Клуб Honda CR-V Россия

В связи с закрытием темы: "Пружины & клиренс, лифтинг и всё что с ними связано." http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.0.html и с некоторым уходом от темы в сторону "...и все, что с этим связано." Решил развернуть обсуждение насущного вопроса "домика" задних колес в отдельной теме т.к. вопрос актуальный, емкий и многим было бы интересно его обсудить и поделиться своим опытом решения данной проблемы. Со своей стороны попробую выбрать с предыдущей темы где это обсуждалось информацию касающуюся этого вопроса и выложить здесь с некоторыми коррективами.
______________________________________________________________________________


Внимание, пришла новая партия регулируемых рычагов на CR-V I, II, III, IV поколения !

Ну что друзья, в клубном сервисе появились оригинальные регулируемые верхние задние рычаги (для рынков юго-восточной Азии, устанавливаются штатно), при помощи которых 100% регулируется развал задней подвески, проблема с «домиком» решена  !

По поводу цены и установки в Москве и МО, обращаться по тел: 8-926-294-31-74 Тарас (Сервант). Вторник - суббота с 10.00 до 19.00

Клубный техцентр CR-V Club Russia ! http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39029.0.html

В нашем техцентре производиться лифтовка CR-V всех поколений с последующим сход-развалом на 3D стенде, запись по тел: 8 (926) 294-31-74 Тарас вторник - суббота с 10.00 до 19.00

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=3882.0;attach=175184;image)
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=142195.0;attach=140650;image)

Фото регулируемых рычагов ниже !
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=107690.0;attach=87644;image)
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=107690.0;attach=87646;image)

P.S. Те варианты что продают наЕбэе, не является данным продуктом ! ;)

09.04.10 наконец решился разобраться с проблемой "домика" кардинально.
Купил новые пружины (поставил на проставки которые у меня стояли (by СанСаныч) пусть будет поначалу повыше, (78 см от земли до арки), потом все равно присядет.
Далее придумал как сделать задние развальные рычаги и уже сделал.
для этого купил муфты рулевых наконечников/тяг от 2108-09 2шт и втулки этого же самого от 2110 4шт + 2 гайки контрящие муфту с левой резьбой и 2 с правой (2108-09)
Получился развальный узел.
после этого распилил рычаг в нужных местах и впрессовал (делал не я, а токарь) туда проточенные и отпиленные где надо  втулки рулевых тяг от 2110
(кстати хочу отметить сталь рычагов очень крепкая, и никакая это труба не тонкостенная, толщина ее стенки 3мм, это при наружнем диаметре примерно в 19мм, никакие развальные элементы от классики туда не пойдут, иначе есть очень большая вероятность, что где-нибудь на скорости в 140 км/ч вы налетаете на небольшую ямку и ваше заднее колесо упирается в арку, что скорее всего приведет к ДТП, а произойдет это из-за разогнувшейся разрезной муфты от классики которая закрепляется снаружи жалкими хомутиками если и ставить от Тазиков то только от девятки/десятки там очень мощные элементы)

Уже давно всем известно, что производители автомобилей основной доход имеют не с продажи авто, а с их обслуживания и в частности с продаваемых з/ч. На задней подвеске Хонды ЦР-В, равно Цивик, скорее всего предусматривалась регулировка развала задних колес, но не была внедрена из-за удорожания стоимости рычагов и по маркетинговым соображениям. Всем уже известно и эта тема уже многократно перетиралась, что домик задних колес убирается заменой пружин/амортизаторов и всех сайлентблоков или рычагов (при отсутствии повреждений кузова), т.к. в на развал колес, в задней подвеске завязаны все элементы, и эти детали по-кругу выходят недешево, (а теперь маркетинговые соображения) причем в основном в оригинале (асву, фебест не смотрим ибо лажа полнейшая), и компания Хонда получает неплохой доход от продажи з/ч на замену еще более менее исправным з/ч. А ведь с/б могли бы еще ходить и ходить несмотря на то что немного просели нужно только подрегулировать немного рычаги, но тут вылезает "ДОМИК!" и сердобольные до своей резины люди начинают менять заднюю подвеску иначе сожрет резину дорогущую. И вот мы все во власти маркетинговых ловушек мировых корпораций идем к диллеру и покупаем заднюю подвеску проклиная инженеров Хонды и их меркантильные интересы.

выкладываю фотоотчет создания рычагов

теперь после установки креплений провода датчика АБС и покраски (прошу не судить строго про качество покраски баллон с грунтовкой был старый и плевался нещадно, а я решил, что красота не стоит жертв, и положил краску без шлифовки грунта)

кстати на покрашенных рычагах уже заменены сайлентблоки OE номер - 52395-S5A-004 на фото старые сайлентблоки и новые в пакетах (чтобы читатели понимали как должны выглядеть оригинальные и не были обмануты недобросовестными продавцами). Причем оригинальная программа Honda EPC (Electronic Parts Catalogue) не выдает номера с/б этих рычагов подразумевая, что рычаг нужно менять целиком (опять же по маркетинговым соображениям), но с/б в рычаге и в кулаке одинаковые, поэтому можете смело покупать эти сайлентблоки по вышеназванным номерам, вам они подойдут.

А теперь перейдем к съемнику. Специальный съемник необходим для этих сайлентблоков. Обычной трубой, пусть даже подходящего диаметра выпрессовать его без повреждений, равно как запрессовать (что гораздо нам важнее) будет проблематично, т.к. кроме втулки и резины в нем есть еще армирующие пластинки, ни на них, ни на втулку давить прессом нельзя. Итогом этих размышлений стало создание съемника см. фото

Рычаг устанавливается в съемник таким образом (см.на фото).

Вначале планировал, что съемник будет работать от шпильки с резьбой, но так получилось, что заезжал к знакомым в автосервис и там у них выпрессовал свои старые с/б и судя по тому как напрягался 40 тонный пресс, думаю не вышло бы ничего со шпилькой. Запрессовать шпилькой м.б. и можно, но я не пробовал т.к. заезжал к другим знакомым в другой автосервис (по долгу службы все эти визиты) и там на 15 тонном запрессовал с смазкой (литол) легко. Думаю, что на снятие нужно тонны 3, а на установку достаточно 1 тонны. Сразу предупрежу вопросы про смазку: эти с/б можно смазывать без вреда для резины т.к. смазывается только железная обойма с/б, а потом по-любому перед покраской промыл рычаги фейри, и уже на сл. день при покраске обезжирил уайт-спиритом (уайт-спиритом с/б не трогал)

Обратите внимание на "выпил" в обойме съемника, он нужен для того чтобы сварной шов рычага не мешал центровке "уха" с/б.

Чертеж обоймы съемника с/б. (прошу прощения за ужасный чертеж, рисовал так, чтобы было понятно токарю и на этом достаточно, а черчением занимался последний раз в школе, а было это давно)

Чертеж выколотки съемника с/б.

В итоге превращением рычага №15 в регулируемый, мы получаем возможность изменением длины рычага, точно настраивать наклон кулака №3, тем самым становиться возможным провести регулировку в соотв. с оптимальными параметрами установленными заводом, даже тогда когда, требуется замена балки и всей подвески вообще, чтобы как-то войти в эти значения. Такая же проблема и на CR-V III.

На заводе все знают, там тоже не дураки сидят, именно поэтому так все и сделано. Тему эту не я придумал, я придумал способ ее воплощения. А твою машину нужно вначале вернуть в пиндосию где она покупалась у диллера, да и срок гарантии уже прошел, значит отзыва не будет. придется изготавливать самому  ;D.Ничего скоро на Маршалах будет много таких рычагов, у меня на северном Маршале уже два заказа, один на Южном... O0

а что наш сервис по этому поводу скажет? ;)

 :)
Было бы интересно услышать мнение специалистов. В любом случае сегодня еду их ставить. Поезжу немного и отпишусь как и что.

Очень чётко подмечено! Как раз имею проблему домика и ... полный пакет новых с/б! Но нет под рукой хоть какого нибудь токаря! Максим, думаю тебе совместно с токарем пора наладить производство таких рычагов, многие скажут только спасибо!

В штатах на нашу машинку уже давно делают регулируемые рычаги, стоят порядка 200$.
Интересно, а у кого-нибудь на машине прибывшей из Америки стоят такие рычаги?

Вот если бы к каждой машине , к каждому сайлентблоку так готовиться в автосервисе - разоришься на оправках и времени их изготовления, на самом деле всё гораздо универсальнее и проще.
 А регулируемый рычаг это здорово! Но не проще-ли было отдать токарю рычаг(как писалось он толстостенный), чтобы тот его распилил и нарезал резьбы, а также выточил из шестигранника муфту и контрогайки, ничего при этом не варить и не покупать от Тазиков?

 :)
возможно было бы и проще, просто я вначале на токаря не расчитывал, думал сам буду все пилить и строгать, а потом приваривать, а самостоятельно такую муфту мне не сделать. Да и решил пойти тем путем которым смогут пойти и другие. А по сути цена вопроса за эти элементы от тазиков, будет ниже чем заказ токарю муфты и резьбы, а уж за просто проточку много не возьмут.
    В автосервисах, которые специализируются на опр. марках очень много приспособ для ремонта конкретных авто. У меня нет набора оправок для выпрессовки, да и если честно в автосервисах тоже не видел, обычно на СТО рядом с прессом валяется куча обрезанных водопроводных и не очень труб, обоймы  жигулевских подшипников и при перепрессовке чего-нибудь  берется какая-нибудь хрень и обтачивается на точиле до нужного диаметра.
Мне так было проще, причем значительно. С нормальной приспособой все очень быстро снимается и ставится.

Выкладываю фотоотчет вчерашней установки этих рычагов.
Машина до установки (поверхность не очень ровная, но если присмотреться можно увидеть домик)

А теперь собственно установка.

На фото можно увидеть уже установленные рычаги, снятие их было весьма затруднительным, несмотря на то, что, казалось бы, открутил 2 болта и все... Болты в кулаке открутились без проблем...проблемы были с болтами которыми крепится рычаг к задней балке. Причем сорвалось все достаточно легко, но из-за очень плотной резьбы (хвала японской точности) и коррозии резьбовой части болта, которая выходит за гайку на кронштейне балки, наружу; пришлось очень долго и напряженно его выкручивать, несмотря на то что кордщеткой было все зачищено и ЖК тоже пролито. Причем выкручивать придется его простым ключем на 17, по-полоборота, никакая головка с трещоткой туда не лезет из-за угла кузова. Запаситесь терпением.

На этом рисунке видно насколько "ушатаны" с/б этих рычагов. Но поверьте все было еще хуже, втулки у них вытаскивались руками и это, наверное, была основная причина завала колес. Ничего не стучало. Несмотря на настолько сильно убитые с/б верхних поперечных рычагов, и на кулаке и на рычаге все с/б вполне в норме, поэтому надеюсь на пару лет забыть об этих неприятных вещах.

Я вам не скажу за весь сервис, но выражу своё личное мнение.
Максим - молодец! Идея конечно не нова, но реализация на 5 баллов - аккуратно, красиво и главное доступно.  
Токарь - это конечно хорошо, но далеко не у всех есть возможность найти токаря. Да и цена вопроса... Зачем вытачивать втулки, гайки, резать резьбу, когда всё это уже готовое продаётся? Готовые рычаги из Америки притащить - дорого, долго и тоже не всегда возможно.  Методику реализованную Максимом одобряю, и мне интересно самому попробовать её на практике. Я думаю как нибудь попробуем, и тогда можно будет выразить коллективное мнение от сервиса.

Так происходила настройка развала задних колес, я думаю многие захотят закидать меня помидорами :), но я считаю такую точность установки заднего развала вполне достаточной (это же не схождение), т.к. стало все равно лучше чем было... А теперь немного о способе: с помощью уровня была подобрана площадка ( путем подкладки различных плоских хреновин имеющихся в гараже, и затем на нее установлено авто, причем уровень измеряли также по задней балке, багажнику, крыше и бамперу, нужно было, чтобы все совпало, а то на наших машинках, даже если припаркована немного не ровно, все равно по бамперу и багажнику ровно...!, а по балке уже криво (там небольшие расхождения, связанные с пластичностью кузова). Но нам с другом очень повезло и эта, на мой взгляд самая долгая и нудная работа была быстро завершена, т.е. установка машины ровно заняла не более получаса, несмотря на нереально кривой пол гаража. Далее путем того же уровня, школьного транспортира и куска абсолютно плоской фанеры (каким чудом он оказался в гараже непонятно) был придуман способ измерения угла завала колес в минус 1 градус (такой вроде оптимален по заводским характеристикам), просто пузырек уровня дожен стоять не точно посредине визира в окошке, а прилегать к краю визира (на фото видно как), все очень быстро и точно настроилось. Замерял до установки рычагов, получилось примерно -3/-4 градуса (Ну тут понятно с/б играли решающую роль). А вообще у меня есть нормальный лазерный уровень с угломером (с помощью такого один мой приятель у себя на машине вообще полностью сход-развал настроил и все Ок), но на даче, туда ехать было лень.

Спасибо SанSаныч, за одобрение и еще огромное спасибо за изобретение проставок (на фотках очень хорошо они видны под пружинами), поставил в декабре уже около 10тыков накатал, когда пружины менял, провел осмотр, все как новое.....только жестяные чашки корродировали, зачистил, покрасил и все Ок, так что эта тема отлично работает, еще раз респект.

а теперь вид машины после установки рычагов и настройки:

Кстати если кто-то захочет сделать себе такие рычаги, рекомендую крепление провода АБС так-же сделать съемным (можно просто хомутиком пластиковым к муфте крепить, при настройке его срезать), т.к. если его не снимать очень неудобно проводить регулировку.
   Теперь месяцок поезжу, посмотрю, будет ли раскручиваться муфта или еще какие-нибудь непредвиденные траблы возникнут и отпишусь.

Максим, пожалуйста после регулировки развала сообщи насколько удлиннился рычаг от стандартной длинны.
А вобще работа проведена отличная на фотках всё выглядит на 5с+!!!

 :)
Спасибо за положительную оценку.
Чтобы понять насколько удлинился рычаг, после регулировки его нужно было снять, что было ни к чему. Могу сказать экспертной оценкой, что миллиметров на 5-6. В любом случае когда делаешь такие рычаги нужно сделать таким образом, чтобы развальное соединение было в полностью скрученном состоянии чуть-чуть короче (у меня 2 мм) чем родной рычаг (мало ли что нужно будет вытягивать после, к примеру, замены всех сайлентблоков).

На самом деле такой рычаг можно сделать вообще с нуля. он простой как сибирский валенок, а сайленблок крепления к балке, вообще взять от какого нибудь жигулевского и трубу для него сделать разрезную с зажимной гайкой и болтом, чтобы можно было менять элементарно, вот тогда и будет узел по-настоящему надежным (в понятие надежности, к примеру, в армии, абсолютно справедливо добавляется такой важный фактор, как легкость ремонта) .

труба рычага не настолько толстостенная, чтобы можно было нарезать в ней резьбу, без ущерба прочности рычага.

максим 5+ ,хотел добавить по сход-развалу,делаю сам дома 7 лет ,способ вплне приемлем раза 2 проверял потом на стенде.ПО опыту,развал ставить в 0...-30  мин и перед и зад.Схождение 0...-1.5мм перед ,зад 0...+1.5мм
Проверка схождения двумя рейками достаточной жесткости(чтоб не гнулись)с разметкой
проверка развала вертикальный уровень дл 40 см можно с деревянной проставкой если мешает резина
Перед началом проверки проверить давление в колесах,пол в 0(подкладываю куски двп),качнуть машину перед-зад,проверить биение колес
все замеры по краю обода
если руль не по центру на одном наконечнике прибавить на другом убавить
если присутствует биние дисков то змеры 2-3 раза с перекатыванием

Дима, можно поподробнее описать процедуру сход-развала в гаражных условиях (ну типа, что куда крутить, особенно про заднюю подвеску, хочу выставить правильно задние рычаги и достроить уже развальными), я думаю многие скажут спасибо если будет написано, что-то типа инструкции. :)

Первое. У меня штатных регулировок недостаточно было и у многих тоже такая проблема (можешь почитать форум, там много всего и даже про ЦРВ-3 тоже)
Второе. уважаемый Андрей, судя по отчету с сход-развала, развал задних колес вам не делали. Кстати где в Питере делали?
и Третье те кто ДЕЛАЛ СХОД-РАЗВАЛ ЗАДНИХ КОЛЕС И ИМЕЕТ ОБ ЭТОМ НОРМАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЯСНИТЕ НАМ ПОЖАЛУЙСТА, КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ.

Резьбы разные бывают, можно нарезать с мелким шагом, которая не значительно уменьшит толщину трубы. Хотя надо смотреть и мерить распиленный рычаг, согласен. Неполенился заезжал к токарю и на пальцах объяснил, что нужно сделать(самому пока не надо, а так,для информации), на что получил ответ-600-800руб. и 2 часа работы, за оба. В конструкции Максима непонравился момент сварки и всё равно присутствовал токарь.
 У меня правое чуть больше в минусе, но в пределах нормы, хочу на досуге просто поменять сайлентблоки, думаю поможет. Где-то  вроде писалось, сайлент цапфы и рычага одинаковые?

