Клуб Honda CR-V Россия

Доброе время суток,вчера обратил внимание,что парит радиатор ,но треснула пластмасса сверху,блин из за пластмассы менять не охота :'(,может можно как нибудь вылечить? Посоветуйте.

Есть еще такие понятия, как сделано НА ЗАВОДЕ и сделано РЯДОМ С ЗАВОДОМ..;D
Сталкивался несколько раз.. ;)

Ну если сейчас в мороз проехаться по местам длительной (по причине праздников) стоянки машин, то пятна антифриза можно увидеть под многими машинами. Прошлой зимой в морозы у меня на RD1 98 года тоже самое было.
Наиболее вероятная причина в том, что на холоде резина дубеет и сжимается, из-за чего некоторые уплотнения теряют герметичность и ОЖ подкапывает. После прогрева течи прекращаются. 
Переживать особо не надо. Попробуй определить откуда таки капало и на теплом движке подтянуть хомуты. Если не определишь или подозреваемое соединение не подтягивается. Отложи проблему до поездки в сервис или до теплой поры.

Конечно, если живёшь не в Краснодаре например, и морозов у вас нет. Я в другой теме Вам отписал, про подпись под аватаром...

Похоже на помпу.  А замена - куча работы, которую лучше совместить с заменой ремня ГРМ (и прочих до кучи) и регулировкой клапанов. Это, конечно, если по пробегу (или возрасту) пора бы уже.
Если чуть подтекает, то лучше сразу посмотреть, а то по теплому, да на прогретой машине (пока на подъемник доедешь)  можно ничего и не найти. Я свою в гараж ставил (холодный, но с ямой), протер где достал и бумажку постелил. Смотрел с ямы на следующий день после морозной ночи. Результат не радует, но ремонт пока отложен до теплых дней. Это у меня будет замена всех ремней, жидкостей (не всех), фильтров, ну и помпы...  Хорошо, если с радиатором возиться не придется... Это под вопросом пока.

Если течет помпа, то с заменой лучче не тянуть, т.к. ремень ГРМ тоже в антифризе.. а он не стойкий к жидкостям такого рода.. так шта по-любому ремень под замену.

Вот и меня постигла эта участь :'(.Как раз в том месте где и у всех :o.В Находке новых нет,а бэушный ставить не хочется.Может у кого есть адресок во Владивостоке?Буду очень признателен.Как временное решение заклеил RADIATOR REPAIR KIT от PERMATEX.Вот сижу жду когда встанет.Ездить то надо,а то все планы на смарку.

Нет  ну а как все на двигателе отразится, давление сбрасывается крышкой. через трещину ничего не сочится, пробюлема основная заключалась в том, что оказывается не было фриза достаточно, то есть водяное голодание , когда долил, проблема решилась, и трещина вообще даже не потеет!

Либо у тебя клапан не держит,либо (это уже из области фантастики) трещина заделалась.Потому что давление в системе должно быть,и не маленькое-1,1кг.Иначе ОЖ будет закипать,и не будет нормального охлаждения головки цилиндров.Соответственно пробъёт прокладку.И всё это вылетит в копеечку не сопоставимую с заменой радиатора.Датчик температуры двигателя показывает среднюю температуру,головка цилиндров нагревается гораздо сильнее,вернее участки камер сгорания.

А как отличить по внешним признакам радиатор АКПП от МКПП ???

Ну как.. на нижнем бачке нет трубок для подводи и охлаждения в нем АТФ..

Всем привет, на холодах подкапывает  со сливного краника радиатора, я так думаю там стоит резинка и она стала на холоде деревянной, кто че скажет, меняется ли она, или придется менять сам краник?

в АКПП есть два лишних вывода внизу, в отличие от МКПП. Посадочные размеры одинаковые. От механики на автомат радиатор НЕ ПОСТАВИШЬ! А вот наоборот - встречались умельцы. Но я лично не стал играться с судьбой и заказал от МКПП, хоть и на 50 баков он и дороже.

Вот и у меня пар пошел из под капота. Открыл - известная здесь всем трещина. Приехал к местнным ОД, они, вероятно знают проблему, без суеты дали канистрочку с антифризом (потом в счет включат), предварительно записали на замену радиатора(1 нормочас). В итоге за день пришел новый радиатор "Behr"   германский за 4620 на рубли.  Пока езжу, проверяю уровень, доливаю из канистрочки если надо. По поводу латания щели -номер не проходит, опросил всех "радиатощиkов" местных. Вердикт-менять.  ;)

Елки зеленые! Та же беда! Трещина напротив сливного патрубка на родном радиаторе. До этого сочилось с завальцовки, лечилось доливом и герметиками (наружними). Не, оригинал полный отстой! Дважды на одни грабли, да за 12 тыс., нет желания. Спешу за неоригиналом AVA!

Нда, примерно такая проблема выскакивает первая. ВОТ ОНА ЗАСАДА на фоте!  Решение - !только! замена!

Здравствуйте!Уважаемые форумчане нужна срочная помощь,пожалуйста помогите, :'(надеюсь только на вас! Перехожу к делу:Надуваеться верхнии шланг (патрубок) радиатора,зимой же из под него интенсивно капало,поставил хамут вроде бы всё прошло,но не тут то было,почемуто стал греться сильно двигатель особенно когда стоишь,проверил уровень (был небольшой) ОЖ долил 1 литр (до заливной горловины) через непродолжительной езды всю долитую ОЖ ВЫБРОСИЛО В РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ чуть ли не до пробки бочка,радиатор был очень горячии,но почемуто только с левой стороны,патрубки  были очень горячими!Антифриз помальнко убывает!(только куда?)Приехал в сервис диагноз так и не поставили сказали типо мол большое создаеться давление в системе охлаждения за небольшой промежуток времени и всё! Мужики Помогите пожалуста!Через 12 часов поеду в другой сервис,может что посоветуете,я в эти делах лузер!Машина у меня как месяц.Сильно МАНДРАЖИРУЮ! НАДЕЮСЬ ТОЛЬКО НА ВАС! :'(

Пробка радиатора глючит.. + термостат надо проверить.

если радиатор самому менять, есть какие-нибудь особенности?? если кто менял поделитесь опытом  :-\

Чуть выше было написано про китайский ремкомплект резиновых лодок. Из своего опыта замены радиатора - ничего сложного нет. Новый обошелся в 3650 рублей. На замену ушел час. Старый вытащил с вентиляторами без особого труда. Новый проще ставить без вентиляторов, только не забыть под большой вентилятор снизу наживить два винта. И еще, с патрубками лучше обращаться нежно, если не слезают со своих мест не пробуйте поддеть отверткой или что нибудь подобное. Свои оборачивал несколькими слоями ветоши, и газовым ключем осторожно страгивал их вращением. И есче, нижние опоры радиатора входят в резинки достаточно плотно, а вот в верхних болтаются. Положение исправил одев на верхние опоры по кусочку шланка. Теперь стоит плотненько, не болтается

Я просто взял и паяльником заплавил,подождал когда новый прийдёт да и заменил,за 1 час управился.

Сколхозить на 30 км есть сколь угодно вариантов: запайка, заварка, клеем, автопластилином... мой знакомый в лесу в грибах попал так, почистил, протер насухо, взял п\э пакет поджег да закапал трещину - на 45 км до дома хватило  ;D

хочу рассказать свою историю по ремонту радиатора. у меня как-то водитель пробил нижнюю ванну радиатора на рено премиум (это седельный тягач). площадь дыры была примерно 10 кв.см. почесав репу я съездил в магазин "локтайт" и купил комплект для ремонта ванн радиаторов, заклеил... машина ходит уже 1,5 года, а если учесть то что суточный пробег состовляет как минимум 500 км. то это должно впечатлить!

Посмотрел сейчас... У меня трещина в районе  верхнего патрубка, горизонтальная. Завел двигатель и она показалась - из нее проступает жидкость.

Со стороны решетки радиатора.

дело втом что нерабочий  термостат начинает либо оне закрыватся тогда машину просто не прогрееш, либо открыватся с задержкой от сюда и перегрев, термостат открывается при более высокой темпиратуре, вот тебе и резкий перепад темпиратур и все от сюда вытекающие.

