Клуб Honda CR-V Россия

Всем здрасьте! Долго мучился с тем что генератор в обычном режиме не довал зарядки, обязательно нужно было давать нагрузку (печка, свет). Решил выяснить в чем проблема - оказался реле-регулятор. Но для этого пришлось снять генератор, предворительно разобрав пол машины. Поменяв вышеназванную деталь (не оригинал, т.к. оригинала не смогли быстро найти) появилась зарядка, но загорелась лампочка аккума и не хочет гаснуть, хотя раньше она работала как при исправном генераторе. Мож кто сталкивался с этой болезнью и как ее лечить?
____________________________________________________________________________________________

#Ремонт электрооборудования и электроники в Нашем техцентре !

Запись на ремонт 8 (926) 294-31-74 вторник - суббота с 10.00 до 19.00 Тарас или Александр.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html

ошибки попробуй считать. Узнаешь на что ругается

У гены ошибки не считываются, при любой неисправности загорается лампочка.


А кажецо гидрач снял и вот он генератор, что еще надо снять?


Так лампочка гены загорелась толко после ремонта? Какая зарядка была до ремонта и какая стала?

В том-то и дело что она окаянная загорелась тока после ремонта. Неисправность определил по борткомпу и несколько раз посаженному аккуму.

Кто-то еще сказал, что это просто мозги не принимают чужую з/ч, говорят стоит выкрутить лампочку с панели или просто на неё забить. Но я по натуре не люблю когда что-то не так

Лампочку на панели зажигает multiplex control unit по сигналу от ELD (electric load detector),  а ELD в свою очередь напрямую контактирует с регулятором напряжения. Вполне допускаю, что неоригинальный регулятор при исправной работе геренатора, не выдаёт на ELD нужный сигнал. Вполне может быть, что его так изготовили и контакт, идущий на ELD, внутри регулятора "пустой". Примерно так делают поддельные калькуляторы - вместо солнечного элемента внутри вклеена бумажка, но на лицевой панели написано "dual power".  Неправда, но цифры считает и это многих устраивает.

если не секрет, сколько стоил неоригинал?  оригинал порядка 1700р. есть ли смысл экономить?

 :)
С большим трудом отыскал в Москве на фирме, занимающейся продажей генераторов и сопутствующей ф... Обошлось 1020 + 300р. доставка. Оригинал у нас в городе предлогали не ранее 14 дней.

На Екзисте:
Honda 31150-PNA-004  Регулятор напряжения  дней-14  денех-1 599,90р.
не рекламирую!
Я бы покурил 14 дней! А сейчас вариантов два - либо колхозить с серьёзным электриком, либо заказывать оригинал...

У меня такая же история была)))
Ставил тоже "левый" реле регулятор, тоже горела лампа. Но потом понял что дел не в генераторе, а в плохом минусе на двигатель. Поменял минус, поставил старое реле и все прекрасно))))
Хотя когда возил генератор мастерам, сказали что реле не работает, вот такие они проффесионалы! :-\

Походу у меня такая же фигня, после всех мучений на второй день опять пропала зарядка. Теперь говорят, что дело возможно в годовалом аккуме. Сегодня попробую пройти все минусу.

... и правильно сделаешь. Ещё советую, разобрать таки генератор, проверить и почистить все контакты внутри. У меня когода то была проблема с контактом диодного моста и массы (на Тойоте правда). А вот тут подробное описание как я ремонтировал генератор на Ниссане: , может поможет в разборке. Только обращаю внимание, что у нас обмотки коединены "звездой", и мост имеет не шесть  а восемь диодов. Эл.схема на сервант у нас в ФАКе. Хотя это вряд ли понадобится,  наверняка проблема с контактом.

ДА и еще, я не просто поменял минус, но и кинул дополнительный, чтоб наверняка)))

Все контакты зачистил, как уже говорил, генератор на стенде показал себя рабочим, но что бы вовсе не было сомнений, поменили весь блок со щетками шоколадками и реле-регулятором, поставил нов. аккум - РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ :-\
На понедельник записался на станцию, что б разобрали всю проводку, мож еще что-нить скажут.

Минусы нужно было не просто пройти, а лучше сразу кинуть дополнительный...
Я кстати тоже аккумулятор млин менял, а зря как оказалось(((

Опять о наболевшем - сегодня снова все проверили, даже дополнительные провода на массу кинули, а ей хоть ты тресни. Спецы пришли в замешательство, причину так и не установили. При стоянке на "Р" зарядка 14,0 (без доп. нагрузки на хх), стоит тронуться и набрать обороты, напряжение падает до 12-12,2, и все продолжается до тех пор пока не вкл какую-либо нагрузку - медленно растет вверх. ПАРАДОКС. Мож есть у Вас други какие соображения???

Как я понял, это всё со старым регулятором напряжения?
Ему пиндык 100%. Коротко обьясняю как работает генератор: магнитное поле вращающегося ротора индуцирует ЭДС в обмотках неподвижного статора. Это магнитное поле создаётся обмоткой возбуждения.  Величина выходного напряжения пропорциональна силе магнитного поля ротора и скорости его вращения. Последнее обстоятельство и создаёт проблему  - скорость вращения ротора постоянно меняется с оборотами двигателя, а вместе с ним меняется и выходное напряжение. Что бы этого не происходило, при увеличении скорости вращения регулятор напряжения уменьшает ток в обмотке возбуждения ПРОПОРЦИОНАЛЬНО увеличению оборотов, и наоборот увеличивает ток при уменьшении оборотов. Таким образом достигается стабильность выходного напряжения генератора. Если условие ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ не выполняется, мы получим колебания напряжения при
изменениях оборотов. Например дискретное регулирование - обороты растут, но регулятор запаздывает и выходное напряжение тоже растёт, затем регулятор всё же уменьшает ток возбуждени и выходное  напряжение возвращается в норму. Или другой пример: обороты немного возрасли, а регулятор напряжения поторопился и слишком сильно уменьшил ток в обмотке возбуждения, итог - обороты вырасли, а напряжение наоборот упало. Похоже на твою ситуацию? Рассказываю дальше: современные регуляторы  не только компенсируют изменения оборотов, но и изменение нагрузки на генератор. Поэтому регулятор должен очень чутко и точно реагировать на изменения выходного напряжения. Твой же отрабатывает свою задачу  скачками, вот и получается: обороты выросли - регулятор скачком уменьшил напряжение, нагрузку дал - регулятор скачном увеличил напряжение. То что ты его поменял - правильно сделал.
Новый регулятор работал правильно, но проблема вероятно в том, что он некорректно работал с ELD от этого и загоралась
лампочка.
Проблему я вижу в неоригинальности регулятора. В большинстве современных (и не очень) автомобилях лампочку на панели зажигает сам регулятор. На сигнальном выходе регулятора по умолчанию "масса", на другой полюс лампочки подается напряжение борт сети и она горит. После запуска двигателя на сигнальном выходе появляется напряжение, которое при исправном регуляторе равно выходному напряжению генератора - с двух сторон лампочки одинаковое напряжение и она не горит. На первом серване тоже так. Но на втором стоит детектор - ELD, как он работает и что должен получать от регулятора, пока не знаю. Но предполагаю, что изготовители неоригинального регулятора плевать хотели на всякие там ELD и впихнули в него начинку как для всех - работает и ладно.

В том-то всё и дело что сейчас стоит новая релюшка. На горящую лампочку я уже забил, а вот причина падения напряжения так и не устранилась. Т.Е. от перемены мест " релюшек" результат не изменился. В этом вся и загвоздка.

Спецы руководство по ремонту фирменное видели? К сожалению (или к счастью) на английском языке...
Раздел 4 стр. 25 и ниже. Можно прямо с сайта распечатать если нет, сцылко в ФАК-е. Там страниц 5 от силы.
Исходя из там изложенного видим:
с РР идут несколько контактов, они имеют имена "B", "C", "IG", "L", "FR"
"B" - от слова Battery - идёт прямиком на "+" акуума
"IG" - от слова Ignition (зажигание) - "+" от замка зажигания
"С" - от слова Charging - вроде как выход контроля зарядки, по принципу тестирования похож на стандартный выход РР, описанный выше СанСанычем
"L" - от слова Load (нагрузка) вход управления напряжением. При его помощи процессор автомобиля и управляет напряжением в бортовой сети.
"FR" - загадочный провод до процессора! В процедуре тестирования генератора о нём нет ни одного упомининия! Похоже, что он прямого отношения к работе генератора не имеет, может быть это какие-то иммобилайзерные дела.
Сколько выводов у РР неоригинала? Подписи контактов/схемы есть на него? Что происходит, если при заведённой машине и 14В напряжения на "Р" включить дальний свет?
Методика тестирования, описанная в мануале, достаточно понимаема и у специалистов не должна вызывать больших вопросов.

Столько же сколько и у оригинал - 4 под фишку.
Такое происходит тока по утрам, напряжение при запуске и движении держится некоторое время 14,0-14,2. При включении дальнего падает на 0,1, т.е. как и положено при нагрузке.

У меня есть эта методика тестирования, но они говорят, чтобы ее производить, надо чтоб причина неисправности была явной, т.е. проявлялась при заведенной машине на "Р". А у меня она проявляется тока в движении.

Игорь, загнан в тупик твоей ситуацией, поэтому отмалчивался несколько дней.
Давай ещё немного порассуждаем: на ХХ при включённом "Р" напряжение нормальное,  падает напряжение при разгоне в движении. А если стоя на месте на нейтрали менять обороты двигателя, что происходит?
После того как в разгоне напряжение упало, если остановиться что б снова на ХХ двигатель перешёл, напряжение само восстанавливается, или только при подключении нагрузки?
В движении если выключить нагрузку (после того как под нагрузкой напряжение стабилизировалось) напряжение снова падает?

Советую, прежде чем ответить на эти вопросы, подключить другой, заведомо исправный вольтметр к клеммам аккумулятора (при необходимости нарасти провода) и повторить все эксперименты - для уверенности надо исключить вероятность того, что бортовой комп врёт.

Рискну предположить, что где-то есть "соплишки"! Создаётся впечатление, что надо протрясти машину, тогда ОНО вылазит...
И присоединяюсь к СанСанычу - к чёрту все компьютеры, даёшь нормальный вольтметр с проводами до аккумулятора!!!

Спасибо тебе SанSаныч за поддержку, не то уж думал что остался на едине со своей проблемой.
На стоянке при переключении селектора ни чего не происходит, все в порядке, может быть из-за того что стопари горят. Заметил еще одну закономерность - чем холоднее а/м, тем дольше до момента падения напряжения. Такое ощущение, что чему-то надо сначала нагреться. И чем больше нагрет, тем больше требуется нагрузки для восстановления. Если поутру достаточно вкл. габаритов, то днём к ним нужно еще и печку прибавлять, и то иногда скачками падает до 12,7.
Бывает поразному: иной раз не восстанавливается, а когда на станции делал несколько таких пробных заездов, то она как чувствут - после нажатия на тормоз, медленно ползет вверх.
Попробую сегодня или на выхи протестировать вольтметром с проводами.
Еще раз спасибо за содействие.

Извини Сан Саныч за занудство, но что-то по схеме не видно, как ELD контактирует с регулятором напряжения. У ELD 3 вывода. На 2 из них подается питание и земля, а 3-й идет на компьютер. И все.

Если судить по схеме генератора, то регулятор напряжения отслеживает не только бортовое напряжение автомобиля, но и управляется какими-то 2-мя сигналами с компьютера (блок ECM/PCM). К сожалению, назначение этих сигналов неизвестно. Но можно провести исследование. Я бы вывел эти сигналы в салон и проследил за ними. Но это если считать, что сам генератор и регулятор напряжения исправны.

Т.е. все переживания только от того, что показывает бортовой компьютер?
А если на него не смотреть,какие неисправности вызывают тревогу, садится акк-р, тускло светят приборы, не пашет радио.....? Как же нам,у которых нет борткомпа, легко живется, определяем неисправности только по факту  явных проявлений неполадок,влияющих на нормальную работу компонентов машины.

Да уж.... Я после установки компа стал гораздо меньше на дорогу смотреть.... Надеюсь, что это не навсегда.....успокоюсь со временем и буду обращать на него внимание только когда он на что-то сам обругается....  ;-))

Под компьютером я понимал блок ECM/PCM, который управляет системами автомобиля.

Всё-таки вопрос: напряжение меряется чем? Компьютером (без разницы штатным или внешним!) или обычным вольтметром???

Он приходит на мозги ЕСМ в ячейку В13 alt-f.
Отвечает за нагрузку генератора, тоесть чем мы больше вешаем на генератор
потребителей тем тяжеле становится крутится коленчатому валу и для этого
мозг делает поправку топлива и бжика на двиготель дабы дурь тоже наужна чтобы генератор вращать. Гдето так.

