Клуб Honda CR-V Россия

Подскажите пожалуйста сколько у вас потребляет масла сервант 2.4л. на 1000км.???
И увеличивается ли расход масла при долговременной езде на высоких оборотах(например по трассе)???

Только что "проехал" по трассе 4000 км (Москва-Киев-Крым-Воронеж-Москва),- уровень ВСЕХ тех. жидкостей, включая масло, не изменился!!

после смены масла пробег 4000км смешанного режима (трасса+город+Московские пробки) - уровень без изменений.

Если мотор не крутить в 6,5-7тыс))), то не ест совсем, а у резвых водителей кушает примерно 0,4л на 1000км. и это нормально. HONDA K-серия это сила)

на 10000 т.км скушала около литра. правда частенько разгонялся 160-180 масло MOTUL 8100 EKO-NERGY 5W30

не ест а жрёт. с таким расходом тебе и масло менять ненужно :D

многовато всё же жрёт. я на црв 98-го года с пробегом 192000 вообще не доливал. за 10 000км уровень сползал от верхней метки до нижней. либо гонит через сальники поддона или коленвала, либо маслосъёмные колпачки меняй.

От замены до замены(15000 км) вообще не доливаю!При езде по городу и при долгих поездках(Астрахань,Питер).

Хонды вообще интересные машины в плане потребления масла. Одни экземпляры вообще не едят масло, другие прожорливы. У меня вообще не ест (стучу по столу), у друга Цивик - тоже не ест. Знакомый купил CR-V III полгода назад, так каждую неделю доливает.

Авто у меня с апреля.
Пробег на сегодня 87 500.
Менял масло на 80 000.
Уровень- ниже на 1/3 от максимума.

может попробовать сменить марку масла? у меня кастрол уходил, а мобил - нет!

1л на 2000 км это круто. Лью Ликвимоли 5W40 от смены до смены без доливки.

Тут еще от масла зависит многое, оригинал 5w30 сильно угорает, но без вредоносного нагара, а вот к примеру мобил 5/50 вообще не угорает, но еслиб вы видели моторчик из нутри после него, точноб не лили.
Совет лить мотюль 5/40 и угар умеренный и осадка нет.

На длительных растояниях масло сильно греется и его расход значительно повышается.

лично у меня на 4000тыс.км съедает масла примерно от макс. до мин. на щупе!!!При этом черных клубов дыма замечено не было.
Масло лью Мобил

Я видел. Когда "вскрыл" движок на втором гольфе, 91 гв, в который заливали ТОЛЬКО Mobil 5/50, для ПЕРВОЙ капиталки. И что же это я там такого не заметил, в отличии от Вас?!
А по поводу 5/30,- лью в хонду Castrol 0/30, и как я уже писал выше, за время поездки Моска/Киев/Юж.берег Крыма/Воронеж/Москва уровень масла не изменился.
Так что все-таки в первую очередь угар зависит от состояние двигателя (сальники/кольца/и тд). Поправьте меня, если я не прав.

Я конечно отгоняю от себя мысль о переборке, да и вообще-то рано, расход бензина не приравнялся к расходу масла :), но Даниил прав, всё дело в изношенности движка, правда это моё мнение, некоторые думают, что поменяв какой нибуть датчик или промыв заслонку исправят положение с поджиранием масла, но это самоуспокоение, сам такой, хочется малой кровью отделаться. :)

я знаю такую машину, которая прошла 600 000 км без капиталки. настаиваю на колпачках. со временем, они из резиновых становятся дубовыми, как будто пластиковыми, и перестают выполнять свою функцию.

Где хорошо делат эту операцию, подскажите. Многие не беруться, матёрые слесаря не хотят портить репутацию, да и со временем у них плоховато (я про г.Раменское), а ехать к тем, кто делает по принципу: А не себе!, не хотелось бы. Когда клубный сервис откроют? Правда самое главное найти спецов, без них всё загнётся. Вот тебе и человеческий фактор, да!!    ( реч шла о замене колпачков )

Братанов в другом месте ищи - здесь одноклубники.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,404.msg143776.html#new -здесь тоже.

Не ругайтесь парни, чего-то увлёкся, буду повнимательней, но совет и тут могут дать.