Действительно, всё это чревато. Система ОЖ до маразама проста, технологична и надежна здесь. Но если в систему вмешиваться конструктивно, считая решение своей проблемы очевидным и на "ура" простым, то вы глубоко ошибаетесь и заблуждаетесь, причем введя в заблуждения и других. Но самое опасное, что это "времечковое решение" проблемы, приведет действительно к глобальным последствиям. Об этом много писалось уже, однако повторюсь, что каждый вволе изголяться над своей машиной сам... "русский характер"  O0

Форумчане, а если трещины с подтеками нет, а есть просто маленькие засечки (намек на траекторию будущей трещины) можно ли загодя обезопаситься сразу заклеив "эрогенную зону" ? Если можно то чем лучше ? Или ждать подтёков (жаренного петуха) ?

Раз появляются “засечки”, как пишешь ты, то никакими “супер клеями” процесс не остановишь, а возможно только ускоришь. Чтобы мы не наносили, всё остаётся в основном на поверхности. Если конечно знать формулу пластика радиатора, взаимодействие его с другими химическими составами, получения этого состава и технологию нанесения, тогда это, наверное, возможно. В настоящее время мы имеем универсальные составы, а что универсально, то плохо, в данном варианте, да и во многих других. Универсальные составы – временные составы, или другим языком ремонтные. Отсюда все выводы. Это моё сугубо личное мнение.
В твоём случае так. "Кто предупреждён - тот вооружён"

Ну вобщем я к такому же выводу пришел. Хотя сёня посмотрел с пристрастием жижа все ж таки сочится дето наперсток в неделю натекет наверно, но напрягает ужасно мысль о перегреве. При этом потери антифриза не было видно прошедшие пару месяцев. Кароч поменял я радиатор, жижу (G12) и термостат до кучи. Фоту коробки выложу позже (китай напрочь). 23000 тг. (4600 RR)

Зять поставил китайский более двух лет назад. Машина эксплуатируется  каждый день  и интенсивно. С радиатором пока всё ОК!

вмешаюсь.... ну ремонт ванны и ремонт радиатора это разные термо-химико-динамические факторы, оговорюсь - может быть этот вариант, как времячковый, спрособен на жизнь (некоторую), но рассматривать его панацею решения трещин не стоит. Скажу больше, мой товарищ заклеил радиатор типа холодной сваркой и второй год ездит и смеётся над этим, что заклеивать нельзя. Каждому своё. Нет правил без исключений. Может стать что он на заклееном проедет больше, чем я на новом, всяк может быть, но это я считаю исключение и... в некотором виде - господин случай. И причем процент этого исключения тож не мал в жизни клейки радиаторов. Эта тема бесконечная. Одним с клейкой повезло, другим с новым оригиналом нет. Эт моё мнение.

В форуме новичек, хотя хонда уже два года. С радиатором рзвлекался.
Паял, клеил и т.д. Помогает тотальная замена. Ставил какой-то китайский из екзиста.

Проблема, по-моему мнению, возникает из-за умершего термостата и/или крышки радитора.
Дело в том что в хонде очень неудачно стоит датчик температуры. И повышение температуры на приборной доске показывает только тогда, когда двигатель готов взорваться  ;) от перегрева! Постоянно перегретый антифриз портит радиатор в месте присоединения верхнего патрубка. Такие проблемы есть и на цивике.

После установки нового радиатора опять попал на ту же проблему - через год сдох китайский термостат - опять полезла температура! Заменил на оригинал + крышку заодно.

Совет - при малейших попытках повышения температуры проверяйте термостат. Кстати в моем случае дико раздувало верхний патрубок - заменил на десятошный.

Ответ для курилки «Почему не стоит клеить радиатор».
В мысле для тех кому интересно, т.е. не факт.
Встретился недавно с со своим бывшим преподом из универа, устройство автомобиля преподавал. Он сейчас в Новосибе живет, по той же линии двигается. Так вот я у него и спросил: «Как заклеить пластмассовый радиатор?». И вот вкратце его ответ:
- В наше время такой проблемы не было – был латунь. Нынче другое время, умные люди посчитали, что автомобиль стока не живет, скока латунный радиатор, поэтому пластмасса.
Теперь пластмасса. Она не имеет стабилизатора, т.к. он ускоряет старение (высыхание) пластмассы. Пластмасса имеет высокую пластичность при высоких температурах и высокий коэффициент теплового расширения. Радиатор грузового авто (как оказалось, там они тоже имеют место) в процессе работы увеличивает свою высоту на 1…1,5 мм. Так вот эпоксидный клей – это смола (также с аморфной структурой), но стабилизированный отвердителями.  Коэффициент теплового расширения у него меньше и он не пластичный. Поэтому при работе в пограничной зоне возникают напряжения, превышающие по значению давление внутри радиатора. По этой же причине разрыв радиатора происходит на одном и том же месте – самая горячая и обдуваемая встречным потоком воздуха зона.
Почему у некоторых эпоксидный клей не отслаивается? Потому, что «неправильное» процентное содержание отвердителя. Чем меньше отвердителя тем он пластичнее. Но это все уровень экспериментов. Реально восстановить на 100% трещину можно только аналогичной по составу пластмассой. Причем не поверхностной напайкой, а практически новой отливкой. В принципе пластик радиатора термопластичный.
По его словам, клейка и запайка имеет смысл тока с нижним бачком. С верхним два варианта: либо полная замена на латунь, либо замена на новый пластмассовый.

От себя третий вариант – замена всего радиатора. Был случай, колесо с грыжей было, жалко было выкидывать - комплект. Так оно еще  около 20 тыс. откатало. Но не скажу, что это были самые приятные 20 тыс. Почти на каждой колдобине за баранку судорожно хватался.

Если вглядеться в саму завальцовку, можно заметит трещинки в местах сгиба. Теперь представь, что ты эти лепестки отогнешь, а потом согнёшь опять. И что получится в результате? Правильно! Недосчитаешь изрядное количество лепестков, даже если будешь действовать “сверх осторожно”.

ну отчего ж, как говориться заняться можно этим, всё-равно выкидывать

И я подгибал кривыми пассатижами не снимая радиатор. Течь перестало. Пробежал 4600 км - опять потекло :'(
Вот и думаю снять, упереть металлической частью в лист толстой фанеры и, со стороны бачка, аккуратно обстучать лепестки через латунный стержень молотком.
А чтобы завальцовка не "съезжала" в стороны поддерживать струбциной.

Борис! Фанера будет пружинить, а это плохо. Та часть, которую нужно опереть, должна быть на твёрдом основании. А лепестки лучше подогнуть безинерционным молотком, как ты пишешь через латунный или медный стержень по одному лепесточку, но по обстоятельствам нужно смотреть в какой последовательности это делать, или попорядку, или через определённое количество.

Хочу поделится своим опытом по заклейке радиатора может кому пригодится... чем менять китайские каждые пол года лучше уж заклеить оригинал.Теперь все по порядку.Летом потек и у меня как у большинства верхний бачек напротив патрубка,да еще не одна трещина а три.хорошо заметил вовремя.прочитав все ветки какие нашел по этой теме решил купить новый.Пока заказывал и определялся с фирмой(взял HELLA).решил заклеить чтоб пока как то передвигаться.недавно с отцом клеили аквариум на 350 литров из стекла,вот и подумал раз такой обьем держит может и давление 1.1 удержит.в инструкции к клею для аквариума не было ничего про термостойкость,но был точно такой же фирмы(кстати клей TYTAN нейтральный силикон)с термостойкостью до+150град.снял радиатор зачистил всю прямоугольную площадку до сужения,намазал слоем 0.5 см и положил сверху заранее вырезанное стекло(зачищенное только по ребру)подмазав с краев оставил сохнуть на сутки.поездив неделю через стекло стали видны пузырьки воздуха(сейчас думаю нужно дольше давать просохнуть)ну думаю все продавит,однако прошло уже 7 месяцев но ничего не отстает,хотя температура сейчас доходит до -30.новый радиатор валяется на крыше ждет своего часа,а заклеенный все не течет прям "обидно"...В декабре залил новый фирменный антифриз,в старый добавлял 1.5 литра воды решил не рисковать на зиму.недавно попался тот же клей высокотемпературный с термостойкостью+300 как раз для подобных работ,купил,как потечет попробую его.Буду рад если кому поможет. O0

самую жару я тоже уже проездил заклеил в июле.было уже и+30 поэтому и пишу может кому пригодится.как прорвет сообщу...