Раньше всю инфу брал с внешнего компа, сегодня подсоеденил напрямую к аккуму вольтметр. Разницы нет, разве БК притормаживает немного, а волтметр выдаёт резкие скачки. И не понятно от чего. Скорее всего от доп.напруги - то либо с вентилятора, то со стопорей, поворотник. Единственно когда держит ровно 13,9 без скачков - при вкл.габаритах и печке.
Я раньше на него и не смотрел, тока что для определения остатка топлива и точной скорости, но после того как пару раз не смог завестись из-за севшего почти в "0" аккума, пришлось поглядывать на БК. И для себя усвоил, что глушить машуну стоит тока убедившись, что есть зарядка, если же ее нет, то можно и не эксперементировать - результат плачевный

Во жесть! Раскопал-таки:
The FR signal communicates to the ECM how "hard" the alternator is working to meet the electrical demands of the car, including the battery and any loads which aren’t monitored by the ELD. This square-wave signal varies in pulse width, according to the load on the alternator. The ECM places, approximately, 5 reference volts on the wire. The voltage regulator will drop this signal to approximately 1.2 volts, in proportion to alternator load. The ECM compares the electrical load (ELD) signal with the FR (Charging Rate) signal from the alternator and uses that information to set the idle speed and turn the alternator on and off. This helps fuel economy.

Не ожидал такого от Хонды! С экономией докатились и до этого!
При помощи этого сигнала "моск" вычисляет ток зарядки аккумулятора. По схеме было видно, что ЕЛД контролирует ток потребления всей электроники авто, за исключением тока заряда аккумулятора (ибо генератор подключен напрямую к аккуму до ЕЛД-шного датчика). А вот сигнал FR фактически отражает весь ток, выдаваемый генератором. Отняв от одного другое, получаем чистый ток подзарядки аккума!!!
Таким образом "моск" использует этот сигнал, чтобы на ХХ управлять работой генератора и отключать его периодически "за ненадобностью" для экономии топлива!
Вот так что-то у кого-то сломается - почитаешь, поумнеешь :-)

Мы через этот сигналы на драге генератор вырубаем что бы на верхах мощьность не жрал и чисто на акумуляторе валиваем пока обороты не упадут ниже 6000 тысячь. O0

Из всего вышесказанного делаем вывод: ELD управляет регулятором напряжения и следовательно при исправном регуляторе такие фокусы выделывать вполне способен: он контролирует нагрузку и в зависимости от неё меняет ток обмотки возбуждения.
Когда то в этом разделе была такая тема, в которой автору меняли ELD из-за горящей лампочки зарядки.

И где же находится этот ELD? и если знает кто - номерок, плиз

(http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/images/group114.jpg)
Вероятнее всего там стоит датчик тока и усилитель для повышения уровней сигнала, чтобы сделать их "удобоваримыми" для проца.

В очередной раз был на станции со своей проблемой (дальше тока к официалам за 250 км.) Двое диагностов после полудня махинаций с авто постановили, что проблема вся всетаки в генераторе, где-то в обмотке или диодном мосту есть микротрещина, которая при нагреве дает разрыв (зарядка падает) Посоветовали найти б/у геныча и из двух собрать один нормальный. Мож кто подскажет адреса и телефончики разборок в москве??? Мож и найду.

Всем привет! Вчера на диагностике моего будущего авто у официалов, мастер сказал что сгорел датчик который расположен в блоке предохранителей и который заведует , распределением тока по потребителям (я сразу извиняюсь за несколько сумбурное выражение мыслей, так как слабо во всем этом разбираюсь), судя по разговорам здесь это ELD. На мой вопрос, чем это чревато, ответил, что аккумулятор может разрядиться, а на "приборке" низкий заряд ни как не будет высвечен, пол Москвы так гоняет и не парится и, мол, если стоит новый акумулятор волноваться особо не стоит. Замена производится только с блоком целиком. Обнаружено было при считывании ошибок. 

Эпопея с отсутствием зарядки вчера благополучно закочилась (тьфу, тьфу, тьфу) ::) Заменил родного геныча на б/у и все пришло в норму. Теперь постоянная зарядка 14.2-14,4, при нагрузке 13,8. Видимо все дело было где-то в обмотке. Еще раз убедился что "спецов" с оборудованием и без по лжереанимации достаточно, поэтому на будущее решил для себя не эксперементировать с такими ремонтами - выходит дороже.

Если закончилась то это хорошо,а у меня только начало,повышенное напруга.
Хотел спросить сколько отдал за бушный генератор?
Судя по всему ты ставил новый оригенальный регулятор напр. сколько отдал за него ,судя по всему мне предётся его покупать.

Не вижу смысла покупать ( опять Кириллу на больную мозоль) оригинальные дорогущие запчасти на генератор, поскольку само устройство генератора предполагает некоторую "интернациональность", т.е. если цела обмотка -можно поставить любой диод от любой машины подходящий по мощности и полярности, а подогнать его по размерам "подковы" вовсе труда не составит.

существуют специальные сервисы по ремонту генераторов и стартеров, имеющие в своём арсенале всё что необходимо для ремонта ЛЮБОГО ГЕНЕРАТОРА иномарки! попробуй поискать такой в своём городе.

Сервисы искал.Отвечают снимем,посмотрим потом заказывать будешь.Вот и узнаю где что по чём.На Экзист заходил смотрел,регулятор напр от1570 руб и выше,за 1570 р говорят постовщик плохой надо брать за 2400 руб.,Тогда зачем они его товар выставляют?Может это только у нас в Томске так?

7000 (в москве)ставил неоригинал 1000 (оригинал стоит порядка 1300, но его в то время нужно было ждать 2 недели), но после него загорелась лампа аккума на панели.
Советую всетаки продиагностировать причину повышенной зарядки по инструкции, не то эпопея продолжется но уже в твоей ветке. Если инструкции нет, пиши попробую отсканировать

У нас тоже открылись официалы по Хонде.Так они мне сказали что регулятор будет стоить 1800 р,но придёт аж в декабре, а работа будет стоить примерно 2000р.Во какие дела.Про сам генератор и не спрашивал.Если не трудно скинь инструкцию.Ещё раз сам проверю по ней и начнём ремонт.Ещё сразу вопрос какие там подшибники стоят,номера, где можно посмотреть?А то нашёл только оригинальные номера.Вот с такими сроками поставок и будешь искать что поставить кроме оригинала.

Люди а если лампа акума не горит а миргает 1 раз 5-10 мин . А иногда и все нормально но когда мигает по компу падает заряд с 14.2 до 13 и это только в пробках а когда притопиш нет. 3 месяца назад менял регулятор напряжения . Если это он то как проверить что в нем дело а не в диодном мосту, обмотке.... а то гарантию дали.

Если у меня показывает выход 14.8 это много???

А у меня наоборот проблема , показывает 13,5 , на трассе бывает до 14 доходит , но не как не 14,2 . Куда начинать копать?

А что должно произойти чтоб кто нибудь здесь помог ? Реальна есть проблема , сегодня ехал около 30 мин , напряжение не поднялось выши  12,8 . ну это точно не нормально. С чего начать поиск ?

Убедиться что аккум исправен, что нет замыканий внутренних в нем. Затем проверять реле-регулятор в генераторе
А с чего вообще начался интерес к напряжению в бртсети машины?

Мания на напрежения :) Купил машину , поставил сразу вольтметор , утром АКБ показывал 11,5 .Заменил на новый. Следующие утро 12,2 вроде как норма. Но зарядка так и осталась 13,5 . Сегодня утром АКБ опять 11,5  а заряд 12,8 . Сейчас поехал в ремонт генераторов , с 12,8 стало опять 13,5  , включили ближний, дальний, птф , обогрев сидух . Заряд 13, 3 . 

есть выход из положения: снять с машины вольтметр, ездить и не париться ;)
Если не навешаны какие-нибудь доп. устройства нештатные.

Сегодня снимали генератор. На Стенде показал 14 вольт при 60А нагрузки. Вроде как всё хорошо , ставим обратно , старая история. Начали грешить на массу , действительно было найдено не лучшие соединения корпуса с двигателем. После этого стал показывать на холостых со всеми включенными потребителями  13.7. При движение теперь чаще стала появляться цифра 14,00 . Но всё рано  скачками с 13,7 подниматься до 14 , чуть держится и опять падает. Закинул на прямую плюс с гены на АКБ становиться 13,8 , тоесть потери ещё и по плюсу. Хотя вот он в прекрасном состояние , если конечно что то под изоляцией не происходит. Мистика , как бороться не понятно. 

Андрей, на будущее имей в виду, что тут в помощники никто не нанимался, и не сидит служба круглосуточной помощи, которая обязана оперативно отвечать на вопросы. Что ты сделал для форума,что бы тут что то требовать?

Ну не надо так всё в штыки.  вот я и спрашивал , что надо сделать ,думал что генератор много у кого стоит :)

Здравствуйте. У меня такая проблема: загорелся датчик "аккумулятор" и мы сняли генератор с которого просто вывалилась одна щетка, у меня вопрос: ее можно как то припоять? Боимся снимать пластмассовую штучку куда, как мы думаем припаевается, припаивается конец щетки. Подскажите пожалуйста :)

Если уж щетки вываливаются, что ж там вообще цело...
Есть уверенность что аккум до вас не снимали? Если столько лет простоял, пора менять подшипники, сами щетки, и неизвестно, как отреагировал регулятор на вывешивание щетки во время работы.
Разбирайте, меняйте все, проверяйте на стенде.
Но, судя по вопросу, стенда нет и надо нести мастерам.
Может и перебрать им отдать? Подшипники зепрессованы, расколоть корпус тоже умение нужно.
При проверке на стенде обязательно проверять работу вывода лампочки, а то заряд будет идти, а на панели аккум продолжит гореть

Наверное, надо поднять тему по альтернативным регуляторам, должно же с 2008 года что-то измениться.
К примеру, есть аналог - im851 от transpo. По нему бьются еще аналоги других фирм.
Есть ли положительный опыт замены, чтоб не только заряд шел, но и адекватное управление регулятором, и чтоб лампа на приборке гасла?
Какие диагностические стенды точно гарантируют проверку нашего гены и правильность сигналов  L и FR?
Поэкспериментирую с im851, заказал на старого гену.
Также вопрос по последовательности сборки, как задний  подшипник вставить, щетки торчат, защелок нет.

Добавляю все семейство аналогов, можете критиковать, ибо ХЗ, насколько это достоверно.
ARE5047            AS
235278              Cargo
IM851               Transpo
VR-H2009-94      Mobiletron
31150-PYM-004  Honda
A866X48782       Mitsubishi    есть подозрение, что это оригинал
YR-5974            Unipoint
VRG46947          Woodauto

Далее, аналоги самих генераторов:
CROSS REFERENCE | ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ

HONDA         31100PND004, 31100RJJ004, AHGA53, AHGA55, AHGA65
LUCAS          LRA02355, LRA2355
MITSUBISHI   A002TB7591, A002TB7591ZE, A002TB8691, A002TC0691A, A2TB7591, A2TB7591ZE, A2TB8691, A2TC0691A

Делал по книжки.Грел заднию часть ген. 50-60 гр.С 5-6 минут,потом снимал.А когда ставил, Щетки утопил и вставил проволучку,отверстие через резинку проходит,так они фиксируются чтобы не сломались при сборке

греть необязательно, прекрасно разбирается, если поставить на шкив и в окошки от снятых винтов потихоньку поддевать отверткой. вверх уйдет обмотка и задняя крышка.
есть рабочий вариант замены регулятора на аналог.
вот гена от WPS, он стоял на машине и лампочка аккумулятора на панели не горела, внутри регулятор IM851

Условные обозначения терминалов генераторов
A то же, что и "IG"
AS (Alternator Sense) - (Ford) то же, что и "S"
B+ батарея (+)
B- батарея (-)
C (Computer) - вход регулятора напряжения с блока управления двигателем (Honda). При
подаче на этот вход <-> напряжение на выходе генератора не будет превышать 12.5 V. Это один
из методов снижения нагрузки на генератор, подобный функции LRC регуляторов
D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит
для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения
возбуждения и индикацию работоспособности генератора
D (Drive) - вход низковольтного управления регулятором с терминалом P-D генераторов
Mitsubishi (Mazda 323, 626 1997-2000 гг.) и Hitachi (Kia Sephia 1997-2000 гг.)
DF то же, что и "F"
DFM (Dummy Field Mode) - то же, что и "FR"
E (Earth) - Земля, батарея (-)
F (Field) - выход регулятора напряжения
FLD то же, что и "F"
FR (Field Resistor) - выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления
двигателем
I (Indicator) - (Ford) то же, что и
IG (Ignition) - вход включения зажигания
L (Lamp) - выход на лампу индикатора работоспособности генератора
LI (Load Indicator) - (Ford) то же, что и "FR" ,только с инверсией
N (Null) - вывод средней точки обмоток статора. Обычно служит для управления
индикаторной лампой работоспособности генератора с механическим регулятором напряжения
P (Phase) - выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения
регулятором напряжения возбужденного состояния генератора
RC (Regulator Control) - (Ford) то же, что и "SIG"
S (Sense) - сенсор , вход для сравнения напряжения в точке контроля. Обычно точка
контроля находится в блоке предохранителей ближе к аккумулятору (предохранитель CHARGE)
S (Stator) - регуляторы Ford(Visteon), то же, что и "P"
SIG (Signal) - вход кодовой установки напряжения на выходе генератора (Ford , Magneti-
Marelli)
STA (Stator) - то же, что и "P"
Stator то же, что и "P"
W (Wave) - выход с одной из обмоток статора генератора для подключения тахометра в
автомобилях с дизельными двигателями
15 то же, что и "IG"
30 то же, что и "B+"
31 то же, что и B-
61 то же, что и L
67 то же, что и "F"

Восстановил я этот WPS, вроде это тот же лукас.
Проблема была с возросшим напряжением на выходе - 15,5 на ХХ. При газовке напряжение росло до 20В, загоралась лампа аккума, потом SRS, потом остальное. Та еще цветомузыка.
Разобрал, сменил регулятор на Transpo im851.
Поставили на стенд, на нагрузке падает до 14,2, в районе 70А - до 13,9
При подаче на "С" минуса(ака земли), опускается до 12,45.
Лампочка после старта гаснет.
Вполне рабочее поведение, не удалось лишь осликом посмотреть FR. Там по одним данным может быть изменяемая ширина импульсов, по другим - линейная зависимость от нагрузки.
Осталось на ком-то опробовать, или пусть живет как запас)

Привет всем. Кто напишет правильные выходные напряжения на АКБ с генератора??? У меня на хх 13,93, газуешь больше 14,02 не возрастает. При этом на холостых видно как подмаргивают светодиоды на ходовых огнях. И при этом индикатор на акб показывает что он разряжен. Что все таки неисправен регулятов напряжения?? На другой хонде мерил тестером напряжение на хх без нагрузки 14,34. Что делать то?