я меняю масло через 10 тыс км и никогда не доливаю
всегда все пучком

Всем здрасте.
У мены все просто как грабли- если мотаешься по городу (ну может быть на рыбалку раз в неделю 80 верст в один конец), то уровень как вкопанный. Чуть в сторону верст 250-300 за раз - то в среднем литр масла на 4000 - 4500 км при скорости 130-150.

Всем доброго времени суток . Дорогие одноклубники наши "красотки "не такие уж старые чтобы жаловаться на разход масла, но если это всеже произошло первое что надо посмотреть это потеки из двс ,второе колпочки (их легко определить по наличию следов масла на резьбе свечей зажигания) если все впорядке ,а масло продолжает кушать то самое простое прежде чем менять поршневую стоит провести операцию по разкоксовке поршневых колец (кому интересно могу расказать) да еще стоит заглянуть в воздушный фильтр и убедится в отсутствие масла .Если я не прав поправте меняю.

Названных выше признаков типа подтеков, масла на свечах и в фильтре не обнаружено.  Мой случай (расход на дальняках) знакомые мотористы склонны объяснять тем, что однажды двигатель был немного перегрет и в принципе предлагают сильно не заморачиваться по этому поводу. Но все равно было бы интересно узнать про процедуру разкоксовки. Может это именно то, что поможет избавиться от последствий предполагаемого перегрева? 

Если мне не изменяет память то жижа для этой самой разкоксовки называется ЛАВР стоит сущие копейки инструкция прилогается . Ее минус в том что после ее изпользывания надо менять масло . Попробуй не пожелееш (хуже всяко не будет) мне реально помогло , я думаю что ты добьешся большего успеха так как я использывал ее в V-образном движке а у наших К20 поршня стоят вертикально верх, потому доступ жижи будет по всему пятну контакта поршневых колец.

Понимаешь при работе двигателя. Поршневая группа смазывается. Чтоб небыло задиров
 соответственно масло остается на цилиндрах и сгорает. При больших оборотах оно еще
и подкипает. И больше сгорает в камере сгорания. Это естественно.
ну и разные течи через сальники и прокладки. Типа отпотивание двигателя. Скорость 90-120 расхода почти нет, как выше 130
приходится доливать.

Это все верно, но куда деватся продуктам сгорания масла а еще в добавок нашего сверх "хорошего"топлива ты скажиш в трубу и будеш прав , основная масса туда и поподает но часть оседает на кольцах что ведет к потере их рабочих свойств.Поэтому и существует такое кольцо под названием МАСЛОСЕМНОЕ. Я живу за городом моя скорость 130 без рук, прикуривая сигарету , расход масла примерно 150-200г от замены до замены (стучу по дереву) желаю тебе тогоже.

Так как именно раскоксововать. Требую подробного рассказа!  ;)

Спасибо. Попробую и расскажу о результатах. Тем более что замена масла на носу...

История Александра г.ПЕРМЬ

Доброго времени суток в праздники проделал операцию по раскоксовке колец.
Итак симптомы:Подъедала масло. И масло было постоянно черным чесно скажу напрягало.
Купил: оригинальный масляный фильтр 200р, масло ЕНЕОС 5в50 4л 900р, комплект ЛАВР промывка системы смазки+раскоксовыватель 200р.

ход работ:
На горячий двиг вынул новые свечи.Поставил коленвал в среднее положении.Сделать это несложно: в соседнии цилиндры,например 1й и 2й, ставим чистые палочки одинаковой длины(суперский вариант палочки для японской кухни) и смотрим одинаково ли они торчат из цилиндров или нет.Если нет то включаем 5ую передачу и дергаем машину туда сюда.Пока палочки не станут высовываться на одну высоту.
Выставили колено в среднее положение хорошо ,затем заливаем по 45мл раскоксовывателя в каждый цилиндр (в комлекте был шприц с трубочкой (удобно однако)) .Вкручиваем старые свечи.И ухоим гулять на 1-12 часов.Приходим выдёргиваем центральный высоковольтный провод(чтобы не было искры), выкручиваем свечи.Обкладываем всё тряпками садимся нажимаем газ в пол и начанаем маслать стартёром.Раза 2-3 по 5-10 секунд.Можно больше.Из цилиндров начинает вылетать всякакая пакость.Почему-то у меня мало вылетало(видно не шибко всё плохо).Затем вкручиваем старые свечи, заводим двиг.Оставил работать на холостых оборотах двиг минут 20.Можно проехать 5-10км.Затем заливаем промывку.На ней ездить нельзя.На холостом работает 10 минут.Выливаем всё говно.Можно немного поднять зад машины масло еще больше стекёт.снимаем масляный фильтр.Ставим новый фильтр и заливаем свеженькое масло.

