Клуб Honda CR-V Россия

А может он не исчезает вовсе?
А дело в коэффициенте теплового расширения, на заправке то тебе заливают теплый (относительно) бензин, он же в емкостях под землей хранится, утром в баке бензин охлаждается, уменьшается в объеме и вот вам результат.
Кстати, этот самый коэффициент теплового расширения бензина является основной статьей доходов любой королевы бензоколонки, даже если счетчики не обманывают и льют положенный ОБЪЕМ!

Честно говоря, такая мысля была за охлождение бензина, но не настолько же, в общем бум ждать лета, и проверим енту теорию :)

Ёще стрелка бывает поднимается, кода фары включаешь.. так вот вопрос.. откуда бенз берется? :)

Вампир бензиновый по ночам..... ;D

а если заправить не 10 литров, а 20 или больше - стрелка также упадет на прежний уровень на завтра?

Rinat_saga все правильно написал, стрелка указателя уровня показывает не сиеминутный а усредненный уровень, плюс конструкция бензобака имеет углубление в месте установки бензонасоса. И еще потенциометр поплавка настроен таким образом, что последние 10-12 литров опредиляются как резерв топлива, посему стрелка в этом месте резко падает вниз, а топливо как было так и остается. Залей литров 30 и последи за стрелкой указателя, сам убедишся, вначале она опускается медленно а потом резко падает. O0

Эт точно!
Когда на дальняк ездишь такая же фигня: последнюю четверть шкалы стрелка чуть ли не падает, а на полном баке довольно долго стоит на месте. :)

Я тоже провёл эксперимент проехал 400 км на 32 литрах (загородом), машина 1996 года 2-ух литровая автомат 4WD. Что скажите? 

Ребят, у нас на Орхиях минимальный 9л/100км, на B20B и механике, но это как правило исключение :)
А так, вот как описываете, все то же самое  ;D
Бывает и поднимается, и опускается. А у вас такого не бывает, когда вроде уже резерв идет, стрелка опускается до красной полосы, и ниже, а потом вдруг резко поднимается выше и стоит? Такое происходит, когда едешь по трассе, и думаешь быстрее бы до заправки доехать :)

Когда "издевался" над приборкой  ;D(подсветку переделывал") хотел снять щиток фронтальный. Мучался со стрелками >:(, т.к. они не давали снять щиток :-\. Так и не снял >:(. Но когда поставил пд на место... датчик бака взбесился :o.
Я ж когда все эти мнанипуляции делал, ни раз и не два задевал стрелку датчика :'(. Опять раскрутил ::).
Продул там всё, с бубном танцевал вокруг... Поставил ... он и заработал :(  O0

 ;D ;D ;D
Кстати, хочу масло на днях поменять... сам...
Кто знает, где сливная пробка?
Не на заднем левом крыле?...
И какое масло лучше лить... 92 или 95 ???

Это у тебя прикол такой.. или ты серьезно..

Всем Привет.я новенький тут машинка у меня ездиет отлично, мне нравиться.
Ну вот хочется чего то большего подзарядить ее поставить прямоток и тд кто нибудь таким занимался?

если ставить нулевик что он даст?

Не плоди тему, которая уже есть на форуме. Набери в поиск, что тебе нужно найти и читай, читай. Бывает, что поиск глючит, поэтому запрос приходиться повторять.

Там все очень старое 2007 года мне бы по новее по подробнее и сфоткой если кто поставил,и что он даст один нулевик стоит его ставить или нет?

И еще что такое катализатор?

Плохо смотрел:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5471.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4387.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39512.0.html

Я там все прочитал но так и не понял стоит или нет все говрят по разному не поймешь! и еще я на Украине и как мне заказать по почте Накладки на зеркала хром

Если там ничего не понял, то здесь врядли помогут, все уже обсосано. Насчет своих накладок - ищи Интернет магазины, на Украине их полно.

Ну и "тюнинг" автор задумал..накладки прилепит,синюю изоленту на задних уголках поклеет, нулевик воткнет..и хонда его полетит :)  друг,очень прошу..с таким багажом знаний,не мешай машине ездить..

Ну вы и злые тут все пипец,нормально рассказать не можете подсказать да мне надо хром на зеркала я занимаюсь внешним видом и мну это очень устраивает, денег у меня нету что бы ее как следует отдать что бы зарядили,просто жалко что дажеекакая то засраная 99 едет со мной на равне!мне просто хочеться узнать за нулевик он что то даст!да там обсуждалось уже это но толком не чего не понятно начинаеться с нулевика а заканчиваеться двигателям от аккорда 2.4 бред!

Катализатор это такая вредная штука в машине (конкретно в выхлопной системе), которая не дает ей как следует "портить" окружающую среду :)
Как заменишь ее на пламягаситель (стоимость с работой порядка 100гринов)- так сразу пару-тройка лошадей машине прибавится и засраные 99е начнут потихоньку отставать... Хром на зеркала думаю стоит примерно так же, но лошадей он к сожалению не прибавит :) Зато добавит "уважухи" владельцев засраных 99х... Нулевик это видимо фильтр нулевого сопротивления имеется ввиду, который ставится вместо воздушного фильтра на впуске, добавит думаю тебе еще кобыл 5-6. Засраные 99е начнут резко таять в зеркалах заднего вида :)... НО- он меняется на наших засраных дорогах примерно раз в 20тыс км, т.е. довольно часто+ боюсь придется дорабатывать впускную систему. в общем решение "не бюджетное", лучше остановится на хромированных зеркалах или затонировать стекла как следует- чтобы не было заметно в стекла эти владельцев засраных 99 жигулей :)
А если серьезно ,то раз "машинка у меня ездиет отлично, мне нравиться", то и не стоит ей мешать это делать.

Ну хоть 1 нормально ответил!спс

... правильная наклейка "GT Turbo", расположенная в правильном месте, добавляет минимум 18 лошадинных сил ...

 ;D
(С) не моё...

И не забываем,что "засранная" 99, может быть тоже "заряжена" по полной программе ;D. Тогда только турбина "поможет". ;D ;D ;D

что интересно засранные 99-е не едут с моим сервантом на равне, особенно со светофора, а зимой вообще все моноприводы отдыхают.

Фильтр нулевого сопротивления практически бесполезен. Он добавит лишь 1-2 силы и только, как здесь уже говорилось, с непременной доработкой впускного тракта. А еще важнее, что эффект от "нулевика" проявляется где-то с 5000-6000 оборотов. Только тогда двигатель жрет столько воздуха, что обычный бумажный фильтр начинает его тормозить. Ограничитель у нас стоит на 6500, значит зона рабочих оборотов "нулевика" 1500 где-то... Режим вообще не самый оптимальный, как мне кажется  ;) Я все-же поставил фильтр пониженного сопротивления в штатное место (проспорт). Скорее для успокоения души, чем для конкретной цели ) А еще у меня тормоза Брембо )))  O0

Ну насчёт засранной 99 это зря...сам на такой отжигал не слабо, так помню ЦРВ нервно курила, но только на прямой.. в остальном другом ЦРВшка рулит и ещё как !!!

Да кто ж злой то.. Я наверно.. :) никого обидеть не хотел, просто чтоб машина ехала лучче,в нее надо вложить деньги немаленькие.

Эт точно! От 75 до 150 килограммов бабосов надоть ,чтоб полетела. Раньше тоже хотел доработать мотор,даже денежку начал откладывать, но потом бросил эту затею :(  Лучше купить другую машину...   помощнее. Тем более что у Хонды есть из чего выбрать, например Ridgeline или Acura mdx. ;)

 

Андрей...жжжешь=) ;D

ара-тюнинг/пацан-тюнинг добрался до CR-V ааааа ужас чо творится

Это еще не все. Нулевик увеличивает мощность не просто так, а увеличивая полноту и качество сгорания, а следовательно и температуру сгорания смеси. Это влечет за собой снижение ресурса поршневой группы и, в целом, двигателя.

Ребята может и ошибаюсь но не стоит ли на наших машинах резонансный впуск - большой бочонок в правом нижнем углу бампера, и ставя нулевик без перепрошивки мозгов мы только мешаем двигателю правильно работать чисто мое мнение.
Только перенастройкой впуска выпуска и мозгов двигателя инженеры хонды подняли мощность с 128 до 147 в ресталенге а движки то одинаковые.
Единственное из бюджетного рекомендую заменить катализатор на пламягаситель, у тебя 98 год и вероятнее всего евро2 без датчика обратно связи проблем меньше с обманками выиграеш думаю лошадей 5.
Но лучше всего проверь, промой, прочисти все что связано с двигателем, замени все фильтра, масла и свечи и машинка ответит тебе взаимностью.
10.2 секунды до сотни не всякая тюненгованная 99 выдаст. Удачи тебе.

Не только и не совсем одинаковые. Есть отличия. Подробности на сайтах про Хонду.

Если не сложно дай ссылку, потому что в журналах пишут именно только об этих изменениях ЗР 2005(9) год

 До рестайлинга 1999 года все автомобили комплектовали единственным 2-литровым 128-сильным мотором В20В, затем он уступил место опять же единственному 147-сильному В20Z (инженеры поменяли настройки впуска и выпуска, фаз газораспределения и программу управления).
взято: 1:http://www.за рублем/articles/44863

С декабря 1998 года мощность мотора CR-V повысилась со 130 л.с. (в Европе и России было 128 л.с.) до 150 л.с. (147 л.с.) за счет увеличения степени сжатия и высоты подъема впускного клапана, а также впускного коллектора с резонатором от B18B. Обновленный мотор получил индекс B20Z, однако в большинстве каталогов его по-прежнему именуют B20B.

Полностью согласен. У меня была и 99 и 2. И обе они давали знать кто главный на дороге.!!! O0

Хотите сказать, что ВАЗ 21099 с его 14ю секундами до сотни уделал CR-V? Наверное стоит поискать неисправности в вашем серванте...

Если еще учитывать что 99 не объемом 2,0 и не 4ВД как СР-В, то я считаю что Вы не правы. Нормальная новая 99 спокойно рвет с места!!! Если бы вы сравнивали ВАЗ 21099 с объемом 2.0 и 4ВД против СРВ 2.0 4ВД. Вот тут я согласен можно критиковать. А раз разницы весомые, то прошу Вас уважаемые соклубники давайте уважать других ватопроизводителей!!!! O0

сними кардан и тоже с места рвать будешь.

да, и 400-500кг 99й в багажник еще положить, что-бы массы сравнять.

Что-то мне кажется, что тему можно закрывать. Придет человек с вопросом типа "Есть столько-то тысяч у.е., что можно сделать?", тогда и открыть. А вопросы "что вкорячить в мою тачилу, что-бы круто было" переносить в курилку в раздел анекдоты из жизни.

Не знаю почему тебя делают, но я все жигули делаю с легкостью....иногда даже издеваюсь...когда они погоняться решают....может конечно у меня из за того что ручка стоит.... но автомат я думаю тоже должен сделать  жигуль))) Прежде чем думать об совершенствовании может стоит поискать проблему почему не едет?

Супер-флудерская тема! Перенесите, плиз, в курилку ))) Про тюнинх в другой теме серъезно пообщаемся )

Флудите на здоровье.. Раньше на 2115 поездил..ну неедет она.. Один плюс - заправлял ее в 2 раза реже,чем серванта.

о! Можно флудить! )))
Подскажите, продаюццо ли отдельно противоскрипные накладки на колодки? Или только новый комплект колодок покупать? ))) И еще вопрос: лампочка "багажник открыт" перестала гореть. Прошел месяц - заработало! Что к чему?  ::)

Тебе пластины и лампочки для тюнинга надо? :)

пластины красного цвета и лампочка - сверхяркий синий светодиод :D

Луче розовый :)

может просто, вы наконец багажник открыли. лампочка горит когда он открыт))) еще может глюг сигналки если на ней есть открытие с брелка....

Уволили.. :D

Отлично получается ) Да, мне пластины нужны, но красный - банально! Зеленые хочу! Я серъезно )))
И раз уж флудим, хочу передний самоблокирующийся диффер!  O0

Отдельно пластины дороги для тюнинга :) тебе меж колесный или меж осевой диффер?

Пластины есть отдельно в продаже, смотри тему про замену передних колодок.

Спасибо ) Особенно порадовало то, что пластины продаюццо!
2 Kirill: диффер межколесный конечно ) межосевой у нас сзади  >:D

Эээ.. Кирилл (по секрету) харчО щас варит :)  и дифа нет у нас межосевого :)

Совет дизайнера: Судя по твоей машине больше должны подойти пластины зеленые с красными вставками :)

:D

Расшитые бисером до безобразия!