Максим, процесс регулировки элементарен. С помощью болта  с эксцентриком, на нижнем заднем сайлентблоке. Но вот только засада может быть в том, что невозможно вывести колесо в пределы нормы, как было у меня с левым задним. Именно из-за этого я и удлинял рычаг примерно на восемь миллиметров. Пришлось два раза снимать рычаг, подбирая нужную длину. Тоже думал сделать регулируемый рычаг, но не было возможности. А что касается этих трех болтов, под хитрый ключ, то их трогать нельзя.

Женя, мое дело сказать как есть, поскольку я там уже побывал, а вы конечно можете поверить, а можете рычаг распилить и поэксперементировать с резьбой. Заодно и расскажете потом, вырвало ее где -нибудь на повороте или все нормально ;)
  А сайлентблоки в верхнем рычаге действительно одинаковые :)
Что касается сварки, то прекрасно варится с помощью Кемпи - красиво и надежно.

Я уже писал, что у меня углы задней подвески были не в допусках и не корректировались(не владею в каких конкретно значениях, говорил прошлый хозяин, но не доверять ему нет основания), установка проставок + в дальнейшем замена пружин, проблему не решила. Развал делал по уровню, т.к. уровень это и есть самый точный прибор для этого (особенно уровень проверенный по другому уровню), к сведению: на СТО тоже уровни, только их значения показываются на мониторе в градусах и минутах. Фанерку использовал т.к. она вполне устраивала меня своей ровностью (проверял длинным синим уровнем (1м) изображен на фото). Не еду делать  развал в автосервис т.к. впереди замена с/б передних рычагов, шаровых и рул.наконечников, не вижу смысла платить за сход-развал дважды (у нас это 1800р). По-моему стало по-любому лучше чем было, этим принципом я и руководствовался, при допуске аж в 2 градуса, с помощью обычного строительного уровня вполне можно уложиться в эти параметры.

Замечательно. Я очень хорошо знаю СТО у Южного Маршала, называется оно ЗАО "Стек", ремонтироваться там я не рекомендовал бы никому. Например могу сказать, что я в течении многих лет осуществляю поставку з/ч в торговые точки на Ю.Маршале и у меня там 90% народу хорошие друзья и приятели и про ЗАО "Стек" отзываются очень плохо, даже есть объявления на точках, которые гласят: - "Запчасти установленные на ЗАО "Стек" обмену и возврату не подлежат....". Сам имел место получить от них возврат пару лет назад амортизаторов KYB с характерными следами от "шведок" на штоке...Это вообще трындец...Так что не авторитеты они, хотя м.б. именно развал делают хорошо.
Цена рычагов: были куплены в ЕвроАвто по 930р шт. (а вообще розничная цена их там 1260) (их можно не покупать, если знаешь как все делать сразу, я же придумывал, поэтому решил, что будет лучше не торопясь все делать, зато машина под ж...ой)
В магазине развальные элементы обошлись мне 540р, токарь 1000р, сварщик 200р (друг, такова стоимость пива, сварка есть и у меня, но обычный полуавтомат и на даче, влом было туда ехать, бензина на большее бабло бы потратил, а для тех у кого нет сварки, найти ее не проблема такая-же как и токаря), сайлентблоки 360р штука, оригинальные (в магазине по такой цене не купить, заказывал из эмиратов через своих друзей, по-закупке). Съемник обошелся мне в 800р (не могу отнести к стоимости рычагов т.к. это уже инструмент, который я планирую еще использовать). Перепрессовал бесплатно у друзей на Южном и Северном Маршале. Новые такие рычаги (оригинальные обычные) стоят 2500р шт.  в магазине. Ну и считайте сами выгодно или нет, если эти рычаги даже вместе с съемником мне обошлись в 5120р, а так 4320р, а вообще они людям обойдутся без покупки других рычагов в 2460р!!! это с новыми с/б и как бонус с регулировкой развала. Кто не хочет проводить выходные под машиной пусть платит деньги за автосервис, ведь если у него "домик", ему все равно туда же и лезть только менять свои на штатные рычаги.

Не понимаю, что не понравилось в сварке? Сварка сделана нержавейкой и аргоном (другого аппарата просто не было )) Если возникает сомнение в прочности элемента, то могу сказать (об этом я как раз писал выше), что в первую очередь развальные втулки от 2110 обточены точно под внутренний диаметр трубок рычагов и...ЗАПРЕССОВАНЫ туда, можно было и не приваривать, все равно бы никогда не выскочило, но обварить нужно было, для перестраховки. Тем более приваривалось еще и крепление провода датчика АБС.

Возможно будет достаточно и с/б только поменять, писалось недавно в этой теме, даже давались ОЕ номера и фото этих с/б http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.0.html

Спасибо Юрий :), вот так и знал я что эти болты нельзя крутить (даже по ОЕ программе отдельно их нет, только в сборе с рычагом.) А этот болт с эксцентриком ИМХО, конечно не способен вывести разницу превышающую диаметр его смещения.

Вот как раз я и боялся многократного снятия/установки этих рычагов для настройки, поэтому и решил сразу делать настраиваемые.

да снять то сам рычаг еще полбеды. Хуже всего , что для откручивания внутреннего болта приходилось снимать еще и аммортизатор. Во всяком случае, без снятия аммо ,я не мог открутить этот болт.((

Интересно, каким это образом? Путём правки цифр в компьютерной распечатке, как например упоминалось вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,69352.msg355727.html#msg355727 (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,69352.msg355727.html#msg355727) ?

Конструктивно регулировка развала задних колёс не предусмотрена. Если развал уходит за пределы допуска в отрицательную зону (колёса встают домиком), то это как правило происходит по причине просадки пружин. Как это исправлять обсуждалось в другой теме. На рулении это обычно не сильно сказывается, больше отражается на резине. Однако развал может изменяться и по другим причинам, например из-за деформации кузова и/или деталей подвески. Тогда развал правого и левого колёс начинают сильно отличаться. Вот это уже отражается на ходовых качествах. И исправлять это нужно заменой кучи дорогостоящих деталей или правкой кузова. О каких 1,5 тыс. р. речь?

Чаще всего даже на автомобилях не побывавших в авариях развалы левых и правых колёс разнятся. Передняя подвеска позволяет это немного исправить путём установки ремонтных болтов, скрепляющих стойку и поворотный кулак. На задней такой возможности нет. Изготовление вот таких регулируемых тяг позволяет решить эту проблему.

Ну можно легко посчитать, сколько обойдется подобная затея простому смертному.. :)

Развальные элементы от тазиков 540р
Токарь 1000р (товарищ с Краснопутиловской, протачивает диски, я пришел к нему как дядя с улицы)
Сварщик будем считать по нормочасам (к примеру нормочас 1000р, работы на полчаса с перекуром) 500р
Рычаги покупать не надо, можно снять свои старые.
Ну... краска еще 100р, услуги маляра 500р (там работы на 50р но дешевле никто не возьмется), хотя можно ведь и не красить.
Сайлентблоки (если уже домик 90% что с/б убиты т.к. как только появляется домик то кулак уходит вверх и косит рычаг.) 700р шт., можно и Асву, 350р, но мы ее считать не будем.
Перепрессовка с/б 1000р (тоже очень дорого я перепрессовал в общей сложности за минут 10, а это 100р, но будем брать по-максимуму)
Ну и что....?! в результате получается 4500р за ДВА! рычага, при рыночной цене обычных рычагов 2500р.шт.
Снятие/установку мы не считаем, это уже в цену продукта не входит, а входит в цену результата.
Откуда 10000р?

Насчет 1500р за развал, был как раз сегодня на СТО ЗАО "Стек" и узнавал стоимость развала, так вот на твою машину он стоит 1800р, а на мою уже 2100р (диски у меня 16). Кстати про развал на "Стеке" ребята с Маршала отозвались очень хорошо, говорят это одна из немногочисленных работ, которые можно у них делать смело. Говорят у них куплен крутой стенд, все показывает в 3D и нормально настроен.

Не понимаю чем мешал амортизатор? там мешает в первую очередь задний лонжерон кузова, который не позволяет вставить головку с трещоткой, даже правильнее сказать не позволяет ее оттуда вытащить при уже частичном откручивании болта, так что там только ключиком и ручками, ручками...уф, как вспомню......запарно  :(.
или мы говорим о разных болтах? ???

Так все таки без этих рычагов развал не делается? Просто было уже много сообщений про то, что он как-то настраивается, а в итоге нет...? Я обескуражен и в непонимании  :idiot2:

А я это не глазами, а руками делаю и неоднократно. И заявляю ещё раз: развал задних колёс на CR-V второго поколения (равно как и первого и третьего) не регулируется.

Но если дипломированный специалист берётся доказать мне (и всем) обратное, то прошу доказательства - рисунок или фото с указанием того таинственного болта или чего то того, что и от этого развал менялся.  

Так чего же мне теперь волноваться? У меня теперь все Окей. Вот подвеску перетрясу спереди и поеду на Стек развальчик делать (раз уж рекомендации есть). А резинку кушало немного. И на фото просто не фига не понятно. Но зато с кошмарным пещерным уровнем и столь же пещерной фанеркой были замечены сильные отклонения.

Я ездил на регулировку колёс и точно могу сказать, что задние колёса регулируются только по схождению именно одним единственным болтом-эксцентриком. Нечем там развал регулировать.

Уважаемый Андрей, мож хватит флудить на эту тему действительно выкладывайте факты (рисунок, чертежи, хотябы фотку того самого таинственного болта который внедрён в вашей машинке для регулировки развала)?????? У многих одноклубников существует такая поблема но решается она только таким способом, а болт регулировки схождения задних колёс способен изменить развал в положительную сторону не более чем на 0,5-1 градус при изменении схождения от минимума до максимума и это как мёртвому припарки.

Максим, я хотел узнать насколько изменилось расстояние по центрам болтов от стандартного рычага  после регулировки развала (точность примерная прибор рулетка), а в идеале узнать бы сколько милимерров прибавляет верхний рычаг при изменении развала на 1 градус.

этот болт зачем здесь???

Предлагаю Андрей, раз уж мы земляки, мы едем с тобой из Питера в Москву, за SанSанычем, поим пивом, чтобы не скучал в дороге и везем в Питер...на Стек, вдруг они его чего-нибудь новому научат, а то в Москве ничего не знают, да и ЦРВэх там больше всего в пять раз и благополучно закрываем тему: "регулируется или нет, вот в чем вопрос."
А если серьезно, то я считаю, что позиция 52387-S7A-000 (болт регулировочный) на рисунке №17, который находиться в заднем нижнем сайлентблоке кулака и 90396-S5A-000 (болт с фланцем) на рисунке №27 в переднем с/б этого кулака, подразумевает под собой исключительно регулировку схождения задних колес, ибо если бы они исправляли развал, то регулировочных было бы два, а так это болт-эксцентрик просто загибает в одну сторону кулак тем самым изменяя лишь горизонтальное положение колеса относительно оси кузова авто. Кстати если его крутить то показания на мониторе будут меняться, но это будут показания схождения, а не развала. Больше ни одного регулировочного болта согласно ОЕ программы (пользовался Экзистом не заморачиваясь на EPC) нет. Отсюда мораль: РАЗВАЛ ЗАДНИХ КОЛЕС НА HONDA CR-V НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ, НО МОЖНО НАСТРОИТЬ СХОЖДЕНИЕ.
ВСЕ. У тех у кого возникнут вопросы, посмотрите на рисунок и подумайте немного.

Читайте Андрей внимательнее вот как раз про этот болт (регулировки схождения задних колёс я писал выше) и все вам об этом пытаются расказать. Надеюсь с дипломом кручения гаек посмотрев движение рычагов задней подвески при регулировке схождения вы наконец поймёте что развал в таких пределах 4-5 градусов вывести в ноль нереально.

Он регулирует схождение! Как видно из моего прошлого поста.

Вот мля!  И этот человек ещё дипломом тут размахивает... Не знает, но спорит...

вот как-то так! выбираем эксцентрик, больше  не помогает, дальше замена с/б и снова развал сходимость

Конечно изадние колёса с каким отрицательным схождением получаются??? Не боишся что они разбегутся в разные стороны???

Так тут вам и пытаются все растолковать, что данный болт регулирует схождение задних колёс, а НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ изменение развала при этом, это его побочный эффект или правильнее сказать сопутствующий.

Задний ступичный кулак крепится на 3-х сайлентблоках (для обладателей дипломов: так называют втулки резинометаллические) - два нижних (на одной воображаемой оси) и один верхний. Получается треугольник. Эксцентриком, который на фото, изменяется положение заднего нижнего сайлентблока, он сдвигается влево и вправо, таким образом поворачивается основание треугольника и меняется ориентация колеса в горизонтальной плоскости (т.е. схождение). Для того что бы изменить ориентацию колеса в вертикальной плоскости необходимо смещать влево-вправо оба нижних сайлентблока, или один верхний. Смещать оба нижних нереально - нужно курочить подрамник или нижний рычаг. А вот смещать верхний сайлентблок можно путём изменения длины верхней тяги. Вот для этого  Максим и заварил всю эту кашу - сделал регулируемые верхние тяги.
И ему как автору темы я предоставляю право выбора: почистить тему от всего этого пустозвонства или оставить как есть?

Максим, скажи, а если в рычаге просто заменить сайлентблоки на новые - домик уйдёт? я так понимаю, ты сразу и сайленты заменил и регулировку сделал. или нижние сайленты тоже надо менять обязательно? спрашиваю потому, что нет у меня знакомых токарей.

ну опять вся правильно пишешь, выше ты даешь картинку регулировки передней подвески , верхний болт - ось и нижний болт эксцентрик которой меняет угол вокруг оси, т.е верхнего болта и меняется развал ,правильно???

тут тоже есть ось и даже их тут 3 , можно мысленно представить треугольник с точками с/б верхнего рычага и с/б нижнего передний и соответственно задний , и теперь мысленно представляем ось вращения с/б верхнего рычага и передний с/б нижнего рычага, и двигаем весь этот треугольник за нижний задний с/б где есть эксцентрик , в право и влево, и тут главное не забыть что нижняя ось находится не параллельно колесу  а под углами в вертикальной и горизонтальной плоскости (видно по фото как установлен этот болт) и благодаря этому прекрасно меняется развал

+100 O0. Именно ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ, которые кстати только мешает при регулировке, т.к. там кулак еще и не параллельно оси кузова идет (т.е. при его поднимании смещается вверх и вперед).

я себе на ебее регулируемые рычаги купил
за 130 долларов

Ну нафлудили то аж зачитался  O0 Ябы прорезюмировал данную тему: если при очередном заезде на сход-развал невозможно отрегулировать развал задних колес по причине проседания задних пружин и при нормальном состоянии с/б можно пойти 3-мя способами: 1 - купить и поставить новые пружины, 2 - сделать проставки по санычевской технологии, 3 - сделать рычаг по пингвиновской технологии. После произведенных изменений опять шпарим на сход-развал, если после выполнении способа 1 неполучается отрегулировать проверяем геометрию ВСЕХ деталей подвески (рычаги). Если после выполнении способа 2 не получается выполняем способ 3. Из моих размышлений выходит что 3-й способ самый 100%-й (в плане регулировки), поэтому если кого устраивает положение кузова над дорогой (а также расстояние от колеса до арки и пр...) и не устраивают домиковые колеса - сделайте 3-й способ и не парьтесь.
ЗЫ - я обошелся 2-м способом санычу за технологию респект  O0
УДАЧИ!

Сложный вопрос насчет чистить или нет. Лично я для себя теперь все недосказанное и недопонятое открыл, и мое мнение совпадает с мнением уважаемых форумчан (т.к. в основном благодаря им оно и было сформировано и подтверждено изучением подвески по ОЕ HONDA EPC), теперь я знаю 100%, что настраивать на задней подвеске в стоке можно только схождение, кстати при регулировке которого еще и смещается развал, что оч. неудобно, при отсутствии его отдельной регулировки. И могу сказать, что к этому пониманию мы все (во всяком случае я) шли долго. Спасибо Андрею B@X за то что он был в оппозиции, это позволило мне лучше разобраться в вопросе и убедиться на 110% о правильности своего решения изготовить эти рычаги. Так вот: я считаю не нужно ничего удалять т.к. если у кого-нибудь возникнут вопросы такого-же рода, то прочитав эту тему они получат ответы.
Это как раз и был тот спор, в котором родилась истина. Предлагаю, чтобы в дальнейшем не флудить в теме игнорировать подобные сообщения с последующим удалением. Отвечать на вопросы в теме, только заданные по-существу и не обсужденные в теме ранее, иначе будет 100стр. пустого базара и никто не будет ничего читать, тем самым тема будет не соответствовать принципам и миссии форума, и причинам, которые сподвигли меня создать эту тему.

Он уменьшится это точно, но что уберется это совсем не факт, даже не факт, что он уберется если все с/б поставить новые, т.к. уши на балке в которые вставляется рычаг (сайлентблоком), тоже могут быть деформированы (они сделаны по-моему из стали толщиной в 3мм, не замерял, но по-памяти примерно так. И еще они немного "играют" даже если их (по одному уху) шатать рукой, двумя пальцами, т.к. достаточно сильно выступают из балки и не имеют ребер жесткости), потом не факт, что ровный кузов, ровная сама балка и т.д. Короче регулируемые рычаги решают вопрос кардинально и напрочь.
Да я сразу поставил новые с/б, т.к. смысла старые оставлять нет, раз уж снят рычаг и с/б убиты.
Токаря можно легко найти по объявлениям типа: "Проточка дисков", "Шлифовка коленвалов, распредвалов..." и т.д., обычно во всех таких конторах есть токарный станок, сварка есть практически в любом автосервисе, болгарка чтобы распилить рычаги абсолютно в любом.

