Клуб Honda CR-V Россия

Начал замечать, при оборотах около 3000 на ходу появляется звук детонации (звон) из-под капота) достаточно прибавить или уменьшить газу педалью, звук исчезает. Звук не сильный, но имеется. Чек не горит,заводится норм, холостые ровные, тянет нормально, заправки менял, и 92, и 95 заливал, разницы нет...
Что может быть?

У меня тоже в последнее время такая же картина, что то дребезжит когда едешь в натяжку, примерно  от 2200-3000об/мин.
Подозреваю на цепь или клапана.

С кондеем никак не связано?

кондей выключен
 сегодня обнулял мозг, после ездил по городу, не слышал звона,  но лучше всего это заметно при равномерном движении по ровной тихой дороге, без колдо*бин.
думаю померить компрессию
Соображения:
- клапана
- нагар в камере
- катализатор забивается потихоньку
- цепь?

Проблему посторонего шума(дребезжание) - поборол! :)
Залил вчера вечером в почти пустой бак АИ-95(Ultimate) на BP, и сегодня по дороге на работу немного притапливал педалью газа. Сейчас все намного лучше!!!
Вывод - бензина у нас хорошего почти нет... :'(. Моторы Honda жалко!

Померил компрессию. 14-13-14-14 кгс/см
Думаю, это отпадает... Вчера на трассе дребезг даже жена услышала(((. Проявление только на ходу под нагрузкой. Начинается уже от 2500 и дальше за 3000 продолжается, дальше уже за шумом маскируется, неразличимо...
На нейтралке при любых оборотах никаких посторонних шумов нет.
Следующий шаг - скину крышку, проверю зазоры клапанов и взгляну на цепь.
Возможно конечно, что бензин.
Стал эту проблему замечать как раз после заварухи с бензином. >:(

Хренова. Имено на этих оборотах как 2500 - 3000 детонацыя проевляеться больше всего. И звучит она там как жестянки оставленые под копотом. Нужно что-то с бензином делать, боюсь клапона с цепю здесь  не причьём. Есть какой нибуть буст октан улучьшайзер в ваших краях? А то можно до играться  до плачевных последствий.

Опасаюсь, как бы эти октан-улучшайзеры не загадили бы катализатор, который еще стоит и пашет...

как вариант, неисправный датчик детонации...он отвечает за подстройку качества смеси...в свое время решал данную проблему выставлением угла ОЗ...

Почему не горит джеки-чан?

потому что отклонения незначительны... достаточно небольшого изменения угла ОЗ для появления детонации...датчик и создан для улавливания детонации в блоке и изменения угла ОЗ или корректировки качества смеси...а вообще детонация это не самое страшное...максимальный кпд двигателя достигается на грани детонации...

Про кпд это ясно, но вот уважаемый sass говорил о другом: "А то можно до играться  до плачевных последствий." Вот что настораживает...

даже вспоминая опыт с мотоциклом урал, детонация - это зажигание, по-моему более раннее чем нужно, приводило зачастую к перегреву двигателя...

или попробуйте протестить датчик, как в книге написано...

Вот по этому и стоит датчик детонацыии что бы отдавать мозгу команду на занижения в разумных приделах угол зажигания, а то от слишком заниженого угла зажигания выхлопные клапона прогорят да по католизатору это тоже может отразиться.

Детонацыя проевляеться по трём причинам.

1 плохое топливо
2 раний угол зажигания
3 бедная топливаная смесь.

тестирование по книге основывается на индикации ошибки DTC P0325 (23-1): Malfunction in Knock Sensor Circuit

Других способов тестирования нет.
Если исключить на время вариант с плохим бензином, уменьшение производительности бензонасоса может давать такие симптомы?
Бензофильтр менялся по регламенту 30 тык назад

С чем может быть связана еле слышимая детонация, возникающая только в периодах 1500-2000 об/м. При этом без нагрузки на двигатель, т.е. педаль еле нажата, а если нажать сильнее - пропадает. Как правило должно же быть наоборот. Лью только 92, пробовал разные заправки, не помогает. Чек не горит. Может датчик какой шалит?

Сегодня была детонация при  2500 об/м. и тоже со слегка придавленной педали газа. Появляется только при спокойной езде.

Клапана отпадают, регулировал, не дало эффекта. Топливный фильтр тоже менял. У меня подозрения на засор форсунок в следствие нагара из-за частой езды на низких оборотах в городе или трассе либо растяжки цепи.

Блин, как всё похоже...
Однако тенденция...

У меня масло ест. Еще может быть из-за нагара в цилиндре. Камера сгорания уменьшается и начинает требовать бензин выше октаном.

Масложор не замечаю, однако режим движения не самый оптимальный: поездки на небольшие расстояния, 5-7 км. Круглогодично. Бывают конечно и большие пробеги. Вспоминая москвич 2140 с таким же режимом движения и то, как залегли кольца на поршнях и слой нагара в камерах, начинаешь задумываться об этом и на Хонде))). Хотя конечно там была минералка, а здесь синтетика... В-общем хз...
О нагаре можно узнать зондом с камерой, в наших краях такого чуда нет в сервисах.
Еще: с появлением бензина ТНК 95 Пульсар пользовал его около 2000км пробега. Это было еще до того, как заметил детонацию.

Как выставляется уоз? где крутить? куда ехать? как убрать мелкую детонацию???

наверное глупость я написал :) у нас же тут другой принцип, это так делал на тойоте, где был трамблер... в любом случае на детонацию влияет сочетание, инжектор - зажигание... и в этом направлении надо смотреть... на хонде начал бы в таком случае с чистки топливной системы, особенно форсунок...

Не увидил ни одного подозрения на датчик положения ДЗ. У нас были посты по ДЗ, где народ отписывался по залитию охлаждайкой переменного резистора, неразборного. ессно, у него дорожки в зеленую кашу. Обычно, выясняется сие при чистке ДЗ. А что будет с двигателем, когда заслонку открыли, а сигнал при этом показывает много меньший угол? Топливная смесь по составу не та, начинается детонация.
Чтоб проверить надо тестером следить за сопротивлением и очень медленно открывать заслонку.

Загорелся бы чек на дтчик положения или на топливную смесь.

чек не загорится на забитые форсунки...или на слабое давление в топливной системе...

На следующей неделе проведу полную диагностику, узнаю почему такая детонация бывает на наших аппаратах)
 Сообщу!!!

Что показала диагностика? С нетерпением ждем известий по наболевшему))

у меня детонация на холостых так и осталась, промывал дроссельную заслонку на сто 2 раза на разных и клапан ХХ, меняю воздушные фильры масло только оригинал... подколбашивает все равно когда стоит на светофоре и на парковке тоже. бенгзин лил разный и 95 на разных заправках и 98. одинаково. в коробасе масло мененое два раза через 30 тыс. частичная замена. короче придраться не к чему. всечи новые иридий денсо стоит. может фильтр бензиновый? колбасило и на 60 тыс пробега и сейчас на 120 тыс. ЧЕГО  ЕЙ НУЖНО??? :tickedoff:

В Японию ей нужно, на хороший бензин. Сдаётся мне что детонация от некачественного топлива и только.

М.б. дело в о2-сенсоре, подушки двигателя, грязных форсунках. Детонации на ХХ не бывает, бывает только вибрация на наших машинах.
У меня были вибрация тоже, собирался ДЗ чистить, покормил машину кастролом ТБЕ - и все прошло, вывод - нужно чистить форсы и о2-сенсор менять)

Тоже склоняюсь к этому. Где-то читал, еще до покупки машины, что лямбды промывают-чистят в ультразвуковой ванне... Кто что думает по этому поводу?

На црв1 я промыл датчик в ортофосфорной(концентрате) вибрации на ХХ ушли сразу же(а мучался 3 гогда с ними), а вот знакомый по моей наводке промыл так же и датчик Умер, закончилось новым НЖК и подпаленым в процессе катом, потому и говорю, что лучше сразу новый купить(3-4 тыщи не великие деньги), кроилово оно сами знаете к чему приводит...

Пока ничего хорошего(
Со слов мастеров диагностика показала завышающее всасывание во впускном коллекторе и провал при нажатии на газ. Остальное все в норме. Причину мастера не определили. Нужно было проверить клапана и метки распредвала и коленвала. Может вообще цепь растянулась. Но это все домыслы, буду потом все проверять.

Еще информация. Похолодало, 18-20гр за бортом, и детонация пропала! Двигатель стал шустрее. Интересно, какой узел отвечает за регулировку смеси в зависимости от температуры окружающей среды??

СанСаныч говорил, что датчика массового расхода воздуха на этом моторе нет.
А плотность воздуха с понижением температуры увеличивается

Обратил сегодня внимание, тоже есть провал при нажатии на газ!
Насчет завышенного всасывания не могу ничего сказать. Проверил клапана , все в норме, кроме распредвального кулачка выпускного, который, мля, выкрошился. Но думаю, что клапана здесь ни при чем, как уже кто-то отмечал. Цепь если и вытянута, то менее 1 см.
Остаются 2 мысли: ДПДЗ и забитый катализатор.

по значениям МАР и температурного датчиков. есть методы их проверки. можно начинать температурный проверять, такое поведение на него грешить позволят. только после прогрева двигателя воздух на входе довольно теплый. сканер подключи и понаблюдай за погодой в двигле)

Такая же беда. Детонация на оборотах 1700-1800. На газ не давлю. Надавишь - пропадает, отпустишь - тоже нет. Причем зависит от температуры за бортом - чем она выше, тем детонация сильнее слышна и разбежка увеличивается (1700 - 2000 об/мин.) Думаю, что цепь и клапана себя так вести не будут, да и по звуку детонацию трудно спутать с чем-то другим. Кстати, в прошлом году залил SMT-2 + 95 экто и детонация ушла. Сейчас при этих же условиях она есть, но мне уже свечи пора было давно поменять.
Через пару дней поеду мыть инжектор, ну и свечи заодно "ПРАВИЛЬНЫЕ" поставлю. Стоят неродные (Denso, но не иридиевые).

Детонацию слышно как при открытых, так и при закрытых окнах?

Если за бортом градусов 20 и ниже, то слышно только при открытых окнах и то чуть-чуть. А если выше 20, то и при закрытых слышно. Судя по углу опережения зажигания, когда не давишь на газ - смесь обедняется. Думаю, что в моем конкретном случае (за других говорить не буду) это и является причиной детонации, т.к. свечи стоят обычные. Через 30тк я их не менял, хотя надо было. А обедненную смесь, как известно, хорошо воспламеняют ИРИДИЕВЫЕ свечи (Denso SKJ20DR-M11 ну или аналог от NGK), которые кстати и должны стоять на моем движке. Вот завтра и проверим, в чем там дело.