Всем привет!!! Позвольте поделиться... Радиатор треснул напротив верхнего патрубка. Взял обычный эпоксидный клей "супер хват" за 90 р. и пропитав им кусок ткани приложил к трещине(предварительно зачистив наждачкой). Прогрел минут 40 тепловентилятором и поехал... Почти год прошел, все в норме!

В субботу снял радиатор, принес домой, помыл в ванне и как и планировал обстучал лепестки. Уже хотел идти ставить, но решил рассмотреть ч/з лупу.
Увидел, что по внутреннему краю нижнего бачка лепестки "съехали" с буртика бачка за которые они должны цепляться :'(
Тонкой отверткой отогнул лепестки, стубциной поджал к бачку и заново загнул. При этом один лепесток отломился, т.е. еще одной развальцовки лепестки не выдержат. Поставил радиатор, залил антифриз в систему и по макс в расширительный. Приехал к дому и оставил на ночь. Утром в расширительном остался макс, а вот в радиатор долил 0,5 л - или столько вытекло или выгнались воздушные пробки. Прощупал нижний бачек и обнаружил капли антифриза, но не много. Завел машину, прогрел и оставил.
 Сегодня еще не смотрел. Т.к. надеяться на этот радиатор уже не могу, посмотрел на экзисте что там предлагают. Нашел уже снятый с производства оригинальный радиатор с кодом 19010-P3F-901 за 3400 с недельным сроком поставки. Хоть он для АКПП-шных машин сразу заказал. Цена уж очень привлекательная O0 Теперь с неперпением жду подтверждения. Его экзист показывает не "в лоб", а если в поиск забить код Ниссенса, то выдает.
 Кому нужны дешевые ориг. радиаторы - налетай пока дают :)

Мдаа, слабенькие у наших машинок радиаторы, особенно дубли :-\ Тоже с месяц назад в -35 давануло между решеткой радиатора и верхним бачком. Прочитал всю тему. В основном это происходит зимой в морозы. ИМХО думаю причина- конденсат в крышке радиатора или его засранность. Когда двигатель прогревается на морозе- создается давление в системе охлаждения, а конденсат еще не оттаял и клапан не открывается, то О.Ж. начинает давить в слабых местах :-\ И почаще промывайте, прочищайте, просушивайте крышку радиатора- ИМХО

Мой радиатор родной.

Мой радиатор походу потек под крышкой(стоял родной хондовский).
Сегодня забрал новый радиатор Nissens, пришел без заливной крышки и забрал новый термостат VERNET TH5952.78(градусов).

Подскажите, заливную крышку старую оставить(при осмотре в хорошем состоянии)? или новую заказать? Просто боюсь, что поменяю радиатор+термостат, а давлением разнесет радиатор, или ничего страшного? если оставить старую крышку (на 1.1).

Ситуация была утром: Завел двигатель, пока грею, очищаю от снега. Под машиной капает еле-еле антифриз, ну думаю доеду до экзиста, ничего страшного (7км до магазина). Потом решил лучше долить  антифриз, заглушил двигатель(после 7 минут работы), стал открывать заливную крышку, а от туда под давлением потек антифриз, сразу закрыл и решил не доливать.
Вопрос следующий, почему если создалось давление, то в расширительный бачок не перелилось? (в бачке был антифриз до отметки МАХ, еще до прогрева). Вроде крышка должна сбрасывать лишнее в расширительный бачок? Или еще не такое сильное давление создалось в системе?

Вот и вопрос, стоит менять крышку или она в исправном состоянии?!
Ветки про термостаты,радиаторы и крышки читал, но запутался, не судите грубо меня)
СпасибО!

Братцы, очень некогда, поэтому пока без фоток.
Вчера сын получил радиатор. Оказался не оригинал.  На самом радиаторе никаких надписей, на коробке маде ин Чина, interparts, наклейка с оригинальным номером и на самой коробке номер НО-0037...
Сделан вроде неплохо...
 Можно ли расценивать поставку такого радиатора вместо оригинального как на...ку не знаю... Так же не принято решение ставить его или возвращать.
 Для тех, кто заказал такой же повод для размышлений...

Не оригинал стоит своих денег, если заказывался оригинал поего деньгам, хай меняют

похоже заговор раскрыт :(
вроде отсюда
Головной офис Интерпартс г.Москва
Адрес:   ул. Скаковая, 3 строение 1
там далее, телефоны время работы

этот радиатор и всплыл
обратите внимание на цену

вернуть, думаю проблем нет, он же не оригинальный, как указано в заказе (не соответствие товара)

Посмотрел - импортер из Новосибирска, но есть магазин в Москве,
где радиатор стоит 2250 в розницу. А адресок этот возьму на заметку.
Да уж, Экзист не стесняется накинуть.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/3810/boris-323.a/0_3f821_405d831b_L.jpg)

(http://img-fotki.yandex.ru/get/4110/boris-323.a/0_3f820_1d654ac3_L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/boris-323/view/260129/)

(http://img-fotki.yandex.ru/get/4109/boris-323.a/0_3f81f_3dc3e11f_L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/boris-323/view/260128/)

(http://img-fotki.yandex.ru/get/3809/boris-323.a/0_3f81e_87481df4_L.jpg) (http://fotki.yandex.ru/users/boris-323/view/260127/)
 (http://fotki.yandex.ru/users/boris-323/view/260126/)

чё-то самолет второй день не может долететь, завтра думаю будет
так что доклад с иллюстрациями сразу выложу

Вчера поставил радиатор. Проехал 2 км - пока не течет ;D Как он себя покажет буду информировать.
Присоединительные размеры слегка отличаются - кожух вентилятора двигателя слегка "доработал".
Старый радиатор развальцевал, отломив штук 5 лепестков. Похоже он подтекал давно, т.к. под прокладкой было много кристаллов высохшего антифриза. Все прочистил и прокладку, чтобы не сдвинулась, приклеил "Моментом" к бачку.
Далее хочу "приштандорить" на жидкие гвозди-есть такие, которые "каменеют".
И пусть лежит в запасе...

Тебе Борис повезло, а меня с тем артикулом развернули.
Когда заказ делал менеджер сказал что возможно ошибка но заказ принял (26 янв) а 29 позвонили и сказали что ошибка в прайсе. :( Сегодня поеду к пласмассникам, вроде клеют такое.

ПРиезжает браток на Геленвагене в сервис:
- Парни, у меня радиатор кондера пробит, скоро лето, надо запаять.
Мастер подошел, заглянул снизу и пошел в цех.
- У вас там дырка, сейчас за штангенциркулем схожу, надо диаметр измерить.
- Можешь не ходить, 7,62 диаметр

в тему! класс!

А у меня вот чудеса начались. Потеплело до -3 и радиатор Nissens перестал течь. Сухо вообще! (нет, это не весь антифриз вытек :) )
То-ли заказ нового радиатора повлиял, не пойму вообще ничего.

Попытаюсь объяснить...
Молекула этиленгликоля (основы антифриза) имеет значительно больший, чем молекула
воды  коэффициент  температурного расширения и, соответственно сжатия. Иначе говоря при больших морозах ее размеры настолько уменьшаются, протекают через отверстие. Потеплело и размеры молекул антифриза стали больше имеющегося отверстия...
 Примерно так :)

Крышка Nipparts на 0.9. Радиатор ставил в августе, до сильных морозов в январе вопросов не было, сухо и антифриз на месте. Во время морозов вытекло снизу по завальцовке видимо - не снимал-где точно не знаю, но весь низ был мокрый и в защите зеленые лужицы.
Долил литра 1.5 в общей сложности, бачок был пустой.
В морозы пробовал снимать крышку на прогретом движке - давления под ней небыло. Осенью был пшик, и шланги становились слегка упругими при прогреве.

У меня только одно объяснение - прокладка на морозе дубеет, да вдобавок сетка радиатора изгибается от мороза в дугу и появляется щель.