А теперь самое главное.
Уже третий день эксплуатирую эти самые рычаги. Пробег около 300км. У меня были сомнения в их прочности, даже не в прочности рычагов, а в прочности развального соединения, потому что, из-за невысокой плотности резьбы (на девяточных муфтах по технологии верхние грани резьбы срезаны, а это -30% прочности, на втулках от 2110 резьба нормальная, острая...) в полураскрученном, незаконтренном соединении имеется небольшой люфт соединения (его кстати можно почувствовать сразу при покупке этих элементов в магазине), который сильно меня напрягал. Рассудив, что исходя из заложенной заводом Honda невысокой прочности места крепления рычага к балке и вообще конструкции подвески, несмотря на сильную вибронагруженность рычага, момент силы передающийся на него не очень велик. Причем думаю, что сила приходящаяся на рулевые тяги 2109 значительно выше, особенно в поворотах. Верхние грани резьбы срезаны на муфте для возможности регулировки, несмотря на коррозию в соединении (это вполне технологично, и т.к. наш рычаг также сильно как и рулевые тяги "зубила" подвергается воздействию соли и спецсредств от гололеда, нам подходит.)
Но тем не менее, я переживал (и пока еще переживаю) за то, что контргайки могут открутиться, расслабив муфту, что повлечет ее разбивание сопровождающееся несильным постукиванием (правда она стоит новая 80р), но ее замена это все равно неприятность, (нужно будет снимать колесо, а потом делать развал).

Вчера после наших дебатов пошел гулять с собакой и решил проверить, что там с гайками и муфтами на рычагах т.к. спокойно бы не уснул. В итоге при раскачивании рукой никакого люфта в соединениях обнаружено не было, что с одной стороны, неудивительно, девятки ездят и ничего там не раскручивается.
Предлагаю, для полного исключения вышеназванных возможных траблов (может и не надо всего этого делать, но мне было бы так спокойнее; ставить муфту на закрепитель резьбы (крутиться будет но потуже) и накручивать по две контргайки на сторону (итого 4 на рычаг, 8 на всю машину, контргайка стоит 20р в магазине), благо длина резьбы позволяет. Пока поезжу так посмотрим что будет через месяц, контроль буду производить ежедневно.

Это где-то 4000р, вопрос сколько ждал и как выполнены? М.б. фото есть? Интересно какие там с/б.

я всё узнал , регулируется схождение но и меняется развал, домик убирается заменой изношенных с/б, ну и пружин если совсем всё уже плохо ! на картинке отчет  2008 год который делался на моих глазах

Все правильно. При регулировке меняется и схождение и развал, они взаимосвязаны. Если сайлентблоки изношены, то их надо заменить. Пружины если просевшие , то их тоже надо заменить или сделать под них проставки. Если же ничего не помогает, то делаем такие рычаги, делаем геометрию и ездим с наслаждением.)))

У этой машины нет проблем с "сход-развалом", это тюнинг подвески,
который получил название Fitment, когда колеса устанавливаются "домиком".

прошу не удаляйте !! :))

установку колес (оптимальную)можно оценить по состоянию резины.К примеру у меня развал сзади в допуске(по стенду) а резина снутри стачивается чуть быстрее. регулировался бы развал легко бы и поправить.Хотя отрицательный развал улучшает управляемость но CRV не феррари

Ну вот тему разблокировали и можно продолжать.
Вот уже где-то 500км отмотал на своих рычагах. Пока никаких негативных замечаний, ничего не раскручивается.

Тут были идеи нового рода от Diu, насчет применения в этом узле развального болта, ждем ваши предложения.

если не ошибаюсь , разговор шел про болт, которым стандартно регулируется геометрия. Так что нового там вряд ли что придумаешь((

 :)
Нет, речь идет про развальный болт который можно установить именно в рычаг, а точнее в его крепление. Т.е. другой болт не стандартный.

в верхний рычаг чтоли? да там места то не особо много. Но если кто отважится, то с удовольствием поглядим))

 :)
Да именно в верхний. Что-то не пишет наш первопроходец о своих идеях.

ну не знаю. Со стороны кузова там вряд ли что удастся такое поставить-  уши на подрамнике совсем слабенькие. А возле колеса вроде тоже некуда. Самый приемлемый вариант все таки изменение длины рычага. O0

 :)
Согласен уши слабые совсем, если ставить то только со стороны кулака, просто насколько я предполагаю, потребуется изменение самого рычага и оно будет скорее всего связано с сваркой. Вариант этот позволит удлинить рычаг на 6мм что в принципе будет достаточно для исправления домиков у большинства машин. Но лучше конечно сделать на рычаге муфты.

Максим, а какой пробег у вашей машины?
Такой износ втулки верхнего рычага! Может у многих так..

 :)
150000КМ

Всё правильно поняли мой замысел именно таков: поставить в нижнее крепление верхнего рычага развальный болт от нашемарок.
1. Придётся распилить отверстие в верхнем рычаге на 6 мм во внешнюю сторону.
2. Приварить упоры для эксцентриков развального болта с обоих сторон рычага.

Что скажете товарищи одноклубники? Пока самому железом заниматься некогда давайте хоть саму идею обсудим.

если мне не изменяет память то расточька ушей на шесть мм это много потому-что от уха ничего не останется

 :)
там еще где-то 5мм будет. Попозже чертежик рычагов родных с размерами набросаю.

Вот уже почти 1000 км на переделанных рычагах - полет нормальный! :)

да, 150 тыс км это пробег когда приходит черед менять многое в задней подвески.
Понял.

примерно 1500км на новых рычагах - все Ок ;)

Макс,а у разборных изготовленных рычагов втулка под с/б(или обойма,как правильно не знаю) и вилка(т.е концы верхнего рычага) остаются родные или тоже от ВАЗ 2110

Нет, там все родное оставляется, можешь посмотреть вначале темы на фото, там все достаточно подробно. Режется только трубка и делается регулируемой по длине.

уже больше 2000км и все Ок, в середине июня можно будет считать испытания завершенными, скорее всего все будет успешно.

Прими поздравления :fans:

спасибо! ;) O0

Заменил на правой стороне сайлентблоки верхнего поперечного рычага, поставил VTR, очень добротно выглядят, цена 168руб\шт. - в 3 раза дешевле оригинала(540руб).
 Развал справа был (-1,40), после замены и обкатки стал - (-0.42), что стало почти так-же, как и слева.
 Так, что у кого разница в пределах градуса, для начала попробуйте поменять сайленты!

Это само собой, т.к. с/б рычага по-любому нужно менять, а если кривая балка или просто все остальные с/б тоже просели но еще работоспособны тогда уже нужен регулируемяй рычаг. Ну скажите, что за такая машина у которой вообще не регулируется развал! ни спереди, ни сзади. Типа когда все новое то и так точно.

90% всех а\м выпускаемых в последнее время не имеет регулировки развала.

Это и плохо надо думать о том что их машины будут ездить по росийским дорогам и не мешало бы что-бы регулировок было по больше.

да, я это и имел ввиду... ;)

Ну вот и можно подвести итог эксплуатации данного устройства. Пробег на этих рычагах уже примерно 12000 км, были и ямы и ухабы, и гравийка, и грузилась под завязку, ничего не раскрутилось и не повредилось, на днях делал развал (как и обещал совместил с заменой резины) так оказалось, что с помощью уровня и школьного транспортира я попал в допустимый диапазон регулировок заднего развала, вопреки мнению некоторых форумчан. Развальщик долго рассматривал рычаги после чего вынес вердикт: - "Я в ах*е от такого изобретения, нужно послать на завод....., просто супер,....исполнение на 5 с +...." В итоге развал был настроен идеально. Теперь я могу с абсолютной уверенностью заявить - такие рычаги делать стоит, все нормально ходит и надежно работает, без каких либо ограничений. Проверено эксплуатацией!  O0

тоже уже 10 тыщ отмотал на регулируемых (тока не самодельных), все ок

Себе тоже внедрил регулировки верхних рычагов. Заказывал у знакомого токаря помощнее, чтоб не обломилось, в итоге вварили вставки с резьбой на 21 мм. Сначала  развал поставил на галзок даже не на особо ровной площадке (дорога отсыпанная шлаком в гаражном кооперативе), а затем поменяв рулевые наконечники поехал на сход/развал, оказалось все углы попал в пределы допуска. Передок поставили по норме, а зад с упреждением на просадку С/Б. Развальщик мне сразу сказал, что в данной машине развалы не регулируются, но в ответ услышал, что в данном пепелаце внедрена приблуда (авторские права МАКС) и там всё в порядке только нужны гаечные ключи и бокорезы, чтоб отрезать пластиковые хомуты крепящие кабель датчиков АБС---(глаза по 9 копеек у развальщика ... но за работу взялся сбольшим интересом). От применения развальных болтов от ВАЗ 2108 отказался т.к. максимальное удлиннение рычага 8 мм. , а у меня получилось 15 мм. Пробег 9000 км машину не жалею да и дороги унас ...
Максиму респект! Всем удачи на направлениях России!

???
Вы ничего не путаете?
На болтах от 2108 можно все 30 мм сделать. Не понял , почему Вы считаете 8мм. И прочности там- с избытком. Наш рычаг ведь в стоке-полый и стало быть гораздо менее прочный. А все из-за того, что он работает на "сжатие". Поэтому необходимости делать его супермощным- нет. Но все равно-респект.

Извиняйте кто не понял, я прорабатывал вариант внедрения развальных болтов от ВАЗ 2108 (с передних стоек), т.е. которые имеют эксцентрическую регулировку, в нижнее крепление заднего верхнего рычага (возле задней цапфы), приэтом пришлось бы распилить отверстия в П-образном креплении рычага к цапфе под овал. Но штатный болт 08 оказался коротким по длинне и максимальное удлиннение рычага с его помощью получится максимум 8 мм. (измерено на практике). Попрошу не забывать о нагрузках на данный рычаг они не только на сжатие но и на изгиб тоже (но не с такойже силой конечно) усталость металла да ещё с нарезанной резьбой тоже надо учитывать и нагрузки на данный узел у всех разные (у меня к примеру в багажнике живёт газовый баллон 60л. инструмент около 25 кг. и так всякая дачная дребедень пилы-лобзики-циркулярки и т.п.) манера езды тоже играет немаловажную роль, лежачий подлицай пройденный на 70 км/ч кузов сотресает меньше чем на 5 км/ч но подвеске достаётся...
Да ещё представьте себе что на скорости 160-180км/ч у вас обломится ентот рычаг, а теперь поговорим о запасе прочности...

Ага, понял. Ну, начнем  с того, что 8 мм хватило бы. Это я Вам как человек, который удлинил рычаг на 10 мм говорю. Именно 2мм было лишку.
 Теперь -дальше.
Простите, но то, что "сервант-2" и уж тем более-"3", машины строго гламурные и таковыми задумывались, должно уже дойти до сознания масс.  В машине заложен страховочный элемент по перегрузу. И очень не дешовый такой элемент. Если К отой Вашей нагрузке добавить шмоток для поезки на море, то заднюю подвеску не спасут не пружины ни проставки, ни регулируемые рычаги! Знаете почему? потому что погнутся не рычаги, а ПОДРАМНИК.
п.с. в регулируемом рычаге болты нужно приваривать не просто встык к отрезанной трубке рычага, а обтачивать болты до  внутреннего диаметра трубки. Тогда не будет проблем ни с соосностью, ни с прочностью на изгиб.

вопрос Жене 37 на 2й кузов? на заказ или было в магазине? если было дай пж. адрес

А где этот подрамник??? Сколько лазил под машиной и не заметил!!!!

Чего было-то? не понял? процитируй!

про сайленты VTR

ехист

Вот куда болты сайлентблоков нижних рычагов крепятся, то и есть- подрамник.

А рычаги которые с регулировкой только заказывать, живьём в Москве никак не купить? Под заказ конечно нашел в Интернете. Свой сервис не хочет наладить оптово розничные поставки таких рычагов для всех поколений ;)? А то судя по всему на ebay ходовой товар, пользуется спросом...

на заднем правом колесе развал был на нижней границе(-) снял рычаг(хотел поменять сайленты-а они хорошие) отпилил болгаркой приваренную к рычагу гайку напильником расточил отверстие болта сайлентблока, который со стороны ступицы в сторону удлинения рычага пр. на 2мм опять приварил гайку с смещением на 2мм и заплавил лишнее на противоположном отверстии

А как ты определил, что они хорошие?Или если не в хлам - значит хорошие!? Резина со временем обмякает и становится жидкой, под нагрузкой каждый сайлент сдаёт на 1мм - вот тебе и в сумме твои 2мм поправленные "колхозом".

Подвернулся мне регулируемый рычаг от какой то тоеты. Очень плотные резьбы. Решил делать рычаг не двухрезьбовым, а с одной резьбой. Тем самым исключая вполовину риск раскручивания. Ведь регулировать постоянно не нужно. Только скомпенсировать усадку сайлентов.
Получилось весьма хорошо. Рекомендую.

А можно поподробнее: как заказывал, сколько шли, какая в итоге получилась стоимость?

пожалуйста по подробнее с односторонней резьбой и если можно фото

На Карину Е задние развальные рычаги такого типа.

Для остальных: в дискуссии обратил внимание на очень частое название резьбовых втулок рулевой тяги от ВАЗ 2110 - развальными болтами (сами развальные болты тоже обсуждались, заметил) эти втулки регулируют схождение передних колес на тазиках.

Односторонняя резьба не сможет сделать регулировку развала "онлайн", рычаг придется снимать, прокручивать и снова ставить, ИМХО гемморой это, и развальщик этим заниматься не будет. А регулировка без снятия позволяет идеально точно все настроить.

Написано 1 Rear Upper Control Arm, т.е один + доставка 53$ выйдет около 4тыс. за пару.

Да это рычаг развальный от Тойеты.

Дело в том, что развал я выставляю сам и на глаз. Но на стенде "розвальщики" удивляются- каким образом?
А все совсем просто. Если смотреть на машину сзади с расстояния 10-15 метров, картину видно невооруженным взглядом. Вначале регулирую, что бы колеса стояли строго вертикально и параллельно друг другу, а потом немного заваливаю вовнутрь.. Это необходимо, ибо в повороте машина начинает лучше держать дорогу и износ шины становится равномерным.
К чему я это пишу?
К тому, что леность развальщика мне пофигу. Вполне по силам "розвал-схождение" сделать самому

Мужики, кто нибудь знает номерок верхнего заднего рычага, левого, правого - американского с регулировкой, а??? Дайте пожалуйста.

С регулировкой - это не оригинальные верхние рычаги, хондовских партнамберов естественно нет. Есть наверное некие номера производителей, но кто ж их знает. Зайди на ebay, ищи rear upper control arm (для Honda CR-V конечно). Там будут в подробном описании товара и производители и номера деталей по коду этого производителя.

Себе заказывал здесь: =http://www.bay.ru/ebay/item/300481326343
Это как раз для нашего 2-го кузова
Только учитывайте, что цена указана за один рычаг, а нам нужно два ^-^

Большое спасибо всем за быстрый ответ, просмотрел на ebay эту тему и пришел к выводу, что надо делать самому развальные тяги, с ценником они что то намудрили, хотя понимаю - одно слово заграница и череда протянутых рук, им тоже хочется кушать и между прочим вкусно. Еще раз спасибо за беспокойство. ???

(http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/05615/b571008d0c.jpg)
Посмотрите этот самый бюджетный вариант. Рычаги сделаны полностью из деталей ВАЗ. Проехал на них около 1000км пока из родных не сделал разборные. Никаких отрицательных ощущений.А делаются приналичии деталей,сварочного полуавт. и болгарки за один раб.день с развалом. Если интересно распишу.

опиши процесс ;)

Приобрети следующее: 1.короткая реактивная тяга ВАЗ 2101 - 1ш.
2.стяжная муфта ВАЗ2108 -2шт.
3.рулевой наконечник ВАЗ 2108 -2шт.б.у. любая сторона - с чистой резьбой.
4.контргайки с левой резьбой(подходит гайка передней ступицы2101 с левой резьбой - сточить буртик на торце - они на фото. 5.кронштейн стабилизатора средний - он состоит из 2х склепанных дет. - нужна внешняя -2шт.
6.гайка М12х1.25 без пластмассы - 2шт.
7.резинки реакт.тяг малые -2 шт. и к ним мет. втулки
Это и все. Размеры я не помню , но уточню если нужно позже. Что не ясно - сигналь.

Кронштейн стабилизатора 2101 - конечно же. Кронштейн провода АВС лучше не варить - стяжки проще.