всё ездите на здоровье:))

результат:
по ощущениям возросла динамика, свет масличка светлый.

По поводу угара масла сказать пока ничего определённого не могу.Но он точно если не исчез то уменьшился 100%.И масло быстро не потемнело.

На счет угара скажу позже.Даст БОГ он прекратиться.

Мой совет на последок: если у вас еще не клинический случай.То раскоксовка вам поможет 100%.А если капиталка просится то вам точно химией не обойтись.Можно будет лишь отсрочить её приход.

Так что дерзайте.

Надеюсь каму-ть моя инструкция пригодится.

Jester молоток, мой респект тебе .Все верно только забыл упяменуть что после заливки жижи , для лучшего результата, через каждые 2-3 часа следует повернуть колено на 10-15 градусов туда -сюда тем самым разшевелить колечки. Да и свечи прийдется тоже менять на новые. Совет : остатки масла с жижей я удалял напором воздуха из компрессора (обмотал шланг куском ветоши и плотно вставил в заливную горловину при открученной сливной пробкой) результат  порозил.С давленим компрессора прошу без фанатизма можно повредить сальники.

Себастьян фирейро

Моей заслуги тут мало ))) Просто статейку нашел )))

(Названных выше признаков типа подтеков, масла на свечах и в фильтре не обнаружено.  Мой случай (расход на дальняках) знакомые мотористы склонны объяснять тем, что однажды двигатель был немного перегрет и в принципе предлагают сильно не заморачиваться по этому поводу. Но все равно было бы интересно узнать про процедуру разкоксовки. Может это именно то, что поможет избавиться от последствий предполагаемого перегрева? )                                                                                                                            Ганжа ,масло на резьбах свечей будет при любом повышеном попадании в полость над поршнем ,а про масло в воздушном фильтре то это из оперы карбюраторных ТАЗов.Насчет перегрева,да он напямую ведет к потере масла (закоксовываются кольца) ,также резкая постановка мотора подболшую нагрузку с малых оборотов 1500-1800 происходит залегание поршневых колец (лопаются межкольцовые перегородки)(сАКПП не в счет) Проверь компрессию обратив внимание на давление после 2 го хода поршня оно должно быть не менее 0,5 от обшего подьема.И отличаться(первичное и максимальное) не более 1атм между целиндрами.Если условия не соблюдены то прысни в каждый  целиндр по20 гр масла и промерь давление снова,если увеличилось- изношены  или залегли кольца,нет-пропускают клапана.А от последствий перегрева полностью можно избавиться только капиталкой д-ля или заменой авто.

Про раскоксовку мона почитать сдесь: catalog.autodela.ru/article/view/743

Спасибо Arik. Буду пробовать а потом посмотрим. По результатам дам знать.

Тоже насторожил расход масла в 100 г/1000 км. Пролистал талмут, который с автомобилем поставлялся, и расслабился.

Для тех, кто еще не успел двигатель разобрать за то, что тот масло жрет, цитата из Руководства по эксплуатации ЦРВ (по-русски, стр.268 пп. Контроль уровня моторного масла в двигателе): "Колчество масла, потребляемого двигателем зависит от манеры вождения автомобиля, а также от климатических условий. Уровень потребления масла может достигать 1 литра на 1000 км пробега.( :o) Потребление масла для нового двигателя может быть более высоким. ... Проверяйте уровень масла в двигателе при каждой заправке топливного бака."

Масло закидывает в воздушный фильтр не зависимо, что у тебя карбюратор или инжектор.

На карбюраторных ТАЗах патрубок вентиляции картера выходит в корпус воздушного фильтра, поэтому при износе пошневой появляется избыточное давление вкартере и через ветиляцию происходит выброс масла в фильтр. Практически навсех инжекторных авто (кроме авто с моно-джетроником) патрубок вентиляции врезается в рессивер впускного колектора, с редким исключением до дроссельной заслонки. Поэтому попадание масла в фильтр исключено.