Ну.. это... поздно было... спать хотелось... Сорри, Вовас )))
А кто угадает, какого цвета у меня машина, чтоб зеленые-в-красный-горошек пластины подошли?  8)

Делаю сейчас тюнинг на Ср-В на своей. Вобщем на выходе будет около 180-200 л.с.
Кованные поршни  со степенью сжатия 10.9, усиленные вкладыши, ГБЦ от В16А система VTEC, впускной коллектор от В16А, выпуск оставляю старый но в будущем заменю на другой, ну и по мелочи типа патрубки силиконовые под цвет машины, покрасил клапанную крышку под цвет. Ещё может блок управления двигателем перепрошью. Покатаюсь посмотрю как и чего. Как машину заберу с доработки выложу фотоотчёт.
Бюджет 70 т.р., получается примерно 1 т.р. за 1 л.с.
Это не предел для атмосферного двигателя можно до 240 л.с. спокойно снять. Турбину ставить не рекомендуют, дорого и полный привод говорят помрёт быстро.

А он и от 180 л.с. помрет! И раздатка, и ШРУСы, и задний дифф. Не говоря про сцепление. Ой, ребяты, несмотря на все это, я бы тоже заморочился! Только автомат меня неправильно поймет... тыщ этак на 60-80 в зависимости от степени форсировки  O0

да, и кстати, краска при таких лошадках сильнее снашиваться будет. трение еще никто не отменял.....что б ему...

Вот и посмотрим.. Главное наклейку ГТ не забыть..

Я кстати на форум шнивоводов ходил, дык они на Шниву турбины ставят..серьезно! Вместо стококовых 80лс получают аж 102лс :) правда ресурс мотора с ней 50ткм становится :)

От 150 кобыл ведь не мрёт, думаю и от 180 не сдохнет, разница то всего в 20%, да к тому же на низах несильно будет отличаться, а если раскрутить движок до 5500 то включится VTEC и тогда можно крылья выпускать.

Ждем отчет!!! Хочу посмотреть, как это будет выглядеть, себе тож хошу ;D

Для любителей VTECa:
http://honda.hybrids.jp/b20tech/
http://honda.hybrids.jp/b20tech/b20-pcv.shtml

Точна :) они этой аббревиатурой и пользуются :) рестайлинговая 2009 года - РШНГ  :D

А стоит заморачиваться с переделкой этого двигла? Мож проще трехлитровый V6 приспособить? с одисея вместе с АКПП и ЭБУ. Или там от Аккорд SIR? Бюджет даж меньше и ресурс не пропадет.

Рискни :)

Понятно дело рискни..мож кто с такой замутой заморачивался уже, зачем лисапет изобретать :)

Никто из наших такого не делал.. ;)

Буду первопроходцем значит! Как родную ГИБДД победить только? :'(

У нас, господа, объем багажника 670 литров, т.е. 0.67 куба. Это означает, что туда можно уложить 1340 кг твердого ракетного топлива (плотность 1.5-2 г на см.куб.). Тяги такой штуки 10—15 Мн хватит на 0.9сек,  удельный импульс достигнет 2,5—3 (кн․сек)/кг. И после этого кто-то захочет ставить VTEC и лепить наклейку GT????  O0

Почитал про VTEC смысел то замуты в чем? Плюсы ее проявляются после 5000 об/мин,  а до этого ведет себя как обычный мотор, я свою не кручу больше 4000 об/мин

Я свою тоже не кручу больше 4000 об, но лошади не только из-за VTEC прибавляются, распределительные валы стоят злее, степень сжатия увеличена. Мозг то ведь то же можно перепрошить и сделать чтоб VTEC включался например с 3500 или с 4000 оборотов. У меня просто мозг VTEC сразу стоял, а новый нормальный мне сказали проблемно подобрать т.к. на мой VIN коробка автомат и мозг там совсем другой.

значит, тебе оно и не нужно.

никакова смысла. на этих оборотах как раз кулачки не-втек более оптимальны, в том-то всё и дело.
в дискуссии по этому поводу участвовать не буду.

Жека, а ты еще долго свой ожидать будешь? :)

времени свободного нет. на лето подумываю. у меня задача №1 сейчас - уже таки наконец закончить диссертацию и защититься, надоело оно хуже горькой редьки.

кто менял амортизатор 5двери от чего еще подходит

Что это? У меня нет такого.. :D

5й двери нет ???

У меня кузов наверно другой :D

Смотрим, но лучше не делать так:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2783.msg193517.html#msg193517

Шомпур и полоски из дорогостоящего космо-металла можно заменить на  прозрачный скотч,коим приклеить стекло к рамке. ;)И им-же эту липкую дрянь заклеить на время проведения работ(только тогда  кошку и собаку можно выпустить).

Эта липкая дрянь неплохо оттирается растворителем (вместе со слоем краски)

О каком КОСМО-металле Вы тут говорите? Я работал на Титано-Магниевом Комбинате (слесарем, мастером) и знаю как ОН выглядит не понаслышке. Люминий тоже отличаю, ложка домашняя у меня из него, не признаю других. Шомпур из магазина "Карусель". Или из другого мини-пупер маркета, где есть товарчики для пикников. Я ездил с такими приспособами 4 дня. Со скотчем - не рискнул бы. Тогда стекло не то что руками - само провалится. Мы же снимаем и свято верим, что у нас-то всего-лишь плюнуть туда надо и ВСЁ ЗАРАБОТАЕТ!!!  ;) Ан нет, надо покупать редуктор или моторчик. А обратно ставить ломает, так как через день (ну два) опять снимать. Вот на этот самый случай и стОит запастись "спецприспособами".

Эти колодки за 2500р??? жесть..

 да, мой бюджет по замене ГРМ, ролика и всего сопутствующего, вплоть до прокладок свечных колодцев, кроме помпы, сказали рабочая, с работой на спец. станции (недешевой) и гарантией на 30 тыщ пробега составил около 7 тыров. И то я небюджетно делал, можно было и подешевше сделать. Все запчасти конечно оригинал. Дурят нашего брата, ох дурят

Топливный фильтр... А что он из себя представляет?
Может его просто промыть на ультразвуковой установке для очистки фильтров???

Маразм крепчал.. Набери в экзисте JN7200

Ну удаётся мне там зарегестрироваться. Почему маразм???

Фильтр ультразвуком.

Всем привет, недавно был у Тараса в сервисе, проблемы оборотов двигателя, СанСаныч приговорил ЭБУ к замене.
Дома я расковырял блок, и увидел 2 выгоревших резистора. Хочу перепаять, но не знаю какая там маркировка, резисторы находятся с лева, по середине платы, рядом с конденсатором стоят 2 в притык. Если кто сможет гляньте на досуге. Канада 2000 год ЭБУ 37820-PHK-C53 :'(

Попробуй поспрашивать у оф. диллеров

Дилеры посылают на..." данный узел обслуживанию не подлежит"

Сволочи! Ну тогда покупай новый или ищи на разборках

Есть вероятность что замена 2 резисторов поможет, тк машина на ходу, все остальное работает на 100%, но на резисторах слезла краска я же не могу поставить сопротивление от балды, тогда вообще все сгорит

Тогда попробуй выпаять хотябы один конец и замерь сопротивление мультиметром. Но замена может не помочь, т.к. надо искать еще причину почему подгорели

Почему погорело, мне рассказал Сан Саныч, после того как ржать перестал, доблестные джигиты, которые "починяли" машину у предыдущей хозяйки, перепутали провода между датчиком рулевой рейки, и клапаном холостого хода, там клеммы одинаковые

Ты думаешь есть смысл мерить уголек?

А что мешает попробовать, авось повезет, т.к. сгоревшая краска не факт что резисторы перегорели

Тестер пока взять не где, я хотел бы распотрошить старый японский магнитофон, или в Чип и Дипе купить эти 2 элемента, кстати если у кого остались мертвые мозги, с удвольствием привез бы за них пиваса

Не заморачивайся с тестером, в том же Чип и Дип тебе замерят и подберут новые

Респект тебе Виктор Н, седня попробую к ним скататься

Удачи!

Абидна! но мимо. в чипыдипе сказали что хрен его знает, даже за деньги не захотели

Сходи тогда в любую контору по ремонту электроники

Я весь митинский рынок облазил, не кто не берется

опыт не удалсо! Доехал до СанСаныча посмотрел маркировку, бородатые дятьки с митенского рынка мне подобрали резисторы.
При более детальном просмотре платы под мелкоскопом, нашел погоревшие дорожки.
Всетаки придется раскашелится на 4т.р :'(

А попытаться их восстановить?

ненадежно получится, лучше все таки поменять

Меняй, а "убитый" восстанови и будет тебе резерв

Да у меня уже с собо

блин глюки компа, у меня с собой и так клапан хола, бензонасос, блок управления печкой, катушка зажигания, свечи провода + все жидкости, включая масло в коробку, сундук с инструментами.
Чета я не очень этой машине доверяю, у меня с 2106 87года было меньше проблем..

Тебя понимаю. Значит не повезло. Я лично меняю жижи, резинки по мере износа и никаких проблем. Просто надо за ней периодически следить

Тоже разочаровался, с Ауди 91 года я так не мучался. В последнее время что не поездка, то поломка.
Сорри за флуд..

Следить? я ее купил пол года назад, за первую неделю 3 раза на эвакуаторе, выпал шруз на ходу! просто так взял и выпал! (цуко), масло все до капли из коробки ушло, 2 раза уходила в аварийный режим и не ехала, 2 раза горели мозги печки, наеб...со ГУР, бензонасос, замок вод двери, заклинило пер лев супорт, ах да когда до Тараса доехал он мне сказал что с таким карданом до него еще не доезжали, + оба рычага верхних передних, + все время в мороз убегал антифриз, ну и собственно все жидкости по 2 раза заменил, + мозгам пип...ц. Слава японским камикадзе!

Кстати,не задавался вопросом, почему стрелка топлива поднимается,когда фары включаешь?:)

Впервые слышу о таком. У меня стоит как вкопанная.  :-\

Чёта флуд пошел.

Господа! Возникла необходимость заменить "мозги" на "серванте" 1999г.в. - управление АКПП электронное, а не тросом. По порядку на шильдике маркировка родных "мозгов" выглядит так: первая строка - 37820-PHK-901; вторая строка - 4E 1260-120166. Вопрос- "при замене мозгов на б/ушные необходимо чтобы ВСЕ СИМВОЛЫ (цифровые и буквенные) совпадали или же ВАЖНА КАКАЯ-ТО ОПРЕДЕЛЁННАЯ ЧАСТЬ написанного на шильдике?"

Всем привет! Я уже поднимал эту тему по мозгам,заказывал б.у.Мне сказали,что нижние цифры это номер для прошивки,а верхние обязательно чтоб совпадали особенно последние.

На 100% не уверен т.к. не менял. Но помоему:
37820-PHK - определяет тип мозга.
901 - версия прошивки.
а 4E 1260-120166 - что-то типа заводского номера и даты выпуска.
Таким образом надо искать совпадения 37820-PHK, а остальное может отличаться. Хотя спокойнее было бы отыскать полное совпадение первой строки.
Но я могу заблуждаться - подробнее можно посмотреть на ресурсе PGMFI.

Например мозги моего авто (1999г.в. европейка, коробка автомат MDMA, иммобилайзер, ABS, 1 лямбда) имеют маркировку 37820-PHK-G51.

Если всё в порядке с двигом,он не должен жрать масло,максимум 500гр от замены до замены. У меня было много машин,тазы волги,немцы,япы.Сейчас есть ещё хово-самосвал 25 т.,так вот грузовик трудится усиленно,за год 100000км на нём расход 2-3л.масла за 10000км,а вы говорите что литр на тыс.км на хонде это нормально,у меня хонда жрала 200-300гр на 1000-это много,разобрал двиг.маслосъёмные залегли,пробег 200000,хон на месте,заменил кольца,теперь 200-300гр на 8000-10000тыс.пробега,и не надо людям уши тереть про алл.блоки итд,итп,у меня девятка с убитым мотором вообще масло не жрала,аудюха 44 селёдка 84г.рождения аналогично. Вывод:если масло уходит от замены до замены больше уровня-двиг в ремонт,и не надо себя успокаивать что у хонды мотор такой.Р.с. на всех своих машинах движки перебираю сам,и поверте внутри они практически все одинаковые.А ещё хонду кручу 3500-5000по тахометру,если крутить 2000тыс.,то вообще не жрёт.