Хочу поделиться приведением в норму задних колес - так называемого " домика". Пробег 110т.км. Ради эксперимента решил поменять все сайлент-блоки и втулки задней подвески, угол развала - 2.5. Заказал все сайлент-блоки и втулки их по пять на каждую сторону. Передний ушастый на большом рычаге не менял, так-как пока не понял его технологию установки - по мануалу он меняется вместе с рычагом. Три сайлент-блока на кулаке поменял не снимая кулак - проблем больших не было, за исключением нижнего болта амортизатора, на правом удалось выкрутить, а на левом так и не смог - выкручивал порядка двух часов. На внутренний поверхности втулки сайлент-блока аморика из-за конфигурации болта - а он со средней миллиметровой проточкой - образовался ржавый нарост и резьба не могла проходить по втулки, но один болт я победил - решение вопроса - всем с возрастом машин 3-5 лет лучше всего вывернуть, почистить и смазать, а то есть вариант, как у меня, возможно придется срезать при замене амортика - чего бы очень не хотелось - очень не удобно подлезать отрезной машинкой. Еще на одной стороне небольшая заминка была с болтом схождения - их тоже надо 3-5 лет, ставить метки, снимать и смазывать, что бы в дальнейшем не было проблем. Да старые сайлент-блоки были проверены на скручивание и упругость - проверка проводилась сравнительная - старый - новый. Проверка не сто процентная, а процентов на 90, не заводские условия, о технологии рассказывать не буду, могу сказать только одно повозиться пришлось. Результат: нижние резиновые сайленты на скручивание потеряли примерно 50 процентов, а на упругость процентов 75-80, у верхнего рычага больше усталость на скручивание.Да еще, сайлент-блок, который стоит сзади к центру на пластине которая крепиться к рычагу тремя десятигранными болтами на 17 - в промышленном исполнении их нет - я не смог найти, я не стал менять - они в нормальном состояние, но я их со временем поменяю. В результате развал восстановился, на стенде - минус 15 минут. Да еще, верхние развальные тяги надо ставить с регулировкой. Если бы они стояли у меня можно было бы еще поездить на старых сайлентах :D   
     

Подскажите, рычаги регулируемые с америки подойдут на японку?

Подойдут конечно, нет никакой разницы в задней подвеске у леворукого и праворукого варинтов.

Всем привет :) у мена такая же  беда, задним правом колесе не регулируется развал , в сервисе сказали надо менять задние рычаги 400$, а переделать сво й сделать  регулируемый 150$, что скажите добрые люди :-\

Автору огромнейший респект за тему! Он молодец!  8)
 Отпишитесь люди добрые, кто где брал или делал регулируемые. Думаю скоро покупать на свою  :'(

-http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-REAR-UPPER-Control-Arm-HONDA-CR-V-ELEMENT-02-03-04-08-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem20b799597cQQitemZ140519233916QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#vi-ilComp    только не пойму ,цена за комплект или !шт,если за 1 то конечно дорого.

конечно комплект! по одному кому они нужны?

Заказал, уже едут . В комплекте 2 рычага!!! обошлись с доставкой и всеми налогами 5060 руб.Заказывал через BayRu

По поводу закисшего нижнего болта амортизатора: усебя левый кое как открутил - ушло часа полтора, правый не поддался - с помощью метровой трубы болт начал проворачиваться вместе со втулкой, думал может оторвется когда упрется в кронштейн, но чуда не произошло, оба кронштейна отогнулись миллиметров на 5 в каждую сторону, а болт и не думал сдаваться, в конце концов сломалась головка на 17 и процедуру пришлось отложить до следующих выходных. Перед уходом все хорошо пролил WD-40, обмотал тряпкой и сверху еще полил, в середине недели зашел в гараж обновил вдешку.
Прошла неделя, купил новую головку решил повторить попытку, подергал болт вперед-назад и о чудо болт оторвался от втулки  :D , дальше проблем не было пролил вдешкой разработал и вынул.

Вопрос Максу (PingWin) - непонятно как происходило извлечение сайлентблока (№20) из кулака. Видимо этим же приспособлением, но тогда надо снимать кулак. Хочу сделать по твоему описанию.

Привет всем!

Простите тупня - перерыл все ветки с задними сайлентами и не могу понять где шестой (их же 6 с каждой стороны?!)!

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=67889.0;attach=60513)

По картинке:
13 и 14 понятны
20 встаёт на верхний рычаг с обеих сторон, т.е. их тоже 2
12 стоит на нижнем рычаге
Итого 5! Где шестой? На амортизаторе что-ли внизу? Или я чего-то недопонимаю?

Шестой стоит впереди нижнего рычага,он большой и "ушастый",в оригинале не существует,идёт на замену с рычагом.Есть аналог от фебест и ещё от кого то ,не помню.

еще от RBI есть ушастик (OEM: O252015)- самый не дорогой (360 р/шт), но у меня уж год ходят, пробег 17 т.км.

Это тот, что болтом 30 крепится к кузову?

он самый

По ушастому:
Как меняется RBI? Есть ли с ним в комплекте сами уши? По цене и картинки в экзисте вроде нет. Значит, использовал старые? Как вынимал старые? 
У сайлента есть или нет наружная металлич обойма? Как он садится на свое место в рычаге? Насколько плотно там сидит?
При установке ушей их расположение вокруг оси наверно важно? Значит, нужна метка при разборке старого?

Если нет ушей, то и менять нет смысла - старые не достанешь, они болгаркой срезаются. Сайлент обрезиненный, сидит плотно, запрессовывается в рычаг как и любой другой. Если возьмешь АСВУ, там точно уши есть. Ну и положение ушей конечно нужно запомнить и поставить так же.

У меня вопрос. Поменял задние амортизаторы с пружинами. Замечу что выше не стало. Однако меня очень беспокоит, что нижний сайлентблок на амортизаторе очень сильно деформировался под нагрузкой. Ну в принципе и логично - весь вес от кузова идет на него.
Но вид такой, что он долго не проживет. Не ужели с новья так он должен работать?
Остальные сайленты коненчо подношены, но не сказать что прям сильно.

Такая же история,с каждым годом проседают всё ниже,заказал эти сайленты в стойки-буду менять.Сегодня наконец сделал верхние рычяги регулируемымы,пошёл по дешовому пути,купил колёсные шпильки наверно от газели,рулевые стяжки 2108 и колесные гайки кажется от классики-всё на резьбе М16.всё вытянуло на170руб-почти даром.что получилось,фотки скоро выложу,сдохли батарейки в фотике.По прочности точно не уступает родным рычагам.

Интересен результат. Киньте пожалуйста чертёжик. что и где резать ,что куда вставлять, с общими размерами. Хочу собрать из нашего железа. Я думаю по прочности не уступит стоку. В таком случае,зачем резать родные,которые пока в норме. Домик только начал появляться

Решил тоже замутить верхние регулируемые рычаги по схеме, изложенной ранее. В связи с этим вопросы автору (PingWin он же Макс):
1. Как пилить рычаг, какого размера должны быть левая и правая часть после отрезки?
2. Рулевые тяги от ВАЗ целиком идут или их надо отрезать и на какую длину их протачивать?
В обще на фото, которые Вы здесь опубликовали размеры бы проставить.
Если бы был еще комплект рычагов - можно было бы эксперименты проводить. А то ошибешься и потом неизвестно сколько родные рычаги искать на замену :)

1)Нужно пилить рычаг таким образом, чтобы муфта находилась поближе к кулаку, но чтобы было достаточно места для того чтобы залезть ключами при регулировке и раскрутить контргайку. у меня примерно 2 см от крепления к кулаку. А дальше уж смотреть по длине получающейся муфты и делать таким образом, что при полностью закрученной муфте длина рычага была такая же как и в стоке.
2)Рулевые тяги вообще не используются. Просто на 2109 регулировка схождение делается муфтой которая стягивает тягу и наконечник с наружной резьбой, а на 2110 в тяге и наконечнике внутренняя резьба, при всем при этом эти резьбы одинаковые. Рычаг пилиться, резьба с одной стороны на втулке обтачивается до внутреннего диаметра трубки рычага, отпиливается по длине которая получиться внутри трубки и запрессовывается туда (или просто вставляется если обтачивается на обычном точиле), потом обваривается,  далее смотри 1 стр темы.

Кстати уже около 35000км. на этих рычагах, никаких проблем не нашел и пока не предвидится.

Максим не нашел ответ , если не трудно отпишись.

Тупо всё варится,без запрессовок,делал уже не на первой машине-качественная сварка прочнее трубы.

Зачем нужны посредники BayRu? Я напрямую на Ebay.com купил с доставкой до Хабаровска за 3500 рубей  O0
Поставил по размерам  оригинала, сейчас буду менять пружины на NHK, а потом на развал-схождение.

Подскажите а на верхнем рычаге сайленты с обоих сторон одинаковые или нет?

 :)Пишут что одинаковые, но как менять - проблема. Я заказал 4 штуки , внутренние поменял. Скрипели страшно - скрип исчез и домик стал меньше. Наружные вроде такие же , но технологию замены еще не продумал. Чего то не охота кулак снимать, лучше уж ездить с небольшим домиком или сделать регулируемые рычаги, что для меня проще!
PingWin кстати заменил только внутренние, а наружные не трогал , и сделал регулируемые рычаги.

Все мы сварщики! кочегары и строители! Варится то конечно тупо, но как в размер попасть? в угол? Это называется как попадешь. Сварил - оказалось не домик, не вертикаль, а развал. Опять все разбираешь , режешь, варишь, собираешь, проклинаешь Соичиро Хонду ;D :D
Подожди ка , ты поди верхний рычаг к кулаку приварил? :o ;D

Вначале варил,там просто расчитывается,1мм удлинения убирает примерно 1.5 мм домика,а недавно сделал регулируемые,про сварку имел в виду что люди перед сваркой еще напрессовывают резьбовые наконечники-зачем лишний геммор?

рекомендую взять развальные элементы от рулевых тяг АУДИ 100, уж точно закисать и ржаветь не будут Наружный диаметр труб от АУДИ примерно  24 см а у Хонды 19 см, так что можно напрессовать или на резбе опять же токарь сварка, но оно того стоит Очень часто эти тяги просто валяются в сервисах или выбрасываются-теперь ваш авто уж точно не подхватит ВАЗОВСКИХ проблем

БОЙТЕСЬ  ОЧ.умелых слесарей!!!!
Далее повествование о замене сайлентов сзади:
 За 2 сезона(на летней резине) выкинул 4(задних-по паре каждый сезон) балона из-за 90% износа по всей поверхности. На шипах износа то нет - шипы не дают. Решив, что каждый сезон покупать по 2 колеса затея недешёвая и 20 т.р. уже выкинутых в помойку - сумма, которую выбрасывать жалко, принялся за перетряхивание задней подвески. Пробег 190тыс на сегодняшний день, 80% по трассе, но у нас и трассы в регионе убитые в хлам, про город вообще молчу!!!!!
Первым делом поменял сайленты на верхних рычагах - их просто не было!!!! Зад стал значительно устойчивей. Через 3 месяца созрел на замену сайлентов кулака и тут случился конфуз - официалы вроде взялись сразу, но не пошел нижний правый болт(не развальный), и они решили на этом закончить - неблагодарное дело болты заставлять откручиваться. Сказали мол не сегодня - заезжай через недельку!!!
 Выбрал другой сервис поближе к дому - взялись, сделали и ...... итог: воткнули с левой стороны нижние сайленты в одном направлении, так, что наслаждался комфортом я пол дня, а потом заскрипело и начало мотать левую сторону. Подняв машину слесаря так и не поняли своей ошибки - осознание пришло потом!!! Через неделю!!!! Я успел сгонять в Краснодар и на говёных участках трассы, коих особенно по Саратовской обл. немеряно "ловил" машину котрая сильно мотала жопой. В итоге после приезда ошибка была осознана(если бы не сидел над душой, то поставили также как и в первый раз!!!!) и  были правильно воткнуты новые нижние сайленты левого заднего кулака и заодно поменяны задние сайленты рычагов.
А вот УШАСТЫЕ.....НАВ 003!!! Их в продаже нет - пропали!!!! Кончились во всей стране!!!! Заказал безухие RBI!!! В принципе резину на старых можно выжечь и если слегка подпилить  шайбу уха - то втулка с ушами выйдет из рычага и в тисках уши точно можно будет извлечь. Затем восстановить шайбу подварив недостающие фрагменты. Или на край взять таки одну АСВУ( завалялась!!! одна) - как раз 2 уха пойдут в дело!!!! Если честно, то изделиям от асвы не доверяю, думаю, что фебест бьющийся по тем же номерам - это таже асва(но промаркированая и упакованая "ТИПА НЕМЦАМИ сделано")!!!
Прошу прокомментировать мои теоритические изыски!!!!
Вопрос: Как писал выше - намотал 4000 км с вылезшими слева сайлентами, исправили, но развал показал домик справа -2.05, а ведь после первой замены всё было в норме -1,3 на обеих сторонах при допуске -1,75. По ощущениям левая сторона заметно упруже и жёстче, а правую подбалтывает!!! Ужели за 4000км убились свежепоставленые справа сайленты????
Моё мнение:
НАДО менять ВСЕ сайлены сзади СРАЗУ(если конечно они ещё не менялись ни разу) - не может устать и износиться один - другие тоже при смерти!!!! Ну а если менялись, то всё зависит от очумелых ручек слесаря - можно и сразу подпортить один или несколько!!!!
Регулируемые тяги не выход!!! После замены сайленов машина становиться другая - едет по другому, послушнее намного, но вот колею зараза всё равно не переваривает!!!!

Сайленты заднего кулака(нижние)  снимаются без сьёма кулака!!!!
Приспособы - универсальный сьёмник(может и жигулёвский) оправки, головки 30или 32(что-то в этом размере) с расширеным отверстием(то куда сам вороток втыкается) - самые лучшие оправки!!!!
Задние сайленты заднего нижнего рычага тоже меняются без снятия рычага - всё нормально отгибается.
Как меняли верхний сайлент заднего кулака не видел, но слесарь говорил, что из-за него снимал кулак - трудно подлезть.

Про АСВУ могу сказать, что ходит у меня уже 2 года и никаких проблем! Если надо менять, то ставь смело. Это я про ушастый только говорю!

 :)
К сожалению выкупил только одну штуку - помоему единственную оставшуюся на территории России + взял 2 шт РБИ(они даже на стикере прописано - для Хонда ЦИВИК), но об этом в теме про ушастые!!!

Друзья, кто заказывал регулируемые верхние рычаги с eBay, фото того что вам прислали сделайте ! ;)

 :)
Получил, но уже установил.
1http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-REAR-UPPER-Control-Arm-HONDA-CR-V-ELEMENT-02-03-04-08-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1e5c5f309bQQitemZ130398761115QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories[/url]
Выглядят так же, только крашенные в черный цвет. В комплекте самозатягивающаяся гайка( со стороны ,где нет сайлентблока на оригинале приварена гайка, а здесь нет), пласинка и 2 болтика для крепления провода АБС. Сам рычаг не из трубы, а из прутка O0

Колхозно я так понял сделано !? ;)

Народ- кто менял с/б верхнего рычага , которые в кулаке , не снимая кулака?? Подскажите как меняются.

Не, нам кулаки снимали. Но зато после замены с/блоков исчез домик  O0

Я так делал, необходим съёмник и ацетиленовая горелка. Сначала делаем преднатяг с/б съёмником, затем нагреваем посадочное место с/б и получаем БАМС!, с/б стронулся с места далее дави съёмником до полного высвобождения. Новый смазать маслом и впрессовать съёмником.

Тяги от Ауди 100 ещё послужат хонде.

1

2

На мой авто пока-что не требуется. :)
А спросил потому что тоже обратил внимание на то, что номерок как бы случайно не весь попал в кадр...  так сказать - клубно-валютные отношения ;)

Молодец что понимаешь.... люди прикладывали усилие, так что это "ИХ КОНЬ" ! ;)
P.S. Бюджетная альтернатива (сделай сам), полубюджетная (Наэбейе) и прочие варианты решения данной проблемы представлены на нашем форуме со всеми фотками и подробностями !
P.P.S. Игра: угадай номерок или спроси через личку правильный ответ, игнорируем !

___________________________________________________________________________________________ 
Регулируемые рычаги в наличии: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121222.0.htm

где найти тему изготовления проставок от СанСаныч подскажите пожалуйста??

 :) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.45.html

Вопрос, на штатных рычагах полые трубки? или там идет кругляк? на фотке не понятно
если кругляк, то можно выполнить точно также как показано производителем.
Нарезать резьбу на токаном станке, с одной стороны правую с другой левую, и выточить из шестигранника гайку с внутренними резьбами относительно. все! может я конечно не прав, имхо

На рычагах полые трубки. Наружный диаметр 19 внутренний 13,5. Себе делал нечто среднее из описанных картинок, "оригинальных" развальных рычагов и рычагов с e-bay. Крайние части от родных рычагов, а среднюю "развальную" часть точил токарь. Получилось очень даже ничего. Найду фотки и чертеж - прицеплю.

Выложи плиз эскизик с размерами для токаря, вообще бы респектище тебе!
и фоток немного

Извините, что пришлось ждать.
Начну с того, что приобрел авто 2 года назад уже с домиком. Пролистал сайт и запала идея развальных рычагов, как универсальное решение проблемы.
Решил проверить информацию про рычаги для арабского рынка. Наверное, не я один такой, но про результат никто не отписался. Заказал. Пришли.
Не развальные, а обыкновенные, только без планки под провод ABS. :-X
Результат: 2 комплекта рычагов (один на машинке), проблема не решена. Решил сделать сам по типу как на e-bay.
Для чего была выточена развальная гайка из шестигранника на 19, куплены Аудюшные 2 гайки 14х1,5 правых, 2 гайки левых, и соответственно болты с правой/левой резьбой. Крепление планки для ABS слегка модифицировал. Вырезал у рычагов середину и вварил сию конструкцию. По фотке поймете. Потом покрасил.
Поставил на авто и на сход-развал. И настало счастье! ;)

Соответственно после проведенных работ остался комплект рычагов, снятых с авто и некий опыт изготовления.
Сразу скажу, что на покупных гайках-болтах резьба очень неплотная и мне это не понравилось.
Не очень удобно было обваривать, поэтому сделал соответствующую фаску на стыке заготовок с обоих сторон. После обваривания лишний металл ободрал наждаком.
Токарь посоветовал на будущее лучше точить-резать, чем покупать, что я и сделал с оставшимся комплектом.
Теперь прилагаю чертежик и фотки.
Обратите внимание, что отверстия под провод ABS в такой конструкции не по центру планки, а смещены к краю. Меряйте по вырезанной части.