я того же мнения, только одного понять не могу, почему тока на хонде >:(, на камрюхе 91 г. стоял родной и я "не знал", что такое радиатор
значит есть какая-то причина протекания в дубаки, как только это вычислить :-\

2Борян: Не понял, чё там дорабатывл? Всё как на оригинале, при внешнем осмотре - оч качественное изделие, везде уже гаечки заложены, облоя нет, но есть некоторые минусы (не влияющие на общее качество)
1. отверстие слива то ли не до конца досверлено (не довылито), кароч тонкое кажется, но можно сверлышком увеличить
2 на самой пробке колечко резиновое вроде мягковато, но если не бежит, то пофиг
да, и самое главное (но это не точно, послезавтра будет известно точно) бачки, кажись, ШИРЕ.

Ё-моё ! У меня тоже в минус 30 потекло снизу, но не сильно, защита мокрая, под машину не капало. Крышку радиатора снимал при осмотре, в горловине плавали хлопья льда, в бачке остатки жижи почти замерзли. Машину травмировать не стал, но вовсю задумался о замене радиатора. Сейчас потеплело и.....течь прошла :-\ Нехорошо как-то. И все-таки правы были инженеры, когда писали, что мой экземпляр авто не рекомендуеться эксплуатировать при температуре ниже 18 градусов. Машина была сделана специально по заказу для канадского представителя в Броссарде, а это широта Сочи. :(

Заливал то, что было в продаже на тот момент. Тосол-Север-40, подозреваю, что бодяжат прямо в магазине ;D  Жижа тестировалась бригадой из журнала "За рулем", нареканий не было.

Спорить и что-то доказывать не буду, но написанное не мной придумано, а почерпнуто из литературы и подтверждено личным 25 летним опытом вождения и  ремонта ;D
Все-таки не удержусь и задам вопрос: почему на древних машинах (типа ГАЗ-51), которые проектировались для охлаждения водой не предусматрен расширительный бачек?

 

Прав Боря! Коэффициент расширения антифриза больше в среднем на 30 -50%, по сравнению с водой.
А по поводу течи моё мнение таково. Антифриз обладают свойством повышенной текучести. Вследствие повышенной текучести антифриза, при очень низкой температуре металл в местах соединений с пластмассой радиатора сужается и начинает просачиваться антифриз. При нагревании  течь пропадает.

За что люблю наш форум, так это за постоянную необходимость напрягать мозг и вспоминать знания, полученные в прошлом. Итак, на повестке дня вопрос о повышенной текучести антифриза. Утверждение о сжимаемости молекул отсекаем сразу, потому как они не сжимаемы по определению, возможно лишь уменьшить расстояние между ними за счет снижения температуры теплового движения. А вот на счет проникающей способности нужно подумать. Формула молекулы этиленгликоля: OH-CH2-CH2-OH. Во сколько раз она больше молекулы воды и какова ее пространственная ориентация я пока изучаю. Встречал в литературе информацию о сверхтекучести всяких гликолей при низких температурах, но описания процесса пока не получил.

О сжимаемости молекул (жидкостей) никто и не утверждал.
Речь шла об изменении их размеров в зависимости от температуры.
А как иначе объяснить изменение объема жидкости при нагреве или охлаждении?

Отремонтируй на морозе и всё получится! :)

 А насчёт течи при низкой температуре, наверное, всё более прозаично. Соединение плассмасового бачка с внутренней алюминиевой частью радиатора разъёмное с резиновой прокладкой и герметичность достигается прижимом металлических лепестков, которые обеспечивают гибкость соединения. При низких температурах металл сжимается согласно физике, резина тоже теряет свои свойства. При  сильном сжатии от низкой температуры идёт коробление лепестков, причём не равномерно и поэтому уплотнение в какой то степени нарушается. В результате имеем  незначительные неплотности. Антифриз, как известно более текуч, чем вода и просачивается в эти неплотности.

Борис, ты сам себе противоречишь. Размеры молекул не меняются при изменении температуры, изменяется их кинетическая энергия теплового движения, в результате чего увеличивается объем у газов и незначительно у жидкостей. А вода, в силу своей природы, как и большинство жидкостей, практически несжимаема. Изменение объема жидкости в замкнутой системе, в частности, в контуре ОЖ, обусловлено изменением объема растворенных в этой жидкости газов.

Насколько я помню из курса Физики за среднюю школу, агрегатные состояния вещества изменяются в зависимости от температуры. Так Вода может быть в трех агрегатных состояниях - лед(твердое), вода(жидкость), пар (газообразное состояние). Эти состояния регулируются связью между малекулами.  Возьмём Лёд - Имеет кристалическую решётку, вода - связь менее устойчива, пар - связи между малекулами практически нет!!!!

Ты это к чему? Все вещества на этой планете могут находиться в трех и даже в пяти, не побоюсь этого слова, агрегатных состояниях

Пятое состояние - низкотемпературная квазиплазма, к которой также относят продукты быстрого окисления материалов с выделением энергии, попросту огонь (горение).

Вот что получилось.

Менять или не менять для меня вопрос решен - оригинальный радиатор уже в пути.
Сегодня чуть похолодало -10 и опять небольшое мокрое пятнышко. Несколько грамм, но показательно. Примерно где-то посредине радиатора, чуть правее.
Антифриз замерзнуть еще не мог, я его в морозилке проверял при -32. Да и концентрата я подлил литр.

Спасибо Виктор, открыл мне глаза. Я думал, радиатор цельнопаянный. Значит, вот где собака порылась. Придеться радиатор менять, поскольку деформация и задубевшие прокладки - это уже необратимо. :(

Всем привет!
Еду вчера и замечаю как при остановки начал валить немного пар из под капота :o Вылез, посмотрел... чуть ниже крышки через микроскопические дырочки просачиваются капельки антифриза с паром.
Из прочитанного выше, понял что нужно менять радиатор и пробку! Но процесс этот не моментальный а ездить нужно. Вопрос:
1. При откручивании крышки радиатора, антифриза не видно, но в бачке он есть! Куда нужно подлить антифриз, в бачек или через крышку в радиатор?
2. если я заклею эти микродырочки куском резины с помощью суперклея, то при испорченной крышки у меня не взарвется радиатор?

1.Закажи новый радиатор
2. На момент поступления радиатора, купи канистрочку антифриза и вози с собой
3. Доливай до нужного уровня по мере необходимости в расширительный бачек
4. Не трогай крышку радиатора (небезопасно). Радиатор с микротечами работает в штатном режиме.
5. Не клей трещины. Это все пустая возня.

 ;)

я налил вчера пол бочка антифриза, после часа езды открыл крышку радиатора и не увидел там жижи ( в бачке осталась)...
может плеснуть прям в радиатор?

Конечно прямо в радиатор, желательно не на горячую. Или небольшими порциями. Дело в том, что если радиатор не герметичен (имеет трещину или пробой трубки), то при снижении уровня ОЖ происходит подсос воздуха через эти отверстия, а не ОЖ из расширительного бачка. Расширительный бочок выполняет свою функцию только при герметичной системе.
Заклейка микротрещин замену радиатора не предотвратит, но может на время улучшить герметизацию системы и, тем самым, введет в работу расширительный бачок (не придется часто доливать ОЖ в радиатор)

Доливай в радиатор.
Вчера в яндексе задал "ремонт радиаторов", выдал много фирм в Москве занимающихся ремонтом радиаторов. Меняют бачки на алюминивые, даже соты пробитые ремонтируют. Гарантию даже дают.
Может кому пригодится.

Понял, молчу!!!
Алексей,посмотри выше по ветке что происходит с полиэтиленовыми бачками.
Причём эта болезнь не только наша.

Про радиатор тоже как и у всех треснул и сочился из верхнего бачка доливал 1 литр в неделю
менять конечно можно но решил отремонтировать сам и вроде получилось езжу пол года и ни разу не подлил ещё а морозы и за 30 были

Рецепт прост, снял радиатор, промыл соты заодно, а то грязи накопилось, сам бачёк весь был в микротрещинах  в этом месте, но сочилось из одной сантиметров 10 зачистил место вокруг неё наждачной бумагой, а саму микротрещину бормашиной там отслаивались частички бочка на миллиметр примерно, в общем пока всё рыхлое не убрал, потом высокотемпературной эластичной двухкомпонентной смолой  первый слой до выравнивания с плоскостью радиатора после подсыхания в течение 40 минут положил армирующий слой сделанный из мелкой латунной сетки от фильтрующего элемента ЗИЛ  грубой очистки топлива, а сверху всё залил остатками смолы, на следующий день поставил и езжу до сих пор с сентября  :)

Сентябрь это уже осень,сейчас зима,по большому кругу гоняет только малую толику,а вот летом при жаре посмотрим как это дело себя вести будет ;)

Снял вчера свой текущий Nissens. Течет как я и думал по завальцовке, где коробочка для вставки крепления вентилятора.
Там два последних лепестка завальцованы наполовину, ну и плюс пока сама коробочка-лепестки не загнуты.
Текло только в холода, при -5-мааленнькая капелька - на фото, при -15 за ночь пол-стакана.
Возможно помогло бы поджатие, а может и вылезло бы в другом месте.