У меня до Хонды был Опель с мотором 1.2  65 лошадей, это при весе 1050 кг, так вот на нём что бы полноценно ездить, приходилось газ всё время держать на повышенный тонах и по максимуму раскручивать мотор, 0.5 литра на десять тысяч и то потому что уже под 200-и тысяч пробегу.
Ну и да - про те же тазики, не жрут они масла если мотор в порядке.
Что бы утечка весомо повлияла на расход, это нужно хотя бы чтоб  капало и под машиной обнаруживалась лужа. Масло имеет свойство растекаться в малом количестве по большой площади, соединяться с грязью и создавать видимость, а на самом деле там грамм сто в общей сложности на всём моторе. И про выгорание - всё сказки, ну точнее конечно оно выгорает но там порядок цифр мизерный что бы начинать беспокоиться.
+1 Ну на счёт ни грамма это ты конечно загнул, но расход должен быть такой чтоб его не замечать.

Вадим+100!!! А если говорить про естесственный расход,то на щупе есть верхняя и нижняя метка,так вот номальный расход это пол уровня от замены до замены. Так что если жрёт масло литрами это не колпачки,и не подтекания,это в лучшем случае кольца,с ремонтом лучше не медлить,обосную, во 1-х масло-400руб.литр,во2-х каталик быстро умирает,засирается вся выпускная система начиная с головы и кончая лямпдами,из за этого постоянно джеки чан вылазиет,жор бенза,т.к в камере сгорания смесь как в мотоцикле иж,так что замена колец это не так дорого если подсчитать другие расходы. У япов двигателя самые высокоресурсные разбирал много раз,но от наших гсм у них одна проблема-залегание маслосъёмных.

А когда нужно менять кольца ипр., когда расход 100 гр. на 1000 км или 1 литр на 1000 км. или 300 грамм на 10000 км ? Где эта граница , предел расхода ? Скажите пожалуйста. Один говорит, что убитые движки на тазиках не жрут масло   :-\, другие говорят что на наших движках грамм 300 масла на 10000 км это нормально.. :) Конечно литрами это ненормально, я соглашусь. :D
На второй странице всё очень хорошо описано впрочем, что по десять раз перемалывать и спорить.. Удачи ! ;)

Если по теме, то в чем конкретно "убитость" цилиндро-поршневой группы заключалась? За остальное состояние двигателя не говорим.

Лично у меня убитость заключалась в том,что распредвал тарахтел,направляющие люфтили,поршни в цилиндрах болтались.Можете не верить,но масло не ела. Насчёт расхода на 1-тыс.км.,если больше 100гр,при смешанном цикле,это уже нехорошо.

Здравствуйте. Масло 5W30 оригинал. Пробег 138000 миль. 1999 г. Замена каждые 6500 миль катаюсь 90% за городом от замены до замены кушает 1-1.2л  :)

бла - бла.....нет утечек (это надо под капот и под машину лазить) а масло "жрет" то это:
- масло тне то
- уже проблемы двига...
мое мнение - должен быть естественный расход.Нет двигателей без трения (как нет двигателей вечных)...то что приходится подливать масло (до литра) есть и положительная сторона - обновление. Можно полпробывать фильтр менять за пробег 2 раза (сейчас  пробую)....
У меня по разному - зависит от условий эксплуатации.
Факторов много.Тема чисто по расходу. Мой пост для того что бы новички начитавшись тут не отдавали свои машины на капиталку в руки рукожопам по причине того что за 10000 км у них "сжирает" 300-500 грамм масла- это норомально....

O0 согласен! Расход масла -величина зависящая от многих причин. (стиль езды, износ двигателя, утечки, от того какое масло залито, и других факторов.) Важно понимать какой расход считается нормальным, а какой расход говорит о необходимости ремонта. А те кто говорит что у него расхода масла совсем нет, не теште себя этим. Вы заблуждаетесь. У Вас расход тоже есть. Другое дело, что у Вас расход минимален, плюс ездиете вы спокойно.  Еще если учесть погрешность измерений, и человеческую натуру слегка приврать, то как раз именно "Ваш" автомобиль масло совсем не расходует. Жаль только с бензином такой номер не катит, а то так было бы здорово, заправил полный бак, проехал пару тыс км, а бак все равно полный ;).

нужно наверно подытожить и закрыть тему
если от замены до замены (8-10 ткм) уровень масла в пределах min-maх, то беспокоиться не о чем
если требуется периодическая подливка - в ремонт

Ну это мы уже вывели из наблюдений "натурных". Но на самом деле Хонда в мануале говорит что расход может быть очень приличным и это не является неисправностью. Может человек гонщик? Или в жарком/холодном климате катается постоянно? Или масло неудачно подобрано (производитель, вязкость и т.п.)?
Однозначно сказать нельзя - от замены до замены если не подливаешь то хорошо, если подливаешь то в ремонт.
Но тем кому приходится подливать надо задуматься над причинами - может дело в условиях эксплуатации (попробовать изменить их и посмотреть как повлияет на расход), может уже и в кольцах, колпачках и т.п.

Это всё маркетинг с политикой, вон Ауди тоже пишут и кстати жрут через одну чуть ли не с нова :). Пишут для того что бы мозг не выклёвывали дотошные потребители. И потом, чем ты нарисуешь больший допустимый расход тем типа твой мотор более долговечный ;D.

умные люди посоветовали лить масла при замене, ниже середины между метками, т.е. где то на 2 мм, выше мин метки и вот чудо уже 5 тыс, так и стоит уровень, а прошлый раз залил по верхнюю метку, так за 5тыс выжрала от верхней до нижней метки, т.е. 1литр.

это скорее ленивые люди посоветовали. у Вас не жрет масло, а просто утечка масла. Надо ее искать или в сальниках, или в прокладке поддона.

почему тогда сейчас не утекает? Уже бы утекло.

   Если например взять ведро емкостью 10 литров. Сделать в этом ведре отверстие посередине. Потом залить в это ведро 10 литров. Тогда 5 литров вытечет, через отверстие, а 5 л.  останется.  Так и у вас утечка ниже максимального уровня, но выше середины. Только надо учитывать, что на работающем двигателе масло не будет на том же уровне, что и на заглушенном. (у меня было такое авто (не хонда), из под прокладки подона была утечка. Если максимум залить, тогда масло быстро уходит почти до минимума, а дальше четко стоит на одном уровне. Заменил прокладку, масло на максимуме хорошо держалось.)
   

Всё забывал отписаться, после капиталки у меня примерно 12000 тык. масло жрала, на 1000 по 200 грамм, когда порок этот был преодолён-жор ушёл.

У меня жрала масло 1 л на 1000км (HONDA 5w30) подумывал о замене колечек.
в ноябре долил масло 1 л, проехал 1500 км и масло стоит до сих пор на одном уровне, проехал уже +3000км.
Сказочная машина. ИЛИ попал на нормальное масло. или или или, но я рад.

когда любишь движку покрутить в красной зоне, то тоже кушать начинает. ;)

Раньше лил по верхнюю отметку... масло уходило быстрее чем хотелось бы :), но точно не мерял. Однако потом заметил, что оно доходит до середины щупа, встает и далее расход очень мал. Так теперь и делаю, лью чуть выше середины щупа, а потом доливаю когда уходит до нижней отметки... в таком варианте 1 литр примерно на 10000 км. Пробег в настоящее время 203000 км.

Еще одно, масло меняю косвенно по пробегу :) исходя из того, что предел для масла 10000 км.

Далее так. Самый экономичный режим - трасса, рекорд минимального расхода конкретно на моей машине 9л/100км. Таким образом имеем ввиду, что замену масла нужно делать, когда сжег 900 литров топлива, т.е. эквивалент тех самых 10000 км в оптимальном режиме эксплуатации.

Т.к. сколько на АЗС топлива заливаю записываю ВСЕГДА и заношу в табличку на компе, то проблемы с расчетом когда менять масло нет... 900 литров отъездил - пора менять масло.

Думаю абсолютный расход топлива достаточно правильно отражает условия и интенсивность эксплуатации двигателя.

тоже наверно через прокладку уходило, когда до верха заливал?

Жрёт или не жрёт, вот в чем вопрос.(С)
если кажется, что подъедает, пусть двигатель на холостых поработает минут 5, потом погазуйте немного, 2-3 раза резко, и принюхайтесь к выхлопам. если маслом не воняет, то не паникуйте сильно. ищите протечки или стиль езды меняйте на спокойный.

Прокладку менял недавно, вместе с прокладками свечных колодцев, прокладку картера и сальники коленвала и распредвалов, еще заглушку клапанной крышки и еще датчик давления масла, т.к. из него подтекало масло... проверял после этого пару раз, нигде ничего не течет, не сопливит и не потеет :)

Кстати... мне на одном сервисе сказали, что зимой вообще лучше по нижнюю отметку держать уровень масла, т.к. при морозах легче движку при пуске провернуть будет когда масла меньше... Уж не знаю верить или не верить. Но уж как-то стремно ездить с уровнем по нижней метке. Я за серединку :)

Привет соклубнеги! Вот вопрос в тему. Пробег  200000 км, заливаю 5w40, по городу от замены до замены и вроде быстро ездию :-\, вчера поеха в Москву, мороз -20, ехал 100-120 км/ч, щуп сожрало :'(, у кого какие мнения? Зарание спасибо!!!

повтори проверку.
у меня масло подъедает (по запаху можно определить). после замены масла (по верхнюю метку наливал) проехал около 700 км, проверяю - нет на щупе. паника. через 20 минут такая же картина. сегодня долить собрался, смотрю на счуп - по середине меток (чуть выше). мистика. место то же (гараж), время то же (вечер). но капиталка однозначно.

Так было и прошлой зимой, ездил на 10w40, потом залил 5w вот до морозов никаких намеков.

Может через сальники давлинуло,200 пробега....

Большого повода для беспокойства нет! Смотри график! Повышенные обороты, причём длительное время. В городе обороты в среднем на отрезок работы двигателя ниже.

улыбнуло, думаешь коленвал в масло погружен?

В масло может попадать бензин. Вы ездили в городе, небольшие пробеги, по этому бензин мог накопиться в двигателе, при чем так, что компенсировал расход масла. Вы выехали на трассу, и за длительное время бензин из масла испарился. + естественный расход масла на трассе всегда больше чем по городу. Два этих факта вместе могли Вас сильно удивить.

Спасибо за утешения ;)

Снизу шайбы нет и быть не может, там развальцовка. Сверху две или три шайбы, в зависимости от комплектации. Тоесть две шайбы между плоскостями шланга высокого давления сверху. Третья на некоторых машинах для болта проверки давления и стравливания воздуха. Я там понял что ты шайбу попробовал запихать снизу фильтра?  :)

 :o ;D Нифига себе ты меня обрадовал ))). Без шайбы текло достаточно сильно снизу ) тянул очень хорошо вроди ). Ту что ставил вниз была другого диаметра и в общем то подходила в отверстие, поэтому решил что она там нужна.  ВИдимо лоханулся :))))

Да-да, маленькая шайбочка именно для штуцера сброса давления. Короче вот этот болт большой сверху, в нем сверху бывает отверстие и стоит маленький болтик и эта шайбочка, насколько мне известно, ставились они на машины 1995-1996 годов...

Снизу тянуть надо хорошо и ТОЛЬКО ключом с прорезью, иначе можно сорвать грани, усилие нужно приличное...

Понятно ) Через Ж... значит поставил, но стоит не течет ))). Пусть теперь до замены.

Потому как уплотные конус на фильтре и на трубке топливопровода, а не шайба. Как уже сказали - нет там снизу никаких шайб, а кто ставит тем она мешает и пока они её прикладывая усилия не сплющат нормально ничего не уплотняется и капает. А вот прочитав мануал все становится ясно и понятно, и усилия затяжки там не чрезмерные.

Ну так что мы выяснили, целесообразно менять фильтр раз в 40к км / 2 года или позже/раньше?  :)

Ну фото я выложил фильтра (БОШ) который откатал 1,5 года. Заправлялся в основном на проверенных заправках.
Что уж тут - думаю что раз в два года вполне достаточно при таком подходе. Если найдется хороший фильтр (по качеству) из тех что по 200-300р тогда можно каждую замену масла менять...