Или регулятор, или диод в мосту. Но, диод вызвонить можно только выпаяв регулятор. Катушки само-собой ранее выпаиваем.
на ХХ 14,2 - 14,3, небольшой разброс у регуляторов есть.
дубли регуляторов я кидал, если что свисни.
у меня один новый остался, но ты в брянщине быстрее найдешь

да регулятор на экзисте есть оригинал. Заказать не проблема. Просто получается что это маленькое напряжение? и дело  нем? У меня вроде нет скачков. Но акку разряжен пожизни

похоже гена недозаряжает аккум . при подгазовке и полных нагрузках света 14,4 - 14,6 должно держать.
Лампочки могут моргать из-за разряженного аккума.
Осциллограф на акум повесь, там будет виден переменный сигнал, это если диод пробит.

вообщем сейчас сделал новый тест. На ХХ 14.19в, включил печку+свет+обогрев стекла+подогрев сидений=13,39в. Если газую на 1200 оборотов то напряжение возрастает до 13,93в и больше не растет. Что скажете?

Если индикатор на батарее показывает, что она разряжена при работающем двигателе, то может начать с батареи? Видимо батарея полудохлая и берет весь заряд на себя. А напряжение на батарее меняется в зависимости от включенных потребителей, заряда батареи и др. и в процессе езды может меняться от 12,5 до 14,9 V (и от времени года зависит). Похоже, мозги управляют этим процессом, а не просто тупое реле-регулятор в генераторе. И, вроде, об этом уже писали.

когда батарея дохнет, она не берет заряд. а, если машину с этой батареи заводят, заряда вполне достаточно.
управление только одно - сигнал на регулятор. он может отключиться при больших нагрузках, чтоб разгон увеличить. но, это отдельная песня, сюда не идет.

акб три месяца всего. Пошлого хватило всего на 11 месяцев. Прошлый был Bosch , а сейчас Fiamm и оба на 56а.ч

Похоже не совсем так. Управление генератором, судя по наблюдению за показаниями БК, совсем не триггерное. В холодные времена (-30) напряжение после завода повышалось до 14,9 и держалось довольно долго. Потом плавно снижалось до 14,1-14,2. И отключается генератор не при превышении нагрузки, а в тот момент, когда мозги считают, что АКБ заряжена и можно поэкономить топливо.

Ну не то говоришь, тебе БК простое напряжение сети выводит. А оно своей жизнью живет: при -30 АКБ ели жив, внутреннее сопротивление упало, на 14,9 его прогрели и пошел ток.. и так далее. Управление простое - вкл/выкл.
И, уж никогда не отключат гену при заряде, даже на АТС подпитка кислотников идет на весь срок службы батареи напругой 12,6.

Дмитрий!
Почитай ответ 31 на 2-ой страничке в этой теме. Там английским по черному написано , что мозги машины управляют напряжением/током на генераторе.

День добрый,у меня такая проблема,пропала зарядка генератора,отдал в ремонт,забрал с ремонта зарядка по вольтметру идёт,а лампа аккумулятора горит всё равно и греется генератор,подскажите в чём может быть проблема?

Хорошо починили, неси назад  с разборками, или другую контору ищи.
Возможен пробой силового диода в мосту или замыкание из-за корявой сборки

А еще как писали ранее неоригинальное реле-регулятор (без дополнительного вывода для гашения лампочки).

Вообщем моя проблема. Описываю подробнее. Заказал я с ебея вольтметр, который встраивается в панель и меряет напряжение до тысячных после запятой, т.е. 13,845в. И вот какая ситуация. При заводке напряжение возрастало на хх до 13,935в и не выше. Стоило проехать пару минут и напряжение падало 11,926 - 12,043в. И в любой момент могло подскочить до 13,9 но в основном 12,04. И ни перегазовка ничего не помогает.

Вообщем снял я генератор (Заслонка, впускной коллектор, один вентилятор, расширительный бочек и все со свистом вышел). Ни какие бампера и все такое не нужно снимать, тем более компрессор кондиционера. Длинные шпильки открутились без усилий. Начал располовинивать пошла задняя крышка. Но через щели стало понятно что катушка припаяна и должна сниматься передняя крышка. Вообщем ничего не получилось. Расскажите как его разобрать?????? И это все таки регулятор мозг парит???? Очень нужно побыстрее разобрать и сделать. А то на этих выходных клубная встреча.

Все разобрал. Выпаял регулятор. Теперь надо покупать новый. Непонятен вопрос как потом собирать и щетки прижать?

тоже клинил этой проблемой... но, все просто. дырка в корпусе, резинка, дырки в щетках. их надо утопить, булавкой зафиксировать.
регулятор подобрал? я список совместимых выкладывал.
если что, есть пара новых.

Все закончилось удачно. Заказал оригинал-1860р. Долго соображал как с щетками быть. Потом допёр. Подшипники не менял, забил смазкой заново. Были в хорошем состоянии и не шумели. Лампочка не горит. Зарядка 14,3-14,6в. На Ходу ничего теперь не отключается. Дело было в регуляторе. Будем тестировать.

Вообщем замена регулятора привела только ...... Вообщем не понятно к чему. На ходу пропадает зарядка, стоит включить печку или свет то появляется и не пропадает. А если я просто еду на ходовых огнях то зарядка отключается. Получается это нормально??? или просто мало кто знает как работает регулятор на хонде...

Как ты определил работоспособность после ремонта, на стенде под нагрузкой гонял?
и, пока сняты были катушки, прозвонил диоды, все ли целы?
мог регулятор повторно навернуться из за другой причины.

У меня проблема, один в один! Порыл интернет, нашел пока что неплохую статью. http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=371&t=40997 (http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=371&t=40997) Получается что Блок управления по каким то причинам решает что нагрузка маленькая на генератор и отрубает его. Ну понамутили!

Тааааак и какие выводы помему случаю???????

Знать бы алгоритм по которому БУ определяет что пора садить на землю цепь С регулятора, тем самым вырубая генератор.

Так это нормальная работа что отключается?

Хороший вопрос :-\. С одной стороны если лампа зарядки не загорается и ошибок в БУ нет(считывали сканером) вроде как этот самый БУ все устраевает и авто работает в штатном режиме. Но с другой стороны как то неспокойно на душе ( и зачем я воткнул вольтметр в прикуриватель). В принципе прошлой зимой не завелся тока один раз, поменял акум на новый (тому 4 г уже было) и больше проблем с запуском не было. Надо попробовать воткнуть разряженный старый акум (ну чуток пнуть его для запуска) и посмотреть что изменится, по уму должен пойти большой ток зарядки на разряженный акум и гена не должен отключатся.

У меня акумы разряжались. И я воткнул вольтметр для контроля и увидел что на ходу отключается зарядка. Вот и заморочился

Данная проблема присутствует почти на всех Хондах (нашел эти же проблемы на HRV, Civic, Accord и т.д. форумах). Один даже дошел до америкосовских форумов и там тоже самое. Самое простое решение придумали на Дроме http://forums.срум/honda-cr-v/t1151867344-p2.html (http://forums.срум/honda-cr-v/t1151867344-p2.html), отключили контакт "С" от генератора, тем самым сделав генератор "обычным", но что то я очкую :'(. Америкосовские аудиофилы тоже отключают этот контакт чтоб гена не отключался.

P.S. Ссылка нормально не вставляется. Вот название темы "Зарядка АКБ. Проводка?Генератор?" в гугле первой появляется.

Сегодня все таки отсоединил этот провод. Час ездил по городу 14,0-14,2 колом стояло. Отсоединять удобнее с ямы, там доступен промежуточный 6-ти контактный разъем, отсоединять надо 2 контакт в разъеме (провод белый с зеленой полоской).

Лампа зарядки и чек не горит, ошибок в компе не появилось.

Теперь тебе осталось последить будет выкипать акб или нет

единственный способ мозгу определить нагрузки и токи зарядки - через ELD. если он совсем дурит, вылазит чек 1298. а вот если он не сильно сбоит, но токи другие выдает? есть от кого перекинуть, проверить?

Немного неверно, нагрузку на генератор комп определяет по FR выходу с генератора, по ELD он определяет ток потребления всеми системами авто кроме зарядного тока аккумулятора (он не идет через ELD), теоретически комп посчитать ток зарядки аккума может, но вот что он делает потом с этими данными и в какие моменты принимает решение отключить генератор загадка. Например у Mitsubishi генераторы аналогичные (а у нас случаем не от них стоит?) и вот как у них работает (Только у них G а у нас С вывод):

При работе двигателя, электронный блок управления двигателем осуществляет управление проводимостью между выводом “G” и "массой". (В этом случае, осуществляется управление проводимостью вывода G (OFF duty) по сигналу с вывода FR силового транзистора регулятора напряжения(ON duty)).
Например, включение фар головного света вызывает резкое потребление электроэнергии, но блок управления двигателем, получив сигнал о включении света фар, оценивает коэффициент загрузки обмотки возбуждения генератора и параметры текущего состояния двигателя. Вычисляется необходимая топливная добавка, которая предотвращает снижение оборотов двигателя, работающего на режиме холостого хода. Кроме этого, за счет повышения оборотов двигателя повышается частота вращения ротора генератора – тем самым устраняется резкое повышение выходного тока генератора, что защищает обмотку возбуждения генератора от перегрева. (В переходный период, когда генератор еще не производит достаточно энергии, аккумуляторная батарея отдает часть энергии на фары головного света).
В течение около 0,5 с после того, как включается датчик-выключатель давления рабочей жидкости в рулевом управлении, и также около 0,5 с после перемещения селектора АКПП из положения "N" в положение "D", электронный блок управления двигателем управляет напряжением на выводе "G" ( коэффициент заполнения OFF duty 30%), для подавления резкого повышения мощности отдаваемого генератором.
Управление выходным током генератора не производится в следующих случаях:
• При высоких оборотах двигателя;
• При температуре охлаждающей жидкости ниже 50°С;
• При включенном кондиционере;
• Более 0,5 с после включения датчика-выключателя давления рабочей жидкости рулевого управления;
• Более 0,5 с после перемещения селектора АКПП из положения "N" в положение "D";
• Первые 3 с после запуска двигателя.
Если высокий выходной сигнал на выводе “FR” длится более 20 с во время работы двигателя, электронный блок управления двигателем принимает его и считает, что разорвана цепь вывода "FR" генератора и «запоминает» код неисправности (No. 64 или P1500) и удерживает вывод “G” генератора всегда в выключенном состоянии. Генератор продолжает работу как обычный, без дополнительных выводов.
Когда вывод G соединяется с «массой» (0% duty) и транзистор Tr1 закрывается (схему если надо могу приложить). В этом случае на диод Зенера через (верхний по схеме) диод подается напряжение с вывода IG (напряжение аккумулятора примерно 12,3 В). Управляющий транзистор Tr2 открывается, а силовой транзистор Tr3 закрывается. Вследствие этого ток в обмотке возбуждения пропадает, и электропитание автомобиля на короткий промежуток времени (примерно 0,5 сек) осуществляется от аккумуляторной батареи. За это время блок управления успевает увеличить обороты двигателя и подключает генератор к нагрузке уже совсем при других – частота вращения ротора генератора больше. Такое управление генератором снижает вероятность выхода его из строя

P.S. Другими словами у них гена отключается на короткие промежутки переходных процессов т.е. при резком изменении нагрузки на генератор тем самым продлевая срок его жизни.