Молодец ! O0

Круто респект тебе, завтра задание токарю дам чтобы выточил, к тебе 3 вопроса:
1) сталь какой марки использовал токарь на шпильку?
2) размер входной какой лучше 13,3 или 13,5? штобы не болталась и свободно прошла в трубу
3) размер 25 мм на стороны опытный?

    Тоже себе сделал. Резьба левая на наконечниках рулевых тяг Ваз 2109. Взял в сервисе, старые изношенные, обрезал болгаркой, токарь проточил в размер. заходили в трубку с натягом. Правая резьба от втулок рулевых тяг Ваз 2110. Почему они втулками называются так и не понял. На этих " втулках с одной стороны левая, с другой стороны правая резьба. Можно применить и то и то. Муфта соединительная с правой и левой резьбой от Ваз 2109.  Можно применить в качестве контрагаек ступичные гайки от классики. Они бывают с левой и правой резьбой.  Кронштейн крепления колодки провода АБС сделал сначала так. Это петли  для навесных замков, в хозмагах продаются, потом изменил конструкцию. Эта проще, и при регулировке не мешается.
               Заодно сделал проставки на задние стойки из алюминия толщиной 8 мм. Применял лобзик с пилками по металлу и болгарку. Может кому надо размеры. При установке проставок толщиной более 8 мм нужно ставить удлиненные шпильки. Родные коротковаты.
               При регулировке схода. развала поимел проблему с правым регулировочным болтом. Закис. Из личного опыта. Все болты, гайки после разборки перед установкой промазываю тектилом или мовилем. Делаю так уже много лет. Впоследствии проблем при отворачивании не бывает.

+100 O0

Alexspawn:
1. сталь обычная, какая была под рукой. Все сделано из шестигранника на 19.
2. точил 13,5, но пришлось подтачивать, чтобы с натягом вошла в трубу рычага (заталкивал легкими ударами молотка). Изначально лезть не захотела
3. Рычаги обрезал на расстоянии 30 мм от места сварки трубы рычага к концевым деталям (с одной стороны крепление сайлента с другой вилка)
Поэтому 25 мм. расстояния достаточно и для жесткости и чтобы не уперся во что-нибудь внутри.

И еще раз обращаю внимание на отверстия для крепления провода АБС - они не симметрично по центру а смещены к вилке (иначе провод будет внатяг). Диаметр отверстий - 6-7 мм. (точно не помню). Сверлил используя вырезанные остатки рычага как шаблон. Считаю, что такая конструкция планки наиболее оптимальна: не мешает крутить гайки и всегда можно легко зафиксировать в нужном положении.

Уже пару лет катается дочка на таких рычагах. Конструкция проверена временем и нашими дорогами... Только я делал тяги с одной резьбой. Да, не очень удобно, но регулировка то делается один раз. Зато всего один резьбовый узел.
По итогу  то я в этот узел и не лазил больше.

Вот что нашел : производители регулируемых рычагов.

-http://www.moog-suspension-parts.com/proddetail.asp?prod=MOOG-K90489
и
-http://partsonline.mevotech.com/Showdetails.aspx?pn=MK90489 Что скажете?

Решил спросить. Может, кто уже пользовал?
Есть такой сайт _http://www.forum.crvclub.ru/index.php/topic,121222.0.html/
Там указаны регулируемые рычаги для наших авто. Типа, их разработка. 4210 за пару. Решил им написать, проверить. Получилась вот такая переписка:
Вопрос: Интересует возможность приобретения регулируемых верхних задних рычагов (AP-H 0090 / CRV03-2914100) для HONDA CR-V - II. 2003 г.в., 2 литра, европейка
                     Можно это как-то сделать? Цена - за один или за пару?
                     И еще. Насколько они надежны? Спасибо, жду ответ. С уважением,
Ответ: Все просто:
                   Переходите по ссылке _http://www.forum.crvclub.ru/index.php/topic,121222.0.html/catalog/item/111/, выбираете в корзину, выбираете доставку через транспортную компанию, одного из
                   предлагаемых дилеров - они торгуют по нашим ценам, указанным на сайте...
                   В комплект входят оба рычага.
                   По поводу надежности - материал, используемый в рычагах Сталь 30 и Сталь 20, сварка выполняется смесью газов СО и Аргон. Стендовых испытаний мы не делали,
                   но по расчетам запас прочности выше серийных. С уважением.
Вопрос: А AP-H 0095 / CRV07-2914100 чем отличаются? По фото - точно такие-же. С уважением
Ответ: Отличаются кронштейнами крепления троса и длиной. Фото на самом деле одинаковое, спасибо за подсказку - заменим. С уважением.
Вопрос: отличаются длиной - это насколько? И как тогда они под одну модель должны подходить? Да и какой трос там проходит? На рычаге крепится датчик системы АБС.
Ответ: ... тишина, второй день

Как думаете, серьезные товарищи? Или может, кто уже имел с ними дело?

;D ;D

Надёжность придётся проверять самому на практике, и всё зависит от стиля езды. Мои самоделки ходят развал в норме на глаз с/б немного просели. Как делал см. ранее.

ебеевские регулируемые проходили полгода, сайлент готов на обоих рычагах. причем рваная часть к рычагу, не к кузову.
продавило нашими дорогами, видать)
а на старом рычаге сайленты живы. имеет смысл новый оригинал менять или переставить старые?

Ставь оригинал, себе уже прикупил  по 366 р. за штуку. O0

спасибо огромное! респект

На здоровье! O0

13.4мм зашла свободно.

Вот уже 3 года моя самоделка работает, проехала уже около 100000км. И несмотря на относительно неплотную резьбу деталей рулевых тяг, ни разу ничего не раскрутилось и не прогнулось. 2 раза делал сход-развал, рычаги настраивал только один раз (при первом). Пружины с проставками by SanSanych также уже работают 3 года, просели в первые месяцы после установки, больше не садятся. Рекомендую всем.
За это время успел:
1)Поменять цепи (примерно 200т.км. и выпускной распредвал), м/с колпачки.
2)Переделать кардан на нивовские фланцы (160-170 т.км)
3)Заменить все задние сайлентблоки (кроме развального рычага и ушастого)
4)Удалить катализатор, родную систему плавающей приемной трубы (поставил гофру), сварить пламягаситель с встроенной обманкой лямбды (чек горел пока не поставил дополнительно резистор с кондером, больше не зажигается)
5)В результате ДТП: Поменял фары (у одной сломались крепления, поменял обе т.к. уже совсем затертые были) крыло. Восстановил бампер. Покраска.
6)В противотуманки встроил линзы с лампами H1 больше ничего не плавится.
Честно говоря, несмотря на ремонты, автомобиль обходится в обслуживании дешевле отечественного автопрома если подходит к ремонту с умом.

А почему цепи? их много? (прошу прощения, что не в тему. перенаправьте, пожалуйста)

да уж, не в тему. цепей две, маслонасоса и ГРМ
поиском во втором поколении, и прочесть как поиском пользоваться!

Себе сделал рычаги так:
Купил развальные втулки и по две гайки на каждую от рулевых наконечников  ВАЗ 2110
Сначала хотел сделать так как описывали - с впрессовкой и сваркой выточенных деталей под втулку, но токарь уверил, что можно нарезать на самой тяге резьбу, стачивается с нее около миллиметра слоя.
Так и сделали, разрезали тягу ровно пополам, нарезали левую и правую резьбу, все собрали и готово - домик ушел.
Можно было и успокоится, но почитав эту ветку и сомнения о том что тяга не настолько прочная, чтобы на ней резать резьбу, принял решение, заказать четыре металлических стержня длинной 80 мм и диаметром 13,5 мм и вбить их в тяги для прочности конструкции.
Заново снял тяги, раскрутил и немного помучившись впресовал четыре стержня по две на каждую тягу..
Считаю конструкция сейчас очень надежна.

Когда решил делать тоже была такая мысль. Только смутила толщина стенки трубки рычага и внутренний диаметр. Она всего 2,7 мм при диаметре 13,5 мм.
Резать 14-ю резьбу некуда. Резьбы будут цепляться с развальной втулкой поверхностью менее 1 мм. по диаметру, что для такого места стрёмно. Да и в процессе эксплуатации коррозию никто не отменял. Был бы внутренний диаметр хотя бы 12,5 - тогда без проблем.

кто подскажет номерок сайлентблока, находящегося на верхнем (теперь уже регулируемом рычаге), со стороны вилки( который ближе к колесу)?
и еще бы номерок нижнего сайлентблока задних стойек плиз..

На первой странице.....

спасибо, еще бы номерок сайлентов на стойки

вот нашел, может кому может понадобиться 52622-S7A-014

Ребята, кто подскажет какой болт закручивается на вилку верхнего рычага? думаю заранее их приобрести, а то вдруг че случиться когда разбирать буду. Конечно желательно бы размеры болта или то чем его можно заменить, ну может с ваза подойдет?

Вроде в задней подвеске только два болта не откручиваются - в нижней опоре стойки, и болт регулировки схождения

Верхний болт довольно крепкий, но сама скоба очень хлипкая. Резьбу возле гайки надо хорошо прочистить и заранее промочить вдшкой.
Гайка приварена к скобе, было бы проще без нее, или, если отвалится, поменять на новую.
А вот если скоба от кузова отвалится, это будет забавно.... У меня было ощущение, что она готова на такую подляну.

да ну ладно, на выходных буду пробовать откручивать, запасся  вд-шкой, силиконом, горелкой, ключами, кувалдой может поможет если че :D

Болты со стороны кузова откручивались очень легко и без гемора, чего не скажешь про болты со стороны ступицы.

Ну все друзья, победил я домик, поставил регулируемые рычаги:
2 рычага стандартных я заказал по интернету 500 рублей за штуку(пересылку не оплачивал привез друг по пути было);
сайлентблоки были в комплекте;
гайки от ваз 2108, втулка с левой и правой резьбой, плюс 4 резьбочки с левой и правой резьбами (314руб);
зжег 5 электродов сварка моя;
краска и грунт были в гараже.
Разбирал и собирал все сам, болты не откручивались, срезал болгаркой.
Бюджет получился 1314 руб думаю очень не плохо, для решения такой проблемы.

даже очень не плохо и это на долго O0

Алексей , проверь личку

Вот тоже eBayевские рычаги ставлю. Так же обратил внимание на примитивное устройство саленблока. Родные похитрее устроены - может по тому и более живучие. Думаю может сразу перепрессовать, пока не установлены. Может кто подскажет в eBayевские рычаги нормально войдет саленблок от оригинального рычага?

Не отвинчивается болт левого заднего верхнего рычага, что крепит его к кулаку. Рычаг жалко портить. Хочу попробовать перепилить по выступающей втулке салентблока электролобзиком. Шлифмашинкой туда не подлезть((((. Знакомый товарищ заявил, что болты подвески таким макаром не пилятся, только шлифмашинкой. Так вот, всё-таки реально перепилить электролобзиком в этом месте или нет?

про какой болт идет речь? который ближе к ступице где вилка или который уходит к кузову???
болт который к ступице обычно откручивается, а вот тот что к кузову с ним прийдется попотеть, я пилил его болгаркой проблем не было, использовал диск 125мм толщиной 1,3мм
лобзиком там наверное не подлезешь, места там не много

Не всем так везёт.
А что туда маленькая шлифмашинка подлезет?

да маленькой можно отпилить 115 или 125 мм болгаркой

похоже, остатки скидывают, комплект по 1400.
налетай
_http://www.ebay.com/itm/Honda-Element-CR-V-Rear-Upper-Adjustable-Control-Arm-Left-Right-Pair-Set-NEW-/370824186919?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACR-V%7CYear%3A2002&hash=item5656d80c27&vxp=mtr

Тока в Рашу не отправляет  :-\

Уважаемые форумчане, просветите, не смог разобраться сам.
Машине 193 000 пробега.
Мастер сказал  "нужно будет поменять верхние сайлентблоки".
Уточнить не могу , мастер еухал в деревню, будет в понедельник, а я бы уже заказал сегодня на экзисте.

Почитав тему невкурил - верхний рычаг имеет ушастый сайлент или обычный?Или там два верхних?

Хочу по максимуму поменять все сайленты возможные к замене.
Какие заказывать?
В экзисте есть :HAB-152, там указаны два типа
запуталси..

Ну ты и фирму-производителя выбрал для замены. Планируешь менять салентблоки непрерывно, примерно 1 раз в квартал??????
Открой сайт _хондовод(точка)ru. Вбей ВИН код своей машины, далее "ПОДВЕСКА", далее "REAR LOWER ARM". И перепиши все саленблоки. Т.к. ты планируешь сэкономить не бери продукцию, произведенную на высокотехнологичном заводе, находящемся в Китае, соответствующему высоким китайским требованиям к китайской продукции. Или если в описании написано, что продукция производится на заводах расположенных в Японии, США, Дании, Германии, Китае, Корее. Главное тут слово "Китай" и твои салентблоки будут гарантированно сделаны в Китае, со всеми вытекающими последствиями, которые на заставят себя долго ждать...

Сергей, ты же эту картинку с экзиста взял. там есть вся подвеска. а в темах по подвеске (поищи, почитай) сказано про 6 сайлентов на задней подвеске: ушастый, 3 в кулаке, один в верхнем рычаге и один - задний нижнего рычага, где болт с наболдашником.
оригинал и только спасают от частой смены. все, кроме ушастого, доступны в оригинале.

Сегодня сделал сход развал и регулировку развальных задних рычагов, короче за все отдал 700руб, теперь все ништяк.
Мастер посмотрел и говорит, что такие рычаги у многих видит, у него тоже хонда и там уже такие стоят стандартные ( че реально завод начал такие ставить?)

По поводу оригинала - поддерживаю. За сами с/б отдал 4 тыр, за работу по их замене - готовлю 6. Смысла экономить 1-2 тыр на самих сайлентах как-то не особо видно

Если вы по поводу темы поднятой коллегой ametist, то не соглашусь - тут есть два опыта наших форум чан :
1. Любители дешевизны, ставившие ASVA, Febest.
2. Любители дорогого, но гарантированного оригинала.
По п. 1 тут всё понятно, качественные сб стоят некоторою минимальную цену, а тут ещё дешевле - надо думать чем это грозит.
П.2  это салентблоки, за качество которых ручается производитель, но за это ручательство не кисло обдирает нас.
А есть промежуточные варианты, когда достигнута реальная цена качественного товара, но нет накрутки за бренд оригинала. По этим позициям обычно молчок, т.к. поход людей тут  полярен либо дёшево… либо космически дорого. Хотя именной этом промежутке как раз и должны быть нормальные сб, а они там как раз и есть. Их знают в сервисах, на других форумах более старых моделей, где замена сб уже не первая...

Оригинальные сайлентблоки стоят порядка 400 рублей за штуку. Фебест - 200 рублей. Пусть их надо даже 10 штук, экономия максимум 2 тысячи. Учитывая стоимость работы - вообще не экономия. Даже если взять не самый дешевый фебест, а хз что за 300 рублей, то далеко не факт что он лучше чем фебест, потому что тот же самый фебест у другого поставщика можно взять и за 400 рублей.

заказал 4е ориг.сайлента 52395-S5A-004 по 482руб 79 коп. за штуку.

скажите пожалуйста, какие еще сайленты поменять сразу можно и желательно? ъ

Желательно поменять все порванные, неисправные! :)

Если таковых нет, то узнай у мастера как он будет менять эти, если со снятием кулака, то можно поменять заодно и нижние. Потому как, разборка задней подвески - очень неблагодарное занятие. Если без снятия кулака - ещё поработают.

все, поставили вот такие рычаги: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.msg704627.html#msg704627
Домик исчез, развал-сход задних колес - в норме O0 O0 O0.
Надеюсь, что проблема решена надолго

Сделал как PingWin, доволен, все детали регулировочного узла от ВАЗ 2109

Всем доброго времени суток. На выходных избавился от домика заменой всех (кроме ушастых) сайлентблоков сзади, причем 6 шт. из 10 были уже на грани.... Хотя перед этим и пружины поменял и проставки поставил.

Тоже готовлюсь к замене задних сайлентов.взял 4е штуки 52395-S5A-004

 какие еще ты менял? можешь количество и номера дать?  путаюсь я в них

Повторюсь. Вот всё, что заказывал на заднюю подвеску:
52365-S9A-004 Honda Сайлентблок рычага задней подвески 2шт. (стоит на кулаке)
52395-S5A-004 Honda Сайлентблок рычага заднего верхнего 4шт. (на кулаке и рычаге одинаковые) – ты их уже взял.
52306-S9A-005 Honda Втулка заднего стабилизатора 2шт.
52364-S5A-004 Honda Сайлентблок рычага 2шт. (стоит на рычагах которые крепятся к центральной балке, на них ещё защита пластиковая)
52365-S6M-004 Honda Сайлентблок кулака заднего нижний 2шт.
HO4801R VTR Сайлентблок продольного рычага задней подвески 2шт. (ушастые) – не менял, ещё живые.
O2540211 RBI Сайлентблок заднего дифференциала 2шт.   – не менял, ещё живые.
O2640213 RBI Сайлентблок заднего дифференциала 2шт.  – не менял, ещё живые.
Линки брал на месте CTR.