Не в каждый фильтр. А кроме того кладут обычно и несколько больших - на низ, на верх и т.п.
Это оттого что машины разные и наш фильтр ставится на другие хонды - там видимо они нужны.
А конкретно про маленькую написали же в этой теме совсем недавно - бывают исполнения CR-V у которых на верхнем болте заворачивающемся в фильтр есть еще мелкий болтик для сброса давления - вот туда говорят она идет. Хотя кто-то говорил что это на цивики.
В общем сувенир... И, например, с MANN-овским фильтром в комплекте мелкой шайбы уже не увидел.

Открыл каталог и специально уточнил. На праворульных машинах этот особый болт ставился на кузовах, цитирую "Frame No: -1068206". Тоесть на машинах 1995-1996 года, короче на довольно старых. Это праворульные машины, как у европеек и американок - не знаю :) Кто хочет прям увидеть этот болт, открывайте хороший каталог, кстати его можно заказать  ;) :) Получится 210 р. за большой и маленький болты :) Только нужен ли он? Давление в топливной системе измерять?

давление проверять можно выточив у токаря переходник, типа штуцера дополнительного

Я так понимаю вопрос стоит есть ли смысл вообще его менять,  а если и менять - то ставить оригинал и забыть на *сять лет

Да не думаю, что десять лет он протянет :) Думаю, что оригинальный прослужит 2 года без проблем, везде рекомендуют именно такой срок замены... Хотя я не представляю ситуации, когда фильтр может намертво забиться, если заправляться хорошим бензином :) Но лучше перестраховаться и менять раз в 2 года  ;) 750 р. - не такие и большие деньги в этом плане

Мы то уже тут давно почти все выяснили.
Осталось прочесть.


Пара 12мм шайб на обжим болта.
Шайбачка 6мм снизу к примеру, нужна для сивки.

А я вот почему то думаю что в нашей мафыне его не меняли с завода,11 год ,пробег 105 тыщь.
Предыдущий хозяин пригнал её в 2004г , вел "бортовой журнал", всё записывал что и когда менялось, да и гайки были девственно чисты без следов инструмента. Думаю Фильтр если когда то и менялся, то только в Японии.  Бензин пропускает, продувается. 
На днях пришлют Nipparts, заменю распилю родной посмотрим , но мысль уже закралась..
--
was ist das "sivka" ?

Хонда Сивик ;)

Пробег в Японии "не в счет", безнин там чистый, качественный и дорогой, ну теперь еще и радиоактивный  :(

Не поверишь, за зиму проехали ~ 4000 км, сожгли более 500 литров бензина,- свечи чистые абсолютно, изоляторы беленькие как новые
Заправляюсь на одной и той же заправке Роснефти. Так чта что то я не догоняю про "тяжёлые условия" в России, везде по разному

а годовой перепад температур в 80 градусов, это не тяжелые условия, ладно когда +40, а когда -40?

Думайте, что хотите, стоит родной попонский фильтр, 6-й год юзаю, 70т.км. Траблов с топливной системой не отмечается. Видимо, везёт на заправки. Скоро поменяю его, распилю, самому же интересно,чего там внутри.

Поверь, в 90% случаев после замены фильтра не меняется ничего, но на душе спокойнее, это факт. В 10% случае на высоких оборотах и под большой нагрузкой из-за низкой пропускной способности фильтра, может не хватать давления в топливной рампе, следовательно замена фильтра здесь решает проблему с провалами  :)

Все же интересно, где в нашей машине безопасная ватерлиниия?
Мне кажется, что не выше порогов.

Через дренажные отверстия воду не затянет, т.к. они малы по сравнению с диаметром самой трубы.
А по поводу ватерлинии уже говорили ранее. Впускная труба где-то на уровне нижней линии фар. Но я бы непоехал в такую "лужу". Моё мнение-максимум до нижней кромки дверей можно аккуратно преодолеть брод. А глубже- лотерея в которой лучше не принимать участие.

Это не дренажное отверстие это какая то простодырка. Дренаж делается в нижних точках системы. ИМХО, снять крышку фильтра если нет выхода и надо переехать лужу.

Там одна в самом низу,по стрелке.

Как вариант сгодится...

На наших авто прямо писалась глубина преодолеваемого брода :) Отчего японцы стесняются указывать?

Вчера в сильный дождь дорогу затопило в низине и стоя на холме наблюдал на практике как различные авто преодолевают броды :) В итоге набралось порядком захлебнувшихся - причем некоторые из идентичных авто преодолевали лужу успешно, а некоторые оставались в ней. Что явно говорит о том что дело не только в конструкции авто, но и в методе вождения при преодолении брода.
Сам рисковать не стал - ну его нафик... А вот знал бы глубину преодолеваемого брода и...

мне кажется здесь уместна поговорка: Не ходи в воду, не зная броду.

в ютубе посмотрите, как 4 wd себя ведет и как ребята (сервантоводы) броды проезжают. Зрелище конечно...но не всегда это дело прокатит.

точно, а вторая что бы разрежение не создавалось))), как вариант замазать обе, конденсат там и так высохнет)))

Так проблема не в затыкании дырок в воздуховоде, а в термоударе по двигателю и катализатору.

Что за термоудар? Вроде тут про гидроудар идет речь)), насколько я понял, вода через воздушный фильтр попадает в цилиндры, а так, как она практически несжимаема, то гнется шатун. А что такое термоудар? И при чем тут катализатор? Резкое охлаждение ? Мне кажется это маловероятным.

А вот сетка вроде как не подойдет - во всяком случае те что я видел в продаже у нас в тазомагазинах другой формы, по другому изогнуты и меньшей площади. Т.е. вероятно что в баке встанет неправильно, может не доставать со дна бака горючее + площадь меньше = быстрее будет забиваться.
Я свою ацетоном и карбклинером отмыл - номарльно отмывается. Если не порвана то проблем никаких особых не вижу.

Ну то фильтры, а то сетка простейшая. Я бы заменил если бы продавалась за вменяемые деньги - я же поставил насос VDO, а не БОШ-ВАЗ. А по цене насоса сетку покупать... Я не гордый, я помыл. Уверен что заметной разницы с новой не будет - ибо снижение пропускной способности сетки-фильтра связаны лишь с отложениеми нефтепродуктов в ячейках - а они прекрасно растворились и смылись. Результат я на фото показывал. Как там у нас - ртом продувается легко :) Плюс изначально размер сетки больше вазовского примерно раза в два так. И расположена она по другому - ножка длиннее и под углом.

У меня пробег 212000 км,движок наверняка 500-тысячник,а то и миллионник(странно,что многие удивляются большому пробегу...)

Да вот я как раз удивляюсь НЕ большому... На серванте скрутить пробег - дело 10 минут!

Вот тут согласен! :) Я когда в ДТП попал, пришлось скрутить, чеб бабла побольше дали. Но я потом все назад вернул.  ::) Мужик, который это услугу мне предоставлял, еще наверное ни когда не видел, чеб пробег обратно возвращали! Его глаза видеть надо было!  ;D

я слышал, что на зеленке порой накручивали на свежаке - так как покупатели не верили.

Моя в семью пришла прямиком с папонии. Даж где-то аукционник сохранился и наклейка на внутренней стороне крышки бензобака висит. Гласила она в сентябре 2005 года 101000км. Потом ее 4 года эксплуатировал отец, накатывая в год 8-10т.км.. После смерти отца, мать предложила ее мне выкупить по оч вкусному ценнику и в рассрочку. Остальное накатал уже я. :) Так что пробег честный.  O0

Пару дней назад отметил маленький "американский" юбилей -  145 000 миль.


Парадокс: Это самая молодая моя машина, и при этом у нее самый большой пробег. Наверное, америкосы честнее, чем европейцы )

шутку оценил, но я пробивал эту машину и по карфаксу и по авточеку. Пробег честный. Если и скручено, то тыщ 20 миль.

Моя была куплена здесь новой в автосалоне, я четвёртый хозяин. Езжу на ней с весны 2010 года. Пробег на сегодня - 335 000 км.

А где ты видел про "гнилые" пороги и двери? я говорил, что низы дверей все в сколах, некоторые из которых переросли "прыщи" на поверхности краски. Однако открытой ржи пока не видно.

Машина эта ввезена в рашу в 2007, привозили её моему начальнику, сам обмывал ).  В Карфаксе явно указан пробег на момент отгрузки в Финку.  С тех пор машина на виду.

ПС. 145 тыщ МИЛЬ.

Не верь глазам своим.. вскрытие покажет)) ога, коллега? :)

Водительская дверь поплыла... А км-тров сейчас около 170 тыщ... Завтра точнее скажу)))
P.S. Как уже писал, пробег реальный, т.к. сам себе не скручивал ни разу)))

Согласен ;)

Смотря,кто и куда ездиет...Я,например,за три года намотал всего 36000км.(12000 в год,за десять лет 120тыс.км.,разве не реально?)P.S.Один раз съездил на МОРЕ (4500км.),остальное - работаю по городу(обслуживаю телекоммуникационные сети).Не даром говорят:"поинтересуйся перед покупкой авто чем занимается продавец и в каких целях использовал машину...(при этом в глаза ему смотреть надо :coolsmiley:)

Себе брал колодки TRW, номер не помню но внешне очень похожи, фрикцион тоже черный. только цена у них была что-то около 350р. Брал, если честно, из любопытства. Проехал где-то 10000км, пищат противно, как будто на УАЗе едешь)) 

Недавно менял диски, колодки, свечи, масло и фильтр в движке, масло в автомате, воздушный фильтр.
запчасти 7850, работа 2600.
диски (были ниппартс, прошли тысяч 80), колодки и фильтра фирму не помню (позже посмотрю),
свечи - NGK (предыдущие такие же прошли ок. 100 тыс. км.),
масло в двигатель - синтетика Кастрол 5Х30,
в автомат - родной хондовский продукт.
Все ок, кроме колодок - скрипят с...ки. Буду наверное старые ставить.

Ну, и я свои 5 копеек вставлю...
В 2010 г. в месяце октябре взял свою машинку 1996 г.в. с правым рулем. Пробега на ней было 323 000 км. Сейчас вот спидометр показывает 402 000.
За время эксплуатации:
- резина летняя - второй комплект идет.
- сайленты передних нижних рычагов
- нижние шаровые
- рулевые наконечники + 1 тяга
- косточки по кругу
- втулки стабилизатора
- прокладка поддона и клапанной крышки
- 2 крестовины
- комплект колодок
- 2 замены АТФ (ща будет третья)
- проставки вчера под задние пружины поставил (усиленные от 8-ки)
Кажися всё... :)

Себе весной тоже брал колодки TRW GDB 3325S за 400 р. сейчас ценник стал на Экзисте 1350р. Не пищат.

Эххх, стареем...

в 2007 г было 46, сейчас 113

у кого ж будет так.. взял .. было 460ткм.. щас 1130ткм))
без капиталки)

блин, ни у кого так не будет. скрутят же с 460 на 160. и так далее.

Я на авторынке заметил такую закономерность, какого бы года не была машина, но больше 380 тыс. км я не видел. Видно за 400 - некий психологический барьер  ;D

У нас в России, пробег выше 350 не поднимается...

Неправда, я ТАЗик 21053 продал с пробегом 360000  8)

а разве там одометр не до 99999?

ну значит на одометре было просто 60000  ;D... свежак

Ну да, 60 :)
Честно сказал покупателю, что не сматывал.  ;)
Покупатель сказал: "Ясно, значит 160 000." Сам сказал, а не спросил - я не стал опровегать. :)
Движок, кстати, на 350000 капиталил (расточка под 79.4 - первый ремонт!), коленвал и распред посмотрели-померили и ОСТАВИЛИ! Колено с завода, 360000 - и шлифовать не стали!
Посему мне как-то не очень понятно, как древний ТАЗовский движок прошёл треть миллиона, а супер-японский (по сравнению с ним) Хондовский народ капиталит на 250-ти тысячах...
Где-то скрыт подвох :)

А никакого подвоха, за ТАЗиком ухаживали, а Хонду убивали...

Люди добрые, ответьте чайнику на вопрос: если мне нужно менять заднюю внутреннюю гранату, т.к. она как бы раздолбана или разболтана (так сказали), а я забил на нее, то какие могут быть последствия. Скоро в дорогу, а денег лишних нет чтобы менять гранату.

Привет!
В личку тебе сообщения не отправляются(пишет что переполнена). Нужно разобрать и помыть. Там трипоид и три ролика без подшипников. Так что люфтить и ломаться особо нечему. Набить смазку новую и собрать.

   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7866.0.html

Смотри стоимость заднего редуктора, заднего привода и возможно, нижнего поперечного рычага.
Если бы мне было необходимо ехать, и у меня существовала с подобная неисправность, я бы скинул кардан, редуктор, и выдернул привода из внешних гранат.