Вот и меня не миновала чаша сия-потёк мой AVA.Отходил 3 года.Стоит вопрос что брать.У меня "автомат",147 л.с.Точно подходят AVA HD2104 и Nissens 681021.Есть ещё Geri 30088.
Не считая китайцев и разной экзотики(типа Compralo Subito,Frig Air)и.т.д.,существуют ещё Valeo(очень дорого),Van Wezel,Dasis(дорого),и Behr.Последний и по отзывам нормальный,и по цене хорошей можно найти,но вот беда-те модели которые встречаются(Behr 1011160 и Behr-Hella 8MK376724531),позиционируются только до 99 года,на 128 л.с.,и не понятно пойдут-ли на "автомат".
Остаются AVA,Nissens,Geri.Первую брать что-то не хочется-своя потекла,да и много отзывов,где через месяц-пол года начинают течь.Nissens фирма тоже не однозначная:у кого-то ходят по много лет,у кого-то почти сразу текут,AYP тому пример.Меня это заинтересовало,почему так?Давай рыть в Инете.Сначала один парень сказал,что те модели,где номер оканчивается на 1,делаются в Азии.А позже на одном из сайтов нашел этому косвенное потверждение:там написано,что модели 68102A,68101A-сделано Nissens,а 681021-Value Line.
В английском не петрю,первое слово что-то "о цене".Кстати о цене модель с 1 на конце,в 2 раза дешевле тех, что с А на конце.А т.к. мне идёт модель с 1,то рисковать как-то не хочется.
Порылся на немецких сайтах,там лидером продаж идёт Geri,кстати там пишут,что у Geri-качество ОЕМ.Короче,склоняюсь к нему.Но PDF каталогов этой фирмы не нашёл,а в он-лайн каталоге мне выдаёт только один номер-30088,без указания на коробку передач.А в Экзисте существуют два номера(30088 и 30088A),в связи с чем вопрос:кто-нибудь ставил себе на 147 л.с.,"авт" Geri,и какой номер?

Сегодня, в очередной раз заглянул под капот и увидел капли антифриза на пластиковой защите.
Провел рукой по низу радиатора и обнаружил капли в районе нижнего шланга.
Есть надежда, что капает из под шланга...
Неужели потек по завальцовке??? И месяца не отходил :'(
В выходные посмотрю и доложу...

На всё есть гарантии

Спрашивал,гарантия у всех 2 недели.А если потечёт через 3,месяц и.т.д.-гуляй Вася. :-\

Когда у меня потёк радиатор,я заказал крышку радиатора-придёт только в среду.А пока,вчера принёс свою крышку домой,прочистил её старой зубной щёткой с мылом(кстати грязи оказалось будь- здоров),хорошенько промыл её водой и сегодня утром поставил. Вечером глянул на фартук куда антифриз капал,-вроде новых луж нет. ;)Так,что остаётся шанс поездить ещё на старом радиаторе.

а я запаял и езжу пока другого выхода нет
паял пластмассой от своего же радиатора потом всё зашлифовал на высокоиемпературный силикон поставил поастмассовую пластину а сверху скрепил скобами из проволки 5мм которую залил герметиком
всё держит проблемм нет пробка 1.1

5 марта треснул напротив верхнего патрубка см 5 (моя вина промухал уровень в бачке), заказал ниссен и пробку. А пока, чтобы пердвигаться хотел сделать вначале так: пластырь из сырой резины гдето 3 на 12 см на нее железную пластину и скрепить 1 мм медной проволкой через соты. Но сырой резины не нашел быстро, поэтому вместо нее взял маслостойкую-высокотемпературную (трансфрматорная) резину где то 5 мм толшиной промазал красным герметиком сверху железную пластину и через соты примерно десятью проволочками медь 1 мм стянул. Да кстати напротив этой всей конструкции рядом с патрубком тоже подложил резинку, типа чтобы на пластмассовую часть радиатора проволока меньше давила, а посередине где патрубок стянул крест на крест проволкой тоже 1 мм медной только в оболочке. 8 марта бегал по делам дал просраться машинке, все сухо и чисто. Пробка работает в расш.бачок заливает отливает, термостат работает четко, температура строго посередине. На все ушло примерно час - полтара, откручивал верхнее крепление радиатора и три болта с вентилятора(чтобы проволочку протягивать). Надеюсь кому поможет мое творение. Удачи на дорогах.

Замечу одну маленькую особенность самопальных платок. При продаже авто, такой ляпус очень бьёт по цене и вызывает большие подозрения по системе охлажения в целом. Вот тогда и приходиться чужому дяде, всё-таки покупать новый, а сам уж получается отьездил на стрёмной заплатке...  ;)

всё паяеться только своей пластмассой справа от пробки есть ребро жёсткости вот от туда можно немного отпелить потом в трещине сделать фаску с катетом 45 и толщиной милеметра 2 и неспеша в несколько заходов пропаивать большим паяльником потм зачистить шкуркой и увидишь где непрапаянно и так до того пока поверхность не станет однородной.

Позавчера махнул свой потёкший AVA --- на новый AVA.
С мойкой деталей,в холодном гараже,не спеша-2 часа.
Крышку поставил новую на 1.1
Посмотрим сколько проходит...

Старость!
Не так давно поменял радиатор по той-же причине! ;)

т.е. не заморачиваться в поисках причины? А то я как-то "очкую", что поставлю новый радиатор не устранив причин разрыва, а его снова разорвет. В тоже время повторно вкладывать деньги в замену недавно меняных термостата и крышки уж очень не хочется... И без того ремонт встанет в "копеечку"...
Не понимаю я японских инженеров, какой смысл у аллюминиевого радиатора делать пластмассовые бачки....

Тупо экономия... и не только у японских.

Макс512 Максим, банальная воздушная пробка, + наступление теплого времени года = трещина в бачке. При всех прочих новых крышках и термостатах. Короче неудачное стечение обстоятельств :(

Где то в теме уже проговаривалась причина, кажущаяся более вероятной.
Верхний патрубок, выброс на внутреннею часть бочка напротив патрубка горячей ОЖ, в то же время особенно зимой поток холодного воздуха, пластик не выдерживает, сам менял радиатор, теперь проложил между передней решеткой и верхним бачком
вспененный полистирол, прекратив непосредственный контакт бочка с холодным потоком.

Дык ты новый радиатор ставить будешь или латунный бачек ставить (кстати он выглядит страшно)???

Была такая проблема на короне, оказалось проще поменять весь радиатор и проблема ушла

В теме писал о покупке и установке откровенно китаезского радиатора за 3400р.
Пока ходит... Периодически подтекало из под штуцеров для АКПП, подтянул-не капает, потом опять...
Менял охлаждайку на оригинал с промывкой дисциллятом и решил его снять, все равно вентиляторы демонтировал для доступа к сливной пробке на блоке. Снял, открутил гайки штуцеров, а там нет резиновых прокладок вААщще :knuppel2: на пластик бачка уложена мет.шайба и гайка-как не потечет? Сделал прокладки, собрал, поставил...
Выводы о ходимости радиатора делать пока рано...
Пробку и термостат не менял!!!!
Кстати, в толмуде ошибка: перепутаны заправочные объемы охлаждайки для МКПП и АКПП.
 В ФАКе все верно O0

Я когда свой менял, то заглянул  :coolsmiley: во внутрь старого через патрубок, так вот там рядом с основной трещиной много выщерблин, типа как начало других трещин. Походу дела это идет уже усталость пластмассы. И хоть клей хоть нет всеравно где-то прорвет дальше  :'(, хорошо если рядом с домом. Мое мнение клейка и пайка это временно, до прихода нового радиатора или чтоб домой добраться. Кстати мой радиатор ходит нормально  O0 (2,5 месяца назад менял), о нем писал выше в этой теме. Удачи на дорогах.