Совершенно верно. вывернув рычаг от машины наружу колёсной арки - образовалось место для орудования болгаркой. Злополучный болт, крепящий верхний рычаг к кулаку был аккуратно перепилен по салентблоку. Вот тут-то оказалась засада: я хотел салент поменять без снятия кулака через спецвтулки и шпильку, а отверстия то нет - там намертво обрезок болта сидит. >:(

УРА-А-А-А!!!!
Я победил верхние салентблоки заднего кулака. У того злополучного с закисшим болтом удалось выдавить сердцевину с помощью самодельного съёмника (два уголка, сжимающиеся болтами крепления блока цилиндра, в качестве принимающей оправки использовал какое-то седло от стоек бильштайн на 10-тку - в соседнем гараже подогнали, за что огромное им спасибо). А далее всё делалось приготовленным заранее выпрессовывателем/впресовывателем (оправки и длинный винт с крепкой удлиннённой гайкой). Как и задумывалось, всё удалось сделать без снятия кулака. К замене приурочил и установку ебеевских регулируемых рычагов.
Только теперь при той же длине заднего верхнего рычага задние на машине колёса стали как у Татры.

Молодец!!! O0

Народ!!!! подскажите где можно заказать или купить эти грёбаные регулируемые рычаги :-\?ну и желательно цену

Доброе время суток! Подскажите, кто ставил или знает про сайлентблоки из ПОЛИУРЕТАНА. Стоит ли их брать, на сайте продажи этих сайлентов утверждают про их более долгую ходимость, чем резинок? Спасибо.

Я бы на Вашем месте воздержался от этих салентблоков - жесткие,при использовании на ралийных машинах бысро залегают.
Да и какой смысл экономить на сайлентблоках? Оригинал стоит не дорого-работа же тоже денег стоит, ставьте оригинал и забудите надолго о проблеме. O0

а тут можно поспорит, полиуретан стоит дороже оригинала, и например передний продольный (вертикальный) оригинал рвется быстрей, чем полиуретан и он залит полностью в отличии от ушей оригинального, назад  я бы верхний тоже бы поставил полиуретан!!!

По ним очень много споров. Приводились случаи, где СБ работает на кручение - вообще детали ломались. Вы бы поставили их, поездили в -40оС по плохим дорогам. А потом бы публиковали безапелляционные доводы в пользу полиуретана - многие начинающие хондоводы пользуются форумом как проверенным пособием.
Полиуретан довольно старый материал. Вас не смущает тот факт, что только "гении" из "Точка опоры" догадались и разработали секретную технологию изготовления из него салентблоков, причём всех без исключения (передних, задних, вертикальных), а "бараны" из концернов Toyota, Honda, Mazda, Nissan почему-то этого не делают.

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Поделюсь своим опытом.
Имел просевшую корму и колеса "домиком". Начитавшись этой и предыдущей темы по клиренсу сначала приобрел новосибирские проставки 3-х сантиметровые под перед и зад, а потом еще по случаю и  задние синие усиленные пружины. Решил начать с замены пружин, в процессе выяснилось, что задние сайленты тоже приказали долго жить, все четыре. Поменяны были на оригинал. Результатом явилось приподнятая корма (проставки больше не нужны!!!) и исчезновение  "домика". Съездил на сход-развал, все отлично. Да, усиленные пружины сделали корму более жесткой, но чувствуется это разве что при перепрыгивании лежачих полицейских. С двумя сиротками на заднем сидении и некоторым грузом в багажнике машина больше не пытается задними арками лечь на колеса. А даже наоборот, визуально наличие груза совсем не явно. Теперь есть желание приподнять немного и передок. Ни у кого  в Питере не завалялись двухсантиметровые проставки под перед? Махну на трехсантиметровые! Ну и задние, ежели кому нужны, отдам по себестоимости.

Для любителей поковыряться самостоятельно ("колхозить"), выкладываю чертеж для самостоятельного изготовления регулируемых рычагов !
Благодарности принимаются.... ;)

(с) CR-V Club Russia www.crvclub.ru

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=121222.0;attach=146793;image)

Зачетно! Чертеж красивый!
Тока описания мало. Как следует из рисунка рычаг режется пополам, со стороны сайлентов сверлим отверстия, забиваем внутрь либо трубку либо стержень для усиления, и торцы завариваем. Потом нарезаем наружную правую-левую резьбы на обе половинки (диаметр выбирайте - диаметр трубки рычага снаружи 19 мм). Наворачиваем соответственно правую-левую контргайку. Изготавливаем середину (правую-левую развальную гайку или как она на чертеже называется соединительной втулкой не имеет внутренней резьбы (из рисунка не понятно)!???), сверлим отверстия под пластину для провода датчика и делаем собственно пластину. собираем,  на сход-развал и вуаля!
А если соединительная втулка без резьбы, то если авто подпрыгнет на кочке, то сзади будет "бряк"? Развалиться он конечно не развалится (скорее всего), но ведь неприятно! Да и резьбы на рычаге будут стираться.
Без обид, но не всё технологично и есть нюансы, хотя идея резать резьбу поверх трубок интересная!
По порядку:
1. Половинки рычага в станок не зажмешь и резьбу есть возможность резать только вручную. При этом станок все равно будет нужен хотя бы для сверления отверстия в основной развальной гайке. На такую длину таким диаметром на "коленке" нормально отверстие не просверлишь. И по любому, кто сие захочет повторить - дорога к токарю.
И опять же фраза с  чертежа "выточить внутренний усилитель обязательно" посылает к шайтану батыру токарю.
2. Внутренний усилитель не удобно заваривать с торцов. Особенно со стороны, которая с кольцом для запрессовки сайлет-блока. Да и обдирать внутри кольца металл после сварки будет проблематично. А ведь туда еще надо будет запрессовать сайлентблок!
3. Если соединительная втулка без резьбы, то для пластины крепления провода датчика ABS достаточно 2-х отверстий.
Если соединительная втулка с резьбой и именно с ее помощью регулируется развал, а гайки только контрящие, то для пластины крепления провода датчика ABS надо сверлить отверстия хотя бы на трех гранях!!! И в каждом резать М5!!! А это уже минимум 6 отверстий и 6 резьб на один рычаг (на два уже 12, а это время!). Да и при регулировке развала каждый раз перекручивать пластину не очень удобно и не каждый развальщик это будет делать (попадаются и такие, что и пошлют в "бухгалтерию", особенно если что-то ,что для них нестандартно, да еще и закисло! Лучше уж реализовать это крепление любым из способов  из ответов 1-4, 169-171, 179-180, 183 или может кого еще какая мысль осенит.
4. На чертеже есть неточность: провод датчика ABS крепится не по центру, а смещен наружу (то есть к вилке)!!!  Длины провода не хватает, а сдвинуть крепление по проводу (если ничего не путаю) невозможно из-за специальных приливов собственно на проводе для этого самого крепления.
5. Тут порылся в интернете по поводу резьбы. У меня нет достаточных опыта и навыков расчета усилий на резьбовых соединениях, но предложенная конструкция кажется не очень надежной. Поясню: обычно на развальных и им подобным изделиях режут мелкую резьбу и обычно метрическую. То есть глубина резьбы равна 0,87 шага. Если резать М20Х2, то при наружном диаметре трубки 19мм нарежется по глубине только пол резьбы. Для того, чтобы нарезать М18Х2 нужно снять с трубок рычага по диаметру 1 мм. Тут и первый вопрос как это сделать, если их не зажать в станок? Напильником? Даже если мы исхитрились и обточили трубки до наружного диаметра 18мм, а внутренний 13,5мм, то путем нехитрых вычислений толщина стенки трубки рычага окажется всего 2.25 мм. И даже если плашка при нарезании пойдет идеально соосно (что практически нереально нет никакой уверенности что плашка не пойдет с перекосом) то толщина трубки останется всего 1.25 мм (это согласно справочнику, в реальности может отличаться)!!! И я не уверен, что вставленный внутрь усилитель поможет удержать резьбу на месте. Это все равно, что на стержень припаять обычным оловянным припоем треугольной проволоки с определенным шагом, приварить концы этой проволоки и накрутить сверху гайку! Концы проволоки резьбы будут держаться, а середину вместе с гайкой в любой момент может сорвать и она будет елозить туда-сюда вдоль оси усилителя. Если резать стандартные резьбы - то у них шаг 2,5мм, и если в в случае с М20 это увеличит глубину резьбы и будет способствовать упрочнению конструкции (хотя верхушка резьбы все равно будет плоской, как бы сточенной), то в случае с М18 это  будет почти проволока на стержне. По резьбам ифну можно посмотреть хотя бы тут: 1http://cncexpert.ru/drawing/metric-thread.php.
А вот по поводу усиления рычага появилась такая мысль: если рычаг усилить трубкой снаружи (одеть с небольшим натягом и обварить хотя с одного края), то можно нарезать внутреннюю резьбу стандартную М16Х2 или мелкую М16Х1,5 и использовать вместо развальной гайки развальный болт у которого с двух сторон резьба М16 правая/левая, а посередине шестигранник под ключ, ну и соответственно конргайки?
Den, проясни по поводу втулки: она внутри с резьбой или без?

Den4 прими в коллекцию !  ;) Зделаны вроде добротно .... Обошлись в 2500 оба ... O0

Сайленты с металлической втулкой, это гут.
Только не факт, что оригинал на его место войдет потом, имейте ввиду ;)

Потом сам расскажешь.... если машину не продашь.... ;)

Решился на самостоятельную переделку задних рычагов, купил детали показанные в начале темы, обошлись в 500р.
Распилил рычаг оставив по два сантиметра с каждой стороны, отпилил от шпилек лишне оставив тоже по два см, затем обточил короткие концы на наждаке сточив до внутреннего размера трубки рычага  вставил и приварил. Планку крепления проводов отпилил от трубки иприварил к шайбе, затем все собрал установил на место и отрегулировал с помощью уровня, на все про все ушло два с половиной часа. Постараюсь сделать в ближайшее время фото ,- буду тоже переделывать  рычаги приятелю.

 O0

 :blush2:  ;D  ;D ;D

Решил побороться с домиком - поставил проставки 2см и заказал сварить регулируемые рычаги как описано выше. Столкнулся с проблемой - закисли болты в сайлентблоках. На схеме из оригинального каталога Болт № 25.  Думаю заказать 2 комплекта. Подскажите,  правильно ли я понимаю: №26 - болт, который крепит рычаг 15 к кузову.
Еще вопрос: стоит ли изготовить верхний регулируемый рычаг короче, т.к поставил проставки?

Делай нормальные, после установки проставок и нормальных пружин придется удлинять рычаги или колеса как у татры.
Проверено опытом.

Вот и получил  готовые рычаги. Болты в Екзисте по 200-260 рублей за штуку. Заехал в ближайший автомагазин и купил по 26 рублей - в 10 раз дешевле. В выходные буду ставить. Хотел выложить фотки, но пока не разобрался как это сделать.

Замочи ВДшкой верхние болты, они пойдут с трудом.
И по качеству болты сравни, обычно родные сильно лучше новых из мягкого железа.

А такая бывает чтоб и 2,4л и европейка?

   Меняется это дело не тяжело: посуди сам снять 2 колеса и отвинтить и завинтить 4 болта. Но зато какие это болты: те что к кузову рычаг крепят - по 10^о и перехват (желательно иметь обхватной 12-ти гранный ключ вроде на 17), но хоть не закисают. Болты которые к кулаку рычаг крепят - отвинчиваются удобно, но часто закисают. Для их срывания нужен нормальный инструмент - хорошие крепкие головки (я купил себе набор головок для ударного гайковёрта), плохой - и сам ломается и грани крепежа портит. Потом только шлифмашинка. Если есть инструмент - я бы за одно перепрессовал верхний салентблок кулака. Делать - так делать.
   А вообще DM128 дело говорит, мы обычно брызгаем WD-шкой и крутим - это работает когда поверхности металла чистые, а когда всё скоксовалось - это тоже работает, но нужно время. Поэтому умные люди устраивают таким соединениям отмачивание: например кладут на такое соединение тряпочку смоченную керосином и обматывают полиэтиленом, чтоб поменьше испарялся. Тряпочку периодически повторно смачивают в керосине. Иногда это занимает несколько дней, но зато какой результат...
Да перед заменой измерь расстояние от арки колеса до середины ступицы. А когда будешь собирать, болты крепления салентблоков затягивай после того как вернёшь рычаг в замеренное положение, в противном случае ремонт в скорости повторится.

Вообщем всё реально, удачи.

да, еще не мешает проверить верхний сайлент на новых рычагах. если он только из резины - простоит полгода. в оригинале есть металлическая втулка внутри резины.
оригинал докупи и смени с/б

Ну вот и мой фото отчет....Покупаем детали как на фото, обошлось в 500р

отрезаем, оставив по два см..

обтачиваем на наждаке...

Шаблон от старой тяги

разрезаем тягу оставив по два см...

собираем...

обвариваем..

....

опять разбираем и смазываем литолом резьбу...

ставим на место и регулируем по уровню

Затем обильно смазываем литолом....

ну вот и все....  ::)

Серега МОЛОДЕЦ ! O0

А от чего ети детали? O0

Втулки идут от рулевых тяг восьмерки, шпильки тоже от рулевых тяг, только десятки, а гайки передней ступицы классики, можно и родные от
восьмерки.  ;) 

Кстати на последней фотке видна проставка под пружину "от Сан Саныча"

Как и ожидал, столкнулся с проблемой - не выкручивается болт на цапфе, болт слега крутится, но закис внутри сайлентблока. Заказал в Автодоке оригиналы, по приходу и займусь. Спасибо всем за советы. Заказал токарю съемник для сайлентблока, но не знаю пригодится-ли, скорее всего будем срезать болты и выжигать сайленты сваркой. Не понял совет по поводу измерить расстояние перед затяжкой сайлентов: надо измерять изначально при снятом колесе или как то по другому.

На машине 2008 года уже закис? Ужас... Мне на 2002 открутили :)

Измерить расстояние надо для того, что бы затягивать СБ в рабочем положении.

Закис болт внутри СБ, болт чуть чуть проворачивается - насколько позволяет резина СБ. Может попробовать размочить кислотой, товарищ подсказывает уксусной эссенцией.

Практика показывает, что размочить редко удается. Можно и водой на месяц залить, если пропитает,  то и она размочит. Проблема закисания в том, что металлы разные, железо и покрытие. Между ними идет хим коррозия, ка только появиться электролит. А это обычная вода, она с примесями. Слоистое образование ржавчины закупоривает проход настолько плотно, что о границе между металлами и речи не идет. Это практически монолитный кусок железа).
пили, не мучайся.

Подобным образом размачивал болт, который регулирует схождение, но там хоть получалось ударить. А тут гайка наварена на рычаг.

Она свернется, болгаркой или зубилом насеки

Покрути чтоб болт в приваренной к рычагу гайке расходился и пили - маленькая шлифмашинка нормально подлезает. Только датчики ABS и подобную тряхомудию закрой от диска и искр. Единственное - выпрессовывать такой салентблок (в котором нет проходного отверстия) бедет неприятно. Я из длинных болтов и 2 кусков уголков делал съёмник - вернее выдавливатель сердцевины. Когда удалось её выдавить - то дальше классической шпилькой. Идею с выжиганием отбросил, т.к. рядом с бензобаком и всякими нежными датчиками палить не рискнул.

Для верхних сайлентблоков подходит съемник от жигулей классики, там в рычагах передних диаметр такой же как у нас - внешний 40мм. В магазине купил такой съемник за 283р. Снимал и ставил им сайлентблок который в кулаке ступицы без снятия самой ступицы прямо на машине. Домик пропал как раз после замены ступичного сайлентблока.

Пришли наконец то оригинальные сайлентблоки и я решился на установку верхних рычагов. Левая сторона- с трудом,но открутилась, сложнее было выпрессовать и запрессовать сам СБ в цапфу без снятия самой цапфы. А правая- закисла в усмерть, при прокручивании, сайлент порвался посередине, никакие примочки не помогли. Решили отогнуть одно ухо рычага и так достали рычаг. Внешнюю обойму СБ отпилили ножовкой. Затем запрессовали сайлентблоки и собрали рычаги. Спасибо тому парню, который в этой теме написал, что при установке проставок верхний рычаг надо изготовить покороче. Я заказал вместо штатных рычагов - 180 мм, длину - 170 мм. Проставки до этого ставил Новосибирские 2 см. Рычаги в полностью закрученном состоянии и колеса на подъемнике - как у Татры. Когда опустили, прокатился немного и все стало на место. Сразу заехал на сход-развал, т.к. менял наконечники рулевых тяг. Все показания в зеленой зоне. Развальщик только чуть подкорректировал.
ЗЫ: Лучше делать регулируемые рычаги чуть короче, чтобы была свобода маневра при регулировке развала.
Не получается фотки выложить, где посмотреть, как правильно выкладывать?

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.0.html

Затягивал все СБ на поднятой машине и висящих колёсах?

При снятых колесах опустили подъемник на одинаковые по высоте подставки. Машина оказалась штатно нагружена  и затем затянули СБ.

Приветствую всех! Покупал в клубном сервисе задние верхние рычаги (регулируемые)...
Сегодня на СТО показали... что оба сайлентблока порваны. Подскажите партномер?