Вопрос в тему...
Последствия- может и ничего не быть, а может рассыпется  внутренний ШРУС,повредится сальник и  вытечет жижка из редуктора и денег у тебя не будет на редуктор. Хочешь сэкономить -хотя бы на разборках поищи, но настоятельно- желательно-  нужно решать проблемку. Если не дай бог что- то у тебя заболит, не будешь у врача спрашивать какие последствия! Х.З.
ЛЕЧИТЬ! Удачи!

Зачем вы человека пугаете раньше времени. Он же пишет что слесаря приговорили, а это еще ничего не значит. Сам то при движении звуки лишние слышишь?  Или вибрация есть?

Ничего на что стоило бы обратить внимание. Вся подвеска перебрана. Греметь нечему.

Сейчас позвонил мастеру, он сказал что там такой люфт бешеный что вряд ли промывка что-то решит.

Я не пугаю. Я на трассу выезжал, сервант с подобными повреждениями на ноги ставил. Привод вылетел из ШРУСа (сломался корпус), загнулся привод и загнул нижний поперечный рычаг, порвал пыльник наружного ШРУСа, и (привод) вывалился на дорогу. Задние колёса при осмотре сзади выглядели \|, сверху - /|. Машину поставил на ноги за 3,5 часа (хорошо, лето было).

О,  :o как его так ушатаь смогли??? Ну тогда как вариант - ехать на переднем приводе. Редуктор задний дорогая штука. Лучше не рисковать.

А я почём знаю? Позвонили - приехал, осмотрел, ох...нел... Плюнул и за 3,5 часа при помощи кирки, лома и кой-какой матери поднял на колёса. Вот только хозяину пришлось всё это время слушать La Bouche...  >:D

А я о чём говорю?

Ну все понятно. Попробую на разборке поискать.

Афигеть...за замену попросили 1800 руб., причем это кулибин местный. а не сервис какой то крутой.

Сам сделай. Работы на час. Вся технология замены-ремонта-смазки на форуме разжёвана как в букваре.
Кстати, случай, который я описал, произошёл с вашим земляком... Где-то недалеко от Самары живёт...  ^-^

Купить с разборки и самому поставить - самый нормальный вариант.

Попробую яму найти

Это правильный подход!  O0

Доброго времени суток всем.

у кого стоит M4TA тросовая?  какая маркировка на блоке управления?

подскажите плиз.

так в чем проблема может крыться?
почему двигатель не развивает мощности если педаль в полу  выше 1500 об/мин не развивает и она стоит на месте не двигается?
все дело в коробке? или в чем? я пытался заехать и на 1 и 2 и 3 и 4  :-[
Хотите сказать что машина с автоматон не может влезть в горку около 30-45 градусов и проблема не в двигателе и или еще чем то а в автомате!

  Доброго времени суток, коллеги. Александр, машина конечно старая, но при хорошем содержании, она довольно долго и верно служит.  Прежде всего нужно выяснить, способна ли машина преодолевать такие крутые подъемы. Может ты погорячился. Производители могут не рекомендовать такие "горки". Коробка может быть уже подношеная.  Затем надо бы проверить мощность двигателя на ровной дороге. При адекватных настройках, переключение на высшую передачу(4), происходит на скорости 80-90км/час. Если это происходит на большей скорости, например 100-105, то можно заподозрить низкую мощность двигателя. Причин масса, и прежде всего износ поршневой группы. По проверке коробки есть специальные тесты, при желании можешь все это провести.
 С уважением к соклубникам.

Приветствую! Вспомнилась тема с отсутствием возможности вытащить прицеп на берег CR-V. Были высказаны разные предположения, но почему-то с нашего молчаливого согласия вопрос отошёл в область решений, что так и должно быть! Не стал писать ранее, ибо были сомнения и недостача теоретических знаний по автоматам. Но всегда не давала покоя мысль, что все проблемы в неисправности или двигателя или в большей степени АКПП. Такой вывод, мне была возможность неоднократно сделать, дача. Ситуация такова. Дача на уровне 1700м. подъём хороший. Перед заездом на саму дачу 20 метровый подъём очень крутой. Передом и моя и машина зятя ( CR-V 1996г) залетает на первой легко. Но чтобы заехать в ворота, мы заезжаем на этот подъём задом. Так вот здесь и таится проблема. Я заезжаю с одной скоростью, причем, сколько не давить на газ обороты не повышаются и скорость не увеличивается. А зять на своей машине при этих же условиях при нажатии на педаль акселератора и увеличивает скорость подъёма и обороты соответственно. Если детально проанализировать ситуацию, что я неоднократно делал и замечал по поведению своей коробки, то можно сделать вывод что моя АКПП немного поизносилась, ибо проскакивают малозаметные отличия при работе на холодную и после прогрева да ещё и ряд признаков описанных на форуме. Я это на своей машине знаю, для меня это пока не так критично, но предупреждения уже поступают. И в этом у меня кроется причина моего преодоления подъёма задом. Поэтому я всё больше и увереннее склоняюсь к мысли, что все описанные проблемы, есть в первую очередь неисправности АКПП или двигателя. Зачем надо было изобретать автомат, если заведомо ставит под сомнение движение автомобиля в критических ситуациях тягового усилия. За всю мою практику езды на других автомобилях с автоматом, мне не встречались случаи, о которых описано в некоторых темах. Так быть не должно! Ищите неисправность в работе агрегатов или в комплексе! И учитесь разумно оценивать, анализировать и преодолевать подъёмы!

Всем доброго времени!
Читал на форумах у многих хондаводов такая ситуёвина.
Короч ситуация такова, на прогретом авто (минут 20 езды) на оборотах от 1500 до 3000 присутствует провал, после 3000 резкий подхват (началась эта хрень не понятно от чего, ниче не делал). Хоть задавись на педаль ваще не отзывается на газ (жму жму а она как ехала таки едет, оч медленно разгоняется). Если уж давануть со зла тапка в пол то кик даун и прет т.к. обороты получаются выше 3000. Стремно перестраиваться из-за этого в городе и на трассе тож ссу (((. Тачила просто тупая стала нет слов...... :'(
Что делал:
1. Давление в рампе 3.2 очка (проверял на ходу и при появлении тупняка).
2. ездил с отключенной фишкой лямбды, эффект 0.
3.замена свечей, ВВ проводов, трамблер чистил и бегунок тож (следов пробоя нет) - нифига. Свечи светло коричневые с беловатым налетом.
4.Коробас переключается отлично масло вишневое, не воняет гарелым.
5.Мерял сопротивление ДТОЖ - по мануалу ок. ДПДЗ - ок, МАП - ок.
6.Чистил БДЗ и КХХ - там чисто было.
7.В бензе уверен.
8.Кат проверен на просвет - не забит.
9. Ошибок по самодиагностике нет.
На горячую когда заводишь по ощущениям на секунду дольше крутит (как бы на сразу схватывает, но это редко бывает).
Хочу проверить не перескочил ли ремень ГРМ, но это вряд ли, т.к. на ХХ работала бы неустойчиво.
Короче у кого такая фигня была, как решили проблему, куда копать помогите !!!!!

Похоже на ремень . У меня так было, когда на один зуб механик ошибся. На холостых нормально, даёшь газу- не едет почти, обороты выше- хоть какая-то тяга появляется.

Если бы ремень ГРМ перескочил на зуб, то на холодную тоже были бы провалы. А на первых 20 минутах авто более динамично чем когда полностью прогреется. Логично???

Как вариант проблемы с зажиганием. Хотя чек не выдаёт ошибок, я бы провёл самодиагностику и проверил внутренности трамблёра.(катушку,коммутатор, датчики)

И я не понял что такое HONDA 90183-SH3-000 Болт и HONDA 90120-SB0-003 Болт? Что это за бесценные болты, стоящие 500р. в сумме?

Не так уж и долго - есть за 4, 8, 10 и 12 дней 8)

А можно взять и аналог - FEBEST   HSB006 - в два раза дешевле и доставка 4-5 дней

16        90120-SB0-003   BOLT, SHOCK ABSORBER LOCK (10X42)
18   90183-SH3-000   BOLT, FLANGE (12X115) - вилка аммортизатора к поперечному рычагу, я так понимаю велика вероятность закисания.
Себе заказал один (больше не было) и в вазовских запчастях купил еще один за 30 р. Приедет ориг буду сравнивать.

Всем привет.
Поменял я масло на своей машинке на Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40, а она после замены ехать хуже стала, какае-то туповатая и с выхлопной трубы какой-то гарью запахло. Что может быть, может масло не подходит для движка? Что мне делать сливать его теперь что ли? Масло не левое, покупал в оф.магазине.

Перед заменой движок не мыл?

Нет не мыл.

Зря.

Ну масло я смотрел, с ним ничего не произошло(несвернулось) Что мне теперь делать? Что могла произойти?

Просто лучше мыть стало. Покатайся, за уровнем последи...

Ну а почему она тупая стала? Если уровень будет падать что тогда? Сколько на нём поездить до следующей замены?

Масляный фильтр поменяй. Mann W814/80.

Т.е получается приемистость зависит от фильтра? При замене поставили фильтр ALCO

Развивай кругозор: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1739.msg474362.html#msg474362

Сегодня на шиномонтажке мужик беспардонно проехал по лежащей на земле моей разбортированной зимней покрышке. Боюсь за корд, не повредился ли. Машина проехала по оси проходящей прямо по центру колеса. Подскажите пожалуйста, какие могут быть скрытые повреждения (и могут ли быть) в случае если по покрышке лежащей на земле проехала машина (ВАЗ 10й модели).

ЗЫ: на всяк случай колесо пометил

Виктор, меня вопрос мучает, поэтому спрошу :) Как на дачу завозились стройматериалы? Такой подъем грузовик груженый не возьмет :o

Приветствую! Дорога уже накатанная, большая часть асфальт. Строилась при Союзе. Внутренние дороги грунтовка с покрытием из балласта и щебня. А вот дороги по кварталам- грунт, но ежегодно проходит бульдозер. Основные транспортные коридоры по гребню склона. Подвоз, где возможно осуществлялся сверху вниз. Много по склонам дощатых домиков из-за невозможности подвоза другого материала, всё на себе. Раньше люди были другими. Машин  пузотёрок мало, в основном полноприводные, зимой с цепями. От основной трассы у подножья до массива 6 км. Зилы, камазы везут поклажу редко и только летом, но с остановками и лишь опытные или отчаянные молодые. Китайские большегрузы не суются. Самая ходовая машина для груза Уаз , газ 66, Делика.  Сейчас на дачи едут в основном отдыхать. Капитально строят, у кого деньги и по местам, где можно подвести груз. Пока были пчёлы, ездил и зимой на уазике, иногда на ниве. Не единожды спускался вниз привязав на тросе дерево, благо бурелома абрикоса и дикой яблони с боярышником много, вдоль дороги. Последние несколько лет, бываю зимой не часто. На 21 сотку два дощатых домика. Один спальный, с металлической печкой. Электроэнергии нет, вода с гор по трубам с давлением около 10 атмосфер. В основном сады неполивные. Вегетация растений сдвигается с городом на 20-25 дней позднее. Тишина, разнотравье, родники, воздух. Немногим выше ельники, берёзовые колки, ягоды, грибы, медведи, козлы, кабаны, волки. На дачах фазан, барсуки. шакалы. За ближайшей горой монашеский скит. Существует со времён становления Советской власти в Семиречье. Сейчас место паломничества. Рядом природный заповедник.

А с покрышкой ничего не случится, если её переехать легковым автомобилем.