По поводу раскоксовки могу посоветовать еще один способ проверено практикой
с вечера выкручиваешь свечи-поршня надо выставить в среднее положение
берется обычная банка промывки -пятиминутки она как правило по 1 литру
делишь на 4 части заливаешь в цилиндры оставляешь до утра
как правило к утру она вся стечёт в картер и именно через те места где наименее плотное прилегание колец
утром ввернул свечи завел пять минут слил
залил(обязательно)промывочное масло-завел-поработал на хх-слил
после этого меняем фильтр,заливаем масло и-удачи
в моем случае компрессия выровнялась по цилиндрам и поднялась на 2.5 атм.

Хондавод ,1л масла на1000км это максимально допустимый расход до капиталки,но это далеко не норма.От смены до смены 10 литров масла-----согласись бред сивой кабылы.

Я вот всё удивляюсь про промывочное масло...!!! У вас есть синтетическая промывка??? :o Я не видел что-то такого пока.... А так как при сливе минеральной промывки оно частично остаётся в картере, А заливаем мы как минимум полу-синтетику, то это ... :-\.. Или я не понял чего??? ???

Вообще-то остается но не критичная масса
опять же они все тестируются на совместимость
как вариант двойная замена для особо щепетильных-
хотя остатки промывки выгорят километров через 500
сам наблюдал после замены с промывкой небольшой синий дымок который быстро исчез...

Ну если промывка выгорает, а ее должно после слива оставаться не мало, то и уровень масла за 500 километров должен заметно снизится. Что-то я о таком впервые слышу.

Промывочное масло имеет бОльшую проникающую способность, т.е. образует более тонкую плёнку на поверхности деталей. Поэтому ездить на ней и нельзя. В отличие от обычных масел, во время процедуры промывки оно в бОльших количествах попадает в камеру сгорания. И именно эта часть промывки выгорает сразу после замены и дала сизый дымок.

синтетических промывочных масел не существует .  В Синтетических маслах добавлены и без того хорошие моющие вещества и + присадки не дающие откладываться грязи на стенки двигателя.т.е. держат её во взвешеном состоянии. поэтому использовать промывочное масло за 100руб - только портить хорошее масло остатками промывки. Лучше почаще поменять масло и двигатель  отмоется сам
А если мотор годами засе--ся дешовой мениралкой,ивы вдруг надумали химией за один прием его очистить-неполучется.А вот разрыхлить залежи -легко.И это все де--мо в один прекрасный день хлынет со свежым маслом в фильтр.Что дальше будет прикиньте сами.

Дык давайте тада черту для всех подведём....!!! Если мы льём в двигатель полу-   или синтетику, то про минеральную промывку надо ваще забыть, как про тазы-Вазы...!!! ;) Но и на американскую пятиминутку я, например, тоже забил, т.к. она слишком агрессивно действует на сальники-резинки.... >:(. Так что давайте решим как быть...?? Я думаю, что у недешёвого масла всё уже в его состав включено..  Промывать не надо... Главное вовремя менять.. (в зависимости от условий эксплуатации и частных причин).... O0  Какие ещё мнения...?? ??? ???

правильно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 O0 O0 ;) ;)

ROYU-твоими устами глаголит истина(млин нечессе я загнул) :D

Всем привет не давно приобрел CR-V 2002 г.в 2,4L, Заливаю  CASTROL EDGE Sport SAE 10W-60, заливаю уровень проежаю 750 км со скоростью 140/165 км/ч и остается по щюпу половина, это нормальный расход масла или нет? Если нет (почемуто мне кажется что НЕТ) что делать перебор двигателя или попробывать сменить масло по гуще залить???

ИСПользуйте масло, которое рекомендует производитель (с вязкостью - не более ...W20-40)

Например посоветуй марку!!!  и стоит ли делать раскоксовку с ЛАВР???

При длительной работе двигателя на высоких оборотах расход масла увеличивается. Более показательным был бы расход при движении по городу или при спокойной езде по трассе. В таких режимах расход масла д.б. совсем незаметен. Масло лучше лить с характеристиками, рекомендованными производителем, а марка, на мой взгляд, принципиального значения не имеет, лишь бы не "палёное" было... Тот же Кастрол подойдёт без вопросов.

ты залил очень густое масло! хонда такое не любит! лей 0-20 или 0-30 или 0-40 производства хонда, кастрол или мобил.!