только оригинал ходит долго, прочти всю тему. и номер несколькими страницами ранее приводился http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.msg708406.html#msg708406

чет сразу не увидел, что в кулаке и рычаге сайлентблоки одинаковые... спасибо!

Хочу купить задние верхние регулируемые рычаги. Подскажите, правый и левый-одинаковые? И правильный ли номер рычага  (52390S9A981 )

Они одинаковые, но номера на них нет. Это китайские с номером оригинала. В клубе закажи или переделай.

спасибо!

народ а можете расписать, что и как называется и в каком кол-ве надо покупать приблуд для изготовления регулируемых рычагов...

(http://s020.radikal.ru/i706/1503/d8/8231b8f43a09.jpg) (http://www.radikal.ru)


я так понял (на 2 рычага):
- гайка с левой резьбой_______________ 2 шт
- гайка с правой резьбой______________ 2 шт
- муфта рулевых тяг от ВАЗ2108________ 2 шт
- втулка рулевых тяг ВАЗ2110 __________4шт

еще вопросы: гайка для крепления АБС какие параметры у нее?
и можно ли поставить не оригинальные Болты крепления рычага заднего поперечного верхнего??? от чего кто ставил? какие параметры у них?
заранее спасибо.

Втулки - две с левой, две с правой резьбой. Гайка - стакан под болтик М6 с головой на 10, высота 10-15 мм.
Возможно придется сменить сайлентблоки, они одинаковые в кулаке и верхнем конце рычага. их тоже 4.
Болты могли закиснуть, но проще все оригиналы заказать.
После замены придется сход развал делать, и если развальные закисли, работы получится много.
Проверь все болты на живучесть, если легко не откручиваются, рычаги менять бесполезная затея.
Тогда проще поменять все сайленты, подготовиться получше и одним рывком все переставить.
А рычаги поищи родные под переделку, проще сменить на готовые.

Еще одно цитирование и будем прощаться >:(

а что не так с цитатами?

Прочти правила форума. Цитирование предыдущего сообщения запрещено.
Старайся цитировать только ту часть текста, которая дает понимание вопроса обсуждения.

что это может означать в каталоге для CR-V в RM-кузове?

52390SWAA00   КОМП. РЫЧАГА, ЗАДН. ВЕРХНИЙ   2   
52390SWN305   КОМП. РЫЧАГА, ЗАДН. ВЕРХНИЙ (ОБСЛУЖИВАНИЕ)   -2

(ОБСЛУЖИВАНИЕ) - возможно не правильный перевод "регулировка", поэтому 52390-SWN-305 скорей всего то, что надо

Хочешь попробовать - вперед.
Только отпишись по результатам, чтобы другие на эти грабли не наступали.
Я арабские рычаги заказывал: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71280.msg696750.html#msg696750
В результате сделал сам (из них же). ;)

за свой счет я ничего пробовать не буду, у меня и китайские не плохо расходятся, это просто мысли вслух

собрал себе рычаги!!!
спасибо форуму и драйв2.ру
был куплен комплект:
- гайка с левой резьбой_______________ 2 шт
- гайка с правой резьбой______________ 2 шт
- муфта рулевых тяг от ВАЗ2108________ 2 шт
- втулка рулевых тяг ВАЗ2110 __________4шт
+ 4 сайлентблока HONDA 52395S5A004
все это было обрезано, обточено, обварено и установлено на авто.

На регулируемых рычагах второй раз сайлетблоки в хлам :'(, хочу поставить  "точка опоры" . подскажите номер детали или размеры кто ставил. сайлент на не регулируемом вроде других размеров. спасибо!

Родные бери, у них дополнительная металлическая обойма, а не цельная резинка.
Размер и у меня на китайских рычагах был другой, придется подтачивать.

родные это какие? они только в сборе с рычагом. я купил через клуб регулируемые, поменял уже две пары сайленблоков, сейчас на подходе третья. Посоветовали из "точки опоры" нужен номер.

Точка Опоры   7-06-1248  Сайлентблок заднего верхнего рычага. это для простого .

Вот родные 52395S5A004 , идут и в ступицу и в рычаг.

Позавчера сделал регулируемые из нерегулируемых как dasberlin  O0. Запчасти от ваз2109 и 2110 на 500руб. Нужны болгарка, сварка (желательно полуавтомат), наждак, напильник.
Выставили по нулям. Рычаги использовал какие стояли, сайлент блоки не менял, т.к. они в отличном состоянии. Варили аккуратно, не перегревая. Самый гемор - это обтачивать втулки, чтобы они в рычаг входили, обтачивать нужно немало. Особая точность не нужна, резали на глаз, за счет муфты плюс-минус сантиметр роли не играет.

молодец!!!
а я поменял сайлентблоки пока только в рычаге.
подскажите каким съемником можно выдавить из кулака? жигулевский не подойдет?

вот и я сделал регулируемые рычаги, + проставки от SanSanыча, доволен как слон

То же поставил регулируемые верхние рычаги, домик ушел.Так же ставил проставки от Сан-Саныча. Пользовал 1 год. После поставил серые усиленные пружины.Съездил в отпуск , откатал 6 т.км.Машина перестала козлить на лежащих полицейских, при загрузке багажника или посадки пассажиров на задние сидения идет мягко, дорогу держит хорошо.Надо поменять сайлент-блоки в задних стойках на оригинал.Родные коябовские отходили 1год. Высота до арки сзади 78 см.Всем удачи на дорогах.

А сколько в оригинале от пола до арки расстояние не подскажете?

Взял машину в 2011г. с Япии 5 лет. Расстояние на оригинале было: спереди: 72,5 см, сзади слева: 72,5см, справа 71,5 см.

Прекрати флудить!!! >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(

Вот так некропостинг. Тут дело-то собственно вот в чём: мерещится мне домик на корме, никто его кроме меня не видит, даже развальщик :))
Расстояние от свода арки до земли одинаковое везде(на ровной горизонтальной поверхности). Вот и решил поинтересоваться сколько оно у кого, это расстояние и должно ли быть сзади больше, чем спереди.
Сейчас понимаю, что наверное фигню спросил, размерность колёс может быть разной. У меня все размеры штатные, с зимними 215х65х16 домик я видел на мойке, детально всматриваясь по отношению к переду. На развал приехал- говорят- в пределах допусков- жёлтая зона. Летние обул 205х70х15, теперь не вижу никакого домика, сменил и зимние на штатный размер.
Извините, если кого огорчил, можете поудалять эти постики. :popcorm1:

А какие сайлентблоки стоят на регулируемых рычагах из клубного сервиса? Оригинал?

Знакомый поменял все сайлент блоки задней подвески (красным )
Цена вышла примерно 220$
Говорит что домик ушел, машина рулится намного лучше
()

Для верхних рычагов нет отдельных оригинальных сайлентов, только весь рычаг.

кто это сказал? идут отдельно

да привет. Неоригинальных сайлентов - много.
Так, навскидку:

FEBEST HAB018   
VTR   HO0208R
LYNX   C9283
RBI   O252012
ПОЛИУРЕТАН   70612481
VTULKA   7061248 
X5 RESOURSE   170040
MASUMA     RU315   
ТОЧКА ОПОРЫ   7061248

Это на Автодоке дает. Недавно сами меняли. Брали Фебест. Пока нормально все

много раз уже говорили, что в верхнем рычаге сайлент такой же, как и в кулаке

Назрел вопрос:Почему нельзя откручивать три хитрых болта на поперечном рычаге? Ситуация такая,заменил пружины и амморты,поехал на сход-развал,естественно машина поднялась и оказалось надо менять сайлент в поперечном рычаге тот который закрыт пластмассовой накладкой.В сервисе предложили открутить эти болты и поменять быстренько,я естественно отказался, так как на форуме где-то мелькала информация что эти болты трогать запрещено,но почему объясните?Сайлент на замену №12.

Мнение, что запрещено, произрастает из того самого, что хитрые головки у этих болтов. Почему их такие туда вкрутили? А хрен его знает. Ничего страшного в их откручивании нет.  Осталось  только найти под них головку...

а зачем их откручивать то? я этот сайлент менял, открутив только болт его крепления, на яме.

Чавдар! А уточни у знакомого, какого производителя он ставил ушастый сайлентблок (тот, который на твоей схеме прикручивается болтом №30)

Если несколько лет назад был единственный аналог от фебест, что могло спасти на пару месяцев, то теперь производителей сильно больше.
Причем, VTR финская контора, можно надеяться, что неторропливо и качественно сделано.

Дим! Я всё это читал. Интересно узнать, что ставят наши зарубежные коллеги и какой у них выбор.

[quote  Ничего страшного в их откручивании нет.  Осталось  только найти под них головку...
[/quote]На сервисе сказали что имеют такую головку.То есть если хочется то можно...Весь в думах крутить не крутить?

По ушастому посмотри вот этот.Пишут что Japan.

Зачем их трогать, если меняется без откручивания 3-х звездочек. Мне не трогали. Но, раз яму словил, колесо в хлам, рычаг стронулся - появился след од звездочек. На сход-развал не повлияло.

Дмитрий подсказывай как без снятия поменять.Хочу сам сменить,ну их этих мастеров.

Болт выкручивай, вытаскивай. Там все понятно.

Вопрос состоит в том :Чем запрессовать?

Шпилькой с резьбой, пластик снимешь, если еще он цел.


(https://b-a.d-cd.net/526cbb8s-960.jpg)

Спасибо,будем пытатся.

Дмитрий, подскажите нет ли каких-нибудь "подводных камней" по запресовке двух нижних сайлентблоков задней ступицы. Спрашиваю т.к. закисли оба болта( придётся пилить). 

Тоже все пилил, развальные болты заменил, гайку удалось сохранить. Сабельной пилой не пилит, подлезли только маленькой болгаркой, когда от стойки с/б отпиливали. Ну и датчик АБС закис, не отвернуть, не снять, провод болтается под руками.
Фотка выше не моя, нагуглил просто.

А я смотрю по фото и не пойму, где суппорт и отверстие под привод. Мне на разборе продали все болты и гайки подвески(ведро) за 1000 руб, кроме развальных, они отдельно. Так, что можно пилить. Я сабельную приготовил для распила болтов, просто там болгаркой фиг подлезешь. Буду пробовать на выходных.

Это не от полного привода кулак. Для снятия приводов можно кулак оттянуть, поворачивая за болты. Сайленты напрягутся, но вдвоем откидывать удавалось. А как кулак с рычагом опустишь, он вывернутый уже и доступ к закисшим появится. Сначала по резинке пройдешь, потом сдвинешь и щель образуется с другой стороны. Дисков для болгарки набери старых, маленьких.

Спасибо. По результатам отпишусь.

Добрый день. Выходные прошли плодотворно. Снял поворотный кулак вместе с продольным рычагом, просто расчленять их на авто неудобно. По итогу закисли только регулировочные болты, как на правой, так и на левой стороне, и болт сайлентблока левого поперечного рычага. Регулировочные ещё пришлось высверливать. Были заменены два задних ступичных подшипника, два нижних сайлентблока с обеих сторон, два сайлента задних поперечных рычагов, линки заднего стабилизатора, ну и втулки стабилизатора. Ещё возник вопрос по ушастому, как выглядет уставший сайлент?? Он на фото.

Мне тоже интересно, как определить что пора менять ушастый сайлент? У меня также как на фото видны следы от продольного хождения рычага,но поперечного хождения нет.

Всем привет. Я тоже на 200 т.км на прошлой неделе поменял все с/б кроме ушастых ( хотя они тоже были куплены), мне показалось что они в порядке еще. Сперва хотел поменять только на верхних рячагах (с переделкой под регулируемые) и на поперечных задние, да и проставки под пружины поставить. Но были проблемы по откручиванию болтов стоек, они закисли во втулках с/б, также регулировочные не выходили хотя один все же вышел позже. Вот и пришлось снимать рычаги, стойки и цапфу (кулак) в сборе. После расчленения кулаки и стойки свозил в сервис, там на прессе сняли и установили новые. На срыв нагрузка на кулачных с/б составила 14,5 тн.

Ну если были куплены, надо было менять. А то потом опять всё снимать. Ну это моё мнение. ;) На моей машине колёса тоже стояли домиком. Я сначала купил новые пружины, через год поставил проставки в стойки с этими же пружинами, отъездил зиму и заменил по три сайлента с каждой стороны(с правой стороны даже была выработка в креплении сайлента, фото прилагаю). И домик ушёл. Хотя уже купил комплект переделки верхних рычагов в регулируемые. Сейчас от пола до арки 75 см, я думаю это норм.

Аналогично, только после замены сайлентблоков в кулаках по три штуки и в верхних поперечных рычагах два штуки, домик ушёл, Остальные не менял. пришлось заменить регулировочные болты и гайки ,делал в сервисе Работа+детали(8 сайлентблоков,2 болта,2 гайки)=11000р.Делали 3часа,но без снятия кулаков.

Подсказывайте, является ли продольное хождение рычага в ушастом сайленте показанием к замене?Поперечного хождения не наблюдается, но быстро рвутся резинки 12.

а как ты проверял продольный люфт? У меня с/б № 12 порванный (точнее оторвана от втулки) был только левый и уже давно, а правый в хорошем сотоянии. Когда снимал рычаки ушастые вдоль не люфтили.

У меня на железках отпечатки от резинок со стороны сайлента,остальное ржавое.Вот я и сделал выводы что рычаг имеет хождение,то есть когда трогаюсь или торможу он двигается вдоль железок.

Они конструктивно так устроены, для сохранении геометрии рычага при его хождении вверх-вниз. Но от усталости резины они не застрахованы тоже.

Спасибо Рустик.Потеплеет, сниму весь рычаг и сделаю полную дефектовку с последующей заменой негодных сайлентов.А пока надо закупиться оными.Ушастый стоит ещё родной,остальные меняли,ставили FEBEST.Не скажу что полный отстой но... 20тыщ. отходили .Нижние ещё живые.На регулируемом сменил на оригинал, когда переделывал,все были рваные.Постоянно рвуться 12-е,как будто рычаг стоит неровно по отношению к подрамнику.

я все поставил оригинал, ушастые только неоригинал в продаже. с/б №12 стоит под небольшим углом, но это не критично. Попробуй заменить на оригинал, думаю если за 200 т.км один из моих осталься почти жив то это решит твою проблему. А ты правильно их затягиваешь?

У родных 19 и 20 вставка из металла внутри резины, фебест только резина. Поэтому отстой и смысла нет ставить.
А 12 должен ровно стоять, там же еще противовес, оба симметрично сзади должны быть. Но если сход-развал в норме, пусть себе кривит, чего весь рычаг снимать.

Дима, не обращал внимания,когда у тебя подрамник был немного вдавлен (ты писал что вытягивал), рычаг где стоит 12 сайлент ровно стоял ? У меня тоже есть отметины от подрамника на кузове,небольшие ,но есть.Хотя если развал выводится(а как ему не вывестись то с регулируемыми  рычагами) заменю 12 оригиналом и забью,тянуть всё равно негде,стапеля в округе нет.

Там именно подрамник в местах крепления к лонжеронам коснулся. На других смотрел - есть щель между подрамником и лонжероном, где болты стягивают. Там что-то вроде выштамповки вокруг дырки. Этот бугор должен дать жесткости, но при перегрузе может сложиться внутрь. По уму там бы шайбу из жесткой резины в 1-1,5 см проложить. Но этот сдвиг кроме снижения высоты кормы ни на что не влияет, хотя демпфер редуктора смяло вперед, значит и редуктор подвинулся и карданные трипоиды вперед пошли. Но на рычаги и с/б не влияет. 19 заметно вывернуты были, когда рычаги менял на регулируемые, то есть на верхний рычаг еще и кручение действует. При настройке регулируемых такого не произойдет - рычаг выставится как надо, соосность по дыркам пропадет. 12 может тянуть в разные стороны, может по положению ты поймешь куда ушел рычаг?

подскажите артикул резинок номер 7 на рисунке снизу.

52306-S0A-015

вебhttp://honda-europe.epcdata.ru/cr-v/2005_4at/18408/steering/B__2900/?p=7

но видимо нужно для первого поколения, верно? Здесь второй кузов

Подскажите пожалуйста сайлентблоки № 13 и 14 как правильно все таки устанавливаются? На всех фото и у меня стоят буртом в одном направлении ,а на каталожной картинке вроде бы в разные стороны "смотрят", как у жигулей. И у меня такое впечатление что когда в одном направлении рычаг смещается по ним и трется о проушины.

Смотри, что будет при торможении, при условии, что мы ездим передом, как правило.

При старте также не малая нагрузка, но все таки  если присмотреться на каталожную картинку повнимательнее !!!

так ведь это заводская установка. смысл думать, меняй и делай как было

Неполучается открутить болт заднего верхнего рычага у кузова,там гайка приварена?  Феном строительным(техническим) кто-нибудь пробовал греть? Помогало?

Болт скорее всего закис в сайлентблоке и крутится плохо (точнее либо совсем не крутится, либо вместе с сайлентом, если сайлент разбило конкретно). Я заказывал новый болт (перед процедурой механик сразу сказал - болты заказывай) и болгаркой аккуратно вырезали. Только со стороны кузова, как раз выкрутился нормально, а в кулаке вырезали. Да, гемор еще тот. :)

А гайка со стороны кузова приварена ?

Да, гайка приварена.

Терпение и труд всё перетрут. Ура болт победил-отвернул.