Поверьте, двигло не понимает, какие свечи в нем установлены. у нас нет режима обедненной смеси. только стехиометрия.
что надо смотреть при детонации:
   первая лямбда - именно она сообщает что состав нормальный
   при этом в параметрах диагностики видим, что петля закрыта. это значит, что мозг учитывает данные лямбды и активно корректирует данные
   длинная и короткая корректировки при диагностике - это они самые по предыдущему пункту. у меня короткая в районе 7, по памяти, могу соврать
   МАР датчик - отвечает за формирование смеси на основе прописанной таблицы. есть кривые проверки МАРа, можно просто поменять на время проверки.
   подсос воздуха - также повлияет на значения МАРа и данные таблиц дадут обеднение, т.к. воздуха много, давления мало, форсунки открываем мало - обедненка налицо
   датчик ТОЖ - при прогреве обогащает смесь, если на непрогретом движке дает нормальную температуру движка - даст детонацию до прогрева.
   датчик температуры воздуха впуска - его тюнингисты часто параллелят резиком чтоб давал меньшую температуру, чем на самом деле. он вместе с МАРом дает мозгу вычислить, сколько воздуха входит. плотность воздуха на разных температурах отличается существенно.

если детонация налицо - меняем по одной из причин, хуже, когда множественное подыхание датчиков от старости

Спасибо за инфо. Я и не утверждал, что движок знает какие свечи стоят, я говорил, что иридиевые хорошо воспламеняют бедные смеси. А вот причина бедной смеси (если таковая имеет место быть) вопрос второй.
По п.1 - 1-я лямбда стоит новая (недавно сдох ее нагреватель - пришлось заменить). Замена датчика никак не повлияла. Остальные датчики вроде в норме. Петля закрыта, корректировку посмотрю.
Непонятно, почему детонация только тогда, когда нога "лежит" на педали газа и обороты 1700-1800??? Шаг влево, вправо - пропадает. И если эти обороты проходишь с "нажатой" педалькой - детонации нет. А вот когда автомат перекидывает на повышенную передачу и обороты медленно падают до 1800 (не нажимаю на газ) - появляется детонация. Обороты падают ниже 1700 -пропадает. Будем искать....

Это всё интерестно но как вы определяете что у вас детонацыя.
Может доверится игрушкам.
http://www.ebay.com/itm/Knock-gauge-for-detonation-sensor-klopfsensor-NEW-/110818862446?pt=Race_Car_Parts&hash=item19cd51a56e&vxp=mtr#ht_1582wt_1297

Может я и неправ, говоря что у меня детонация. Просто из-под капота слышен "звон жестянок" при описанных выше условиях. Вчера промыл инжектор, поменял свечи и....
Звон стал тише и почти не проявляется (примерно как было при температуре за бортом до +16, а на улице вчера было +28). Т.е. эффект есть, но не 100%. При промывке мой "спец" сказал, что бензичик то полное г... Воняет как 80 с "левой" заправки. 95 пульсар однако (заправляюсь на ТНК)! Попробую для начала Лукойл, а там посмотрим.
И еще заметил, что на 1-ой передаче звона нет, на 2-ой появляется, но не сильный, а на 3-ей - звенит довольно сильно (особенно в жару) и в более широком диаппазоне - 1600 - 1900 об/мин.

По характеру проявления маловероятно, что это может быть что-то другое, кроме детонации.
А в этом году звона я еще не слышал после зимы. Может рассосалось? :)

Да вот и я думаю, что очень на детонацию похоже. Чем выше передача, тем больше нагрузка на движок при низких оборотах + хреновый бензин. Вот и звон из-под капота. Да и звук этот трудно спутать с чем-нибудь другим. Надо для начала заправку сменить.

У меня тоже с потеплением опять началась детонация. Осенью пропадает, в мае появляется.  В августе того года был в клубном сервисе, был поставлен диагноз: "завышающее всасывание во впускном коллекторе и провал при нажатии на газ". С того времени проехал всего 10000 км., с машиной ничего не делал. Года два назад помню выскакивала ошибка, по памяти, связанная со впускным коллектором. Но после удаления она больше не появлялась. В коллекторе есть какая то хитрая заслонка вроде, может там чего заедает от старости...

То же самое - летом звенит, а осенью перестает. Может там что-то и заедает. Важно другое - как с этим бороться. Тем более я не один такой "счастливый". На предыдущей странице DM128 указывал на одну из возможных причин: "датчик температуры воздуха впуска - его тюнингисты часто параллелят резиком чтоб давал меньшую температуру, чем на самом деле. он вместе с МАРом дает мозгу вычислить, сколько воздуха входит. плотность воздуха на разных температурах отличается существенно." Возможно он прав коли есть зависимость от температуры за бортом. Если смена заправки не поможет, то можно этот вариант попробовать. Тем более сложного в этом ничего нет. Главное знать какой резистор цеплять к датчику.

К моей машине "тюнингисты" не подходили. Хм, но идея хорошая. Может его просто пора заменить? Где он стоит?

Если я правильно понимаю, то он стоит на воздуховоде, идущем от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. Так что добраться до него нет проблем. Сегодня ночью еще раз подтвердилась теория насчет этого датчика. Ехал на работу и слушал звон на непрогретом двигателе - его нет, а если и появляется на мгновение, то тут же пропадает. Когда ехал обратно на прогретом движке - звон есть и особенно устойчивый на 3-ей передаче. Так что завтра заправлюсь на Лукойле, а там посмотрим. Насчет датчика скажу, что свой менять не вижу смысла, т.к. на непрогретом движке он показывает температуру за бортом (например +25). Спустя какое то время температура входящего воздуха увеличивается до +60 из чего можно сделать заключение, что он не врет, а вот прогретый двигатель сильно влияет на показания этого датчика. Так что если смена заправки не поможет, то датчик - это следующий шаг.

Датчик может покрыться грязью. Появилась идея почистить этот датчик  :)
Тут обсуждалось с фотоотчетом http://www.драйв2/cars/toyota/mark_ii/mark_ii_90/chazzz/journal/4035225266124051847/

Сдается мне, что наш датчик и тойотовский стоят в разных местах. Тойотовский по всей видимости стоит где то на впускном коллекторе, поэтому грязи там... Наш стоит на воздуховоде сразу за воздушным фильтром. Позавчера мыл инжектор и уронил фиксатор топливного шланга куда-то вниз. Чтобы его достать пришлось снять воздуховод от фильтра к ДЗ. Рабочая часть датчика (внутри воздуховода) абсолютно чистая. Думаю, что чистить там нечего. Вот ссылка http://www.хондовод.ru/hip_spare/details_7_3_5_387_2_1_35_10314/ поз.11 это и есть наш датчик. Его довольно просто снять и проверить на предмет чистоты.

ИМХО, это пустое. Немного грязи на термодатчике НИКАК не повлияет на его характеристики. Теоретически может быть некоторое запоздание по изменению температуры, но пренебрежимо малое, и не оказывающее сколько-нибудь заметного влияния на двигатель.

Согласен. Загрязнение особого влияния не окажет, а вот температура под капотом.... Не тут мы копаем. Истина где-то в другом месте. :)

Надо в бак спиртяги технической в 99% бухнуть. Так сказать котель на 40литров бензина 10литров спирта. Тогда то сто пудов ясно будет есть жестянки или нет.

Тогда только менять(((

Можно 98-го бензина попробовать. Но это не из-за бензина.

Поставил датчик, езжу радуюсь, детонации не слышно. Ура!
Через неделю проверю еще на серпантине, в горах)

Уход параметров со временем? Возможно...

Датчик поставил новый... старый со временем стал не правильно работать...

Уважаемый Александр! Очень прошу отписаться после испытаний. Я тут ездил к своему "спецу". Он сказал, что это вообще не детонация. А что-то в выхлопной системе. Что-то не верится. Уж больно звук специфический. Да и возникает только в пределах 1700-1900 об/мин. Не думаю, что в выхлопной системе что-то бренчит и только на определенных оборотах. В общем жду от Вас информацию!

К Александру.

Никого не критикую и не подвергаю сомнению. Все правы.
У большинства проблемы именно в том, что перечислил, например

Но почему-то никто не обратил внимание на замечание

Про калильное зажигание забыли? Не зря сасс предложил воспользоваться "игрушками" - при калильном зажигании стук поршней не такой звонкий, как звон при чистой детонации.
А по симптомам - оно самое. И не только у тебя.
Не зря пишут, что после чистки форсунок был эффект - нагар с поршней и клапанов частично удалялся. Характерно, что жалобы - на а/м "немолодых".
Я не отрицаю, что загаженность форсунок обедняет смесь, но все встречали машинки с в г...но забитыми форсунками и Тфильтрами, которые аж глохнут на ХХ и ни хрена не тянут. Но не всегда звенят там поршня...
Что еще характерно - звон у вас только на режимах минимальных нагрузок, т.е. педаль газа едва-едва нажата. А детонация, как процесс, "любит" нагрузки, наполнение цилиндра - т.е. "любит" открытую ДЗ.
Мой пример: заметил точно такую же хрень через пару недель после покупки а/м => заменил свечи (стояли ХЗ какие) => диагностика+газоанализатор => чистка форсунок (виннс) => небольшой эффект => эндоскоп - поршня в дерьме => виннс => звон остался => проездил так год => капремонт мотора (осн. причина - провернуло вкладыши, расход масла был сравнительно небольшой) => и тишина...

П.С. Забыл вписать - на выпускных клапанах нарост был до 3...5 мм.

Есть ли какой-нибудь тест, чтоб подтвердить калильное зажигание?

Простого и общедоступного способа, думаю, нет.
Разве что эндоскопом посмотреть. Днище поршня увидишь точно. А вот есть ли "глаз", который покажет тарелку клапана - не знаю.

Насчет нароста не знаю. Моя машина 4 года в Америке жила. Вряд ли с их качеством бензина могло образоваться даже 3 мм нароста. В России она жила 2 года до того как я ее купил. Опять же маловероятно образование такого налета за 2 года.
После покупки 2 года (40 тк) назад мыл инжектор "винсом". В прошлом году услышал звон (может он и раньше был, но я не замечал?). Короче - в прошлом году залили мне SMT-2 и бензин я нормальный (лукойл) заливал по дороге на юг. Когда приехал (1500 км) - звон исчез. А в этом году снова появился. Промывка инжектора + замена свечей на оригинал и нормальный бензин не помогли. Осмелюсь предположить, что вкладыши здесь (в моем конкретном случае) непричем.

Я и не говорил, что причина твоего звона/стука - вкладыши. Я просто уточнил, из-за ЧЕГО МОЙ мотор разбирался http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24563.msg427249.html#msg427249.
Т.е. я акцентировал внимание на то, что жора масла не было, а нагар был хороший.
Моя машина тоже 3 года жила в Квебеке до 146 тыс. км, потом до меня 3 года жила в Уфе до 208 тыс. км...
Вот тебе и "маловероятно"... Ты проводил хим. анализ всего, что попадало в цилиндры? И у тебя есть записи бортовых самописцев?

Еще раз повторюсь, я не настаиваю на диагнозе - я твой стук даже не слышал. Просто подкинул информацию.

Спасибо, Дин за инфо. Я прочитал Ваше сообщение по ссылке http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,24563.msg427249.html#msg427249.
У меня признаки другие, точно как у "crystalc". Но все равно спасибо! Ведь так или иначе любая информация полезна. Чем ее больше, тем проще найти истину!