Ничего не будет.
Кто знает- в Советское время, когда меняли камеру в колесе и разбортировали покрышку, была проблема "прикипания" камеры к диску, так вот по ней специально прокатывались , для того чтобы покрышка от диска отошла. Так что была и такая "технология". :)

Если продолжать флудить. Раньше резина была диагональная и с камерой (у большинства грузовиков она таковой и осталась) Боковины у такой резины гораздо жёстче и ,соответственно,  крепче. А раз так, то “прикипание” к диску закраин шины было частое явление. Более всего этим страдали Уазики и отечественные легковые. У грузовых на дисках были стопорные кольца, что облегчало, в какой то степени, демонтаж шины. Но в тоже время, такая технология была более затратной в смысле изготовления дисков, и не отвечала требование ТБ, без специальных стационарных приспособлений(клеть из металлической арматуры). Вот в это время и применялись уголки, домкраты, наезды, и прочее. Немало было, даже в массовом изготовлении приспособлений для облегчения снятия шин и легковых автомобилей. Самыми опасными были уголки. Их забивали кувалдой между диском и бортом шины, и они почему-то имели желание постоянно вылетать в непредсказуемом направлении. Но ближе к теме. В диагональных шинах нити корда в слоях каркаса идут от борта к борту по диагонали. . Они имеют более высокую прочность боковых стенок (боковин). Их можно было “насиловать” c меньшей опасностью повредить ( в основном загибали диск) А вот радиальные шины к такому обращению не годятся из-за уязвимости боковины. Но то что её переехали легковым автомобилем, для неё никаких последствий не должно быть. Просто если посчитать площадь опоры шины переехавшего легкового автомобиля, его вес, момент и время приложения нагрузки, прочность, упругость самой шины по которой проехали, то можно сделать вывод. Даже на интуитивном уровне, зная какие нагрузки испытывает шина, можно скорее успокоиться, чем переживать. Хотя раз на раз не приходится.

Возможно, лямбда? В смысле, кислородный датчик в выпускной системе?
При прогреве двигателя блок управления не использует информацию с лямбда-зонда, работает по обходной программе. Топлива в цилиндры льется с избытком. Поэтому едет лучше, но расход.. Гм. А вот как себя авто должно вести с отключенной лямбдой уже на горячую - тоже ехать ОК, но с большим расходом топлива, либо тупить, я не знаю. У меня подобная картина (туповат двиг на низах "на горячую"), только нормально едет не первые 20 минут, а скорее первые 10-15. Буду начинать с лямбды. За подробностями - в поиск. По фразам "датчик кислород" и "лямбда", по темам из группы "CR-V первого поколения".

Дак если ездил с отключенной лямбдой и эффекта - 0. Значит лямбда и отмерла. У меня так было, когда слесарюга в сервисе после замены прокладки масляного поддона недоткнул лямбду. Пока двигло не раскочегаришь, машина вообще не едет!!! И звук движка другой сразу....

недоткнул какую? первую вторую? у меня похожая картина просто,ошибок нет но ощущение что как будто ктото за "ж" держит авто при езде появилось после посещения СТО (менял прокладку поддона,снимали выпуск до ката второго само собой,естественно отключали лямбды)

Кто-то отписывался как на СТО вырывали провода из лямбды, а потом сказали, что, мол, "так и было". Может твой случай? :) Проверить то её возможно.

но бк ошибку бы дал думаю...кстати после ремонта он ругался как обычно на плохой бензин (код 420 - нейтрализатор,низкий эфект) я так понимаю это сигнал идет с 2й лямбды ...соответственно жива коптилка раз сигналит...а вот 1 зонд меня как раз и смущает..его то как проверить?

"Как обычно" это постоянно, что ли чек горит?Если да, то дело в катализаторе.

дорогие одноклубники подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, слабая тяга, что в горку еле тянет если подъем около 10 градусов как будто кто то держит за задницу а на горку в 20 вообще не поднялась встала на месте и стоит педаль в пол а она рычит и обороты 1800 держит и не туда и не сюда,что с места разгон не какой если педаль в пол то тихо тихо тошнить начинает как будто ее не двигатель тащит а человек сзади толкаетщ :-(
вот так то не чего но чуть из за этого в дтп не попал на перекрестке!
машину приобрел полгода как, все кроме жижи в гур и тормозах поменял, и фильтра тоже, кат выбил хотя он был как новый на просвет но что то в нем дребежало лямда одна так что не так страшно, к стате расход немного великоват около 15,5, ошибок кроме заднего левого датчика абс не выдает,
в чем может причина,куда копать незнаю! подскажите пожалуйста!

Вот тут попробуй почитать:        http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1739.0.html

Какие плюсы и минусы обоих машин. В чём разницы и вчём схожесть их?

Это две абсолютно разные машины, из которых CR-V ГОРАЗДО ЛУЧШЕ  O0

Ну так объясните мне, чем они отличаються, чем HR-V хуже, а то чисто внешне мне HR-V нравиться больше.

Рома, тебя на гугле забанили?

Я в соновном отзывы читал на авто.ру, но там много манагеров и идиотов которые истиную картину портят, а тут более правильная информация. Просто както с друзьями разговариваем, а мне и ответить нечего чем СR-V лучше HR-V.

HR-V Теснее/меньше и багажник для спортивной сумки (не большой) ! + не автомат а вариатор одноразовый ну и т.д ........
ПыСы : Сам к ней присматривался када СR-V покупал !

А самое главное, что есть другой раздел, в котором такую тему надо создавать ;)

не вели казнить...Роман ведь не хотел этого ;D он не нарошно ;D

Стоял выбор между HR-V и CR-V выбрал второе.
Причины:
Боюсь вариатор,есть на механике но поймать такую не смог.
Более симпатичнее CR-V.Хочу в 3ем кузове,но пипец не хватает денег :'( :)

Какой?

А под задок к HR-V кто нить заглядывал ? ^-^  Насколько помню-там что то подругому  ;)

ёпта HRV она вся другая и всем похуже, кроме более интересной внешности. интерьер поигривее.
сзади зависимая подвеска
автомата нет, есть более нежный вариатор
спереди подвеска мак, не побоюсь этого слова, ферсон
пишут, что подвеска сильно жёстче
мотор D16A, 1,6 от сивки, обычный 105 сил на ручке и 125 (?) втек на варике
столика нет, о чём далее говорить? )))))
одинаковый разве что полный привод

-http://www.awdwiki.com/ru/honda/

Столика НЕТ- баста, нафига она такая надо. Тоже её поначалу смотрел, пока не побеседовал с экс хрвистом, жалобы на тесноту и склонность к козлению на скорости полностью разубедили меня в её покупке. CR-V1- легенда, а HR-V- просто машина.

Добавлю... как и некоторые из откликнувшихся, тоже рассматривал сначала вариант приобретения Хрюна из-за более "игривой внешности"... Но полазив по бескрайним просторам нета надыбал, что изначально Хрюн позиционировался ихними манагерами, как авто для молодёжи, поэтому ресурс двига в разы меньше (порядка 300 т км), в отличии от Царевны!!! Покатавшись на Хрюне (правда 3-х дверном) отметил, что места в нём только для двух худеньких тинэйджеров,  да к тому же жестковат. С остальными доводами в пользу Царевны полностью согласен с одноклубниками!!

Хорошая ссылка, но смысл моего поста был в том что у HR-V сзади зависимая подвеска  ;)

Имею и то и другое. Хрюн в качестве второй машины. Обе машины по своему хороши причем хрюн у меня переднепривод. О хрюне мечтала жена но езжу  на нем я ;D (по городу на 3 литра расход меньше) машинка потеснее чем црв (но ездить на работу вполне места хватает), немного до сихпор смущает варик, более жесткая чем црв, отделка на мой взгляд уступает ЦРВ, на трассе при обгоне выручает втек. ЦРВ вообще купили случайно, поехали на авторынок за РАФ-4 но не чего путного не было и уже уходили  думаем дай глянем ЦРВ и сразу в нее влюбились (китайский тюнинг и накрашенные губы через полгода отвалились  :D). На хрюне езжу год нареканий нет  после покупки пришлось немного вложиться в замену жиж ремней роликов отрегулировал клапана поменял свечи жужжал ступичный подшипник тоже поменял, стойки и пружины были перед продажей поменяны прежним хозяином (на все провсе потратил после покупки около 30 тыс рублей (все расходники оригинал) и проехал я за год около 40 тыс км). Зимой варик любит хорошо прогреться перед тем как трогаться. Сейчас запрыгали обороты надо чистить клапан холостого хода (результат российского гавенного бенза). Ну и есче любит плавного троганья с места особенно на не очень прогретой машине и то зимой. Вывод для езды по городу на работу машинка нормальная (если не очень требователен к всяким там примочкам которыми напичканы современные агрегаты) для поездок с семьей (жена и двое детей) всетаки ЦРВ. Ну и еще цена при ценнике на ЦРВ 2003 года можно взять хрюна 2005 года и еще денег хватит на комплект резины и замену всех расходников (мое мнение). 

Наверно все сначало к HR-V заглядовались, но узнав ее минусы отказывались боясь встрять в дорогущий ремонт. Я, например, тоже к ней приглядовался поначалу, но жена и разум склонили в сторону CR-V.

Хм...Как будто так просто его (давление) померить,- градусник приложил и вот оно давление  ;D
С последней заменой масла ,начитавшисть сооств тему  :knuppel2: решил попробовать большой ориг. фильтр - тоже стала  лампочка напмного поздже гаснуть утром.  Наверное нам лучше штатные маленькие фильтры  :idiot2: похоже долго заполняется

Ставлю маленький оригинал ... но меняю 2 раза за замену масла

Забивается ?  ???

я бы не сказал..."забивается" ... задавал себе вопрос на эту тему ... забил - голову не забиваю ..- тупо меняю и меня это устраивает.
Езжу на синтетике . Масло меняю от 8000-10000 ..+ за этот срок фильтр 2 раза меняю (300руб).. двигатель доволен.
Перед заменой (4000-5000) масло темнеет. Ставлю новый  фильтр - масло заметно светлеет.. лампочка гаснет через 1-2 сек.

давление конечно не смогу померить, но фильтр поменять надо, может в нем дело...

плохая ссылка, так как ABS ни как не свящано с DPS

До того как купить Царевну катался на ТАЗ десятого семейства. Захотелось просто что-то другое, не НАШЕ. Долго ездил по салонам и магазинам, но увидел Царевну и захотел (в хорошем смысле слова) сразу. Рядом стоял Хрюн, но он меня не впечатлил вообще. А ещё  дали прокатиться на той и на другой. Вопрос отпал сам собой. Салон, багажник, прием и полный привод сделали свое дело, а столик в багажнике вообще отмел все сомнения. Катаюсь уже больше восьми лет. Да - возраст, да - требует вложений, но при всем при этом альтернативы практически - НЕТ. Вывод: буду катать до самого упора, пока сама не захочет ехать!!!! ИМХО!

Позовите в тему RDV,
ездили три года на CR-V, теперь на Хрюше, т.к. я в основном пассажир, поэтому много рассказать не могу...
А в целом авто, довольно хорошее, у нас на механике, только вот динамики у нее маловато, ей бы моторчик 2л. Вот был бы самолет.
Но CR-V мне больше нравилась...

Здрасте!!! А если по вину производство америка а покупалась новой в россии  у оф. дил.и движка 2,000. То есть разница что брать? Интерисуюсь на предмет покупки еще одной машины. Просто много америки, европы мало. Спасибо.

Всем здраствуйте.Была у меня во владении Хрюшка как переходный вариант между Пассатом В4 и CR-V-абсолютно плохого ничего сказать не могу.Скажу так,машина ента для определённого контингента людей-молодёжь необременённая большой семьёй,девушка,женщина,холостяки с ветром в голове и т.д.Машинка у меня была полноприводная пятидверка,на механике,со 105 сильным двигателем и ещё прежним хозяином(немцем)была установлена Вебасто.Машина за полгода владения ни разу ничего не попросила,хотя по возрасту была 99 г.в.(куплена и пригнана в РФ в 2007 г.)с пробегом в 120 тонн.Из недочётов(особенностей модели) можно отметить 1-прыгучесть,2-когда ногу убираешь с педали газа,то впечатления что кто то начинает держать за хвост,3-тесный салон для семейной машины сзади(даже в пятидверной версии).А в общих чертах только положительные эмоции.Продал так как предложили CR-V 2005 г.в. с дизельным двигателем(тоже продал после трёхлетнего владения).

чтобы не думать, что лучше, поступили так, у меня RD1, у жены GH3

Заехал на ВР помыть машину,оператор цокал языком Ох какая грязная",наконец предложил доплатить ему 100руб и он двери снутри помоет,я отказался.Выехал машина высохла,много грязного осталось,хотя оплачивал ручную мойку(самая дорогая).Научился бы свое дело хорошо делать,потом бы предлогал доп услуги.

Чай не графья, летом и самому помыть можно :)
И деньги целы, и машина чистая.

Докладываю о проведённом ремонте!!!
После 40 тыс пробега после предыдущего ремонта подвески на сервисе приговорили все 4 шаровые (стояли 555), переднюю крестовину (была GUN 45),
и наконец то решился перебрать рулевую рейку (не знаю как правильно назвать, в общем капало с того места куда рулевой вал пристыковывается).
Было приобретено: 2 нижние шаровые оригинал, 2 верхние CTR (Корея), крестовина GUN 45, комплект манжет, подшипник и 2 сальника на рейку
- всё по совету одноклубников в соответствующих темах O0 Всего на сумму около 6 т.р.