Здравствуйте.
В тему треснул радиатор не получается добавить сообщение поэтому создал новую.
Потек радиатор сверху из под завальцовки фото прилагаю нашел на форуме.Что можно сделать или только замена на новый?Может что то с пробкой случилось как ее проверить?Один человек мне с пробки снял самую нижнюю пластмассу и колечко резиновое мальнькое сказал ездий пока так просто когда давление увеличиться излишки сразу в бачек уйдут.Что посоветуете?

Тоже по-началу казалось, что течет из завальцовки, а когда все протер и поискал повнимательнее, оказалась мини трещина напротив верхнего патрубка. Если у тебя оригинальный радиатор ищи причину в этом, чудес не бывает

Когда ОЖ выкипит до определенного уровня, перегреешь движок, в результате чего блок может повести, головку 100-пудово поведет, резинки все задубеют и т.д. по спису. Попадешь на капиталку ДВС. Дешевле сейчас радиатор сменить, да и проще.

Я с трещиной в радиаторе ездил полгода, правда канистру с ОЖ с собой возил и подливал по мере неоходимости.

По всем возможным последствиям я не подскажу т.к. знаний недостаточно. Но эта резиночка была частью клапана с помощью которого давление антифриза в системе охлаждения стабилизировалось на уровне указанном на пробке радиатора (1,1 Атм должно быть). Избыточное давление повышает температуру кипения антифриза и должно улучшать циркуляцию. Без этого под нагрузкой антифриз может недостаточно охлаждать особо нагруженные участки двигателя + может при определенных условиях вскипеть, вероятно локально в каналах двигателя тоже, что может повредить двигатель. Датчик температуры расположен в одном месте, а перегрев может начаться в другом - если циркуляция замедленная то узнать об этом можно с опозданием.
Я не проверял это, но думаю что рисковать не стоит, благо радиатор неоригинальный не очень дорогое приобретение, как и оригинальная крышка радиатора.

 O0 В точку Саша!

Такая же беда у меня приключилась с верхним бачком. Треснул напротив верхнего патрубка.
Поступил сл. образом. Вырезал чуть пластика в бачке под крышкой горловины (примерно с 2 спичечных головки) чтобы давление сильно не поднималось, а уходило в расширительный бачок.
Короче из трещины течь прекратилась. Новый радиатор поупать дороговато, а дубликат пришлось ждать. Пока ждал когда привезут, взял и заклеил трещину, так и не дождался и в итоге отказался от покупки.
В общем уже гоняю 3-й месяц и совсем забыл что с радиатором была проблема.

У кого какие мнения по поводу того, что в системе при нагреве жидкости нет должного давления? никаких изменений в поведении машины после этого непроизлшло.

Доводы против приводились в соответствующей теме. Боюсь как бы поздно небыло если последствия проявятся. Зависимость температуры кипения жидкостей от давления в школе проходят. А в двигателе это не только риск перегреть его полностью закипев, но и перегреть локальные горячие точки - там будет антифриз кипеть и не будет охлаждать, а по датчику еще может быть ОК. Да и вообще - не нарушится ли циркуляция из-за такого вмешательства большой вопрос...
Многие опасаются понижать давление до 0,9 - а тут просто до атмосферного взяли и понизили... Я бы не рискнул - разве что для того чтобы добраться до СТО.

менять...
Будет ситуация с хорошим нагревом можно крепко попасть.
У меня аналогичная ситуация. Готовлю деньги (в день грам по 50-100 доливаю) , пробую разные варианты но понимаю что попал однозначно на замену. Причем тоже после замены антифриза...может совпадение?

кому интересно стоит еще заклеенный,сам удивляюсь,ездил летом в Сочи,никаких предпосылок к протеканию нет.Жидкость не доливаю,крышка старая родная не менялась.писал как заклеил в этой теме«Ответ#49 стр.4.

Добрых времен суток. Ну вот и у нас похолодало (наконец-то, а то в декабре купались) до минус 2. И вылезла проблема, пока не нагреется "подкапливает"  :'( из под завальцовки, как раз под верхним патрубком, где не все "штырьки" загнуты. Буду загибать и смотреть, что будет. Блиин в марте поставил типа новый, все лето отъездил без проблем (с хорошей нагрузкой), пока тепло было проблем не было, только за ноль упало и сразу (|) пришла. А может, блин, стоп-течь каку капнуть?  (на предыдущем драндулете такой фокус прокатывал, тоже плакало между люминеим и пластмасой, на пару лет хватало). Ну лады, по сравнению с мировой революцией это ерунда... Подожму... отпишусь. Удачи не дорогах.

Но денюжку уже можешь начинать откладывать

У меня и моего товарища та же проблема. Когда прижимают морозы, -20 начинает сопливить. Летом и при положительных температурах- без проблем. Так уже вторую зиму. Мне кажется, резинка на морозе дубеет, которая между пластмассой и аллюминием и слабый метал аллюминия на завальцовке, уже и поджимал не снимая тупой отверткой и молоточком. Ставил Тайваньский, может некачественный попался. Может еще один попробовать поставить, может повезет, цена 2750. Или лето подождать

Это нормальное явление. Во-первых зима всю машину проверит, во-вторых законы термодинамики никто не отменял, а здесь вообще все просто, чем больше разница температур, тем напряженнее ведет себя деталь находящяяся в границах этих температур (узкое место), особенно когда колбасит. Это как асфальт по зиме убивается в 10 раз быстрее, когда, то оттепель, то морозы резко сменяются. Итого и получается, что радиатор на пенсию по-тиху проситься

Виктор, тебе решать....
Смотря сколько вытекает и какой по цене антифриз...
У меня та же ситуация. После лета начало течь уже при +10, потом перестало.
Опять потекло уже при - 15. Сейчас нет таких морозов и сухо...
Когда текло, то за ночь вытекало ок. 100 мл оригинального антифриза - залененькое земноводное начало тянуть лапки к моему горлу ;D

Я думаю проще купить новый радиатор ... новый есть новый не такой он уж и дорогой ... это же не цельный медный который запоять можно чтоб наверняка ... ???

А можно фирму этого радиатора узнать, чтоб не попасть? 

Так у меня он новый-поставил весной >:(
Вопрос в том какой покупать, чтобы не попасть опять?
С цельноаллюминиевым из США пока не получается....

Я уже давно перешел на дзержинский антифриз, так как заливать фирменный при таком лете его на асфальт считаю неразумным. Вообще явно проблема в конструкции узла. Что мешало сделать крышку в бачке не понятно? Зачем нагружать ответственный узел повышенным давлением. Даже наши ВАЗы в этом плане грамотнее сделаны.

В сообщающихся сосудах давление ОДИНАКОВО.
При таком лёте его на асфальт, да с постоянным подливанием,пофиг какой марки, нужно готовить денежки на замену прокладки ГБЦ,если повезёт ;D.

Всеми излюбленный вопрос-на что накопил? Ориджинал? ;D

по году выпуска еще год мог ездить ;D

я тя понимаю ;)

когда своего собираешься вскрывать?

народ ждет ответа

Уже все знают ответ
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=17210.225 (http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=17210.225) :D

Теперь, когда треснутый радиатор заменен, самое время вскрыть старый и наглядно все показать.
Не думаю, что это покажется лишним, тем более, что распиливать фильтры мы уже научились....
А вот разобрать виновника, такой несущей проблемы - увы, приходило в голову немногим.

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=951.0;attach=159667;image)

И так! Японский радиатор СРВ представляет собой алюминиевою однорядную, легко разборную
конструкцию, с претензией на замену обоих пластиковых бачков. Однако в виду высочайшего
качества исполнения и безупречного использования в течении десяти лет, при условии выполнения
эксплуатационных требований производителя, проведение таких работ будет оправдано, разве
что на более дешевых аналогах. Пластиковые бачки должны отвечать двум основным параметрам
- давлению (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,64445.msg462899.html#msg462899) и температуре. (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,552.45.html) Эти две величины тесно взаимосвязаны.  Поэтому отклонение одного
из двух показателей, приводит к механическому разрушению или трещине. Второй причиной как не
банально звучит, является – старость.