Александр, в том месте, куда ты ссылаешься, я не писал об этой проблеме. Описывать режимы, звуки... Смысл писать, если не об этом речь была?
И объяснил, для чего я ссылку дал....
Тот стук чувствовался на режимах быстрого изменения оборотов. Особенно в момент снижения оборотов с высоких на ХХ. Звук именно поршня на перекладке и, как выяснилось, шатунный.
А вот на оборотах около 2000 мин^-1, и нагрузке "едва притопленная педаль газа" был совсем другой звук. Похожий именно на детонацию/калильное.
Это я так, уточняю, на всякий...

Иридиевые только на 2.4 идут?
По каталогу у меня бьются обычные Денсо.
На счет оборотов, у меня детонацию едва слышно только при открытых окнах, оборотах около 3000 и при нагрузке, например при движении в гору.
При закрытых окнах детонацию не слыхать ни в каком режиме. Если обороты меньше тоже не слыхать, при движении по прямой тоже не слышно.
Может это не детонация? Но уж очень похоже.
У моего знакомого на аккорде 2.4 тоже была детонация как раз на оборотах 3000. В сервисе ему сказали, что это из-за прошивки, перепрошили и нормально стало. Сказали у аккордов каких-то годов, сейчас уже не помню точно каких, кривая прошивка.
На всякий случай подскажите номерок датчика детонации для К20А4 европа и где он установлен. При моих симптомах есть смысл его заменить или ждать пока детонация сильнее будет?
К стати, пару раз залил полный бак 95 - стало лучше. Так на 95 и езжу. На эту тему в каком-то отзыве читал, что в жару лучше на 95 или 98 ездить, а зимой можно и на 92.

Номерок датчика детонации: 30530-PPL-A01. Номерок одинаковый с 2,4. Место установки: http://www.хондовод.ru/hip_spare/details_7_3_5_387_2_1_35_10464/ поз.12. Насчет целесообразности замены думаю, что стоит подождать теста от "crystalc". Если ему помогло, может и нам повезет? ;)

ехист дает на К20А4: 9807B5617P (Honda) a уж Denso или NGK решайте сами. Кстати Denso по ехист-у что то не бьется. Только NGK.

Спасибо!
Это обычные, не иридиевые. Я к тому, что штатно и не надо иридиевых, детонации не должно быть и с обычными свечами.
Прошлым летом поставил NGK ZFR6K 116711, нашел их через japancats. Пробежали всего 15к.
Может они все-таки не те? Калильное число не то.

Да, датчик недешевый.
Но судя по тому, что он есть в наличии и срок поставки всего 1 день - деталь пользуется спросом, значит ломаются они.

Калильное число 6 у NGK соответствует 20 у Denso (смотрел по таблице).

Вот у меня тоже цокотит под нагрузкой, такое ощущение, что раннее зажигание, на 92 сильнее слышно, на 95 потише. Ездил к официалам, от них взял распечатку диагностики, сказали что всё в норме. Может кто подскажет по датчикам никакого криминала нет?

Ноль на фазу а не распечатка.
Причем здесь холостой и детонация?
На хх оборотах её не когда не бывает. Детонация проявляется только под нагрузкой.

Ну что сказать официалы ;D, самые высокоподготовленные сервисмены ;)
Скидывал провод с датчика детонации, кроме горящего чека, изменений в работе двигателя не заметил. Интересно если он неисправен были бы какие нибудь изменения при его отключении?

Как ни странно, этим летом я детонации еще не слышал... ???

На днях поменял датчик детонации. "Жестянки" на низких оборотах остались, но их почти не слышно да возникают они не всегда. И еще они сместились ниже (где то к 1600 об/мин.) Так что с уверенностью можно сказать, что это не детонация! Правда другой эффект есть. На низах машина стала намного резвее! Нет "провала" в тяге на низах. Значит все таки "уплывают" со временем показания датчика.

Хм... Интересно. Датчик оригинал?  Дроссельная заслонка при замене датчика не трогалась?

Датчик - оригинал, т.к. замены не существует. Для замены полностью снимал впускной коллектор с дроссельным узлом (все в сборе целиком), т.е. одним блоком. Вот такая загадка!

Самый проверенный прибор для поиска детонации
(http://darudar.org/var/files/img/b9/27/b927815978f8b156676b24728f958e55_600.jpg)
http://www.драйв2/cars/honda/accord/accord_7th_generation/partyzzzzan/journal/4062246863888583980/

Так что, мне тоже поменять для профилактики?

Покатался с подкюченным компом, смотрели за уровнем сигнала с датчика детонации. Судя по программе выход с него должен быть в районе от 0,3-5V. При нагрузке и возникновении деттонации больше 1V не выдает, буду менять датчик.

При снятии впуск коллектора прокладку необходимо менять?
А снизу, с ямы, датчик никак не снять?

НЕ НАДО

Звон был в катализаторе. Вот поэтому, видимо, это и происходит на машинах с большим пробегом!
Катализатор вырезан и заменен на каталик от реэкспортной 7-ки. Все работает просто супер! И Джеки Чан не горит, и тачка не тупит на низах! Я ДОВОЛЕН! ОЧЕНЬ!

Уже месяца 2 такая проблема. Начал периодически загораться чек двигателя и гаснуть сам по себе. Ни каких посторонних звуков, плавающих оборотов, изменений в динамике не наблюдаю. На сервисе считали код ошибки - неисправность в цепи датчика детонации. Сам датчик вытащили, прозвонили, он оказался полностью исправным. Посоветовали сменить бензин. Менял несколько АЗС (только 95), но чек так и возвращается. Что может быть? Как вообще проявляется неисправность датчика? "Звона" от детонации не слышу. 3000км назад чистились форсунки, менялись свечи, фильтры, прочее.

разве на авто с электронным зажиганием бывает детонация????? не пинайте, но слышу её в пробках только на траблерных авто.... если хочется проверить, очень просто.....включаем D, держа педаль тормоза нажимаем на газ до 2000-2500об/мин....звук нисчем не перепутаешь.....(но это очень быстрая диагностика, усердствовать не стоит)

 >:(
[/quote]
Сделал. После этого чек потух (ну по крайней мере больше на загорался). Посторонних звуков при данной кхм.. диагностике не слышал. Может мозги вправились.

Чек вновь появился. Сам тухнет и загорается.

может пробой одной из катушек....внешний осмотр(белые трещины на поверхности)....

Не знаю как его можно прозвонить, так что бы сказать, что он полностью рабочий. Датчик детонации - это по сути пьезокерамический микрофон приложенный к мотору. Он всё время передаёт шумовой фон в мозги. Если возникают прерывания сигнала - мозги это сразу видят.

Периодические прерывания сигнала - нередкая неисправность датчика. Меняй датчик, не мучайся.

Сан Саныч! Будь добр, покажи где датчик детонации установлен. Ссылка на хондавод не открывается. Чек горит, был у двух разных спецов, оба сканировали "нет сигнала от датчика детонации". Хочу глянуть мож провод в обрыве, если целый то буду датчик заказывать.

Саныч то для этого зачем. Под впускным коллектором он, если на гкну смотреть, правее и ниже. Достать можно через низ, при снятой нижней защитке.

_http://www.youtube.com/watch?v=1FPGRtk0dUk

по поводу проверки - на ослике видно сигналы при постукивании. подключал через промоченную нитку, ну не было под рукой 100К резика. :)

Дим! Ты понимаешь что не все поняли твой жаргон?? ;D

так проф жаргон на то и есть, кто надо поймет, кому не надо, лучше не знать...

а вдруг некоторые хотят познать? ;)

там разъем с одним выводом. второй - корпус. это наводит на мысль, что усилитель стоит внутри. его надо питать. и там же сигнал передавать. а это возможно, если корпус на -12, а на сигнал через резистор 10-100К, чтоб не спалить, подводим напряжение питания. а сигнал при этом становится виден при подключении осциллографа на вывод датчика. т.к. у меня в полевых условиях не было резисторов, я взял нитку, намочил простой водой и через неё на +12 аккумулятора подключил и на вывод датчика.

расшифровал? ))) 

я то  понял сразу, я про других подумал)))
но мне кажется там нет усилителя, а работает как высокоомное сопротивление...

Спасибо! А если нет ослика под рукой, чем еще можно проверить? Мультиметр увидит чего нибудь?

Нет. Сигнал микрофона, можно попытаться услышать подав на усилитель, но согласовывать надо.

Дим, а ты свой китайский поставил?

Поэкспериментировал с датчиком детонации. Решил поставить новый, а заодно посмотреть, как он работает при несколько других условиях.
Была поставлена резиновая прокладка, около 1 мм толщиной, шириной перекрывая площадку и еще выступая за края на 5 мм. При этом затянута была с той же силой, что и обычный датчик.

Поехал, прогрев двигатель. В одну горку залез нормально, во вторую залез и заметил чек-инжин. Считал ошибку - P0325 - ошибка датчика детонации. Остановил двигатель, сбросил ошибку.
Поехал дальше, отчетливо слышна детонация!!!

Что же случилось - при смене датчика, хоть и был сброшен аккум, сохранились настройки режимов работы. При езде в гору настройки еще давали понять мозгу, что на этих режимах раньше была детонация, теперь её не слышно. Что это значит? Датчик неисправен, получите ошибку Р0325. После сброса ошибки двигатель поменял параметры, скорее всего, УОЗ, на более ранний. Появилась такая детонация, которую теперь только глухой не услышит. Но слабую, из-за демпфера, он не слышит, зато я слышу. Буду завтра смотреть на поведение УОЗ и уберу прокладку, еще раз проверю УОЗ.

Но, теперь я практически уверен, причина детонации на наших движках - прежде всего уход параметров датчика детонации.

Эксперименты окончились. Все, что писалось выше, не имеет отношения к демпфированию датчика. Без резинки ошибка появилась вновь. Проблема с китайским датчиком, вернул назад родной, с ним ошибка не появляется. Значения УОЗ при горящем чеке менялись от 44 до -19 градусов, т.е. опаздывает изрядно, исходя из обходной таблицы параметров. При нормальной работе датчика и отжига по горкам значения держатся  на 42 до -6 градусов.
Для ФАКа можно добавить следующее:
Диагностическое тестирование датчика происходит в течение 10 сек при холостых оборотах 3000-4000. Если в течение этого времени ошибка P0325 не появилась, считается, что датчик исправен.
Проверку проводки от датчика на мозг можно выполнить простым прозвоном - между землей и проводом разъема на датчике сопротивление - 33кОм, полярность не имеет значения.
При исправном датчике и проводке диагностический тест предполагает замену ECU.

у меня тоже начала появляться детонация после покупки, недолго думая залил по качественнее бензин, помогло на год... теперь стоит выехать за город и пытаться давить тапок, стучит, когда сильно начинает стучать выдает ошибки- пропуски зажигания... толи совсем качество бензина в городе упало то ли как? свечи меняю с заменой масла- 9000 примерно. масло немного подкушивает.  куда копать? могут умирать катушки? (на вид целые)

копать в сторону пропусков зажигания - какой цилиндр понятно по ошибке. дальше меняешь катушку с другим цилиндром и сравниваешь. та же ошибка - проблема в форсунке, клапанах. другая - катушка. свечи новые, не в них проблема.