Сергей, это понятно, мой посыл был призван найти косяк. Мы не знаем, что будет думать мозг, если ЕЛД покажет адскую нагрузку. И, чтоб не фантазировать, тупо предложил поменять его на заведомо исправный.
у димона-рдх не свойственная проблема и много чего перепробовали. Нужен результат.

Да, а вообще нехер сделать генератору как режим стабилизации напряжения, так и ограничение тока. Просто снизить напряжение и ток станет давать аккум. И всю обвязку из елд, функций мозка и фр сигналов выкинуть в помойку.

 :o! Вообщем я понял что все заморочено. Ходовые теперь не моргают вроде....

Ну если следовать логике всех новинок на авто, то такое управление генератором может снизить расход топлива, т.к. отключенный генератор не создает доп нагрузку на двигатель. Почитайте про новый Range Rover, там тоже внедрили эту хрень с отключением генератора для экономии топлива.
Я вот вообще не могу пока понять назначение ELD, в конечном итоге ток потребляемый всем авто комп может и по FR сигналу с генератора определить (как почти на всех других авто и делается), зачем определять ток потребления без аккумулятора отдельно, непонятно. Единственное что еще может определить ELD и не может генератор дать так это всплески тока потребления в борт сети, для этого в компе даже зарезервирован код ошибки (не помню какой).

Елд мерит ток на авто без аккума, гена дает общий ток, мозг минусует токи и вычисляет ток заряда аккума. Нах не нужная функция. Высокие обороты может и сам гена распознать, и отсечь ток гены.
множественные Отрицательные Обратные Связи с охватом разных узлов это в любом случае проблема диагностики в случае проблем. Это по  теории, и практика подтверждает.

Не знаю куда, попробую здесь спросить.

Проблема - не понятки с зарядом АКБ.
Есть ощущение, что АКБ не заряжается на машине.
Раньше мерял напряжение на клеммах АКБ на холостом ходу, сейчас точно не помню, но точно больше 14 вольт
Месяца три назад начала глючить старая АКБ (АКБ1). Оставишь радио минут на 10-15 - и уже с трудом получается завестись. АКБ1 была четырехлетняя и еще и с вытекшим электролитом (долить или как-то проверить возможности не было), но заряд более менее держала.
Два месяца назад, перед поездкой на юг, купил новую АКБ2. Вроде всё более менее было хорошо.
Но по возвращении, на таможне, после 5-10 заводок уже не смог спокойно завестить сам. Пришлось откатываться. Через какое-то время завелась. Тогда я подумал что проблема была вызвана автохолодильником (на элементах Плетье). Впрочем, через примерно тысячу км, ситуация с проблемами при запуске снова повторилась через буквально 10 минут работы магнитолы.
Дома уже мерял напряжение на холостом ходу - на клеммах было 14.4в
Недели две назад полностью зарядил её дома напряжением где-то 16 вольт (не точно), часов 10-12.
Сегодня вот тоже не смог сходу завестись, только с третьего раза.

Как узнать в чем проблема?
АКБ (еще на гарантии), Генератор, Стартёр, Магнитола, Провода?

похоже на большой ток разряда. замечено на неновых сигналках и магнитолах, что они при оставлении авто на недельку в соплю сажают аккум. часто эффект проявляется зимой, при похолодании ниже -15
fast указывал на проблемы с защитным стабилитроном/диодом в входной цепи питания на устройство. их меняют или выкидывают.
типовой ток на охране - 15-30 мА. при установе на охрану сигналки не сразу, через минуту или более могут поднять ток до 700-900мА. тут никакого аккума не хватит, но новый недельку протянет до первого пуска. поэтому сервисы предлагают сменить аккум на новый, а при повторной проблеме через неделю снимут аккут, зарядят, ткнут нагрузочную вилку и покажут, что у них проблем нет.

как проверить. ток установки на охрану -много ампер - лампочками моргнуть и пикнуть весьма затратно. поэтому тестер на 50 мА и не справится с задачей и сгореть шунт может. устанавливаем на охрану с клеммами на аккуме. потом цепляем на плюс аккума щуп и на клемму второй щут. ток уже небольшой, режима тестера в 2А достаточно. снимаем клемму не отрывая щупов. видим ток охраны. на этом пределе можно отличить почти ампер от номальных 0,02А.

если проблема в этом, лечим сигналку, магнитолу или что там еще ест при вынутом ключе.

Да, есть у меня подозрение на магнитолу. Она к тому же не задолго до описываемых событий после отключения питания во включенном состоянии стала очень болезненно реагировать на его пропадание (подвисает, и продолжает работать только если на полчасика её отключить от питания совсем).

В обед с трудом смог завестись. Раза с десятого. Напряжение на АКБ было 12.6в. После попытки запуска падало до 10 и до 9, но достаточно быстро возвращалось к 12.5в. Но завелась, когда, по ощущению, открылось второе дыхание, вдруг начало бодро крутить.

Попробую сейчас отключить магнитолу, посмотреть, к чему это приведет.

Померял сейчас ток на магнитолу. Если не ошибся мультиметр и я, то он составляет всего 0.5 миллиАмпера, причем не важно, включена магнитола или нет (на включеннной даже чуть меньше)
Это достаточно что б разрядить аккум?

     Для успокоения души
лично я снял-бы стартёр. Похоже, что из-за износа втулок якорь чиркает за статор. (Но могу оказаться неправ, т.к. диагностика на расстоянии всегда относительна).

Я ж по русски написал, мерить на аккуме. Он разряжается. А если не магнитола? А если не разряжается. Делай как указывают, если за помощью обратился. Время и свое и наше сэкономишь.

На аккуме одному мерять тяжеловато  :-\. Завтра попробую купить крокодильчиков, возможно удастся подключиться.

0.5 мА оказалась дежурка.
В районе предохранителя под капотом Backup (мне такая досталась) с включенной магнитолой - 1.6А, в с выключенной 0.16А, без магнитолы 0.1А (многовато как-то, на моём китайском этот ток держался больше минуты (дольше не ждал), у отца на советском - секунд десять) ???

Наверное кто-то (или мультиметр или ...) ошибся. Не может включенная голова потреблять пол миллиАмпера, - пол Ампера - ближе к истине.

Я уже написал. Ошибся я, не то измерил. Как обычно, искал не там где потерял, а там где светло.
Пока не получилось померить именно на аккумуляторе.

Померял сегодня. Без магнитолы: после закрытия всех дверей и какое-то время 0.05-0.1 ампера, потом 0.00.
С магнитолой в дежурном режиме 0.02.

Уже несколько дней катаюсь без магнитолы, а с мойки сегодня опять своим ходом выехать не смог, симптомы прежние, первые несколько раз чуть-чуть крутит и всё, через некоторое время (минута) начинает крутить нормально и заводится :(
Может контакт в клеммах на АКБ плохой, стоит их графитовой смазкой смазать?

1. Аккумулятор
2. Проверить клеммы на нем и на массу машины и двигателя, замерить падения напряжения на клеммах-проводах. Пощупать, не греются ли клеммы после работы стартера. Если греется клемма - плохой контакт.
3. Не исключена проблема с контактами на втягивающем реле в стартере, но маловероятно.

Я сейчас склоняюсь к стартёру. АКБ в общем целом новая, контакты подтянул когда мерял ток.Снова еле еле завелся. Падение напряжения было до 10-11 вольт, и достаточно быстро поднимается до 12.7-12.8. Причем реле не щелкало, как обычно бывает зимой.
Видимо придется скоро ехать к электрику-шаману...

     Я про стартёр
ещё 11-го числа намекал... Похоже по симптомам на разбитые втулки. Заменить их и будет крутить как новый.

имеется в виду не падение напряжения на акумуляторе, а на соединениях, клеммах, проводах. Вопрос в том, сколько именно вольт оказывается на самОм стартере.

Всем привет! Тоже тут заморочился ремонтом генератора , пропала зарядка, снял, отдал в ремонт.Так вот зарядку он показывал от14.3 до 14.8в. Почитал на форуме , что до 14.8 в это нормально. Так вот за 3 последних года поменял 3 АКБ. Выходит 14.8 это много, уже перезарядка. Сейчас 14-14.2в ( меняли реле регулятор)  .Так что делайте выводы, у кого 14.8в зарядка :-[

Ну если ты про мой пост, то 14,9 V было несколько раз в течение пары минут после заводки при -30. Через 2-3 минуты напряжение плавно опускалось до 14,2V. Поэтому не будем вводить людей в заблуждение, дабы они считали 14.9V нормой! На моей это кратковременное явление после заводки при низких температурах.

Кто хочет более углубленно изучить процесс зарядки акума можете почитать http://adopt-zu-soroka.narod.ru/index/0-4 (http://adopt-zu-soroka.narod.ru/index/0-4), чтобы потом не писать глупых постов. Автор конечно в итоге рекламирует свое зарядное(не обращайте внимание на это), но с точки зрения химии процесса все написано верно

Доброго времени суток.
Суть моей проблемы такова:
Купили авто с постоянно горящей лампочкой зарядки АБ. Старый хозяин утверждал, что ездит так уже не один год и все норм.
При проверке тестером напряжение на АБ 14,5-14,6В, при включении потребителей (печка, дальний, обогрев заднего стекла и зеркал) напруга не меняется, значит зарядка идет.
Не так давно разжился не плохим сканером Launch Creader VII+, при проверке выдает ошибку Р1298 "Высокий показатель обнаружения электрической нагрузки". Чек не горит.
Ошибка сбрасывается, но при следующем запуске двигателя, появляется снова.
Ездил к генераторщикам в нашем городе, сказали менять регулятор напряжения, который стоит в самом генераторе, 2000 за работу + оригинальный регулятор 2300, при этом гарантии, что лампа погаснет не дают.
Нашел у старого хозяина бумаги, 3 года  назад ремонтировали генератор, но что конкретно делали, я не знаю.
Как же быть и куда копать подскажите?

1298 - это ошибка ELD - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44819.0.html
К генератору отношения не имеет.

Да, это генератор, и конкретно - его регулятор. при ремонте ставили аналог, который заряд обеспечивает, но при этом не дает управления.
Марку самому интересно узнать, т.к. я с таким геной езжу 2,5 года. запасной гена готов на замену.
Можешь и сам регулятор купить, я аналоги кидал в этой теме, 57 пост.

После замены реле-регулятора, ключ зажигания  в  положении II, среди прочих горит и лампа зарада АКБ как положено...
но вот периодически она подмигивает...
Что это может быть ??

Поставили реле вроде бы оригинальное (сам не смотрел не сравнивал досконально, мастера все как то быстро сняли и вставили, закрутили),
но сказали что не китай и лампочку АКБ комп на приборной панели зажигать не будет)
Генератор  Mitsubishi.

Прии запуске мотора гаснет как и положено(как и было до замены).

Здравствуйте!
В августе купил аккумулятор Varta, который через 5 дней сдох (незадолго до покупки аккума был у электрика - работа генератора и потери в пределах нормы).
Я его немного зарядил и поехал к продавцу с претензией, продавец после манипуляций с нагрузочной вилкой сообщил, что аккум небракованный, а просто разрядился и для его полного заряда необходимо 12 часов.
Зарядил повторно и нормально ездил около 80 дней. Два дня назад брал машину и при температуре +4 машина завелась с пульта только с 3-ей попытки. Опять поехал к продавцу с претензией и заметил, что примерно из 10 минут поездки около 2-х минут БК показывал заряд АКБ 12,8В, вмсето привычнных 14-14,5В. Продавец опять после манипуляций с нагрузочной вилкой заключил, что с акумом все в порядке, но он заряжен только на 70%. Вчера поставил другой аккум, чтобы сдать свой на диагностику в оф. сервис и отслеживал данные БК. Обнаружил, что напржение АКБ периодически падает (где-то раз за поездку) и через 3-5 минут езды без видимых причин вырастает до привычных 14-14,5В.
Лампочка на приборке не горит, ошибок нет.
Больше всего грешу на генератор, поэтому и пишу здесь.
Прошу дать совет в каком напралении начать поиск неиспраности (генератор, АКБ или что-то еще).

Лампочка исправна? Горит до запуска двигателя?
-на всяк случай считать ошибки, даже если  не горит "Чек энджин", сообщить сюда.
Вероятно, барахлит генератор или датчик ELD

Лампочка исправна (до запуска горит), БК (мультитроникс) ошибок не видит.

Вообще, о заряде здесь писали, что мозг не постоянно держит  заряд на аккуме, иногда отключает его, возможно, с целью экономичности или еще каких-то причин. Почитай темы о генераторе и заряде.  Вопросы появляются  часто у тех, кто начинает контролировать процесс заряда по борт компу. У кого нет борт компа, пребывает в счастливом неведении)) и не имеет проблем с аккумом.