Верхние подстукивали, нижние предельный люфт, крестовина - незначительный люфт и следы коррозии из под пыльников игольчатых подшипников.
Теоретически до осени можно было бы потихоньку ездить, но после выставленного диагноза решил сразу и всё менять, т. к. дороги у нас не АХ :'(
В ходе ремонта рейки сорвали гайку в подрамнике, что повлекло снятие всего подрамника, выпиливание "окна", вварку новой гайки, заваривание "окна"...
Шаровые и крестовина особых хлопот мастеру не доставили.
Итог: день работы, ещё 6 т.р. мастеру и машинка опять в полном порядке :)

Точно, я тут целый день под настроение свою в порядок приводил, израсходовал аж два флакона Vanish и 100л воды, зато красота :)

Вопрос на засыпку: гаража нет, дачи нет. Где помыть машину?
Не, если сильно вывернуться наизнанку, можно поехать куда-нибудь в лес (пааапрашу не путать жиденький перелесок подмосковья и томскую тайгу  ;)). Или нагло во дворе.
Мы не графья. И поэтому дешевше отдать 350-400 р таджикам за хреновую мойку, чем 2000-5000р за такую-же хреновую (из ведра путём не помоешь, так только - стёкла если протереть), но какой-нибудь экологической полиции-инспекции. Да и просто ГИБДД будут рады меня "нагреть".

Не, во дворе конечно не стоит.
Надо на своей территории в идеале.
А гараж штука нужная, там и розетка есть, можно пылесос подключить, зимой так вообще трудно переоценить  :)

 Доброго времени суток, коллеги. Очень заинтересовала тема поднятая Александром из Смоленска (Везунчик). Актуально и обосновано тем, что качество топлива, которое мы используем, загрязняет масло гораздо быстрее, чем наступит время его замены. Сажа действует как абразив, изнашивая двигатель со скоростью движения автомобиля. Наблюдал пример такого подхода(двойная замена фильтра) у соседа по гаражу на его ВАЗ-2107. Он менял маслянный фильтр дважды, во время смены масла и через 5т.км, доливая после замены фильтра 200-300мл, проезжая 10т.км на одном масле. При этом двигатель сохранился в идеальном сотоянии.  Продал он свою машину на 150 т.км пробега покупателю, который был безумно доволен состоянием двигателя. Считаю этот способ очень полезным и согласен с Александром. Возможно, это альтернатива частой замене масла.

В минувший четверг прошёл Технический Осмотр. В итоге все 6 ТО с первого раза. Докопаться не смогли. Молодцы японцы!!! После моих европейских авто резудьтат проосто супер.

"А гараж штука нужная, там и розетка есть, можно пылесос подключить, зимой так вообще трудно переоценить" 


Когда я жил в Казахстане - у меня 2 гаража было. Да ещё батин 6,5 на 5,5. Все с ямами, погребами, светом и прочими прелестями (верстаки, тисы, в одном - крюк для лебёдки). В Домодедово гараж стОит ка моя старушка CR-V. Под окнами - мерс стоит двухлетка, 2 ренджа новых, Паджерик чуть не в масле. У них вопрос, я думаю, не в отсутствии наличности, а в отсутствии предложения продать гаражик в зоне видимости до горизонта. А за горизонтом он и не надо как бы.
В этом отношении чем дальше от москвы - тем проще.

Согласен, правда у нас тоже гараж тоже не самое дешёвое удовольствие, он обошёлся почти как две моих старушки CR-V ;)
Но ни о чём не жалею, этой зимой в -40C ездил себе и не парился ни о чём, в гараже опускалось до -22...23C, старушка была довольна  :D

Я расточил блок под первый ремонт ( ездил тогда на 21053) при пробеге 350т. При том промерили и оставили РОДНЫЕ распредвал и коленвал. Те самые, с которыми машина сошла с конвейера.
Всегда лил хорошее масло, менял через 10т., вместе с фильтром. Две маленьких хитрости - не ездил, пока двигло не прогреется до 50-60, и поднял обороты ХХ до 1000-1100. Всё.

Забастовка

Придурок

Шо у меня не так? :) В очередной раз снимая корпус воздушного фильтра увидал болтик, лежащий на АКПП. Предчувствия меня не обманули, это - он, болтик скрепляющий части корпуса, один из трёх. И ведь недавно, прошлой осенью, кажись, я уже вкручивал туда новый болтик, старый потерялся. Правда, не скажу с этого ли места. Сейчас выпал который ближе к БДЗ. Вот и не знаю, что бы сделать, чтобы не терялись болтики. То ли шайбы там широкие, то ли вибрация повышенная, загадка. Не смертельно, конечно, но как то неприятно, когда что-то откручивается и теряется. Может, у кого то уже было подобное? 

  Все у тебя так как надо. Болтик надо вкрутить в резьбу, которую не сразу и найдешь. А  псевдовкручивание в воздух влечет за собой потерю болтиков. Еще вариант,- сорвана резьба.

Где-то уже писал, что для Кони лучше ставить по жестче пружины, иначе на жесткой регулировке на отбое слишком большая нагрузка на амортизатор на неровностях. У меня уже 3 года,  самые долговечные, и можно парить по грунтовке и облизывать дорогу на ровном асфальте. Только вот задних больше не производят со словом офиц дилера, сзади стоит бильштайн Б6, тут их все хвалят, но коням явно проигрывают. ПО долговечности, еще не текут, но жесткость первоначальную быстро утратили.

И еще офтопом, все кто хотят побороться с недостаточной поворачиваемостью, ставьте задний стаб на 3\4 дюйма, дает намного больше чем аморы и пружины.

Да что же вы все привязались к этим резьбам, кто несовпадение шага резьбы шьёт, кто не совпадение дырочек... ;D Нет, Андрей, всё мимо. Попробую-ка всё же использовать в этом месте болт с гровером (на штатных нет) и шайбой меньшего диаметра. А тянуть со всей дури болты малого диаметра в пластике как-то не тянет, нормально (по моменту) были затянуты. А вот, если копнуть глубже, то можно пофантазировать насчёт задубевшего патрубка на БДЗ и на треть надорванной задней подушке двига, на коробке хоть и порепана, но незначительно. Надо понаблюдать как "брыкается" двиг при заводке/переключениях АКПП.

Это как ?  :idiot2:

К примеру так: -http://www.ultraracing.my/Bars.asp?ID=4203

19мм=3/4 дюйма

Многие скажут: так давайте выкинем свои стандартные стабилизаторы поперечной устойчивости и поставим толстый спортивный СПУ. Дело в том, что система рассчитана на каждый автомобиль индивидуально. Если поставить более жесткий, независимая подвеска станет зависимой, как допустим мост на заднеприводной классике, при наезде на кочку одним колесом будет ощущаться и другим, а это не есть комфорт. Для улучшения управляемости на скорости, лучше поставить жесткие пружины и короткоходные амортизаторы, но придется пожертвовать комфортом

у меня от вибрации из за порванных нижних подушек свечи выкрутились зимой, не считаю это чем то сверх ординарным

Круто, здесь только вина драйвера, уж не обессудь.
Разглядел я этот узел, оказывается болт, который выпал, был последним родным, остальные уже на гроверах стоят :) Скорее всего, нагрузка на эту часть корпуса фильтра увеличивается зимой из-за потери эластичности патрубка БДЗ. Шайбу туда чуть поменьше диаметром, надёжный гровер - буду наблюдать.
п.с.: при снятии корпуса фильтра с авто - смажьте силиконом резиновый буфер, который надевается на штырёк. Возможно, это убережёт от облома язычка при снятии корпуса зимой. Некоторые жалуются, мол обламываются они.

19 мм далеко от понятия спортивный спу)))

Чем пружины лучше если комфорт все равно страдает?! :)

Я ставил и жесткие заниженные пружины H&R и Koni на жесткую, и этот стаб. пружины+амор-ры в основном убирают раскачку, кивки на торможении; ничего сверх естественного с заваливанием и недостаточной поворачиваемостью они не делают. Просто все кто тут отписываются сравнивают с предыдущими умершими амортизаторами, поставь хоть любые но новые, улучшение будет всегда. Для тех, кого не устраивает его "неваляшка", уверяю, ни о какой жесткости как у независимого "моста" речи не идет. По грунту идет хорошо.

перерыл все темы пр рулевую колонку, но не нашел какие ремкомплекты заказывать для полного ремонта. в ФАКЕ сноска не открывается.

Да, вроде, на стр.2 данной темы исчерпывающая информация. Хотя я подстраховывался по HONDA EPC, применительно к своему авто, там всё с картинками.

парни подскажите пожалуйсто как различить какой впускной а какой выпуск. есть на них какие обозначения?

Думаю от трамлера стык будет виден как блестит на распредвале

точно спасибо дружище.

на черных необработанных шейках со стороны трамблера у распредвалов есть обозначения "EX" и "IN", думаю тут все ясно

"Мне знакома эта присказка. Она очень популярна там, где создание сайта преследовало одну цель:
- Как прожить на рубЬ неделю.
Владислав, понятия "вроде", "кажется", "бум посмотреть", не являются конечным результатом.
Это скорее по выражению Ф.Г. Раневской, "затяжной прыжок из п...., в .....". Не будем шутить с тормозами."

Как очередная тема для размышлений :) Кирилл, а если после замены на оригинальную тормозуху дефект повторится, тогда что бум делать/говорить? :) Пока что мне это видится в свете темы (не дай Бог :) ): "А почему мы не ездим на Хондовском бензине?" Хоть и ярый поклонник оригинала на своём авто, но в данном случае требуются доказательства. Мыслей лить отечественный ДОТ не возникало, но и кастрол в неподходящую дешовку записывать пока не тороплюсь. Два года уж как чисто в бачке, ничего не разъело, по лету претензий нет. Опять же, исход темы с кастролом будет полезен не одному "естествоиспытателю" :)
 

Доказательства это очень хорошо. Подождем исхода.    

Простите за флуд, может вдобавок и не в той темке.

Нехило народ заморачивается...  :D

_http://analarc.narod.ru/hobby/panel/panel.html

Поддержу немного флуд, по ссылке понравилась вот такая реализация (не в деталях, а в общем)
_http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=185935
p.s. приборка-то в основе - опелевская...
Ну а так - круто ребята умеют )

Где купить ? - По вкусу:   ехист, Autodoc, Emex, 1001z

На верхний рычаг нет оригинальных шаровых.Только оригинальный рычаг в сборе

Нет в наличие.

Вот это и не понятно оригинальный  номер шаровой есть ,а в наличии негде нет.

Напиши пожалуйста номер оригинальной шаровой верхнего рычага.

51270-S01-013

Олег где брал? правда уже прошло 4 года. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4097.msg108581.html#msg108581

Брал в Минске на авторынке в Малиновке.

Значит они все таки существуют. :o

не наши?
1http://www.dezinfo.net/foto/58584-opasno-ostavlyat-detej-s-papami-v-pyatnicu.html

Эти походу не знают, что столик есть. Не, это не наши. :D

Ох и будут)) Пример личный: Новая подвеска практически вся, в общем всё работает. Поехали мы значит из Варяг в Греки...)) вернее из Рязани в Елец на реку Сосна, состав - Я~80 кг, беременная на 7м месяце супруга~60 кг, дочь ~ 15кг, тесть ~ 110, и тёща~80 кг, ну и багажа на 2 дня проживания в двух палатках + лодка с вёслами.... (не взвешивал но предположительно под 80 кг груза) расстояние от верхушки задних колёс до арки стало - минус сантиметр! вобщем итог по поездке - нижние рычаги (оба передних и задний сайленты) все 4 стойки стабилизатора , + соответственно и резинки все, ушастые с заднего продольного, верхние задние, рулевые наконечники , ну и до кучи в районе Льва Толстого Радиатор продырявил и лобовое стекло(хорошо что смогли заклеить) - офигенная поездка получилась)

ещё возил 30 кирпичей белых(~5 кг/кирпич) в багажнике 2 раза, но уже в этом году - расстояние опять же от колеса до арки -=0 см

вопрос... что мне нужно заменить в подвеске, чтоб возить 400 кг кирпичей?!

да, кстати правый задний пыльник стойки тоже пружиной (я так думаю) был уничтожен

Владимир6103, если верить информации в твоём профиле:
Ты обладаешь достаточным возрастом, чтобы самостоятельно произвести поиск интересующей тебя информации в профильных разделах и темах форума.