Китайский датчик с алиэкспресс умер через 1 месяц работы...

Пришла весна со своим теплом и вновь напомнил о себе звон детонации... Датчик детонации был заменен в прошлом году, эффект если и был,то незначительный. За это время была заменена цепь ГРМ по износу, но к моему звону она не имеет отношения.
Думаю проверить вариант с датчиком температуры во впускном  коллекторе...

Аналогичная ситуация. "Мелко плаваете", датчик детонации меняют, температуры впуска и т.д. а я по этой причине и еще по некоторым заменил двигатель)). Старый - 220 000км пробега, контракт - 46 000км, причем по внешнему и внутреннему состоянию сильно похоже на правду. И что? Тот же грём при езде внатяг на оборотах в районе 2000. Датчик детонации, датчик положения коленвала и весь впускной тракт со старого движка. А началось всё в январе в морозы, после 3х дней простоя в -28° попытался завести на не очень бодром аккумуляторе, в итоге залил свечи, снял аккум и потащил домой отогревать - заряжать, вечером поставил обратно, завел. Двиг потроил секунд 10 - 20, потом все нормально, выхлоп вонял живым бензом минуты 2 - 3, катализатор живой, прогрелся, поехал на заправку, вот тут то впервые и вылез этот грохот. На что подумать хз... подумал что задрало один из поршней из за залива цилиндров бензом, которым смыло масло и вот результат. Но нет... Контрактный двигатель спустя пару дней езды зазвучал абсолютно так же, на тех же оборотах. Ошибок никаких небыло ни на старом, ни на контрактном. Контракт перекочевал вместе с рампой и форсунками, свечи новые. По HDS на всякий случай сделал сбросы всего, калибровку датчика коленвала, сбросил и адаптировал заново дроссель, пропуски зажигания отсутствуют. Давление впуска 28 - 29 МПа, УОЗ на ХХ колеблется 5 - 9°. Не нравится мне топливная коррекция, она на ХХ в минусе, с момента запуска около -3 и по мере прогрева уходит до -11 - -12. При движении долгострочная и короткосрочная выравниваются, но обе меньше -10, т.е. - 11 - -12, то что выравниваются думаю правильно, а то что меньше -10, думаю нехорошо и детонацию связываю с этими цифрами, понять бы в чем причина... Т.е. Получается смесь бедная? Подсоса воздуха вроде бы нет, с подсосом УОЗ думаю был бы ближе к нулю или вообще отрицательный. Пока закралась мысль - не приключилось ли чего с AF sensor (лямбда) при заливке движка и выхлопа бензом, т.к. началось все с того запуска.
Авто CR-V 2.0 AT, Executive 2005г.в, AF снимал летом, выхлоп чинил, датчик Denso, 1/1 dox-1415, выкручивал когда варил приемный фланец. Скрин коррекции топлива и общие циферки obd auto doctor

три фактора  проявления  детонации

1
бедная  смесь
2
ранний  угол  зажигания
3
плохое   топливо
4
нечерезмерная  нагрузка виде прицепа к  машине

3 и 4 не рассматриваю. Прицеп не тащу, бензинов перепробовал много, картина примерно одинаковая. Бедная смесь, очень подозреваю, коррекция и краткосрочная и долгосрочная в минусе, меньше 10, на холодную заводится не бодро, даже при минус 5 заметно хуже чем при нуле. Не могу понять почему бедная... Какова вероятность некорректной работы первой лямбды (широкополосная)? Может ли ее некорректная работа влиять на обеднение ниже нормы и при этом не выдавать никаких ошибок?

Если коррекция в минусе, то наоборот смесь богатая и коррекция направлена на её обеднение (т.е. что бы смесь пришла к оптимальной).
А почему она становится богатой, тут уже писали не раз.

SанSаныч, "ткни носом" если не сложно. Раз мозги богатят смесь, тогда понятно откуда расход, особенно заметен на прогревах, на бортовом раньше так быстро цыферки не менялись на прогревах. А если богатят откуда детонация? Она вроде на бедной обычно. Не припомню где и что писали почему мозги богатят, по своим догадкам - подсос воздуха? Air/Fuel sensor? Вот скрины со старого движка, когда дроссель никак не мог адаптироваться из-за подсоса воздуха, о котором узнал и устранил позже. Коррекция практически та-же. Правда УОЗ отрицательный
И последняя кардиограмма A/F на прогретом двигателе "газанул" тысяч до 2 - 2.5 PRM. А пока ищу программу чтоб записать сразу несколько параметров в графики в движении.
P.s. Сообразил... Смесь богатая и мозги пытаются ее беднить, потому такая коррекция, а почему смесь богатая так и не понял, поиском искал "богатая смесь" , что то ничего прменимого к себе не нашёл. Хотя в голове уже каша. Клапана регулировались в воскресенье, воздушный фильтр новый, топливому год, старый топливный даже не продувался, но мотор тем не менее работал без детонации.

Нужно не забывать о том, что датчики могут давать ошибку. Вот мы смотрим на показания, верим им, и вроде все в норме, но проблема остается. А если какой-либо датчик врёт? Мозг считает, что параметр в норме, а в реале он не в норме, отсюда вполне может вылиться наша ситуация.
Нужно подумать, какие датчики могут давать такой эффект.
- датчик темп во впускном коллекторе
- датчик положения дроссельной заслонки ?

Хочу заметить, по моим наблюдениям звон нарастает очень постепенно, плавно с пробегом. Каждый год немного громче и проявляется при всё более низкой температуре. Раньше только при жаре 27-30, потом 24 - 26, и т.д.   А сейчас уже  и при 15-17 бывает слышно. Но что однозначно нет -  не звенит при морозе. И еще: начинает звенеть после полного прогрева движка. Пока не прогрет - не слышно.
       Если детонация от бедной смеси, почему лямбда не говорит об этом  мозгу? По идее ведь она главный критерий правильной стехиометрии...
Если предположить, что ДПДЗ имеет износ в рабочей области (как раз в районе 2500-3000 оборотов крейсерский режим; такой износ появляется кстати постепенно), то в этом положении ползунка сигнал будет некорректный. Т.е. несовпадение реального угла открытия заслонки и виртуального.

Катализатор стоит родной или уже выбит?

Надо искать по слову "коррекция". Например вот: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4041.msg879600.html#msg879600  или вот: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,119761.msg892887.html#msg892887 .
10% - это ещё не критично. Опять же неизвестно от кого мотор и какая производительность форсунок на новом моторе в сравнении со старыми.
А вообще про sass может тако-ой лекторий устроить... 
И что то мне кажется, это вообще не детонация.

Поддерживаю про "езду внатяг". Не предназначен наш двигатель для такого режима. Особенно на низких оборотах. И тянуть толком не тянет и расход выше и последствия в виде повышенного износа.
И тоже с самого начала последнего обсуждения мучили сомнения "а детонация ли?"

ну дедон можно  определить  наушниками  за  5  баксов

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115411529/xlarge/209916383.jpg)

шланг  одеваете  на  любую  шпилку головки или  блока
https://www.youtube.com/watch?v=aACQIJgGQBY

Как дедон  звучит  в  наушниках?

https://www.youtube.com/watch?v=dPPnUGn0AnQ&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=fTORN27-itM

https://www.youtube.com/watch?v=GGJZ6kKzLus

Если его  нету то  проверяйти  ваши защитные термо экраны в  моторном отсеке  которые  сделаны из  жести и  которые  могут  действительно  бренчать как  детонация.

По экранам дребезжащим - нет, не они. По езде внатяг - еду со скоростью потока 60км/ч например, по ровной дороге, поток немного ускоряется, плавно немного нажимаю газ и вот он этот грём, газ отпускаю - пропадает, жму чтоб переключилось на 3, обороты выше, тоже нет грёма. По катализатору - исправен, просвечивается, не оплавлен, не поломан, выхлоп не вонючий, на прогреве парит, 2 лямбда отключена прошивкой под евро-2, хотя ранее ошибок по кату небыло. До прошивки под евро 2, картина с грёмом была абсолютно такая же. По движку - К20А от Stepwagon 2005г.в. Т.е. Родной К20А4 так же гремел со своими форсунками и прочим, как и "новый" К20А со своими форсунками. Со старого движка перекочевали на "новый" дроссель вместе со всем впуском, датчик положения коленвала и датчик детонации (датчики к/вала и детонации перекинули т.к. на праворукие датчики не подходили мои разъёмы. Т.е. если это и какой то датчик, то явно из тех что перекочевали со старого двигателя. И грём этот появился именно после "хорошего" залива движка и выхлопа бензином. Можно как можно связать залив бензином и появлением после этого грёма (детонации)?
По дросселю. Тест в HDS показывает полную адекватность дросселя и его TPS. Любопытна мне из многих цыфр диагностики такая, как температура впуска 30 и более градусов, когда на улице минусовая, забор воздуха из под решетки же... Я понимаю если постоять подольше, то подкапотный воздух разогревается, но в движении то оно все вентилируется. Надо попробовать iat перекинуть со впуска, что на контрактном был.

3000 это низкие обороты?

Если он думает, что воздух теплый, а на деле холодный, то воздуха по факту поступает больше, соответственно смесь обедняется... Так?
Потеплеет, вставлю термодатчик во впускной рядом с IAT, выведу индикатор в доступное место и сравним с показаниями HDS

Речь шла о 2000 оборотах.

В таком случае звон был бы и без движения машины. Просто на нейтрали. Держал любые обороты на месте. Не звенит. Только при движении, под нагрузкой. И только не зимой. В жаркие дни в полдень звенит пипец как, вечером уже мало. Какие еще нужны свидетельства?

За  20  лет  использования хонды  в  первые  услышу  что  IAT  сенсор  врёт. У  него  два  положения  либо  он  работает  и  показывает,  либо  нет. Других  вариантов  нету  и  быть  не  может  так  уж  сделана  его  конструкция.

Могут  ли  влиять  сенсоры  IAT  и  ECT на  топливную  смесь?  В  закрытой  петле  не  как, в  открытой да  есть  такая  вероятность,  но  опятаки  почему и  тут  только  один  вариант в  мозги лазили  со  своим  уставом значит топливная  и  детоцыоная по  актан  коректору система  нарушены это  значит что  на  проявления  дедона мозг не  как  не  реагирует  и  не  откатывает  углы  зажигания  на  безопасные.