Спасибо за совет - почитаю, только в моем случае обратная последовательность, в начале появилась проблема с акумом, пришлось обратить внимание на процесс заряда по компу, вследствие чего появились вопросы, изложенные выше.

Проблемы с аккумом или проблемы с запуском? Я вот уже собираюсь в выходные в стартёр лезть.

Нельзя исключать и брак аккума. Возможна утечка  внутри, и соответственно его саморазряд. Как другой аккумулятор себя ведёт?

на другом ездил день, на нем тоже заряд падал до 12,8В (без увеличения нагрузки) и, возможно, в последующем он тоже разрадится.

нужно понаблюдать за ним

Ребят всем привет. Проблема такая ошибок нет, лампы все работают в штатном режиме но за три дня езды сажается аккум и не завестись. Мерил напряжение на клеммах на хх 12.7-12.8. С нагрузкой и без одинаково. Иногда напряжение появлялось до 14.3-14.4. Но непонятно как. Куда копать. Варианты б у гену и датчик елд купить.массу почистил.

Однозначно разбирайся с генератором, и не тяни. ELD на напряжение и зарядку не влияет.

Спасибо. Будем снимать гену и разбираться.но неделю придется так ездить.как его протестировать самому? а вообще какая связь eld и генератора.сегодня замерил 12.4 (опять же с фарами и нет все равно) а вчера 14.4. бред какой то..ребят информации много ,но ничего толком...сансаныч сказал с геной разбираться..и я ему верю. а то что генератор отключается иногда это что то мне как то не верится.ни на одной из моих машин такого не было.мое мнение все таки постоянное напряжение при заведенной машине  должно быть 14.2-14.5 в.

Какой ток потребления при установке на сигналку?

Ток утечки 50 ма. Стоит неделю заводится.когда ездишь разряжается и свет иногда подмаргивает. Короче на днях гену на б у буду менять. Старый в ремонт и на запас. ( со временем. Хотя м б и брошу эту затею).отпишу. как и чего.

DM128 какой генератор не оригинал покупали? Экзист предлагает приличный список замен, неужели новый неоригинальный генератор за 7000 меньше проработает чем отремонтированный оригинал?

на ебее находил, с пересылкой что-то 3500 получилось.
правда прожил полгода)

Померял напряжение одб сканером, 14-14.3, с включенными кондеем, фарой, магнитолой меньше 14 но все же больше 13.5.
Подергал провода массы вроде крепко сидят, хз что делать вообщем.

правильнее будет взять осциллограф и посмотреть, что с напряжением и током зарядки. емкостей для сглаживания нет, пульсации плохого коллектора будут видны. также и неисправный мост. уровень пульсаций я бы ограничил в 20мВ, чисто по ощущениям, не мерял.

Здравствуйте!
Интересная картина получается у меня с зарядкой. Теперь подробно - пробег 156000т. С утра поехал по делам, поставил машину на стоянку, все было в норме. Чеса через три завел и поехал домой - все как обычно. Минут через пять загорелся аккумулятор - смотрю на БК показание 12,2в, акум горит, выжимаю сцепление и гозую, акум ганет но напряжение зарядки не повышается. Как только обороты падают ниже 2000т загорается акум по БК напряжение падает медленно, отключил все потребители - газанул, акум погас, напряжение медленно поднимается по БК 12,6 - 12,8в. Так доехал до дому 35км. На регулятор как-то не похже, возможно щетки. Генератор не выдает нужного напряжения - почему? С другой стороны при перегазовке гаснет акум, но не выдает нужного напряжения - похоже регулятор и акум загорается только после падения оборотов ниже 2000т. Ребята у ковонибудь были схожие ситуации? Возможен пробой одной из обмоток, в любом случае буду снимать генератор - пробег большой надо делать ревизию. Ваше мнение. Спасибо. Ошибок по сканеру и БК нет.

Сам же на все и ответил. Снимать гену, разбирать и проверять. Можно регулятор сменить, с ним и щетки уйдут.
При отпаивании выпрямителя обмоточные провода повиснут в воздухе и можно померить индуктивность. Это позволит найти межвитковое замыкание. Просто замер сопротивления ничего не даст.

aleksti - у меня точно такая же шняга с такими же симптомами причем второй раз. Первый раз накрыло полтора года назад. Вскрытие показало износ щеток и колец. Щетки поменял, кольца не стал - износ был небольшой. Отъездил тысяч 25 - накрыло опять

Одна щетка сточилась почти полностью в 0, и значительно выносились кольца. Теперь поменяю и щетки и кольца.

Непонятно почему так мало щетки продержались - ставил не оригинал но и не самые плохие...

Межвиткового нет - проверял на стенде. Реле тоже напругу держит

Докладываю - сегодня снял генератор, на все ушло около трех часов, с учетом, что снимаю первый раз на этой машине. Отвез к ребятам на стенд, на стенде выдало 12,5в. разобрали, вылетел один диод и одна щетка почти в ноль - плюсовая изнашивается быстрей, все остальное в норме. На сборку ушло около двух часов - эапустил, все в норме, напряжение зарядки  14,3 - 14,6. Так что все пока в норме. Всем  огромное спасибо за поддержку и советы.

подшипники еще надо было сменить ;)

Все же интересно сколько в среднем должны выхаживать щетки...

120 тык ходит, но прикурил зимой и пошло...
Китай проходил полгода и сдох регулятор

У меня подобная ситуация появилась после замены подшипника (напряжение 12,2-12,6 без нагрузки, с нагрузкой норма 14,3).
Подскажите какие щетки нужно брать для гены? и где их можно найти? немного изношены...
Спасибо.

Последний раз поставил себе Cargo номер 140576. До этого ставил нонейм буквально за копейки - крайне отрицательный результат - по зиме постоянно клинили... Как нагреется двиг - гена работает. А до этого - на аккумуляторе.
Потом поставил испанские - дорогие, бренд не помню. Те не клинили но прошли после замены только тысяч 50 не больше - + щетка сточилась полностью...
То что без нагрузки дает 12 с копейками может быть нормой кстати - мозги отключают гену для экономии если аккумулятор заряжен и нагрузки нет. Я такое у себя перилдически наблюдал...

Подскажите, был ли у кого-нить опыт установки регулятора напряжения UTM RM3851A?

Установил регулятор, цена 772 рэ, заказывал через интернет-магазин. Проехал уже 2500 км, все отлично.

Также сделал вывод, что проще всего снимать генератор, сняв дросель и пластиковую накладку впускного коллектора, откроется замечательный доступ к генератору и стартеру (также снимал правый вентилятор, телевизор)

Часто ищут размер щеток под замену, нашел только высоту, кидайте остальное.

Высота щёток генератора:

Номинальная (новые щётки):  19.0 мм (0.75 дюйма) 
Наименьший эксплуатационный размер:  5.0 мм (0.2 дюйма) 

Загорелся значек аккумулятора. При наборе оборотов от 3000, значек гас, при падении оборотов менее 2000 загорался снова. При измерении напряжения на аккумуляторе, оказалось что даже когда значек гас, зарядка с генератора не шла (показывало 11,8 Вольт). Проездил двое суток. Заводилась легко, все приборы работали. Небыло возможности обратится на СТО (работа). По истечении двух суток, после работы завел, поехал. Через 2 минуты загорелись АВS, затем значек подушек, потом потухли все приборы(стрелки упали), все это в течении 30 секунд. Добрался до электриков без проблем хотя (ни поворотники, ни свет естественно ни работали), замерили напряжение на аккумуляторе было 6 вольт. Итог зависли щетки от грязи (щетки заменили заодно), цена за все 2000 руб. Друзья! Не поступайте как я, (опасно ехать по городу без приборов, поворотников и света фар).

Сдох через 2 месяца, начались перебои в работе двигателя, заметил что свет очень сильно мерцает, померил напряжение скачет постоянно от 14.20 до 15.40, весь "свет" мерцает при включении.
Пришлось опять выковыривать генератор и менять регулятор. Вывод: не стоит устанавливать дешевый регулятор, слишком долго доставать генератор (2,5 - 3 часа), а потом же его еще и на место вернуть нужно)

Сейчас поставил Тайваньский регулятор Tesla, стоит почти в 2,5 раза дороже предыдущего, но до оригинала по цене конечно далеко...

Подскажите, кто знает, щетки Cargo стоит ставить или нет?

Я поставил - год уже отходили... Пока полет нормальный  :)

всем привет и с прошедшими!
Чтобы окончательно не спиться на выходных :russian:  решил заняться  ремонтом машинки.  В планах был  ремонт генератора, замена помпы и замена подшипника на шкиву компрессора, два последних девайса – тема отдельная, поэтому чуть подробней о генераторе.
Генератор о ремонте ещё начал намекать мне летом, как то раз завёл машину, а лампочка зарядки не потухла! Заглушил, завёл – потухла, и так было несколько раз, да плюс ещё к этому подшипники в последнее время шуметь начали.
Снятие и разбор генератора особого труда не составили(спасибо форуму), а вот с подшипниками пришлось повозиться. Задний (маленький) снял с помощью съёмника, передний (большой) никак не хотел покидать своего насиженного места, с корпуса выбил, а с вала пришлось вырезать болгаркой.
С заменой реле регулятора вместе со щётками особо не замарачивался, пять минут работы паяльником и всё на месте. Но самое главное не в этом!
После полной сборки всего навесного завёл машину буквально минуты  на две – всё работает идеально, зарядка на ХХ с включенными фарами колеблется в районе 13,8 – 14,2 вольт, после того как заглушил двигатель решил потрогать генератор. Двигатель толком не прогрелся, а за генератор не возможно было взяться!
У меня на этот счёт три варианта:
а) я где то накосячил при сборке генератора.
б) аккумулятор был разряжен (слушал радио во время ремонта), поэтому гена сильно напрягался, ну и соответственно отсюда перегрев.
в) так и должно быть (в чём я сильно сомневаюсь!)
какие у Вас будут версии? Что мне делать дальше?
Сейчас машина стоит в гараже, ездить пока страшновато….

Так недолжно быть. Если подшипники нормальные поставил и ротор генератора собранного от руки крутится без серьезных усилий - то скорее всего что то не так с обмотками.
При нормальной работе конечно греются и диоды и регулятор - но чтоб за 2 минуты до состояния когда нельзя рукой взяться (это 60 + градусов) - это не норм
Аккумулятор даже разряженый не сильно много тока берет при зарядке - по своему опыту более 3.5 ампер на стационарном зарядном получить не удавалось. А такой ток ниочем

Как вариант, для начала замерять напряжение. Что гена дает и что с АКБ.
Лично я бы не стал щетки паять. Могут в процессе работы и отвалится. Их точечной сваркой приваривают.

паял только реле регулятора, там без этого никак! а щётки идёт вместе с регулятором и припаяны к нему с завода... Думаю, замеры роли не сыграют, тем более с гены напруга идёт нормальная. Сегодня вечером заведу машинку, погоняю генератор...
 

Явно говорит человек, который этот генератор не разбирал. Там и щётки припаяны, и регулятор к диодному мосту припаян. И ни разу не отваливалось.

А мне кажется зря, чревато плохими последствиями. Так можно и клин словить  :'(
Лучше еще раз разобрать гену и провести ревизию, быстрее всего подшипник левый и дурит......

Сан Саныч! Да, я не разбирал Хондовский генератор. Разбирал от других производителей. Попадались на сварке.
Спасибо за уточнение насчет пайки. Будет полезно.

Чувствую себя на месте того мужика, который на асфальте.... в лыжи обутый... :-\
пришёл вчера в гараж, скинул ремень, от руки генератор крутиться без всяких проблем - посторонних шумов, заклинок и заеданий нет!
Накидываю ремень, завожу машину. Выкуриваю нервно первую сигарету, вторую, двигатель по мере нагрева начинает скидывать обороты. Глушу.
нащупываю в темноте генератор, с опаской чтобы не обжечься кончиком пальца прикасаюсь к нему,  и о чудо! он холодный!!!!  :o
Выгоняю машину из гаража, катаюсь, результат тот же - генератор холодный!
нет, ну я конечно же рад, вот только мучает меня вопрос - что же это было?
Прикладываю фото своего старого реле, там чётко видно место спайки контактов. До щёток не пытался добраться, но судя по всему поменять их отдельно можно.

Менять 100% можно...я даже оригинальные покупал и перепаивал 1,5года около 100000 полет нормальный....

Щетки там меняются - но паяются они очень нетривиально. Сама щетка соединяется с контактной пластиной мягкой медной оплеткой которая всасывает в себя припой на раз - после чего она из мягкой и гибкой превращается в оловянно свинцовый столбик который переламывается при изгибании... Если опыта нет то есть смысл сначала потренироваться на дешовых щетках

Можно тренироваться не на дешевых щетках, а купить в жигулячем магазине косичку массы и на ней тренироваться. Она конечно более жесткая, но припоем напитывается тоже хорошо.