А если учесть, что в том же профиле:
У тебя найдётся достаточно мужества чтобы разобраться во всех интересующих тебя вопросах. Здесь есть всё. Потрудись найти.

Если верить мануалу, то крючком зацепляется за верхнюю часть проема. Но прикинув вес столика и памятуя о недостаточной жесткости металла, я чёт очкую цеплять этот крюк за проём. А как поступаете Вы?  :o

Я цепляю, не головой же его придерживать, когда под него залезть надо.  ;D

Так же и я. Ничего страшного пока не произошло :D

Аналогично! :)

  Не поверишь, но иногда держу головой  ;D

Поверю, поэтому и цепляю )))

Вот так, придумали японские инженеры, а мы все равно головой упираемся  ;D

В точку!!!!!

Доброго вечера всем.
Проблемка у меня, может кто и встречался с такой. Несколько дней назад загорелся "Чек", в сервисе ошибку выдал компьютер -Богатая смесь. Машина не едит, троит и глохнит. На скорости ведет себя нормально, но в пробке просто дикий ужас.
Ребята в сервисе меняли и датчики и разного рода блоки управления к ним подходящие. Все безтолку. Было уже такое летом, побороли проблему заменой лямбда зонта CO и CH. И стали заправлять 95 бензином.
Честно сказать в сервисе разводят руками, как решить мою проблему они незнают. Помоги пожалуйста. Может кто сталкивался с такой же проблемой. Что делать.
Да у меня Honda CR-V 99 г.в.

ДА горит, в субботу в сервисе сняли ошибку, почистили форсунки. Доехали до дома все было хорошо. Машина постояла часа два. Завели ее и через 20 минут снова загорелся ЧЕК и снова машина троит и не держит обороты.
Да, еще очень пахнет бензином. Я так понимаю что это и есть Богатая смесь на что ругается датчик. Переливает бензин.

Попробую сделать. Спасибо.
Как узнаю код сообщу.

Диагностику не делала пока, но вот в  сервисе узнала что ошибка MAF а вот номер ее к сажалению я тоже незнаю.
Но почитав кучу ссылок понимаю что что-то с датчиком расхода воздуха. Вопрос что и почему мне никто помочь то не может. ??????

симптомы похожи на периодический обрыв датчика температуры ОЖ (2х проводной).
когда победят, распроси пожалуйста о проблеме у мастера, поделись с нами. у меня такие же были симптомы, еще и заводилась через раз на горячую. датчик периодически уходил в обрыв, компьютер считал, что двигатель холодный и обогощал смесь.

Да вроде как есть, но спроить не буду. Компьютер подключенный к мозгам выдает ошибка MAF номер к сажалению не помню. Надо позвонить узнать. А в сервис я еще так и не сьездила, времени нет. Так и езжу на горящем ЧЕК, так и троит она, правда не так часто. Бензином пахнет только при запуске и при активной езде. И стала в разы бензин поедать.

Самодиагностику можно сделать без компьютера, обычной скрепкой  ;)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg18827.html#msg18827

Чек погас, я не успела сделать диагностику. Так что теперь я вряд ли узнаю что там было. Надеюсь что больше не загорится. Долго не писала, не было возможности.

Даже если "чек" погас, коды неисправностей в памяти всё равно хранятся до отключения аккумуляторра или сброса.
Если проблема будет повторяться, то звоните нам, записывайтесь и приезжайте. Я думаю,  разберёмся.

Спасибо большое, думаю что собирусь и так приехать, машинку показать. )))

если это те же резисторы что и у меня выгорели то они на 2 Ом.

у мну есь мозги от рестайлинговой, глючные, и мне даже не жалко для хорошего человека, но между нами 5000 километров. а с разбора я брал за 3 тр, правдой переться за ними пришлось 200 км ближе не нашел.

Вопрос есть один к знатокам,какую подскажете смазку для направляющих суппортов?  Есть castrol LMX? Такая подойдет?

нее, не подойдет, надо взять спецательную, только в Японии продается

И только там?))) ...а какая тогда подойдет?))

Подойдет та, которая указана в соответствующей теме, раздела по тормозам.

Подскажите пожалуйста.
Потек радиатор(верхний бачок)
Почитав тему решил закать  Hella   8MK 376 724-531(денег на оригинал пока нет)Термостат Honda   19301-PAA-306. Про крышку для Хеллы не нашел, какая подойдет? Заранее спасибо  :)

Уже затрахались писать об этом.

понятно

Всем привет !  Подскажите пожалуйста, каким образом заглушить ненужные отводы на радиаторе АКПП снизу (патрубки на охлаждение коробки), ставя такой радиатор на машину с МКПП ?

Любым способом, хоть жвачкой заткни.Это отдельный контур для масла, с внутренностями радиатора не сообщается.

Спасибо !  Может их тогда спилить аккуратно, чтобы не торчали или загнуть вниз ?

Я вообще ничего с ними не делал, они ничему не мешают в принципе

У меня проблема такая,есть люфт рулевой рейки,максимально допустимый.Когда едешь по дороге аля стиральная доска,начинает что то дребезжать в рулевой колонке-её обшивке- руле...звук такой пластмассовый,как будто что то открутилось и колышется по внутренностям кожухов.Разобрал обшивку,снял руль...увидел такую тему... пластмассовый блок,в котором живут под рулевые переключатели и в который вкручивается блок положения руля для подушки,как я понял,прикручивается к рулевой колонке на двух крестовых винтиках,которые выкрутились на половину,и соответственно всё это дело гуляло так нормально,закрутил винтики и с обратной стороны их затянул ещё гайками,чтобы уж наверняка....ну думаю вот оно..также посмотрел на пластиковый рычаг,к которому крепится тросик от коробки,где можно регулировать его длину,как то он очень хлипко закреплен, и сняв его сделал на оси,на которой он крутиться, оборот изоленты. Теперь выбор режимов работы коробки происходит очень чётко и как бы жестко,сам рычаг перестал люфтить.  Ну и заодно смазал всё трущиеся части механизма переключения . При сборке кожухов в добавок наклеил на них пенофол. Собрал и думал вот сейчас будет мне счастье,нашёл убитую дорогу и хрен там ночевал,звук уменьшился примерно процентов на 20....  что там может ещё издавать такие звуки непонятно..начинают подбешивать,но по таким дорогам езжу редко ,поэтому пока терплю...карданчики  рулевого вала проверял, все в норме,есть мысль что может это подшипник или что там такое в чём крепится сам вал в рулевой колонке,кто знает что там стоит? как бороться?

Читать, и писать сообщения в соответсующие темы раздела - раз.
Разбивать текст на обзацы - два.

а кто знает как еще усилить кузов??? может раму из трубы квадратной сварганить???

А нафига? :) Эскудика тогда брать или еще что поджипее ) От рамы толк, только что вся ходовка отдельно от кузова крепится к раме, а ты раму только в нагрузку прицепишь к кузову, как обвес? :)

для жесткости кузова, а ходову можно на подрамниках приспустить и привязать к самодельной раме ...

нееее ... распилыш на шабашки хорошо  Yo) ....  я о обычном аппарате, т.е. вы не в курсе?

Да, нет, почему же. Но, прежде чем рубануть ваш бред,
не перестаю забавляться, как срум сначала пишет чушь, и сам же на нее отвечает.

Ох мляяя нет слов  ;D

 Здравствуйте, всем! Прочитал ветку, но не нашел ответа на свой вопрос. Отслоился резиновый демпфер подвесного от наружного кронштейна(красный цвет), с помощью которого он крепится к кузову. Сам подшипник еще живой, поэтому есть мысль приклеить эту резинку к кронштейну по всему диаметру Тип-топом. Проблема в том, как прижать изнутри резинку к кронштейну(Желтый цвет)? Буду рад вашим советам! :)

     Доброго времени суток, Василий.  Не найдешь ты ответа на такой вопрос. Он в принципе не должен возникать. Если только это не шутка с твоей
     стороны.... Подвесной в сборе, фирмы RBI в наших краях можно купить от 1300р. Так стоит ли овчинка выделки? Тем более, что подшипники в
     Китайском дубле установлены оригинальные.  С уважением.

Если вы это льёте в хонду 96го года, то зря. Хоть и предписано лить в црвешки 5-30 но у чётом уже почтенного возраста лить следует только 40ковку.

Ты слишком зацикливаешься на стандартах АПИ. Во время разработки двигателя равнялись на стандарт SJ. Так что для старенького в20в от всех этих новых стандартов не так уж много толку будет, да и стоят они сейчас везде уже, даже на самой дешевой минералке лукойла. Тут главное правильную вязкость под состояние двигателя подобрать и масло с хорошей базой.

Для моторов В20 рекомендуются масла SD-SH, это в основном минералка или полусинтетика, синтетика для них слишком текучая,
и у них слишком тонкая плёнка. Я лью Роснефть- полусинтетика SL. Меня вполне устраивает. А вот на SM-синтетике мотор шумнее работает.

Обоснуйте.Лью 5W30 в Хонду 1998 года.Проблем не вижу.В чем Моя ошибка?

Эти два параметра совершенно не зависят от того синтетика масло или нет.

А у тебя за от замены до замены скок на доливку уходит масла?

После замены прокладок и датчика давления два года не доливал. Сейчас сопливит масляный фильтр по завальцовке, долил 0,5 литра.Пробег между заменами примерно 7 тк.

Я просто раньше лил кастрюлю 5w-40 синьку, доливал за 10000 пробега(от замены до замены) примерно 0.3 литра! В этот раз залил ликви моле 5w-30 синька, проехал на данный момент 4700км уже долил пол литра! Вроде бы все в двигателе нормально не течет ни где не сопливит.. а расход дикий! Может все таки 5w-40 как то более лудше для наших двигателей?

Ну что ж.
Изначально в этот движок предписано лить 5-30. Но Износ за столько лет есть износ, и количество двигателей в идеальном состоянии в которые еще можно лить такое масло стремиться к нулю, так что это исключения и их не рассматриваем. Так как износ увеличивает зазоры между трущамися  деталями, то и следовательно масляный клин у масел с вязкостью 30 становиться уже не достаточным и оно начинает выгорать попадая в камеру сгорания. По этому нужно увеличить вязкость заливаемого масла до 40.

Я примерно с частотой, раз в месяц езжу по "федералке" за 400 км и обратно, и моя обычная скорость 140-160 км/ч. Ездил бы и быстрее, но жалко движок, так как, думаю, что на длительные пробеги с оборотами под 5000, он не рассчитан, по-этому кручу его на таких оборотах только при разгонах, а длительно держу в пределах 4000, и то у меня приличный угар масла. Ездил я и 180, и машина ведёт себя идеально, как будто едешь 120, а скорость определяешь только по спидометру, тут главное чтобы стояли проверенные колёса и правильно настроена геометрия подвески. Несогласен, что машина не рассчитана на такую скорость, так как, считаю, что у нас вполне приличная, для SUV оптикаемость, небольшая-1350 кг., для RD-2 масса, давольно грамотная многорычажная подвеска, приличный запас мощности-150 НР, для такой массы, давольно широкая колея- на 15-20 см. шире, чем у "Кариба", и низкий для SUV центр тяжести(если посмотреть снизу- плоские двойные лонжероны); в общем, сколько я не езжу, обгоняли и уходили от меня, только такие как "Мэрс", БМВ, Гранд Чирок или ЛэндКрюйзер, что случалось крайне редко, и за это я испытываю некую гордость, за нашего "Серванта", и кстати ни на одной из них не получится "на ходу", вполне комфортно, переходить с переднего на заднее сиденье и обратно.

Не надо на ходу перелезать назад!!! Особенно водителю на скорости 180.

на наших машинах не рекомендуется совмещать изношенные колеса с новыми ,даже на разных осях
мануал предписывает менять местами колеса каждые 10000 км

как то так :)
на 10000 я бы не заморачивался ..но переобувался бы "по науке" =по сезону ;D ;D

Rd1 129 кобыл распихал с горки до 165 дальше "дорога" не позволила слава богу поморгали! ведет себя уверенно особых различий в управлении не заметил что 120 что 160 бежит как вкопанная.

с такой скорость просто мало народу ездит. даже если 140 ехать, то мало кто будет обгонять. Да и любая горка заставит ваш авто ехать как минимум 140 или переходить на 3 и газовать не хило.
PS попробуйте рулем крутануть на 160 представив как объезжаете камень, и тогда увидите как ваш авто идеален.