Контроль детонации на Хондах через  сенсор ДД

Кнок-контроль в последних хондовских моторах разработан с основной целью приспособиться к различному качеству  топлива в условиях эксплуатации заводского авто. Это важно учитывать, когда вы собираетесь изменить параметры кнок-контроля, приспосабливая его для именно вашего двигателя.
На первый взгляд методы Хонды могут показаться чересчур сложными, но разобравшись в них, вы поймете логику заводской настройки мотора. Настройка двигателя производится на заводских динамометре в автоматическом режиме, проходит каждую ячейку карты во всех таблицах, а на двигателях с VTC, соответственно, настраиваются все карты углов.
Сперва используется очень высокое по октану топливо, и двигатель настраивается по зажиганию по максимальной отдаче. Эта точка условно именуются в тюнинге “Mean Best Torque” (MBT).
Затем, используя 100й по исследовательскому RON методу , мотор настраивается с максимальным углом зажигания ДО порога детонации. Это именуется “knock ignition limit”.
Далее,  уже на 90м по RON топливе, определяются предельные углы зажигания для этого октанового числа, именуемые “low octane advance”. Именно такой диапазон октана (соответствующий примерно 95 и 85 числам для R+M/2), как правило, доступен на заправках в разных странах.

Ну вот как то я так и думал. У него другая степень сжатия, и впуск с полноценным VTECом. Форсунки могут с другой производительностью. Отсюда и коррекция. И если она ограничится 10% то считай повезло. А как ощущения от мотора? Он же вроде помощнее будет.

з.ы.  к "детонации" это отношения не имеет.

Может форсунки от старого переставить и посмотреть? По ощущениям... Сложно сказать, у старого пробег 220000 у этого 46000, крутящий чувствуется побольше, а так разница не очень заметна. По лямбде показания почти постоянные, всплески на ходу, если добавить газ и выравниваются практически в прямую, по току почти ноль ±3-5 соток, напряжение в районе 1вольта. На заглушеном движке 2вольта. Ток ноль.

Саныч, тогда не ясно, почему родной двиг детонировал. И степовские двухлитровки в достаточно большом количестве ставились на сервант, проблем не было.
Если по коррекциям богатит, и форсы толстые переливают, то это фактор, исключающий детонацию.
Странно как-то.

Вчера по снегу и в гололед был вынужден собственной ленью поехать на работу на авто на летней резине. Решил на пустой парковке "дать угла", vsa выключил и дал, на 4 - 4,5тыс оборотах в движке жуть как загремело. Сбросил - всё норм, на ХХ поробовал - тихо, на снегу с пробуксовкой - опять загремело и это точно двигатель. Примерно так же было на старом. Опять упомяну - старый двиг начал так себя вести после того как залил его бензином в морозы. С чиповкой не связываю, потому как это появилось до чиповки.
По контракту, а что если прошивку степвагона зашить? Там тоже 4AT вроде бы? Вот только этот двиг был с механическим дросселем. И по форсункам опять, может родные с К20А4 переставить?
По движку Stepwgn
Пошуршал инет, судя по механическому дросселю который был на купленном движке - это RF (2003 - 2005, II -поколение) и в нём по идее 160л.с.,  191Нм и степень сжатия 9.8, электронные дроссели  шли уже на RG (2005-2009, III- поколение), мощность 155 л.с. 188Нм и степень сжатия 12, по степени сжатия больше инфы не нашёл, с 2005 года вроде как степень сжатия подняли до 12, но при этом крутящий момент и лс упали до 155 л.с. и 188Нм. Вот тут я не понял в чём "фишка", поднять степень сжатия и потерять в мощности и крутящем моменте. На счёт VTEC никакой информации не нашёл  :(. Единственное что точно знаю клапан VTEC абсолютно такой же, но без датчика давления масла в системе, на том месте где у CR-V датчик давления, у Stepwgn заглушка, когда движки перекидывали, клапан VTEC оставили от вагона, а датчик перекинули с моего старого движка.

Степень сжатия 12? АГА. Надо  об этом  хонде  рассказать.

Мотор К20А
2001–2006 Honda Civic Type R (JDM)   11.5:1   212 hp (158 kW) @ 8000 RPM   149 lb·ft (202 N·m) @ 7000 RPM      8400 RPM   6000 RPM      
2001–2006 Honda Integra Type R (JDM)   11.5:1   217 hp (162 kW) @ 8000 RPM   152 lb·ft (206 N·m) @ 7000 RPM      8400 RPM   6000 RPM      
2002–2008 Honda Accord Euro R (JDM)   11.5:1   217 hp (162 kW) @ 8000 RPM   152 lb·ft (206 N·m) @ 6000 RPM      8400 RPM   6000 RPM      
2007–2011 Honda Civic Type R (JDM)   11.7.1   221 hp (165 kW) @ 8000 RPM   159 lb·ft (215 N·m) @ 6100 RPM      8600 RPM   5800 RPM   

Мотор К20А1
2001–2006 Honda Stream (RN3, FWD)   9.7:1   156 hp (116 kW) @ 6500 RPM   139 lb·ft (188 N·m) @ 4000 RPM   6800 RPM            
2001–2006 Honda Stream (RN4, AWD)   9.8:1   158 hp (118 kW) @ 6500 RPM   140 lb·ft (190 N·m) @ 4000 RPM   6800 RPM   

Теперь  вопрос  чего  ПОСТАВИЛИ? к20а  или  все таки  к20а1? К20В не  рассматриваю.
Если  не  знаете  открывайте  клапанную  крыжку и  фоткаите  валы.

Посмотрю и сфоткаю сегодня мозги от этого мотора. А так двигатель от stepwgn II - поколения. И собственно почему все прицепились к движку К20А, если симптомы ничем не отличаются от К20А4? С родным то та-же картина была.

K20A4

(http://www.briancrower.com/images/pi/k20a3-cams.jpg)


K20A

(http://www.briancrower.com/images/pi/k20a2-cams.jpg)

это  разные  моторы  с  разной  идилогией и  принципом  работы  и  разной настройкой ЕСУ  двигателя.

Фото мозгов. И на движке было написано RF5.

Если на 4000-5000 звенит, может быть проблема с производительностью бензонасоса? Забилось что где, может тот без с какой бякой шел? Смыло, тромбы и аритмия?  

Ещё 1 момент упустил. Вспомнился этот момент при разговоре с Дмитрием DM128. Показания MAP К20А4 на ХХ были 27 мПа, у К20А 29-30 мПа. Может это о чём то скажет. И ещё скрин графиков обороты/МАР/УОЗ/AF sensor в горку с бодрым разгоном
+ещё момент касаемо распредвалов и VTEC, делал тест VTEC и VTC по HDS, тест прошёл отлично, думаю если б двигатель был с другим VTEC и с мозгами CR-V тест не прокатил бы...

Момент  со  втеком  не  расматривается.  у  меня  стоит аккордовсакая  бошка с  6  кулаками  на  цилиндр и всей  начинкой  от  срв, ВТС, клапан  втека,  всё.
так  что это  не чего  не  решает  как  открыть  клапанную  крыжку и  посмотреть  что  за  валы  стоят.

По  углу  зажигания 18-20  градусов  многовато должны  быть  откаты  зажигания  их  нету. обычно  угол  на  хондовской  прошивке от  12  до  16  градусов на  полном  тапке.
На  графе тапок  надовили  и  сразу  20  градусов даже  у  меня  сдедонит.

27-32 кра  это  норма если  было бы на  ХХ 50-60 кра  вот  тогда  ахтунг

УОЗ немного больше нормы зашит в чиповку. Можно перешиться под сток, вот только решит ли это проблему? И если учесть, что у вас аккордовская бошка работает нормально с cr-v клапаном и прошивкой, тогда почему бы не работать нормально и степвагоновскому мотору? Ниччё не понимаю...

1
Любая  детонация гасится  углом  зажигания для  этого  стоит  датчик  детонации который  даёт  инфу мозгам. У  вас он нарушен прошивкой.
2
Она  не  когда  не  будет  работать ср-в  прошивкой, идилогия работы  псевдо  втека с  полноценным аккордовским  и  тюпе-р  втеком  разная. Плюс фазы карт ВТС для  аккордовской  башки  и  ср-в абсолютно  разные.


Вот  в  этом  и есть  проблема "вы  творите  то,  чего сами  не  понимаете  чего  творить" а  когда  дело  доходит  до  последствий все  ваши  чиповчики  сливаются оставляя  за  собой  только  проблемы.  По  факту  выходит  так что  первый двигатель был  не  причём со  вторым  творится  тоже  самое, ща  всё  концы  идут  на  мозги и  того  кто  туда  лазил. 

какие мои действия? шьюсь на сток прошивку? и да, ща вспоминаю по чипу, помимо уоз и топливных карт, датчик детонации "притупляют".
завтра вечером перешьюсь на сток. по af sensor всё нормально? живой он?

Я  вольтажа О2  сенсора  не  увидел и  не  чего  сказать  не  могу.
Нужен  Вольтаж  О2 и  С-трим компенсацыя  в  графе на  скан  мастера.

Я  УЖЕ  ТРИ  РАЗА  СПРОСИЛ  ЧТО  СТОЯТ  ЗА  ВАЛЫ

ни в одной программе я не нашёл вольтаж широкополосника. нет такой опции, обычная лямбда - пожалуйста, широкополосник - ток, соотношение. по валам пока некогда лезть. с - трим - краткосрочная? график с-трим с какими в параллель?
Torque поставить не на что, андройда нет. Может кто под виндовс подскажет какая прога напряжение af лямбды покажет?

Саша, sass, лямбда широкополосная токовый прибор, напряжение мозг не видит, но вычисляет afr и возле единицы прыгает, все нормально.
А валы автор обещал сфоткать, вика видать не с руки, ждем.

Сделал фотки вскрытой головы, по-моему всё идентично К20А4, те-же распреды. Фотки ужать нечем, извиняйте. По форсункам, на старом стоят TE13 AAST, на новом RH07 AAST.
По чиповке, человек сказал перешьёт без проблем на стоковую прошивку по VIN, завтра вечером скатаю перешьюсь.
(https://pp.userapi.com/c638819/v638819254/56057/J7qDX6v0Vzo.jpg)
(https://pp.userapi.com/c638819/v638819254/56061/CPk5swvAL3M.jpg)
(https://pp.userapi.com/c638819/v638819254/5606b/v7f854H2znk.jpg)

Да все бы так фотки вставляли в таком качестве и размере -  O0  Читать и смотреть пост одно удовольствие!

Дима  о чём  ты  говоришь? Ширики  выдают  вольтовой  сигнал. любой  чипер  кто  этим  занимается  по  волтажу  определяют  смесь.

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115928581/214943456.jpg)

Шириков  целая  гама
от  0 до  1.5  вольта это  к24  срв
от  0  до  3.2  вольта аккорд
от 0 до 5 вольта это  бошь

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115897949/xlarge/210908383.jpg)

где  0 вольт  это  10.1 афр
и  4.250  это 18.5  афр 
хондовский   сканер  по  твоиму  как  определяет афр  попугаи?

sass, по моим фото гбц что скажешь? На к20а4 похож? Поленился А4 вскрыть... Если надо, сделаю. И по твоей проге со скрина, прога как у меня, версия какая? У меня без подключения есть параметр вольтажа, подключаюсь и он не активен становится.

Нет  не  идентичны.