Есть такая штука - медицинский зажим - пережимаешь и припой выше не идёт. :)

Всем привет. Расскажу свою историю. После ревизии генератора был сломан диодный мост. Я заменил его аналогом фирмы стабилитрон. Поставил на машину-все ок. После примерно 2 тыс км у меня пропала зарядка, заморгала лампа аккум. Обороты двигателя не влияли на зарядку. Сначала подумал что сгорел диодный мост. Снял генератор разобрал, из косяков заметил что места припайки выводов обмотки к диодному мосту были подогреты и припой как будто подплавился. Я все распаял, прозвонил диоды-все ок. Ну как проверить регулятор я не в курсе. Все снова спаял (получилось не очень, паять не умею). Собрал поставил на машину. На холодную при запуске на хх зарядка 14,2 если включить нагрузку:габариты и кондер то становится 14,0. После прогрева мотора( и в принципе генератора) без нагрузки на хх 13,8, если включать только кондер или только габариты то так и остается 13,8. Но если включить все вместе то зарядка плавно падает до 12,6-12,8. При этом лампа аккума не загорается. Если поднять обороты до 1000 и выше зарядка становится 13,8. Вот сижу гадаю. что может быть, первое что идет в голову то, что это из за плохой пропайки. Может у кого то были похожие симптомы.

А мне первое в голову приходит название фирмы изготовителя. "Стабилитрон" или "рога и копыта" - разницы никакой. Желание сэкономить неизбежно приводит к лотерее, где может повезёт, а может нет...

Нужен совет. Перестал работать стартер - разобрал, щетки стерты в ноль. Заказал, через пару дней привезут. Проблем с генератором нет, но смотрю я на частично разобранную машину и думаю - стоит ли снять генератор и проверить щетки - может и там скоро беда будет. Стоит ли снимать и смотреть? Пробег 170тыс км

Стоит. Если доступ есть то снимается, разбирается и собирается он достаточно быстро...Оценить состояние щеток можно без отпайки статора

Да, можно смело менять подшипники и щетки, Если гена ни разу не ремонтировался, он уже на подходе.

Разобрал генератор: щетки 8мм (предел по инструкции - 5мм, новые 19мм) - под замену
                             маленкий подшипник - есть приличный люфт - под замену
                             большой подшипник - крутится отлично, люфт незначительный. Еще не решил смазать или вообще не трогать.

У меня большой прошел уже 250 тыров - состояние норм. А маленький уже 2 раза менял...

Подскажите какой лучше выбрать задний(маленький) подшипник генератора - родной стоял NKN. Заказал его-же, но экзист отказал.
выбор производителей:   febest -  wai - nsk - fkc -  honda
У оригинала на наружной стороне стоят два пластиковых стопорных кольца уплотнения. Я нашел заменитель видимо китай - одно стопорное кольцо - металл.
Боюсь что такой быстро перекосится.
Что брать не знаю.

Если верить картинкам, то WAI и FEBEST  похожи на оригинал.

Надо обзвонить автозапчасти, ждать такой пустяковый заказ накладно. А выбрать с витрины намного проще, видно качество, когда в руках держишь.

Расскажу про свой ремонт, началось всё с помаргивания иконки аккумулятора. Чем дольше не обращал внимания тем чаще это происходило. Замерить тестером не удавалось так как открывал капот и пока подключал тестер глюк проходил. В итоге было принято решение по замене щеток и ревизии генератора. Снял открутив впускной коллектор и по мучаясь с болтами с низу, но при определенной сноровке и наличии загнутого ключа  все получилось. Ревизия показала в одном месте генераторщиков  что умерла таблетка, после замены таблетки. И пошли мои мучения. Поехал с генераторам в контору Группа компаний Вольтаж, ребята поменяли все кроме якоря, убедив меня в этом. Дали гарантию три месяца, установил песня та же, горит акум. Сдался электрикам сказали что комп не видит гену. Поехал обратно, проверка показала что гена выдает все как положено на стенде но возможно что в таблетке дело. Решили вернуть обратно оригинальную таблетку(регулятор напряжения) проверили на стенде все ок. Хотя до этого давали заключение на замену. Поставив результат тот же.
Нашли гену рабочего на 110 ампер хотя стоял меньше подключили  все ок, тест проходит. Стали запускать а акум не гаснет, электрик проверил все и на шел в шлейфе под двигателем в фишке обрыв, починив всё заработало. Извиняюсь за свой слоган, но может кому поможет в дальнейшем, если будут вопросы пишите.

Загорелась лампа аккумулятора. На прогретом двигателей на хх напряжение на акумуляторе 11,3V. Через пол дня езды акум разражен полностью. Зарядил акум.
Подключение диагностики показывает на 1000 оборотах сигнал на контакте генератора 21% - это норм? Или генератор издох? 

Если на аккумуляторе 11.3 то какая же это норма. Норма это когда 14.3. С генератором нет никаких чудес - если он не выдает напряжения его надо снимать и чинить - там нет никаких волшебных винтиков которые можно подкрутить и он о чудо оживет. Максимум что можно сделать это проверить не отвалился ли + снаружи. Все остальное только снятие и разборка

Купил б.у. за 60$ и заменил. При замене пришлось измучаться что бы снять расширительный бачек - без этого достать генератор нереально. Чинить такой генератор безсмысленно - запаянно всё и дорого в ремонте, проще б.у. поставить и не мучаться.

У тебя 1 поколение, а ветка второго.
Генераторы конечно на любое поколение одинаково устроены.
Где гарантия, что б/у через пол-года не гикнется?
Другие ремонтируют и не особо за дорого и вполне успешно.

90% что выносились щетки - рано или поздно это случается с любым геной. И вполне вероятно что гену с разборки тоже постигнет таже участь.
Главная проблема  в ремонте генератора - это его снять... А чинится он достаточно легко (конечно если там не кз обмоток что тоже возможно) - и тогда да - лучше менять...

Спорный вопрос . Контракт или ремонт ? Я выбрал контракт . На проверку две недели . Работает год без нареканий . Тьфу три раза через плечо  :)

А что тут спорить?
Нормально отремонтированный генератор - это практически новый. При ремонте в проверенных компаниях меняют подшипники на продукцию хорошо зарекомендовавших производителей, щетки, регуляторы (по необходимости), коллектор либо меняют (если сильно изношен) либо протачивают, чтобы новые щетки быстро не изнашивались. После ремонта проверяют на стендах на нагрузке. Так что правильный ремонт - гарантия, что генератор прослужит практически столько, сколько прошел до ремонта.
А б/у есть б/у - лотерея. Второе поколение выпускалось до 2007г., так что самой молодой машине на разборе уже больше 10 лет, при пробеге минимум 150 - 200 т.км. (это без учета пробок и прогревов). Так что очень велик шанс того, что б/у генератор проходит не много и опять встанет вопрос либо ремонта либо замены.
И это при сопоставимых ценах.
У некоторых производителей даже есть программы обмена. Когда ты сдаешь старый неисправный агрегат, а взамен с доплатой получаешь восстановленный . Старый они отмывают, ремонтируют и продают или меняют по программе другому пользователю дешевле нового.

Ремонт о каком Вы рассказываете идеальный, такого не бывает. Контракт привозят из Японии, пробег не больше 100, японцы как мы не юзают машины до последнего вздоха. Я бы выбрал контракт.

Тут куча народу ремонтировала и нет проблем, включая меня. А про контракт не надо тут сказки рассказывать про Японию и пробег. Ворованные на 90% эти ваши контракты

О том и спорить . У Вас есть 100% гарантия , что отремонтированный гена проходит ещё столько же ?  Ждать запчасти и время ремонта не самый лучший вариант . Утром оплатил в Новосиб и на следующее уже выехал .  И Владимира не смешите насчёт разборок . Не путайте европейские и японские разборы . Ему на ДВ можно два взять за те деньги , что вы у себя в европе в ремонт вбухаете , ещё и свой останется .

Дилетант. Ждать ничего не надо. Специализированные сервисы, которые есть в любом городе, ремонтируют любой генератор за час. Мне меняли диодный мост 3 или 4 года назад. 70 тысяч уже проехал

До нормального сервиса 150 Км . Хотелось бы посмотреть , как вы за сутки уложитесь . Если днём ещё на работе надо быть .

Бери у меня Гену, родной, восстановлен, очищен. Регулятор, щетки, подшипники новые, обмотки и диоды родные. Сам восстанавливал, стенд на сервисе показал норму.

не понял итог с выводом "С", ктонить его отключал?   пустой провод нужно замыкать на массу через резистор или чтото подобное? также не ясен его смысл до конца, если акку заряжен, то он и так не даст нагрузку на гену, следовательно алгоритм компа может отключать зарядку, хотя заведомо известно,что акку зарядку берет? звучит как вредительство. или я чтото не так понял...

Есть режим заряда аккума, есть режим долгого поддержания в работе. Например, цифровые АТС снабжаются гелевыми свинцовыми аккумами. В доках написано, что при долгосрочной работе аккумы можно питать 12,6 В. Это поддержит его от разряда и не перезарядит.
Гена имеет тот же режим - если аккум заряжен, его можно не перезаряжать. Определить это можно по значениям ЕЛД. Когда на С подают минус - гена начинает выдавать не более 12,5 В.
А если на постоянку отключить С, то аккум не зарядится. При постоянном подключении С на землю будет идти повышенное 14,3 В. Что тоже вредно аккуму, особенно, когда сутками едешь и не глушишь машину.

тоесть это не для экономии топлива, а чтобы акку не кипел?  явно избыточная функция, акку рассчитаны заводом на 14,5 вольт и при этом  на свой срок 3-5 лет в других обычных авто

Нет, 14,5 это для заряда. Причем заряд определяется больше током, напряжение позволяет вычислить косвенно уровень заряда. Единственно верное - плотность электролита. Также отсутствует балансировка между банками. Перезаряд приводит к кипению, выделению водорода. Современная электроника обязана рассчитывать уровень заряда и предупреждать перезаряд. На литии это очень актуально.
Есть еще режим у некоторых авто - при оборотах выше порога, около пяти тыщ, гена полностью отключается, чтоб не терять мощь. Авто хочет ехать, не надо ему мешать. Сделать эту ерунду с отключением кондея и прочего при оборотах выше 4000 на серванте нефиг делать. Но япы пожадились.

День добрый! Затеял поменять подшипники на генераторе. В связи с этим несколько вопросов:
1) Можно ли снять и поставить обратно Гену сверху, не вынимая радиатора и не будучи сверхчеловеком? Может ссылки есть на процедуру? Или как это проще всего сделать? Не нашел поиском  :blush2: (Да, правую фару я уже отвинтил!)
2) Реально ли заменить подшипники? Может тоже кто фотал, как там чего устроено и есть маркировка для покупки?

Откидывал дроссель и впускной коллектор. Один болт крутил через зеркало. Отнёс в специализированную контору по ремонту ген и стартеров. Ремонт копеечный.Там же можно купить аналог по нормальной цене, брал на Ниссан - Дизель и на Мазду-Титан, никаких нареканий. Можете купить контракт, но я бы снова в такую контору на ревизию,  дороговато и кот в мешке.

Что и как делать в теме довольно подробно написано и уже не один раз. Только причитать надо.
Или вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162618.0.html
Извините, опечатался. Конечно же правильно  ПРОЧИТАТЬ.
Не буду исправлять в тексте, а то не понятно будет почему следующие 2 поста ниже написано.

Вот многие и причитают - спасите и помогите!  ;D А читать(искать) это для них лишнее....

Тема по ссылке называется "Загорается значок аккумулятора", слово "генератор" там никак не фигурирует, и значит найти её поиском невозможно. Это во-первых. Во-вторых там нет ничего полезного кроме картинок из книги. Книга у меня есть и в бумажном и в электронном виде. Но опять же, порядок разбора машины рекомендуемый производителем рассчитан на сервис, и не всегда оптимален для гаражного ремонта. И уж точно там нет партномеров подшипников и  вариантов их замены и опыта использования подшипников от разных производителей, тонкостей разборки заржавевшего гены и т.д. и т.п.
Ну а прИчитальщики, обязательно с большой готовностью плюющие в тебя, вместо помощи, если ты вдруг не нашел нужную тему всегда умиляют на форуме. Таким я всегда искренне желаю адекватного отношения к их проблемам и вопросам.

Ну прости барин, что в поиск тебя отправили! Тебе  ж самому то было лень немного порыть и включить фантазию! Лучше крикнуть спасите-помогите-извините, чем чуть потрудиться....  >:(
Сам то почитать сможешь? http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,89708.45.html
И еще на форуме есть куча тем, и номера подшипников и что ставили (фото), но в холопы тебе никто не нанимался, потрудись сам поискать.......