да...трещина очень характерная. Если взять мой верхний бачок и изображенный на фото ...перемешать....трудно будет отличить - как по кальке вплоть до рисунка трещины.

Ушки неспешна, отгибаются отверточкой, довольно легко, но к повторной опрессовке уже не пригодны.
Затем, слегка пошатав, снимаю оба бачка. И что мы видим.... Идеальная чистота!
Приятно глазу - ни соринки, ни отложений. Прям жалко выкидывать, если не смотреть на внешнею сторону.
Внутренняя сохранность детали 100%. Думаю, всем понятно, что циркулировало по системе, все эти годы.
Очень хотелось бы удостовериться, в том, что жидкость иного производителя способна на такой результат.
За время существования Клуба, это первый радиатор охлаждения, препарированный после замены....
Сторонники не "переплачивать за этикетку", применявшие иные жидкости упустили уникальную возможность:
- На фактах доказать, что "Красная наклейка" не стоит тех денег, которые за нее просят.
До сих пор, нет, нет, да и проскользнет сообщение о применении препаратов стоп-течь.
Опомнитесь! К сожалению, в моем распоряжении нет сейчас щупов, что бы точно замерить толщину канала.
Но, мне кажется, он меньше 1мм или равен ему.  

Да, оригинальный антифриз впечатляет. Даже прямо скажем заставляет задуматься - не залить ли? ;)

Но... Есть нюанс - мне досталась машина с неоригиналом (судя по виду антифриза и по банкам от мерседесовского антифриза в придачу к ней) - радиатор не вскрывал т.к. он в оперативном резерве на случай умирания nissens. Но я менял помпу, термостат, снимал патрубки - тоже все в идеале - никаких отложений, наслоений и т.п. Видимо используя соответствующий тип антифриза можно и на неоригинале сохранить чистой систему охлаждения.

Но фото радиатора лишний аргумент подумать об оригинальной жиже... Мдя...

Да...Чес сказать удивлен внутренним состоянием радиатора. O0

Классно Кирилл!! Лучше не покажешь и не расскажешь. Познавательная и доказательная информация на высоте!  O0

Радиатор АКПП впечатлил... Однако могли бы хоть змеевиком свить :)

Да! Картина такая же и на моём....Пластмасса от старости потрескалась. :)

Кирилл, спасибо! А ты по жизни случаем не научный сотрудник? ;D
Если нет, то российская наука много потеряла...
Исследование очень скрупулезное O0

Геннадий, похоже не от старости, а от пробега.
На моем оригинальном с пробегом на сегодня 88895 км. и в возрасте 12 лет пластик без трещин и снаружи и внутри... Потек по стыку, сАбака >:(
И чистота внутри как у Кирилла. Только в месте протечек был налет "синезеленого сахара"
Вот бы была метода присоединения бачков без лепестков, я бы свои бачки мог задарить...

отдай кому на колхоз, при условии фотоотчета ремонта и времени работы и пробега. Тогда экскремент будет полный  O0

                                                Глава вторая: "Загадки и непонятки"

Теперь посмотрим, что творится изнутри (фото L). Верхний бачек покрыт по всей внутренней
поверхности сыпью из мелких пятнышек. Их же, можно было разглядеть на обратном клапане старой крышки,
из чего делаю вывод, что они изготовлены из одинакового пластика. На крупном снимке (фото M),
легко заметить - вспучивания в местах скопления пятен нет. А вот нижний бачек, изнутри совершенно чист.
Следовательно, характерное "высыпание", это результат воздействия более горячей ОЖ, нежели той,
что уже прошла через радиаторную решетку. Это показал еще один факт:
"Паучья сетка" из трещинок, которой полностью опутана поверхность верхнего бачка, у нижнего отсутствует вовсе.
Вернее она встречается, но слабо различима возле нижнего патрубка и тонкой полосой проходит посередине всей длины
передней стенки нижнего бачка. Далее во всей своей красе идет кулер (фото N, O, P).
Девственно чистый, латунный и омываемый со всех сторон охлажденным антифризом.
Прекрасно сохранившийся видимо, благодаря обработке незнакомым маслянистым составом в большем количестве!

Обработка кулера, судя по остаткам средства, проводилась после его установки.
И не смотря на срок службы его, осталось еще порядочно, что бы успеть запечатлеть.
Пока я делал снимки отмытого охладителя АТФ, начали происходить чудеса.....
Смазка или консервант, или черт его знает что, начала сохнуть и становиться похожей на плесень.
Обалдев от такого поворота событий, я растер пальцем, то, что еще минут 10 назад было сероватого цвета.
Причем стоило растереть эту гадость, как она тут же становилась белёсой. Схватив фотик, я зафиксировал
этот момент (фото R). Зеленой стрелкой показано место, где остатков состава не было.
Та же картина наблюдалась и с другой стороны. Кстати внутренняя полость кулера тоже была "смазана".
Но, сейчас, это субстанция больше похожа на мел.
На фото S и T, изображены последние оставшиеся не тронутыми "разложением" порции мази.
Кулер как бы утопал в ней. Так, что это было, и куда сплыло? Ну, предположим, что "это" не живет без антифриза
и нуждается в его среде. Тогда как "смазка" будет сохраняться без него, в период хранения на складе? Отпадает.
Старый радиатор пролежал снятым почти две недели и ни капли ОЖ в нем не осталось.
Значит дело не в жидкости, тогда почему оно испарилось?
Ответ нашелся в последовательности действий - смазка сохранялась, и могла сохраняться еще хрен знает сколько.
А, стоило мне отстегнуть бачек, как процесс разложения или сказать по другому окисления, пошел мгновенно.
Причина одна - ДНЕВНОЙ СВЕТ ! Больше ничего, кроме табачного дыма в тот момент рядом не оказалось.
Состав, оказывается, мог храниться только защищенным от прямого света.
Именно туда, где крепится кулер он и не смог проникнуть. Буду рад услышать иные версии!

Кирилл, а для чего все эти исследования? Какую практическую направленность они имеют? Ты столько времени убиваешь на исследование останков, осталось определить возраст бактерий, живущих в твоем радиаторе. Ну, без обид, честно?

Затрачено свободного времени:
На фотографирование и составление текста - 1 день.
Форматирование и выкладка без напрягов - 3 дня.
Количество отснятых фотографий - 356 шт.

Кирилл, ты меня не правильно понял. Я спрашиваю тебя про твое доскональное изучение внутренностей радиатора, трещинок, остатков жидкости и смазки в нем.

За это тебя здесь и уважают. Ладно, проехали. Мне показалось, что твоя доскональность несколько избыточна. Я ждал, как обычно от тебя, кратких и емких выводов по результатам глубоких исследований.

Я старался внимательно изучить отчет о препарированнии радиатора, но может чего проглядел - а почему идея установки верхнего алюминиевого бачка ущербна? Учитывая состояние твоего радиатора он бы вполне еще послужил, может быть и до утилизации авто, если бы не износ верхнего бачка. В нижнем бачке эрозия почти не развита, как я понял из отчета.
Я пока и не стал свой ломать - думал или на подмену экстренную или как донор для приваривания алюминиевого бачка...

Если снаружи коррозия или повреждения значительные то да, смысла нет. У нас на дорогах соли поменьше - мне показалось что мой радиатор снаружи лучше сохранился.
А бачок алюминиевый новый варится (сваривается), как я понял, зацело без прокладок, лепестков с верхней частью радиатора - так что даже надежней получается если проварят нормально.
Но у нас нет таких услуг по городу - так что проверить на себе не могу пока.

Ещё не надо забывать о разности мех. расширения пластика и металла, что ведет к постоянной подвижке граничных зон.