У  стрима  05  года  мотор  К20А1
валы
выхлоп 14120-PNA-020
впуск   14110-PNE-010

У  ср-в 05  года мотор  К20А4
валы
выхлоп  14120-RAH-H00
впуск  14110-RAH-H00

Выходит  что  валы  разные.

По  форсункам все  овощи на  псевдо  втеке до 2006 года имеют  форсунки  270сс
Все  что  больше  200 лошадей  имеют  310 сс форсунки
С2000 имеют 360сс
R20A  R18A  имеет  180сс

1. Это не стрим! Это степвагон, визуально валы увиденные сегодня и валы в старом движке 1/1. Найдется время на неделе, доеду до гаража и вскрою старый двигатель. У стрима да, двигатель другой, смотрел поначалу стримовские, их больше и они дешевле, но сами продавцы предупредили что он не подойдет на cr-v, так же копался вчера на форуме микроб в ветке степвагона, там еще раз подтвердилось что у стрима не тот, он и на вагон не подходит. + весь фарпост барыжит распреды на cr-v и вагоны под одними номерами.
P.s. Распреды 100500% не такие как ты выложил на 9 странице.

Не  совсем та.  У  меня  последняя версия и  шнурок их  родной МХ

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115928581/214943524.jpg)

Х.З.

У  меня  есть и  я  пониму  аринтируюсь что  происходит с  топливной  системой  и как  настроена.

Пример теста О2 лесинки  на  оборотах.

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115928581/214943525.jpg)

Где  видно  что  вольтаж  лямды как  с-трим компенсация варьируют окола  0.65 вольта и 6%-10% добавки топлива.


Вот  надовил  тапок

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115928581/214943523.jpg)

Вольтаж лямды ушёл к 1  вольту  то есть  обогащённую смесь  с-трим  вырубило в  0% то есть мозги  перешли  в  опен  луп.
Всё  просто

Honda Stepwgn  RF6
выхлоп   14120-PNA-020
впуск  14110-PNE-010


Honda Stepwgn RG2
выхлоп 14120-RTA-000
впуск  14110-RTA-000

всё  что  дальше RG3-4  RF7-8  это  к24  мотор

так это и есть распреды K20A4, как минимум выпускной. в своё время так долго искал его, что партс отпечатался в мозгу) ещё выпускной так же идёт на CR-V c K24, брал голову от К24 с CR-V ради выпускного распреда.

Да всё ясно уже с этим мотором - валы недовтековые и скорее всего остальное тоже несильно отличается. И коррекция всего в 10% свидетельствует о том, что моторы можно считать идентичными (собственно от этом я уже в прошлый раз сказал) - достаточно клапана зажать и на родном моторе с родными форсунками получишь коррекцию на все 20% в минус. Поэтому предлагаю уже всем согласиться, что проблема "детонации" не в замене мотора. Собственно говоря мы и не "прицеплялись к движку К20А", ты сам "зацепился" за коррекцию, и вся остальная дискуссия свернула в сторону обсуждения различий моторов.

Но самое интересное на мой взгляд то, что в процессе всплывают новые подробности, прям как в старой сатирической песенке: "Всё хорошо прекрасная маркиза... У Вас кобыла умерла  ;D". Я вот про это:


Т.е. у вас в мозгах покопались, а вы теперь не можете понять, "чё это голова болит?"...

Причем лично я так в ходе дискуссии и не понял, зашита прошивка от CR-V с "улучшениями" или степовская с "улучшениями"? Или это 2 разные прошивки, которые последовательно устанавливались по мере замены движка? Если читать по тексту: сначала на родном движке из мозгов убрали вторую лямбду (возможно и другие нововведения зашили), потом через некоторое время он начал "детонировать" (автор думает, что после трудной заводки в мороз и посадки АКБ), заменили родной двигатель на двигатель от степа и прошивку залили от степа (опять же выбросив 2-ю лямбду и "улучшив"). А он, "собака", тоже детонирует! Так что ли получается? Или прошивка предыдущая осталась?

Прошивалось 1 раз под евро-2, прошивка CR-V. Про степовскую был вопрос теоретический.

Кто  прошивал?

Сериник шестёрки дать  не  могу по причине его  привязки к  саиту  разработчика.  То есть  так  просто  подложить  его  под  прогу  не  получится он  его  срыгивает. Регистрацыя  происходит из  личного  кабинета зарегистрированом  у  них  на  саите.

Да по серийнику понял уже, демо качнул, но оно кроме оборотов ничего не кажет и опять таки в списке нет вольтажа. Шили РефлешТим.

Значит они  меня  знают.

SaнSaныч, "кобыла то здохла" до чиповки, т.е. позвякивание появилось именно после тяжкой заводки в мороз и неслабым заливом цилиндров бензином. Чипанулся недели 2 спустя, доездил до середины марта и купил контрактный. Т.е, эта "детонация" появилась до чиповки и перешла на контрактный. Первое моё сообщение http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=108011.msg896192#msg896192
P.s. Перешился на сток, по ощущениям пока ничего не понял, проехал 2 км по растаявшему асфальту. Завтра "срисую" графики ещё разок.

В  графе
зажигания
обороты
мар сенсор (Кра)
дроссель%
с-трим
О2  вольт если есть

По ощущениям двиг работает мягче. До работы расход "на глаз" меньше. На тот самый дребезг при легком добавлении газа с наката присутствует. Да, давление во впуске с 29 ушло на 27. Ещё вопрос к sass, с какой машины вы выложили логи выше с вольтовой характеристикой первой лямбды?
(https://pp.userapi.com/c638820/v638820254/48bb1/flA9q0XKkgM.jpg)

на своей  на  прб  мозгах на ширике    
36531-PRB-A01

Провел сравнение показаний датчика IAT  и контрольного термометра. На заглушенном разницы практически нет, на крейсерской скорости при установившемся движении максимальная разница -  2,5 градуса. Так что IAT sensor исправен.
Сделал несколько снимков данных во время проявления детонации. Вот здесь я уже ничего не могу заметить, потому выкладываю один из характерных моментов на ваш суд.
Еще сделал снимок свечей зажигания, может это поможет. Пробег - 270 тык
Напомню, что детонационный дребезг слышен лучше всего в теплое время года на прогретом движке на  4й скорости при установившемся равномерном движении на оборотах от 2800 до 3600.
Родной датчик детонации был год назад заменен на аналогичный от III поколения. Разница если и была, то незначительная (новый вроде лучше себя вел).

Был у мотористов, замерили давление топлива на холостом ходу. Держится около 3,5 атмосфер. По мануалу, в пределах нормы.
По езде замечать стал, уже звон появляется не только при равномерном движении, но и при ускорении. Проверю сетку грубой очистки на бензонасосе, может протока не хватает...

детонация не  может  проявляться  при равномерном движения то есть  без пидалирования педалью  газа.

Сделать аудиозапись?
На скане видно повышение сигнала с датчика детонации (2,3  вольт) в момент звона и появление коррекции KNOCK RETARD до 21 градуса в ответ. Когда не звенит, тогда и коррекция 0.

покажи  графический  с  историей
где  должны  присутствовать
мар
угол  зажигания
обороты
кнок  ретард
сигнал с  ДД

Повторяю, показать  графический  а  не  таблицы.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=108011.0;attach=194592;image)

Что  имеем?
обороты  3400
мар  сенсор  предполагаю  что  72  КРа из  100кра
зажигания 23 градуса
откат 21
вольтаж с  ДД 2.1 из  4.8
нагрузка 71%

И  всё  это  творится  в закрытой  петле.

Графический пока выложить не смогу, позже.
А что ясно из таблицы?

Чушь  сканер в  таблице несёт.
угол  23
откатила  21
при  72  кра
это  что  получается что  на  нагрузки  в  72  кра угол  зажигания 44?

Или не  удачный  перевод понимания  "ретард  кнок".

Может быть многовато параметров... Но в принципе угадывается всё.

Вот с требуемыми параметрами

угол зажигания  высоковать для  65  кра  дидонить  будит

в  стоке  на  к20а4  так  карта зажигания  выглядит.
(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/115928581/xlarge/214960401.jpg)

Если высоковат, что с этим делать?
Что заставляет его так опережать зажигание?
МАР сенсор на заглушенном двиге показывает ровно 100 кПа, также, как и BARO сенсор, норма вроде.

1
не  чего  потому  что  это  заложено  зашито  заводам  если  конечно  туда  шаловливые  ручки  в  бинарник  не  лазали
2
зажигания  на  опережения не  когда  не  идёт. Оно наоборот от  наминала  должно занижатся по  средствам  сигнала  с  датчика  детонации.
3
все  верно 100кра это  атмосферное  давления.

1. Нет, прошивку никто не трогал.  В мозг лазил несколько лет назад, менял BARO сенсор, родной сдох. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,104337.msg698191.html#msg698191
2. Кроме МАР сенсора, что может еще влиять на детонацию? Пока смесь обогащенная, детонации нет. (На холодную, а также зимой)

три  фактора  детонации
1
плохое  топливо
2
ранний угол зажигания
3
бедная  смесь
4
через мерная механическая нагрузка

Топливо немного влияет, но не решает проблему, проверял на разных заправках. И ведь другие авто ездят в нашем городе, не слышал, чтоб жаловались.
Механическая нагрузка отпадает, езжу пустой и без прицепа, вождение среднее, не пенсионер и не гонщик.
Угол зажигания я не могу регулировать, только мозг....
Бедная смесь, вот здесь есть над чем подумать, (низкая производительность бензонасоса или засорение фильтра), отложения в форсунках? Можно ли косвенно оценить нехватку топлива по длительности открытия форсунок?

Sass,  поясни пожалуйста, что значат цветные графики справа от таблицы.
Посидел над графиками заметил, что угол опережения завышен почти в два раза по сравнению с таблицей углов. Вот почему?..
Еще один график, здесь режим более стабильный. Заметно совпадение детонации и сигнала с первой лямбды.

Это продублированные значения  из  таблицы только  графический.

Потому  что  для  каждего мозга  есть  свой  номер для своего  региона планеты, а  это  значит  что  и  своя  программа для  работы  двигателя адаптированная к  условиям  эксплуатацыии.

Снимал сегодня бензонасос и промыл там фильтр грубой очистки-  грибок. Грязи было прилично, в трех бензина промывал,   продуваться стал лучше, но детонация не пропала. Осталась как была.

Запиши эту  детонацию кинув микрофон  под  капот.
Я  хочу  удостоверится  своими  ушами  что  это  детонация, а  не  что то  ещё.

Приготовил все для записи, собрался было писать, но звука не услышал. Наездил 60 км по трассе и городу, но звона  нет. Подавляю в себе нарастающую радость победы.
Полагаю, отработала долговременная петля после промывки фильтра грубой очистки. Напомню, что раньше звон не появлялся некоторое время после обнуления ECM.

Кто ставил датчик детонации от третьего поколения? Такой у вас ?
(http://i1.r24.me/B0qUdFyaSIBE.jpg)

Похож. Но не ручаюсь. Партномер какой?

Недавно ставил, что-то мне кажется у моего косой срез с одной стороны был.