К тому же поиск ищет не только в заголовках, но и в тексте и показывает этот кусок текста, и выделяет. Да, надо потрудиться и отсортировать из поиска то, что тебе надо. Но ведь без труда..... Это во-первых!
Во вторых в темах про генератор (и в этой тоже) не один раз про нюансы разборки написано. И разные варианты рассматривались. Это 2!
Евгений! Вы написали больше 1500 постов на форуме, а значит должны ориентироваться по форуму. Это 3! (Или в основном это посты в "Курилку"?)
Интернетом пользоваться умеете, в экзисте запчасти покупаете, а значит и электронные каталоги из экзиста используете. А там есть все партномера и оригиналов и аналогов. И апеллировать, что это без форума не найти, по меньшей мере, странно. Это 4!
Ну, а если лень что-то читать и что-то искать для себя же любимого и хочется получить готовое решение, то есть куча сервисов, где за тебя КАК-ТО ЧТО-ТО сделают. Только деньги плати. :welcome:

Вы ребята накатали целую страницу флуда, вместо помощи. В том числе, один барин, с запрещенным правилами форума излишним цитированием. И продолжаете в том же духе. Как всегда апофеозом стала отправка на сервис. Браво. Спасибо и вам того же, робяты.

По поводу поиска отдельный вопрос. Мне казалось что умею им пользоваться. Давно не заходил на форум и раньше по запросу на слово, например, "Генератор", всплывали темы с этим словом, а сейчас сколько я не пытался чего спрашивать, всплывает одна-две темы по запросу и дальше идут темы из раздела куплю-продам. Это чаво за новшества? Или делаю чего не так?

Ага, разобрался: темы по запросу все же есть, но . . . на последней странице поиска! Всего лишь 38-ой и 39-ой. По запросам отбой, все нашел.

номера запчастей в каталоге, здесь иза рекламы их не указать.  яндексом "каталог запчастей хонда" решит вопрос. заменители подшибов не стоит брать, кроме размеров у них есть еще характеристики, которые продавцы не указывают.   можно взять от именитой фирмы автоупаковщика, но это будет сливной продавец скорее всего, именующий себя  оф. дилером  марки.   в пакетике хонды както спокойнее почему то, хотя ничем и не обосновано

Ну вроде как подшипники с выбитыми букавками "Хонда" мне не встречались, хотя тоже оригиналы стараюсь брать. Так что пакетик,  мало о чем говорит) Есть всякие койо, НСК и пр. Вопрос был про них и может какие-то специфические там подшипники, вроде бы в муфте кондея менял давно, так еле нашел такой. Поэтому и спросил. Мало того у меня установлен гена с разборки, кажется с двухлитровой европейки рестайлинговой (партнамбер неизвестен!), а у меня 2,4 американка дорестайлинговая. Крепежи то одинаковые, а внутрянка? Склонен думать, что одинаковые . . .  Но червяок сомнения имеется . . . Пожалуй расковыряю старого гену . . . если найду. . .

Если генератор ммс то передний 6303, задний 140419 - спецальный с тефлоновыми кольцами. Хонда подшипников не делает поэтому koyo.nsk.ntn и т.д.

ММС это что? Мицубиши моторс корпорейшн? Тада он. Спасибо за подсказку по кольцам и номерам, буду посмотреть как разберусь с этими экзистами/изнекстами. А то остаток средств кто-то из них замылил. Нужно ехать разбираться, а машину я разобрал  >:(

Гена вот такой стоит сейчас: на фото слева. Шильдик тоже егоный. Правый - родной умерший.

Да он. правда ммс чешской сборки первый раз вижу, хотя перебрана не одна сотня. ну может не обращал внимания, не суть. 140419 это номер по Cargo.

Вадим, большое спасибо! Не подскажете, есть какие-то тонкости и сложности в разборке? Спец инструмент без которого не обойтись? Если разберу, щетки тоже лучше менять? Там паять надо или как-то проще всё? Может их номер подскажете? :blush2:
Шпильки стягивающие корпус у родного прикипели так, что я побоялся свернуть их и не стал разбирать.  Надеюсь что у Чешского (он посвежее) не так.

Если передний подшипник не менять, шкив можно не снимать. Отметки на чашках сделай, чтоб однозначно и не гадать при сборке. Когда шпильки выкрутишь, чашки раздвигай так, чтоб статор на задней оставался и передняя с него сползала. Как снимешь переднюю, ротор вынимай, вытягивай - задний подшипник обычно спокойно выходит. Обратно нельзя толкать, щетки выпрыгнули.
После этого все как на ладони. Часть шпилек под напряжением, контакта с корпусом не должно быть. Изолятор питающей шпильки может раскрошиться - он эбонитовый. Бывало, сама шпилька лопалась, приходилось в е головке засверливаться и резьбу накатывать. Я для отмывки снимаю мосты, там 8 диодов и неплохо каждый в отдельности прозвонить. В первой всегда страшно, только переделывать за собой не приходится, в отличие от криворуких сервисников, поставивших мне левый регулятор.
Щетки на регуляторе. Можно менять их, можно целиком регулятор, если дешёвый нашёл. У меня за 250 тык в итоге на двух генах сменились 4 регулятора, всего с родными получается 6, но два работают. Были обрывы регулятора и замыкания, когда при больше 2000 оборотов напряжение выше 20В становилось. Вот тут уже реально страшно было.
Но, самое дорогое в гене - это диоды и обмотки. Если родные чистые, неплохо бы их лаком для обмоток пропитать. Есть такие, ФЛ-98, МЛ-92, ГФ..., ПЭ... не помню цифры. Сушить можно в духовке при 110С.

Дмитрий, спасибо! Менять буду оба подшипника. Лазать снова нет желания. Вот поленился перебрать при замене родного, теперь двойную работу делаю и без машины.

З.Ы. Стартер твой исправно у меня работает, тьфу-тьфу-тьфу. За него -отдельное спасибо! O0 Тему про замену стартера на американке от европейки, так и не создал -каюсь. Некогда совершенно. Хотя фотки по ремонту есть.

Просветите пожалуйста . Что значит маркировка на генераторе  4C ? На моём 3L . Видел 4R . И верхняя AHGA -55 , -61 ,-65 .

Смотрю в каталоге щетки для генератора  - угольные. Это нормально? Оригинал. А в стартере медно-графитовые. Или это такое приблизительное описание, или для гены и такие покатят?

Посадочное заднего подшипника желательно погреть феном строительным перед располовиниванием. И самое главное - что бы поменять щетки придется отпаивать обмотку статора - понадобится мощный паяльник ватт так на 100. Запаяно там все очень хорошо

Дмитрий, спасибо за совет! Эх, до строительного фена не добраться -машина уже не на ходу( Это я прохлопал, вещь крайне полезная при разборке. В принципе иногда можно газовой горелкой погреть, если без фанатизма . . .
Заказал подшипники и щетки. Будем посмотреть как там чего. Отпаивать конечно не очень хочется.
Кстати на ютубе имеются видео по разборке и сборке таких или почти таких же генераторов. Весьма наглядно. Надеюсь, даже людям с непрямыми руками, вроде меня, это поможет  :)   

И так подвожу итог о том как скупой платит "дважды".
Делал профилактику щеток стартера и генератора!
На стартер был заказан  Wai 69-85200-1 кто то уже писал в другой теме, о том, что стартер начинает крутить с 20 раза)))) потом все норм.
На генератор  Utm RM3851A  аналог оригинального Регулятора Напряжения 31150-PNA-004.
Так вот после запуска двигателя выскакивает на приборной панели знак "Аккумулятора".
После снятие генератора отнес на стенд!, после теста показывал что заряд отдает на акб.
Еще раз собрал запустил!) результат такой же) горит лампа.
Итог! как уже писал Сан Саныц ставьте оригинал!!!!.

Тоже нашел приключений со стартером, а всего-то и надо было: купить и поставить оригинальный щеточный узел!

Ну в этой теме же есть информация, что на оригинальном регуляторе есть дополнительный вывод, который управляет значком АКБ на панели, а в аналогах его может и не быть!

Глупости, оригинал не Хонда выпускает.
Все аналоги выкладывал, как минимум тот, что себе ставил, работает.

Дим! Какие глупости? Всем же ясно, что Honda не может сама сделать всю машину на своем заводе.
Под оригиналом имеется ввиду то, что ставят на заводе Honda, не зависимо от того какая компания его сделала. Не исключаю, что и на завод в Японию и на завод в Великобританию производители-поставщики одних и тех же комплектующих разные.
Факт тот, что эта проблема была, ее уже здесь обсуждали и решение было. Видимо тот кто еще раз попал на не оригинальный регулятор это не увидел.

Мне именно с этим выводом накосячили, когда гена сход и мастера за дело взялись.
То есть автосервис снял и отдал в другой сервис, ремонт генераторов. Доказывать, что они дебилы, сильно не пришлось.
Поездил зиму с горящей лампой, пока ехал новый гена. Когда сам сменил регулятор, поехал на тот же сервис по ремонту генераторов, на стенд. Стенд то же, что и раньше. Нагрузку тестирует, контрольную лампу тоже проверяет! Их косяк был. Поставили регулятор, сменили подшипники, но протестировать и отдать в рабочем состоянии не захотели. Подставили другой сервис. Я предъявил гендиру, что авто с горящим значком приехало, с ним и выдают, и тут началось, разборки с юристами, ну бабла стряс. Немного, с четверть.
Вывод простой: B2B у нас не работает, контролировать должен клиент. Если сервис пальцы веером, в ремзону нельзя, мы лучше знаем, валить надо из такого сервиса.
Контроль и контроль на каждом шаге.

вывод очевидный,  только вот других сервисов не бывает...

No_name_84! Обычно заарядка есть , а лампочка не тухнет когда допдиодное реле ставят на статорный мост и наоборот, но по вашим номерам всё правильно. Остаётся два варианта - что-то плохо пропаяли или не дотянули. Второе не хватает какого то сигнала в фишке(случайно оборвали проводок при демонтаже, а под изоляцией может быть и не видно) необходимо прозвонить.

А вообще не понимаю зачем ставить китай если в родном реле можно поменять щетки, если оно рабочее. Его кто нибудь проверял.

Регуляторы горят, там тоже электроника и перегрев для нее критичен. Возможно износ щеток поднимает напряжение управления и добивает регулятор повышенной мощностью.
А Китай это такой хайтек уже, что нам не снилось. Половина машины сделана в Китае.

Регуляторы горят при большом токе ротора, а в нормальных реле предусмотренна защита от перегрева, чего нет в китайских.

В общем перебрал гену и поставил назад. Косяк оказался в том что шумел не он) Ну да ладно, заодно вместе с подшипниками гены, поменял и подш. на ролике натяжителя и ремень новый поставил.
По снятию: Чтобы не мучатся, лучше сразу снять акуммулятор, дроссельную заслонку, коллектор и рамку за радиаторами. Наверное не самый короткий путь, зато самый удобный и сливать ничего не надо.
По запчастям:  поставил все  подшипники NSK, все с коричневой обоймой были.
NskB8-85T12DDNCXMC3E - задний маленький подшипник. Пр-ва Япония, с одной бороздкой и мет. стопорным кольцом. А был с двумя бороздками и каким-то пластиком внутри. 
Nsk6303DDUC3E -передний большой, пр-ва Польша.
Honda31140-P64-902 - называется "щетка генератора угольная". На вид точно такая же как и стоящие, с таким же металлическим блеском и даже значком Мицубиси. Щетки были в порядке, менять не стал. Кстати, щетка по этому номеру пришла одна. Хотя на пакетике написано что комплект. Странно.
Ну и подшипник ролик натяжителя ремня, до кучи: Nsk6203DDUCM , Польша. Вроде бы он пришел просто в пакете, без коробочки. Тоже сильно удивился.

что если выкинуть из бороздки подшипника полуколечко?  подшиб и так настолько крепко зажат, что колечко кажется излишним.

А зачем? Я поначалу удивился почему одна бороздка? Раз стоит, значит так надо) Собрал как есть.

на бороздке есть еще скос, получается нужно запихивать бороздкой вовнутрь к ротору, а у меня бороздка была с краю наружу запихнута ремонтниками.  вот и думаю что впринципе она ваще бесполезна

ширина сечение 5мм на 8 мм, длинна новой по каталогам 22мм. длина жгутика с пружинкой прим 25мм, причем он явно на полную длину шахры рассчитан, по крайне мере у меня щетка торчала наружу 3мм и этого вполне хватает для работы с небольшим запасом, так что износ 5мм это для того чтобы скоро не лезть туда второй раз, а не отказ работоспособности. контакт пружинки 6,5мм на 13,5, сама пружина белая, по жесткости чуть мягче чем у авторучки, вобщем скорее мягкая без мучений на пальцах


вот что плохо, так это у щеток есть скос на контактной части, жгутик крутится легко в обе стороны,а  гену уже делали мастера, в итоге в какую сторону ставить скос неизвестно, особенно учитывая, что одно кольцо сношено и щетка целая, а другая пара наоборот, но я поспешил и  выпаял до осмотра с целого кольца, теперь гадаю, вроде бы щетки смещены немного от центра, но и вроде шахта прям по центру находится. надеюсь новые щетки расположатся не дав перепутать

ну и еще вопрос- раз гена митсу и на щетках марка митсу, то рискну поставить щетки митсу, в среднем в 1,5  дешевше, примерно 900 против 600 руб.  но вот есть еще щетки карго за 40 руб, соблазн велик... может кто ставил? сколько потом кольца живут?