Еще один плюс в пользу Nissens 681021. Поставил, езжу 2 месяца без проблем (тьфу, тьфу, тьфу). Брал за 4 т. р. Коробка автомат, движок В20В4. Подошел как родной, только трубки на АКП заранее отрегулируйте как на старом. Спасибо форуму, выручает как всегда Yo)

Та же беда, что и у всех - лопнул верхний бачек радиатора под заливной горловиной... причем лопнул после того как встал на парковку и заглушил двигатель (до этого по городу катался с кондюком целый день и температура на улице была +29) - видимо не сработала пробка... Все подкапотное пространство было залито антифризом - страшное зрелище!
Купил китайский радиатор SAT, поменял термостат (до этого стоял на 82 градуса и видимо подклинивал), поставил крышку на 0,9 (временно, пока не придет оригинальная на 1,1)...
Далее спецы промыли дист. водой систему и залили оранжевый антифриз Gold Stream с УФ пигментом (при осмотре с УФ лампой можно обнаружить подтеки - наверное полезная вещь)...
После выяснилось, что сдох двигатель вентилятора кондюка - вылечили заменой щеток. В добавок оказалось что помер датчик включения вентилятора - пришлось побегать по городу в поисках этого датчика, и в итоге нашел только дубликат TAMA.
В итоге все работает (первый день как сел за руль после инцидента с заменами), но мандраж остался - при прогреве двигателя (когда открывается термостат) идет парок из под капота, и еще больше усиливается, если включить кондюк - это нормально? Или это испаряется разлитый от старого радиатора антифриз (все подкапотное пространство было им залито)?
Уровень антифриза в расширительном бачке в норме, верхний патрубок не раздут, стрелка температуры на панели в норме.
Подскажите про пар, а то с этими проблемами ранее я не сталкивался?

именно так у меня было пару дней, но советую понаблюдать всё же

дак и так глаза во время движения постоянно на капоте, и при каждой парковке лезу под капот  :-[  бздю

Классический случай.
Через несколько секунд, после остановки помпы температура ОЖ перестает циркулировать.
Температура + давление немного увеличиваются. Тем же макаром рвет любой другой радиатор.
По существу:
Андрей, я сталкивался. Испарения в первые пару дней это нормально.
Пролил слегка охлаждайку когда менял, да и выгоняя воздух малек нагадил.
Однако если, что, то искать течь надо как только встал на парковку. Т.е. в горячем состоянии.
А на холодную, для пущей важности, можно пройтись тряпкой везде, где рука достанет.
Запасись фонарем и припарковавшись осматривай все стыки и соединения.  

Вот и мой черед пришел. Лопнул верхний бачек в том самом противном месте - под пробкой. Пока ждал новенький оригинал, поставил латку из стекловолоконной ткани на клей К-300. Не ищите в интернете. Трехкомпонентный компаунд: полиамидная смола Л-20, отвердитель СЭДМ-6, двуокись титана. Жаропрочность - до 700 градусов. Адгезия - со всеми материалами. Применение - наклейка термодатчиков и фиксация кабельных стволов на элементах ЖРД. Увы. Не держит. Антифриз все равно просочился и капает маленькими капельками из под "нашлепки". Разные коэффициенты расширения материалов или не правильно смешал компоненты.

Я уже писал, как я делал пока ждал свой, невыдумывайте лишнее (можно посмотреть в этой теме). Моя модель это сырая резина (которой колеса клеят) зажимается металической пластиной и медная проволока вокруг бачка с подклатками обыкновенной резины. Все. друг на тоете себе после меня сделал уже полтора года катается и грит шо хорошо не заказал новый. Он как-то снимал проволоку чтоб все красиво сделать так ту резину сырую с пластиной железной зубами неоторвешь. И всякие разные расширения играют на этой резине и на резине под проволокой. ;D
Рассказываю не как пособия замены, а как временное решение, которое проверенно на опыте.
Удачи на дорогах.

Ну, подключусь и я.
Радиатор потёк - весь двиг в зелёном...
Откуда - точно не могу определить, но похоже сверху.
Жидкость доливаю раз в 4 дня по 200 грамм.
 >:D
Как искать место утечки не соображу.

Ну найдёшь ты течь и что?.....всё равно радиатор менять придётся и чем быстрее тем лучше.

Сильно не пинайте, если про этот способ кто-то уже рассказывал, темы бегло просмотрел вроде не упоминалось. Так вот!
Поделюсь быстрым, простым, без затрат способом устранения подтекания  радиатора без его снимания с автомобиля в местах соединения верхнего и нижнего бачков  и корпуса сот радиатора.
С помощью старой сломанной отвертки (подойдет все по форме похожее на отвертку, главное, чтобы ударяющая поверхность была ровной и не очень острой, чтобы не перерубить лепесток замочной пластины и чтобы лопатка была не на много меньше ширины лепестков замочной пластины) и не большого молотка, простучал (т.е. подогнул) все алюминиевые лепестки замочной пластины соединяющих бачки и корпус сот радиатора. Подгиб верхней части не составляет труда, он как на ладони, а вот с низом чуток сложнее.
Для того, чтобы добраться до не доступных зон радиатора в нижнем бачке, необходимо:
1. открутить два болта крепления;
2. убрать сами крепления;
3. радиатор приподнять вверх и немного сместить назад по ходу движения автомобиля.
Радиатор кстати можно будет немного смещать влево и вправо для открывания недоступных для отвертки и молотка зон нижнего бачка радиатора. Подгиб лепестка получался небольшой где-то 0.5мм, но суммарно по всей площади замочная пластина хорошо поджала уплотнитель и мокреть по периметру бачков перестало.

смекалисто , но не уверен я что это решит проблему в плане ремонта оригинального радиатора
возможно это полбедовое решение для неоригиналов (есть у них такая беда через пару лет эксплуатации)

Дополню свои мысли:
1. если радиатор начал сопливить , то и воздух он при охлаждении начнет засасывать и рано или поздно будет воздушная пробка .
2. соответственно заниматься таким ремонтом , не снимая радиатор, может и имеет смысл (но воздух из системы обязательно выгонять).
3. по мне так лучше его снять - так работа будет более качественная .
4. проводить такие процедуры со старым оригинальным радиатором не особо имеет смысл - дополнительные механические напряжения вызовут трещины в верхнем или нижнем бачке
5. перед установкой (при замене) не оригинала , имеет смысл осмотреть его внимательно на предмет качества завальцовки и аккуратно устранить некачественную завальцовку пока он в руках , но делать это не ударами молотка а плавным механическим воздействием с одинаковым усилием
(Кирилл проводил в свое время подробные изыски с полным описанием технологии)

Недавно мой верхний  пластмассовый бачек радиатора треснул. Причину вижу в том, что недавно отдавал в сервис на чистку ДЗ. Сервисмены при снятии/установке ДЗ разгерметизировали контур подогрева ДЗ. Воздух оказался в системе, а у моего радиатора появилась трещина. Хотя, может и старость радиатора, кто знает...
В надежде сэкономить решил установить радиатор DENSO DRM40010 (5,7к) вместо оригинального (17к). Как только радиатор пришел, я слегка огорчился. Ни одной надписи, что это Denso на пластике нет. Формулы пластика тоже нет. Как будто голимый китай. Только дешевая наклейка DENSO прилеплена на верхнем бачке и все. Завальцовка местами плавает. Что касается штуцеров для ОЖ, то они в диаметре 33,7, что на 1,7 больше оригинала. Штуцеры для ATF стандартного диаметра. Единственное, что осталось для меня загадкой - это гнутый штуцер ATF. Такое ощущение, что он не затянут, хотя краской поставлены заводские метки. Сидит крепко, поэтому еще больше затягивать его я не решился. Установил, прогнал до двойного включения вентиляторов, течи нет. Пробку заменил на ту (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,123366.msg698386.html#msg698386), что советовал Игорь. Термостат тоже под замену. Установил оригинал, на 78 градусов.

В апреле 2008г. ставил себе нисенс, до сих пор полет нормальный  O0

Всем доброго времени суток! Поменял радиатор   На rd1 на koyo pl080517
Может кому сгодится информация: трубки для подсоединения патрубков для антифриза имеют чуть больший диаметр, а трубки для охлаждения жижи из акпп меньше чем у оригинала .  Патрубки для антифриза налезли . Сели плотно. Хомуты старые поставил. На трубки для акпп дополнительно поставил хомутики винтовые. Трубки оделись легко. Лучше поджать. В целом радиатор понравился. Упакован хорошо, весь крепёж уже установлен. Трубочки загнуты как у оригинала. Встал на место легко без шаманства. Просьба к знатокам, какая пробочка для него лучше?! Штатная не подошла. При расширении антифриз в бачок не пропускает, зато в обратную сторону работает:) заране всем спасибо за подсказку!