30530-RNA-A01 , но суть вопроса не в номере, а в том как оно выглядит под этим номером или как должно.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,100861.msg820942.html#msg820942
вот так

в том и беда, что выглядят они одинаково, сигнал с датчика осциллографом виден при постукивании, а на машине может дать ошибку, и то не сразу.

Запись отвратительная, но пока все, что смог сделать. Может, покажется знакомым звук. Записывалось на смартфон в салоне. Начало звона  на 6-й секунде, самый пик на 10-й.
Пришли холода, звон, как обычно, пропал.
.. один товарищ описывает очень похожую картину, но ему не помогла даже замена движка на контрактный ...

Это  дедон

Его трудно с  чем  то  спутать
аналогично
https://www.youtube.com/watch?v=dPPnUGn0AnQ&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=fTORN27-itM

Вот и вернулись к началу.
Нагар?  (поршни, головка, клапана)?

Итак, звон зависит от температуры воздуха. В жару летом очень громко, зимой совсем не слышно.
Звенит только на прогретом до норм температуры движке. На холодную не звенит.
Нарастает очень медленно со временем. Начало звона заметил в 2011 году. Постепенно нижняя температура воздуха на улице при появлении звона спустилась с 29-30   до 10-12 градусов.
Три недели назад заливал октан-корректор. Разницы как-бы  не заметил.
Угар масла примерно 1 литр на 1000км. Голова не снималась. Менялся распредвал выпускной по выкрашиванию кулачка на пробеге примерно 170 тыс. Движок не капиталился. Пробег сейчас 280тык.
Менялся пару лет назад датчик детонации по коду ошибки, поставил от 3 поколения. Характер звона не изменился практически. Тоже самое первый датчик кислорода, по коду ошибки. Поставил аналог от Blue Print, кажется. Ничего не изменилось в плане звона. Цепь сменил полгода назад.
Готовлюсь морально снимать и капиталить двиг.

Думаю, что дело в кроилове.

Я нашёл корень зла своего случая. Фильтр грубой очистки (линкс авто) менялся тысяч 30 назад при снятии выглядел не так уж и плохо, ртом продувался с небольшим усилием, до замены, к слову, старый вообще почти не продувался, удивительно как машина ехала вообще и не звенела :D. Так вот, постольку поскольку я туда лез, то заранее был куплен фильтр масума mpu-028, хоть старый я и не расценил как забитый, но заменил раз уж влез и чудо - лёгкий звон пропал. Но при разгоне "тапок в пол" тысячах на 4,5 - 5 звон не пропал. Позже заменил всю станцию полностью, долго гадал какой насос ставить, ваз принципиально не хотел, как бош, масумы и прочие( у каждого свои тараканы). В итоге перелопатив каталог Denso, выбрал по моему мнению более подходящий и купил Denso DFP-0106, давление обратного клапана 2.94 Бар (в оригинале вроде как 3 бар, но от 2.94 разница никакая), производительность 110 л/ч против 80 л/ч у ваз, ценник 2500, встал как родной, без какого либо колхоза, 1/1 повторяет оригинал, отличается от родного 1 цифрой в каталожном коде, каталожник родного дензо не бьётся (хоть номер и есть на корпусе, но видимо дензо не имеет прав на розничную продажу этого насоса). Фильтр тонкой очистки оригинал made in France несколько смутился но отливки на пластике HONDA и т.п. 1/1 как на оригинале, поверил, насос дензо и фильтр грубой очистки опять масума. Результат следующий давление в рампе 3.6 бар, стрелка периодически дрожит (регулятор сбрасывает излишки давления), при резкой подгазовке давление не проседает, на старом насосе было 3.5 бар стрелка не дрожала и при подгазовке на ХХ кратковременно проседало на 0.2 - 0.3 бар, тоже самое и на ходу, катался в разных режимах с манометром выведеным в салон. Звона нет не при движении внатяжку, не при разгоне "тапок в пол". Сам насос звучит точно как родной, что немного удивило - не тише.
Прибавки мощности не заметил, но расход на трассе  до замены был 10,5 л/100км, на почти пустом авто и после замены 8.6 л/100км на той же трассе, те - же 400 км, но + 140 кг груза, темп езды в обоих случаях примерно одинаков, температура воздуха тоже примерно такая же.
P.S. ещё сварганил спец ключ для откручивания гайки насоса) Если интересно сфоткаю, промерю и выложу. При наличие сварки, болгарки и металлолома, ушло минут 30 - 40 на изготовление.

Фильтр грубой очистки это сеточка в баке?

Ну это не просто сеточка. Это, можно сказать, полноценный фильтр. Он многослойный (состоит из нескольких слоев достаточно плотной ткани и снабжен внутренним пластиковым каркасом от сминания). И загрязняется практически также как и фильтр тонкой очистки. А вот если стоит просто сеточка - то это уже колхоз.

Заменил станцию (фильтр грубой, тонкой, редукционный клапан)все оригинал, насос Denso DFP-0106..
звон на полном тапке исчез, тяги на первый взгляд стало побольше, НО...
в районе 3000 оборотов, все равно есть. Возможно реже стал проявляться, тут еще погода вносит коррективы. Но точно слышал на 3000 один раз на своей мерной миле)...
Тут еще до кучи что-то подвывать стало, похоже на помпу, надо менять, 280 тыков, пора бы уж...
 Не сдается дедон никак

Вот уже и зимой стал слышен звон...
Итого беда длится с 2011 года по нарастающей.  Посмотрел когда менял 1-ю лямбду на Blue Print ADH27005 - 2015 год.  В плане звона ничего не изменилось тогда. В ноябре появился эндоскоп паршивенький - сделал снимки поршней. Нагара нет. Более того, ощущение, что его нет как раз из-за детонации, очищает она его).  Свечи - беловатый налет на верхнем и центральном электродах, похоже бедная смесь.

Я  такое  видел на  поршнях, кто  на  газе  ездит. Такая же  картина  маслом.

Но это бензин, не газ.

На обеднении температура растет, проблема со смесеобразовании.
Если все исправно, остаётся сам мозг под подозрением.
Для страховки я бы вскрыл его и промыл от пыли, контакты от окислов.
И под капотом все разъемы и клеммы спреем Контакт почистить.

Да  всё  нормально  там  с  мозгами. Это  у  человека  жаба сработала.
Потому  что 36531-PNB-G01 стоит 17 рублей а эта  хрень Blue Print ADH27005 которая  к  ср-в  не  имеет  не  какого  отношения  стоит 5 рублей.
Мозг  на  получения  сигнала с Blue Print ADH27005  задаёт  меньшую подачу  топлива то есть  обеднённую смесь отсюда и  результат.
Мотору  би****да. 

Lambda power британская по умеренным ценам торгует тем, что на конвейер ставится. По ценам что-то 90 фунтов.
Отзывчивые, на вопросы отвечают.

Беда началась в 2011 году, датчик был заменен в 2015.
На проблему замена никак не повлияла.

попробуй МАР промыть бензом и вдшкой. иногда он тупит и не вовремя показания дает. или подменить его на другой.

Ясть  телеметрия  мотора до  и  после ? Или  всё  через  жопа  метр?
Blue Print ADH27005
Я  пробил  эту  лямду  и  куда  она  ставится.  Это  машины  как  и  сивик  так  и  аккорд от 1995 до  2001 года.
Ко  второму  поколения СРВ эта  лямда  не  какого  отношения  не  имеет, хоть  она  и  является  узкополосной лямдой.

По средством каких датчиков  управляется  топливом в закрытой  петле?

МАР  сенсор  привязн  к ТРС сенсору. На  изменения  дроссельной  заслонки меняется  и  сигнал  на  МАР  сенсоре.  Если  один  из  них  врёт чек енж  обеспечен.

Я бы не стал его ничем промывать... Помню конструкцию BARO сенсора, там все очень тонко. По конструктиву они схожи. Чип сенсора покрыт каплей вязкого почти жидкого прозрачного геля. Макать сенсор во что-то считаю варварство.

Телеметрии конечно нет.
Не могу конечно стопроцентно  отрицать версию неподходящей лямбды, хотя марку Blue Print уважаю, потому и заказал там. Пусть он и упаковщик, но детали весьма качественные были всегда.
Сам датчик выполнен идентично с оригиналом, только цвет защитной оплетки-шланга чёрный, а не зеленый, как у оригинала...
Что-ж, если до весны  и тепла доезжу, то заменю на Denso, это вроде рекомендуемый аналог. Сейчас детон не слышно.

картерных газов там столько, что давно убило бы. спирт нельзя, вд и бенз норм, мыл и работает.

картонные  газы  ага  ща. В  атмосфернике.

схему смотрим  внимательно
(https://ww2-secure.justanswer.com/uploads/caprio23/2011-07-24_134148_1.png)

Мар сенсор кто нибудь  здесь  разбирал?

Саш, тогда что по твоему засирает кхх и заслонку? Крышка также соединена и на полной мощи картерные идут там, о чем говорится в описании режимов клапана картерных газов.
Ну разбирал я мапы, абсолютные атмосферные мапы идут с контроллером, который калибровочную функцию на каждый датчик содержит. Настраивается производителем и насколько он правдив через десять лет остаеься загадкой. Для этого нужно их с новым калибровочным в тестовую емкость воткнуть и погонять на статику и динамику. Кстати, надо попробовать собрать тестер на ардуинке. Кому будет интересен прибор для тестирования мапов в пределах $15?

Первое
если  PVC засран и  заклинившей  то  получите  и  распишитесь  циркуляция нарушена.

Второе
в  МАР  сенсоре  причём  во  всех  есть  мелкий  фильтр  и  сать  на  него чем  не  попадя, бесполезно.

Третие
у  соседа  по  хонде от 2002 года до  2005 стоит тот же  МАР
сверить работу соседского МАР  сенсора  по телефону  и  шнурку  ЕЛМ 327 не  чего не  стоит, для  нищебродов  достаточно  вольтового  тестора.

Четвёртое

(https://a.d-cd.net/1d76214s-960.jpg)

и  не  какого  масла  в  дросселе.

Еще раз, PVC закрыт при сильном разряжении согласно проверке и мануалу, картерные отходят через верх. В этом режиме картерных сильно больше, двиг ест воздух, обороты высокие. Что у тебя в этом режиме откачивает газы, остается загадкой. Ну и мы про сток говорим. Вместо трубки думал поставить колбу со сбором масла, но на морозе ее некому греть.
Обсуждая с мастерами мап выясняли, что иногда его промывка бензом помогает. Мне сколько не приходилось мыть, значения не менялись сильно. Однако напряжение мерять получится только на заглушенном и хз, который разный для двух авто. Резистивный слой мембраны мапа нелинейный по сопротивление, по двум точкам работу не построить. Нужно оба втыкать в один объем. В динамике и у новых может разброс быть.

Садись на  место  два
Учи  мат  часть по мотором  внутреннего  сгорания и  не неси  тут  чушь.
Дима четыре  горшка  чего  делают? ПОД  ПОРШНЕМ
Все  дружно  верх  в  низ  поднимаются или  имеют  по  очередность работы?
(http://avto-master.info/images/Sistema-izmenenija-faz-gazoraspredelenija/0-dvigatel.gif)

Срёт  газами  и  масло,  тогда  когда  кольцам  пи*** вот  тогда со  всех  щалей начнёт  кидать  масло. ПОЧЕМУ?