Встать где-нибудь или в машину лезть из-за 500 сэкономленных рублей? Ну его ... в лес...дремучий!

Щетки ставить удлинённой частью по ходу вращения, но даже если поставить наоборот ничего смертельного не будет. можно их тупо подравнять напильником и никак проблем, если сомневаетесь. Коллектор начинает стираться только когда заканчиваются щетки и начинают плохо доставать до кольца, либо когда они подвисают и плохо прижаты к коллектору. Родные щетки ходят тысяч 300-350, каргошные пройдут тысяч 150-200, я думаю Вам хватит.  проанализируйте сколько у вас пробег и на сколько изношены ваши щетки...

Есть опыт установки дешевых щеток. Однажды ставил - до холодов все было хорошо. Потом щетки стали клинить в каналах. заводишься и едешь на аккумуляторе минут 20, потом ген оттаивает и появляется зарядка. И так каждое утро.
Весной разобрал - колодцы были все в графитовом клейстере...

на картинках  регуляторов в сборе и в каталоге щетки нарисованы скосом в одну сторону, в книге по ремонту в другую.  в итоге поставил как в книге, в ту сторону, в которую были стерты старые.
все равно пришлось поставить карго, потому как они единственные были в наличии во всей москве, а обещают минус 15 на днях... не понравились, они из светлого материала, хотя на царапанье кажутся мягкими и маслянистыми, но чисто интуитивно кажется, что материал будет абразивный.  сняв старую целую щетку, которая сточила коллектор, сравнил, очень похожи.  более того, пришлось 2 раза переделывать, потому как при фиксации топленых щеток иголкой, соскочил палец и щетка выстрелила, силы пружины хватило чтобы она оторвалась... справедливости ради нужно признать что перед этим я ее небрежно вез  и потом  активно мучил, крутя/ растягивая во все стороны при изучении, возможно я просто сам перегнул проводок.  к щастью оказалось, что 40 руб это за комплект из 2 щеток, и мне со склада принесли 4 про запас, но работу по перепаиванию то все равно 2 раза делал.
что могу посоветовать, пара в которой был целый коллектор стояла темно черная щетка со значком ( SL ),  вот ее всем советую, коллектор как новый, лучше щетку почаще менять, жаль марка неизвестна. 

если бы было время то однозначно нужно брать щетку митсубищи, это именно та самая щетка, что продает хонда, не такая же, а та же самая, только ощутимо дешевле.

ее номер по митсубиши A647X50870 , цена 200-300 рублей за 1 штуку.
внимание! в автозапчастях она также идет с номером MD618689, этот номер использовать не нужно! это та же самая щетка, только в пакете 2 штуки. теоретически она получается даже дешевле, НО! это чистая лотерея, может прийти 2 штуки, а может одна, жалоб в инте  много, доказать продавцу ничего невозможно, поэтому чтобы не переплачивать 2 раза, заказываете сразу два раза  по одной штуке по номеру A647X50870 ,  гарантировано в районе 500рэ получите оригинальные 2 щетки.

а так список всех совместимых щеток

Cargo 140817
ERA 231075
EU JMTX41
GH SJAAX36ST
Honda 311405A2A01, 31140P64902
Ika 019031, 019161
KRAUF AHM0817, AHM9817 (Citroen)
Mazda B3C718W77, B3С718W77
Mitsubishi A647X50170, A647X50270, A647X50870, A648D03070, MD611689, MD618570, MD618689
Nissan 231350T000, 231420B000, 231420P610, 2314231U00, 23142EG910
PI JAAX36
Subaru 23754AA010, 23754AA040
Suzuki 3163160F30
WAI 38-8307
EKSIN 35MC0128

ну и до кучи мелкий подшипник был некий MOS , смазка в нем превратилась в твердый пластик, хотя ее там много было и сам подшиб был целый.  передний имхо без явно выраженной сильной проблемы   трогать не нужно, то есть если есть сомнения в замене, значит можно не менять, старый подшиб был сухой, но явно отходил бы еще много десятков тыщ, в сравнении с новым никакой разницы не увидел.  и совет, у кого есть тиски, шкив открутить очень легко, если вместо винтов, которые крепят губки у тисков вкрутить напротив по болту, шляпки болтов отлично попадают в прорези ротора и стопорят его намертво, ротор таким образом  достаточно очень слабо прихватить в тисках. главное выбрать высоту шляпки так, чтобы она не продавила вглубь обмотку. кроме того, при осмотре вокруг шкива прям рядом с ним  на корпусе нашлись 4 дырки, предполагаю, что если не снимая гену с авто в эти дырки воткнуть 2 длинных крепких дюбеля, чтобы они попали в прорези ротора, то тоже можно открутить шкив, может кто рискнет опробовать.


кольца коллектора в оригинале в каталоге отсутствуют, ищутся как cargo 330719  asl9028 ika120450 или второй вариант cargo 133409 ASL9022 , я за первый вариант, он внешне больше похож, хотя размеры вроде и там и там одинаковые

итог не утешает.... засвистел гад! или скорее заскрипел. все мучения в помойку

Ну вот! В чем причина, выяснилось?  Может чего другое уже заскрипело? )

нет, я пока в ауте, и склоняюсь дальше доездить "до нельзя".  после снятия у меня был под сомнением подшиб копрессора, кроме того я перепутал канистру и залил литра 2 грязнешего тосола с песком... в инете нашел, что та самая пружинка на подшибе может разбить посадочное место, что явно можно проверить вд40.  пока занят, но по честному, явно свистит гена, и без самообмана нужно все делать по второму разу, теперь уже на сервис поеду сдаваться

или пока заклинивший подшипник порвет ремень. во веселуха-то бдет

Если скрипит то возможно щетки... Вообще щетки за 40 рублей вызывают легкое недоумение... У нас нормальные Cargo около 7 рублей американских за пару - это порядка 350 российских...

чесгря тоже подумал про щетки, интуитивно звук похож, не воет, а имеено как скрипит. но  из салона слышно хорошо не прислушиваясь. вряд ли щетки так сильно способны скрести

Так не в салоне надо слушать, а в моторном отсеке и со стетоскопом!

смысл, что аж в салоне слышно, и похоже что щетки.  вчера  стало значительно тише. так что  только под капотом слышно, щас совсем все затихло.  может конено это ремиссия, но если в следущий раз будет на холодную сразу тихо, то щетки прирабатываются ну оооочень громко

А что ты хотел от щеток за 40 руб за пару, если родные стоят 800 руб. (из интернета не понятно только за 1-у или 2-е).

пара родных щеток стоит 400-600рэ, номера я выложил. заказ менее 3 дней не нашел, ито "скорее всего".  за 40рэ в наличии

Про использование щеток за 40 рублей я тут уже писал - кончилось повторной переборкой с отмыванием щеточных каналов - щетки клинили...

от страха за подшибник снял еще раз на проверку, скрипят действительно щетки. cargo светлого цвета небрать, кроме того,  за несколько тыщ км появился явный износ колец.


 и еще, первый раз снимал начитавшись форума, снял радиатор чтоб не снимать коллектор, очень жалею, что промучился тогда на 10 градусном морозе.  может  у меня особенность, но америка rd7 2002г гена снимается спокойно под открытм небом сняв бачек и пассажирский вентилятор, все, ни радиатор, ни коллектр, ни гур и натяжитель трогать незачем, ваще никаких сложностей,час работы на все,  большая часть времени уходит измазаться в грязи снимая брызговик и отжимая ремень. ну может новичку в первый раз неудобно нащупать нижние болты,  но они без усилий удобно нащупываются стоя на табуретке возле крыла. ориентир один болт слева от трубки кондея, второй справа вплотную, под трубчатый ключ

Вот статья о работе системы зарядки генератора Хонда
-https://autodata.ru/article/all/sistema_zaryadki_i_upravlenie_zaryadkoy_avtomobiley_honda/

Поставил реле-регулятор Krauf ARM3851AD, зарядка идет, но лампочка аккумулятора не гаснет. Какое не оригинальное реле-регулятор точно подойдет?

а если лампа зарядки при повороте ключа зажигания моргает бессистемно и нерегулярно? тоесть заведенный все в норме, зарядка идет 14,5, никаких претензий нет, но моргание то явно ненормально? тоесть то мерцает, то совсем гаснет на полминуты, то перестает мигать,то дрожит, то просто моргает медленно или быстро.

сегодня продолжение, вдруг на минуту появился гул мотора в динамиках и стала моргать лампа в такт перегазовкам, потом перегрузился ченджер и все нормализовалось, мотор при этом работал отлично и часы на радио не обнулились

Генератор создает помехи, скорее всего конец пришел регулятору, может еще и масса где то плохая, вот и глючит все.

Щетки могут подклинивать в колодцах - сейчас похолодало - выпадает конденсат. Если щетки не очень то графит с них забивает колодцы - щетки подклинивают...

ттгда по идее должна гореть лампа заряда,  а она не горит.  короче, при попытки завестись через 5 часов после проишествия , обнаружено, что акум сдох. сам виноват, мог по приезду замерять напругу, но поленился возвращатся к машине, не ленитесь! всеже склоняюсь не к зарядке а некому глобальному замыканию, если бы гена не работал, он бы и вой в динамики не давал бы...

щетки моглибы быть, они сильно скрипели и недавно затихли, но с другой стороны  еще не настолько холодно для столь явного проявления

у меня лампа не горела до последнего... Те зарядка уже не шла - а лампа еще не горела...

вопрос снят, дело было в акку, точнее в плюсовй клемме, при этом он даже оказался не разряжженым, а все признаки указывали на то

ктонить случайно не прозванивал 146% исправный статор на массу?  выпаяный и не выпаяный?  сейчас у меня НЕ выпаяный статор прозванивается на корпус, два контакта показывают пару килоом, а два в ноль. наш родной мануал указывает только на прозвон ротора, хотя по любой логике обмотка ну ни как не может содинятся с землей но раз в родной инструкции об этом не пишут, значит это тоже не с проста?  гена выдает 14,5 вольт, но на перегазовках гдето на 2000 оборотах моргает лампочка и есть гул в динамиках. в инетах пишут о генераторах вооооще без привязки к хонде, что при замыкании на корпус гена будет перегреваться

Не выпаяный будет звониться в одну сторону. Чтоб точно проверить нужно отпаять  от моста. При пробои обмотки генератор может работать но нагрузку держать не будет. В большинстве случаев слышен трансформаторный гул и сильный нагрев.

блин, не догадался в две стороны прозвонить... попробую замерять под нагрузкой спасибо

таки ты и посмотри тестером  что выдаёт гена при перегазовках , там ни будит 14 если моргает лампочка

Доброе время суток.
Ситуация следующая
Начала моргать лампочка акб в режиме D стоя в пробке.
Решено было перебрать генератор, обнаружена зависшая щетка, после чистки и сборки установили на стенд.
На стенде по электрике вопросов не возникло зарядку давал, с нагрузкой справлялся, но шел сильный гул (шум) разобрали по новой.
Обнаружено два диода отошедших от корпуса, заменили диодный мост.
После установки на авто было все ок.
Началось через пару дней - на ходу и в режиме P мерцание дневного хода, лампочек салона, ближнего света при этом приборная панель и освещение приборов не мерцает.
Иногда мерцание пропадает. Показания зарядки на акб при не заведенном 12,5 при работающем холодном моторе 14,6-14,7 при включении доп потребителей показания не меняются 
Сможете подсказать в каком направлении искать или по новой перебирать генератор? 
 

Просьба подсказать, кто знает.
По оригинальному коду реле-регулятора выдает, как аналог, вот такие: Krauf ARM3851AD, ARM3851UT, ARM3851KR
По виду разные, по ценам - тоже. Какой, все таки, подходит по машину?
А то выше в теме видел, что поставили Krauf ARM3851AD, но лампочка АКБ не гаснет. Значит, что-то не так?
Может кто какие-то другие из них ставил?

у нас лампочка зажигается компьютэром, зарядка будеи работать. обьем работ по замене щеток и регулятора одинаковый

Увы, присоединяюсь к вопросу. Все случилось точно так-же и с той же моделью реле. Электрик, что менял реле, сказал: все напряжения, какие должны быть при разных условиях - в норме, все работает штатно. Но лампочка горит

неужели никто не сталкивался с заменой реле-регулятора? Что-то даже не верится

доброго время суток! у меня стоит оригинальный генератор Митсубоши AHGA55, предлагают вот такой AHGA61, они взаимозаменяемы? у них все одинаково, шкиф, подшипники, щетки ? если нет, то в чем разница? очень нужно и срочно! спасибо заранее!!

Приветствую! ST-31100-PNC-004 SAT генераторы кто-нибудь ставил? Как ходят? Лампочку заряда гасит? (CR-V2003 2.0 МТ европейка)