Болт победил)
Тоже прихватывало, удалось гайку оторвать от скобы. Очень уж сама скоба на кузове ненадежно выглядит, того и гляди, отвалится.

При закручивании  болты по всей длине намажь графиткой - либо потом, либо другим откручивать легче будет.

Ок.

Всем ДВС! Подходят ли к CR-V 2 задние верхние рычаги от CR-V 3? Нашел в каталоге Masuma регулируемые MA-116, но для 3-шки. И ценник вроде не конский.

ну сколько читал - говорят что рычаги на 3 и 2 поколениях одинаковые... почти, разница в креплении АБС

Одинаковые должны быть. Когда искал в объявлениях писали 2  и 3 кузов.

сейчас уже китайские производители R8 и SAT их делают, находил номера. У R8 левый и правый отдельно идут, у SAT вроде одинаковые.

Всем привет! Пару лет назад купил через е-бэй задние верхние регулируемые рычаги. Столкнулся сегодня с такой проблемой: разбило в этом рычаге сайлентблок. Купил новый, впрессовал старый. Все было хорошо прока не дошло дело до запрессовки нового. Он в него не полез. Взял рычаг замерил внутренний диаметр 40,8 сайлент 42.
Нашел свой старый нерегулируемый рычаг, замерил внутренний диаметр 41,8. Пришлось запрессовать новый сайлент в старый нерегулируемый рычаг чтобы машина была на ходу)))

Если кто сталкивался с этим подскажите пож. как решили эту проблему? Точить сайлент? или рычаг? или все просто и есть сайлетны подходящего размера?

если бы ты внимательно посмотрел на сайленты, увидел, что на родном еще и вставка из металла в резине стоит. а в китайском её нет.
А для запрессовки надо было на токарку и снять с оригинала излишки, я так делал. обойму рычага жалко ослаблять.

Добрый день, возможно ли в настоящее время приобрести  оригинальные регулируемые верхние задние рычаги для  CR-V  III поколения из Тюмени?

Уже звонил по указанному телефону, ответили, что в наличии есть, в регионы не отправляем, и по Москве доставки нет, поэтому здесь и спросил. С кем можно договориться? Есть знакомый в Москве, но ехать он в клубный сервис отказывается.

Через транспортную компанию закажи.... ;)

Но сам товар нужно оплатить. В теме "Регулируемые верхние задние рычаги для Honda или 2 REAR UPPER Control Arm HONDA" указано "Возможна пересылка в регионы...". Неужели никто не обращался? Должна наверное быть какая уже наработаная схема? Например, покупатель перечисляет деньги с учетом расходов на ТК или Почту России товар отправляется покупателю....

По Мск ТК сами могут с адреса груз забрать, +250р. к пересылу(обычно около 600р. за всё выходит), и никаких хлопот для отправителя. Предоплата думается тоже не проблема, чай не палёный магаз, а Сервис, Клубный:).

Поэтому и хочу купить данные з.ч. именно в клубном сервисе, но по телефону, указанному на сайте, ответили, если коротко, приезжайте покупайте. Предполагается что сайт каким-то образом связан с клубным сервисом и у меня конечно нет иллюзий, что кто то вызовется помочь с покупкой, тем более, судя по истории с моими "друзьями", в Москве это не принято. Попробую сформулировать вопрос еще раз. Каким образом можно купить, приобрести  оригинальные регулируемые верхние задние рычаги для  CR-V  III поколения в клубном сервисе дистанционно? Иными словами сделать предоплату. И что бы они (рычаги) там какое то время "похранились" до решения вопроса с пересылкой, например, как посоветовали выше с ТК

Понял (di cuenta de)

На моем тоже вставка из металла стоит) На вид все как оригинальное только размером меньше оказалось. И рычаг не китайский вроде, на нем мэй дын Пиндостан было написано, он не такой жидкий как китайский, я помню в форуме писали китай не брать. Поэтому взял мощный тяжелый, 3-й год езжу полет нормальный тока сайлент развалился.
На работе слава богу есть мини токарный станок, так я на нем сам 0,5 мм с сайлента снял и все запрессовалось))) Спасибо!

Являются ли представленные на фото детали новыми оригинальными регулируемыми верхними задними рычагами для honda cr-v 3-го поколения?

Визуально не похожи на фото выложенные клубным сервисом и где "ухо  для крепления провода?

на трешке без уха крепят стяжками а на старых картинках двушечные рычаги они длинее как и сама тема
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=121222.0;attach=189969;image)

У меня на родных рычагах к "уху" крепится. Что за стяжки?

Для чего предназначены два резьбовых отверстия? Есть фото как крепить провод датчика?

Примерно так?

примерно так
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=121222.0;attach=189973;image)

и перед установкой смазать надо
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=121222.0;attach=189971;image)

установщикам подскажи а лучше сам посмотри правильность установки рычагов
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=121222.0;attach=179068;image)
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=121222.0;attach=179070;image)
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=121222.0;attach=179072;image)

Спасибо, осталось дождаться посылки

Менял год назад поставили в одну сторону, в этом году заменили поставили в разные стороны. В прошлом году схождение правого колеса осталось в красной зоне, в этом году после регулировки все в зеленой зоне.

Рычаги пришли, поставил, развал-схождение, лучше чем на новой, пропал вроде как (еще не тестил на трассе) непонятный циклический посторонний шум, скорее всего резина шумела, развальщику дал адрес клуба, плохо что на клубном сервисе доставки нет, у нас тут все где то через дром в Новосибирске заказывают. Спасибо. Персональная благодарность Анастасии, которая помогла с приобретением и пересылкой.

По лету поменял все задние сайлентблоки, в том числе ушастые. Однако, маленький домик не исчез. Пружины менять не стал, т.к машина на вид высокая и не просевшая. Владею CR-V 4 года. Про регулируемые рычаги знаю давненько. Наконец то решил заняться этим вопросом. Вчера поискал в интернете готовые стоят от 4 до 6 тысяч. Поэтому воспользовался способом, указанным на стр.18!! Купил все детальки от ЛАДЫ и переделал заводские. Получилось аккуратно. Результатом доволен. Рекомендую не покупать, а модернизировать. Цена вопроса 640 рублей за детальки и 500 мастеру за работу. Всем спасибо!!😊

Андрей это хорошо, когда токарь в деревне есть....

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Втулка рулевых тяг ВАЗ 2110 на ней есть гайка, она не литая, а напресована!!!!! Хорошо, что не успел поставить и контрагайка туго откручивалась! Конструкция выпала!! А привареная гайка к тяге осталась!! Поэтому обваривайте гайку с обоих сторон!! Или думайе что нибудь другое... Я сейчас аж офигел..

 Я себе делал 2 года назад и все отлично. Втулки и тяги покупал в обычном магазине, они точно цельные были!!!

Господа!
Давайте не бросаться необоснованно словами, которыми можно обидеть участников форума! Тем более правила форума это запрещают!
Лично я не вижу смысла "засылать казачков" по такому поводу.
Лучше учиться на чужих ошибках. Человек честно предупредил, что можно нарваться на разный конструктив неоригинальных железок. За что ему большое спасибо!

Всем привет! Жаль не сфотал выпавшую конструкцию.. На вид втулка была действительно как литая. Ну да ладно. У соседа есть сварка, на всех четырех обварил эту гайку с обратных сторон. Поставил. Отрегулировал по уровню. Один день. Полет нормальный!😊👍

А сколько стоят форумские регулируемые рычаги?

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,159873.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79216.2535.html

Решил заказать как в закрытой теме регулируемые рычаги 52390-S9A-981.
заказывал в Автодоке, они сказали - мы видим на картинках в поиске гугла, что этот номер соответствует регулируемым рычагам, НО наша база говорит, что он обычный!
Вы, говорят, согласны все равно его заказывать? Кто-то точно ставил?
Я им в ответ, да, форум ЦРВ, рекомендует, везите.
Пришли с номером 52390-S9A-981 обычные рычаги.
Деньги конечно мне вернули, но рычагов так и нет.
Для верности зашел в экзист, сказали то же самое, не разрезные они, и как привезти разрезные не знают.

я с такими езжу -
R852400S9AG01 Левая
R852390S9AG01 Правая
(регулируемые)

В любом магазине под номером 52390-S9A-981 придет обычный рычаг.

А в чем разница между левым и правым?

Скоба для провода приварена, а на проушине гайка наварена.

А в остальном одинаковые?

получается, что тема закрепленная в топике 2 поколения - гонит? и сервис продает фейки?

ага десять лет как продают ты номер целиком там видишь где нет а он есть :D :D :D

поставь хоть запятые, а то не предложение- загадка.
что про номер?

Вопрос: кто-нибудь заказывал и ставил регулируемые рычаги Fenox CA22016? _http://www.fenox.com/ru/mediacentr/novinki-assortimenta/1897--honda-crv-ii-iv.html
Вроде как, Беларусь, не китайщина. ЕМЕХ дает, как аналог 52390S9A981 и 52400S9A981

Может быть Китай . Просто упаковка в Белоруссии . Надо смотреть . А лучше купи родные и не рискуй .

Да вроде как, сайт прилично выглядит. И позиционируют они себя, как производителя. Потому и заинтересовало. Только вот цена сомнения вызывает, некоторые
С виду, все красиво смотрится: _http://www.fenox.com/images/images/news_2017/рычаги_оригинал0617.pdf
А родные по коду не бьются. Свои покупал 4 года назад, счаз уже не найти, наверно, у кого

Фенокс частично производитель, но очень многое из его ассортимента он просто пакует. И далеко не очень хорошего качества. Хотя про себя любимых пишут красиво: -http://www.fenox.com/ru/holding/napravlenija-dejatelnosti/fenox-automotive-components.html.
Себе ставил подушки двигателя правую и заднюю. Задняя разлетелась через 2 недели, правая через пол-года просела.
Рычаги можно попробовать, если самому делать лень или никак. В худшем случае умрет сайлент, стоимость которого 200-500 руб.

да главное, что-б сам рычаг не сломался, так-то

Так вроде не из бумаги сделаны! :)
На этот рычаг нет большой нагрузки. Ну если только боком об бордюры не биться! А если биться, то и родные не выдержат!

значит, стоит прикупить, на всякий. А то на старых регулировочные гайки закисли, страшновато, что могут сломать при попытке расшевелить, а заменить нечем

А как же проверенные средства типа расквасить всякими жижами или погреть?
Надо было при сборке намазать графиткой. Потом все хорошо откручивается.

ну вот, не додумались. Проверенные средства, наверно, тоже придется пробовать

Возле кузова гайка к скобе прихвачена. Легко отлетает. Самое печальное, что и на кузове скоба как из бумаги, крутишь, все ходуном ходит. Выворотить её совсем не сложно. Вот тогда можно натрахаться от души.
Спили гайку или шляпку, а может все вместе, в сайленте болт может закиснуть тоже.

Доброго времени суток.
Нужна помощь, заменил все с/б на задней цапфе левой т к разбилось все на CTR иразвальный болт после этого не получается сделать схождение -14 мин. Правая встает нормально.
До этого пол года назад установил регулировочные тяги чтоб убрать домик все было идеально .
Мастер по развал схождение один и тот же.  :-\

Такая же тема один в один. У меня рамка на рычаге где эксцентрик упирается выносилась дугой - буду наваривать - должно помочь

А на стенде развал схождения что показывает.
По началу у меня было -30 мин с мастером открутили ушастого немного сдвинул и салентблок блок поперечного рычага открутил подавил монтажной наружу и затянули получилось -14 мин
Развальный болтом то есть гайкой не получилось самого эксцентрика не хватает он в самом максимуме стоит.

Все точно так же - сколько то минут не хватает - точно не скажу. Эксцентрик на максимуме. Пока немного завалили развал и ввели схождение в норму. Теперь в планах наварить рамку - думаю что то около миллиметра должно хватить + выработка в рамке уйдет

Хорошо будем ждать результатов

Урааа решение проблемы было рядом.
Болт развальный не оригинал эксцентрик не совпадал с гайкой вот и все пока поставил старый болт развал сделали все ок.
Нужно заказывать оригу!!!

Я ставил оригинал - но выставить схождение удалось только после того как наварил рамки... Наваривать пришлось совсем немного - не больше 2х мм

Подскажи плз как они по крепости и надежности. В сервисе предлагают ставить регулируемую масуму под лозунгом что типа на 3й и 2й кузов рычаги одинаковые, но насколько понимаю это не так хотяб в смысле крепежа подводки под датчики АБС

 Что R8 , что масума - гольный китай ! Разница большой нет . Если человек ездит на R8 это уже плюс в их сторону . Проблемой в верхних рычагах могут оказаться сайлентблоки ,ставил знакомый развалились моментально ,менял на оригинал . Раньше в некоторых мастерских делали разрезные рычаги из оригинала ,правда и цена была дороже .
 А с масумой был не приятный момент - ставил ремень ГРМ , так растянулся ,как резинка из семейных трусов .
  С развалом сам устал бороться ,пересмотрел все каталоги на верхние рычаги . И подкрадывается мысль , пойти в фирменный SATовский магазин и купить рычаги , а сайленты поменять сразу или дождаться когда порвутся .
  Есть еще один момент - безопасность ,насколько надежно резьбовое соединение на рычагах . А нагрузка на рычаг есть , кронштейн (вилка ) крепления рычага иногда деформируется .
   Возможно будет время , сделаю из контрактных рычагов-неразрезные удлиненные рычаги ,но это мысли в слух ...

До сих пор езжу с R8, все ок, сайленты живые (не менял), сход-развал в порядке.
В этом году после замены нижних задних рычагов, развальщик раскрутил, подрегулировал без проблем (перед установкой я их обильно смазывал шрусом)
Все остальные сайлентблоки оригинальные. Задние рычаги менял из-за деформации ушей на рычагах, съели отбойники сайлентов до металла и начали активно скрипеть, плюс ушастый сайлент просился на замену.

  Спасибо ,Виктор за информацию , очень своевременная и полезная .

Виктор, спасибо большое!
Сайленты там с 1 конца на рычаге вроде идут комплектные судя по фото? Как они оказались по качеству?

Они и по длине разные, я бы подумал об компетенции данного сервиса.

Если кого заинтересует, покупал на SkoroTO, 1200 руб за штуку:

Интересно, на упаковке написано - honda crv ii, iii, iv, element,
а по каталогам этот артикул - для CR-V II (RD4,RD5,RD6,RD7,RD8,RD9)
Про схожесть подвески Элемента и CR-V II - соглашусь, тележка одна.
А вот про 3-е и 4-е поколения - совсем не уверен, там д.б. другие рычаги

  Второй раз в этой ветке упоминается утверждение , что схожести рычагов 2;3; 4; -поколения . Сан Саныч даже авторитетно отметил о разной длине рычагов , и это совершенно верно . Но точки соединения визуально очень похожи ( своими руками на 3 ;4 поколение не ставил   ,поэтому на сто 100 % утверждать не могу ) Возможно есть нюансы в креплении проводки ABS .
   Это подтверждается и в каталоге Fenox :
                                                             нерегулируемые СА 22017 для 3 ; 4 - поколения .
                                                             нерегулируемые СА 22010  для 2 - поколения .
                                                          и уже регулируемые СА 22016  для 2;3: 4 - поколения !
  Возможно Немецко-Белоруссо- Китайская контора здесь рулит .

vakt, подумал про то, что раз регулируемые, длина-то меняется. Возможно, что как раз в пределах разницы между нерегулируемыми рычагами. Тем более, что "точки соединения визуально очень похожи"

Не знаю как на 4ом поколении, но на 2 и 3 рычаги крепления одинаковые по креплению, но длина разная - на 3 поколение короче, примерно на 4-5 (точнее не помню) см. Теоретически с 3го на 2е поставить можно, если раскрутив на нужную длину  остается запас резьбы внутри втулки для надёжного соединения. Но боюсь такой запас есть далеко не у всех китайских рычагов. Сравнивал SAT для 3го покаления - у него после раскрутки остается менее 1 см резьбы внутри втулки с каждой стороны, так ставить нельзя.

дык в наших деревнях как то не очень с выбором сервисов по хондам...

Интересно, но фенокс не решусь купить из "славы" качества их резинок.

Помучившись с готовыми развальными рычагами, у которых умирают сайлент-блоки из-за херового качества резины, а перепрессовать оригинальный сайленблок нельзя из-за несоответствия размера (или проваливается или нелезет), переделал оригинальные неразрезные  рычаги в разрезные со сменой сайленблока на оригинал сразу. Цена переделки сопоставима с ценой китайского рычага. И забыл про проблему.

Мы очень давно, выкладывали чертеж по самостоятельному изготовлению рычагов.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=121222.0;attach=146793;image)

  Спасибо ,СанСанычу , как раз хотел посмотреть схему изготовления верхних рычагов . Но пока буду ставить китай R8 , лежат в екзисте на складе уже оплаченные , vicet три года на них ездит ,если хватит на год , и то хорошо .
  У меня вопрос к форумчанам : у меня развал на заднем колесе минус 3 градуса , хватит ли резьбы на рычаге ( по хорошему эти 3 градуса надо и убирать ) Такой развал вызван деформацией ушей на кузове .
  За одно буду пробовать ставить левый задний привод с япошки .

я на R8 3.5 года проехал, почти 70 тыс. верхние сайлентблоки начали разваливаться. сейчас опять такие же заказал.

R8 вполне себе стоят сзади. исправлял домик то ли 2 то ли 3 градуса