А  мастерам передай у  МАР сенсора  две  не  исправности  либо  он выдаёт  сигнал либо  нет. Твой  бензин  это  фигня  он дальше первого канала не  куда  не  проникнет.
(https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrinknp_400_400/AAEAAQAAAAAAAAZbAAAAJDgyYjllNjVhLTM5YjItNDAyNi1iY2JkLTIyNjEzNDI5MWNlZg.jpg)
и  повторю  ещё  раз у атмосферного двигателя  вакуум, он сасёт с  мар  сенсора  а  не  вдувает  в  него.

 При  включённом  зажигание это  атмосферное  давления 100 кра сигнал  с  него  идёт  3.6  вольта,
если  на  стоковый МАР  дунуть  0.7 бара, выдаст 4,85 вольта.
Пример  к  пониманию.
http://aemelectronics.com/files/instructions/30-2130-15%20Sensor%20Data.pdf
Все МАР  сенсоры работают  от 0 до  5  вольт.

Какие-то выводы делаешь на счет моих способностей, а сам себе противоречишь.
Не знаю, зачем и кому ты еще раз повторяешь, что мап показывает разряжение. Давай еще работу пылелоса рассмотрим и поймем, где засасывает воздух, где выдувает.
Обрати внимание, что когда идет разряжение, в полостях датчика воздуха мало, а поток картерных газов идет через верх, вокруг датчика есть дым. При выравнивании давления полость датчика чуть чуть да втягивает гадость. Так же с легкими курильщика, затягиваемся не на все дыхание, а смолит легкие до самого конца. Могу на вскрытие организовать экскурсию, это веселее, чем мап вскрывать.
С работой pvc ты разобрался? Что у тебя откачивает картерные газы при максимальном разряжении во впускном коллекторе и запертом pvc?

ДИМА
Что  происходит  под  поршнем?  не  над  поршнем  а  под  поршнем.
Куда  уходит  воздух из  под  низа  поршня. В  воздушный  фильтр?
Так?

Из  того что  я  читаю в  твоих  постах твои  способности  на  три  с  минусом.
Потому  как задай тебе элементарный  вопрос  для  чего скажем  эти  отвестия
(http://sf.uploads.ru/wCdUB.jpg)
я  ответа  не  получу,  только  интернетовскую  теорию,  а  это  говорит о  том  что  у  тебя  своего  не  чего  нету.

Ты реально физику хочешь физику рассказывать? На колене поршни попарно противофазны, объем от ровного положения поршней равен Vn+Vp*Sin(a), а противофазный Vn-Vp*Sin(a), где Vn - начальный объем при равной высоте поршней, Vp - объем под ходом поршня. Как видим, во всех точках пары поршней суммарный объем одинаков.
Дырками в перегородках производится выравнивание объемов. Это ты еще лет пять назад показывал, когда обсуждался вопрос об открытой маслозаливной пробке и листе бумаги. Для меня эта хуета - где-то седьмой класс школы, изучение термодинамики тепловых машин, история создания двс и методы снятия их характеристик, типы циклов и расчеты КПД каждого цикла. Уверенно утверждаю про седьмой класс, потому что книги находил в Ульяновске, а в Саратов переехал в восьмой класс.
Но к обеднению смеси это не имеет отношения, а мап имеет.
Диапазон выходных значений мапов не может быть 0-5 вольт, если бы разрабатывал электронику, то наверняка знал бы, что полвольта нужно на смещение кремниевого перехода(германиевый 0.7), и сделать прибор с аналоговым выходом и амплитудой равной питающей просто невозможно, шоттки сильно улучшают ситуацию, но вносимая нелинейность потребует компенсации. Короче, мап имеет выходные значения 0,5-4.5 В для диапазона 20-100Кпа. То есть, на заглушенном должен давать 4.5В.
Но, если у тебя реально 5В дает, тогда теория говно, практика все.
Давай лучше подумаем, как можно еще обеднить смесь так, что мозг считает параметры нормальными, а смесь бедная. Эта хрень встречается не часто, но тут иногда с проблемой приходят. Есть еще мап абсолютного давления в мозгу, есть лямбды, особенно первая, есть температурные датчики ож и воздуха впуска. Еще что-то ?

Может кому интересно. У меня горела ошибка "knock sensor" - то есть, датчика детонации. На англоязычном форуме вычитал, что эта ошибка не по его работе, а по его исправности исключительно, либо по исправности его цепи.  Ну, все правильно - это же, по сути, пьезоэлектрический микрофон. Ошибка - это отсутствие сигнала с него, а не плохие показатели сигнала. Поставил 30530-PPL-A01 (доступ снизу, довольно затруднённый, если снять пластмассовый кожух, но все возможно). Нормально всё. 

О до физика  доперло что  объём выталкивания, в соседнем горшке идёт   объём  всасывания,   слава  богу не  всё потеряно. А если  в  одном  цилиндре выхлопные  газы  прорвут и добавят объём одного горшка,
чего  тогда  будит? Куда  этот  дополнительный  объём  денится?
Правильно, засрут  всю  вашу  дроссельную  заслонку.

По  мар сенсору.
Опять  ерунду  чешишь.
Дима  открой  мануал. Чего  там  написано?

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/200622030/xlarge/215101272.jpg)

И  я  скажу больше  1.2v при  заведённой и 3.6v при заглушенном  двигатели. 4.8v   это  уже  вдувания в мар сенсор турбиной дабы хондовские  мар  сенсоры  держат до  1.7  бара.
А  ты  чего  написал?

Плывём  дальше.
Все  датчики что  работают от 0 до  5 вольта а  это  мар  сенсоры  маф  сенсоры  трс  сенсоры  мы  калибруем  и  тарируем в программах  управления  двигателя.
http://www.hondata.com/help/kmanager/mapparameters.htm
https://www.hondata.com/help/flashpro/sensor_parameters.htm

И это касается  всех  мозгов  что  есть  на  рынке

строишь  программу вперёд  с  песнями за  набором  датчиков  и  их  тарированию от 0 до 5 вольта

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/200622030/215101273.jpg)

другие диваисы  тажа  песня том  в числе  и  твоя  дорогая  хондата с  к20орг

(http://sasacom.users.photofile.ru/photo/sasacom/200622030/215101274.jpg)

Я  уже  ответил
нефик  лепить  франкенштеинов сувая в  мотор  того  чего  в  нём с  завода  быть  не  должно.
Сами  себе  устраиваете  головную  боль. Флаг  вам  в  руки.

На предмет усталости MAP, были показания на ХХ 29-30, эксперимента ради поставил MAP доставшийся с контрактным двигателем в 47т.км пробега, о реальности пробега говорить не будем, но двигатель выглядел гоооораздо свежее, нежели мой старый с пробегом 240 т.км, ну да фиг с ним. После замены MAP показания на ХХ стали 27-28. Помимо этих цифр немного изменилась топливная коррекция, была -10% (грубо), стала -7% (грубо) десятые и сотые не помню точно, но что-то около 0.5

Вот это замес получается)

Не  о  чём.  27-30 кра это  норма  разброса. По  мимо коротко  срочной  компенсации есть  длинно срочная, которая  точно  так же вмешивается  в  значения коротко срочной. Они  друг  друга  дополняют.
Так  что  не  о чём.

не вдавался в процесс формирования компенсаций, думалось что долгосрочная статистически формируется по короткосрочной, да и пофиг в общем, но факт есть факт, на другом, менее поездившем MAP показания давления выше на 2 единицы и компенсации long и short от более далёкого минуса сместились немного ближе к нулю.

И?
Что  такое  две  единицы?  в  16 табличном  хондовском  индексе. Не чего и  не  на что  не  повлияет.

 +2.5% к долгосрочной топливной корекции, уход оной от -10.8, к -7.3. Хотя в принципе, по факту кроме цифр ничего не поменялось. С коррекцией мозги и так справлялись.

Допуск  коротко срочной плюс  минус  10%, длино срочной  5%

Short term fuel trim
The short term fuel trim is used only in closed loop in modify the fuel delivery to the engine in order to keep the air/fuel ratio close to stoichiometric, which is the optimum air/fuel ratio for catalytic converter operation. Normally short term fuel trim should be within the range of -10% to +10%, otherwise the fuel maps need to be tuned at part throttle.

Long term fuel trim
The long term fuel trim is the fuel adjustment based on the trend of the short term fuel trim. Normally the long term fuel trim should range from -5% to +5%.

Плюс ко  всему что  влияет  на  коррекцию.
Температура  выхлопных  газов.
Температура топлива отсюда  и  давление  топлива при  той  или  иной  будит  разной.

Так если допуск долгосрочной +/-5% то почему у меня небыло ошибки? долгосрочка была -10.7%, но это правда только на ХХ если постоять, потарахтеть подольше. после поездки если сразу глянуть там небольшой минус, если не плюс, точно не помню. надо глянуть как нибудь, хотя меня это сейчас вообще не колышет) детонации и звона нет и пёс с ними, вот автомат загибается это уже печалит :-[

допуск плюс / минус  15  процентов и  то  не  сразу  он  среагирует  на  эти  15 надо что  бы  стабильно он  залетал  в  эти  15  тогда  джеки  вылетит на  приборку.

день добрый! barograf - победили детонацию? если да, в чем дело было?
Михалыч - как я понял вам помогла замета МАР датчика с б\у мотора?
появилась та же проблема пару месяцев назад, как жарко стало. звон 1800-2200 об(на прогретом моторе), провалов нет, тяга\ускорение в норме, ошибок нет. перед тем как появился звон решил перейти на новое масло, почистил дросель и хх, заменил ДД на аналог, кватро френи(родной умер, иногда загорался чек). До этих процедур звоне не было!!! масло слил, залил то на котором всегда ездил, бензин разный попробовал, на 95ом чуть меньше. Думаю купить родной ДД от 3 поколения. может аналог как то не правильно работает??? т.к. на холостых все ровно к чистке ДЗ вопросов нет. покатаюсь на днях с ноутом, может что то прояснится, а также заменю топливный фильтр грубой очистки.

день добрый

2006 г.  америк.  мотор-  2.4, автомат.,  пробег - 140 000 мил. клапанов не регулировал.
При троганий с места,  из моторного отсека слишен продолжительний, едва слишимий треск.
Вот например:  стаю у светафора, тронулся, продолжительний треск секунд на 1-2 и потом все в норме.
Стю в Р(паркинг) давлю газ  и отпускаю.  При подений абаротов тоже самое,  секунд на- 1-2.
Пассажиры не замечают, привел на СТО, и как у зубного врача на прёме, треск- етот исчез.
Поивилься треск осеню 2017 г., исчез весной 2018 г.-а,  после  замени масла и покришков.
Осеню етого года, треск сново начал мучить. Замена масла  не помогло(лю 5w20 mobil 1 из Америки).
Можеть знаите причину?