Товарищи! Объясните где находятся маслосъемные колпачки??? и как их менять?

  Красиво поешь Аркаша. Для начала открой букварь и посмотри, что вентиляция не может быть только с одним шлангом их там два. Про тот, который ты писал да он существует и предназначен для всасывания тех самых газов в камеру для дожигания. А вот второй более толстый подводится к корпусу воздушного фильтра, если не веришь, открой капот своей Хонды (если ты знаешь, конечно, где он открывается) и посмотри в промежуток между клаппаной крышкой и корпусом воздушного фильтра. Этот шланг предназначен для всасывания чистого воздуха в сам двигатель, иначе создастся разряжение. Так вот если двигатель убит то во втором шланге будет масло, эмульсия, маслянный угар, и разницы тут нет карбюратор это или инжектор. 

Стоят они на направляющих клапанов, а те в свою очередь в головке блока. Меняются при снятие ГБЦ, но есть умельцы, которые не снимают, берут меньше, но и гарантии не дают.

Народ!
Все понятно, что у кого то больше ест масла укого то меньше А как часто уровень проверяете? Я грешным делом привык к хорошему, что и на этой машине после покупки пару раз глянул и забыл.... Если что надеюсь на лампочку Вообще она, эта лампочка точно показывает? У кого нибудь загоралась при низком уровне масла и если загоралась то при каком?

Лампочка аварийного давления масла загорится только когда упадет давление в системе а это уже пипец :-[
Датчика уроня масла у нас нет если не считать щуп ;), я проверяю крайне редко вообще хондовские двигатели если за ними следить масло почти не съедают.  O0

Я себе залил Мобил 10w40 ситетика, пробег 64.000 мил, как это масло подходит для моего аппарта? менял первый раз на этой машине, вот и хотел бы узнать. или какое лучще заливать?

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33095.msg196345.html#msg196345
вот, просветись!

У меня раньше масло уходило, потом заметил, что течет сальник калена. Заменил и забыл, когда масло доливал O0 O0

Про датчик это точно! Было тут, достал цуп,а там масло - капля на конце! Никакой лампочки не загоралось. Тогда у меня БК еще небыло, долил масло и поехал, а когда поставил БК тот выдал ошибку по втеку и маслу, но она не индицируемая. Так что БК реально спасает, я уже ошибок 5 снимал, почти окупил!

Лампа давления масла загорается уже в КРАЙНЕМ случае, т. к. на наших движках "воронка" забора масла стоит очень близко к нижней части картера, т.е. поддону......

Эта лампочка давления а НЕ УРОВНЯ масла, она загорится когда давление завысокое или низкое по причине не хватки масла, а это намного ниже отметки min.

Всем спасибо, просвятили
Теперь буду чаще капот открывать

У меня капля на щупе осталась и никакой датчик не сработал и не горел!!!

 :)Спасибо. Буду проверять чаще.
Ездил при -38. Выдавило с поддона точно. Щас где то слева от движка заглушка пластиковая - с нее подтекало.
На СТО обмазали герметиком. Это правильно???

Поясни ситуацию. В двигателе есть ошибки, а "Check Ingine" не загорается?

    Ну вопервых не Аркаша а Арик -разуй глаза! :o  2)Похоже дальше букваря ты не гледел, иначе увидел бы, что трубка сапуна входит в воздушный канал корпуса фильтра,а не в полость фильтра(в ентом корпусе несколько полостей),и этот в/канал располагается с наклоном от фильтра к всасывающему коллектору(вверх жижи не текут) 3)При дохлом двигле газ с маслом в сапуне появятся при увеличении нагрузки ,т.е. при открытии дроссельной заслонки, соответственно вразы увеличится поток воздуха от фильтра к коллетору  который и уберет взвесь масла с воздухом из воздушного тракта(сомневающиеся могут пописать против ветра -убедитесь на практике),А небольшое разряжение вкартере обязано быть(для чего оно мужно эт другая тема), и создается оно, под нагрузкой, эфектом инжекции в воздушном тракте и некоторым сопротивлением воздушного фильтра,а при закрытой заслонке через клапан принудительной вентиляции. 8)

Если с разборкой-правельно.Если без, просто та к замазали-неправельно.

Получается ты сам себе противоречишь.На счет имени не обижайся это фраза из фильма моего далекого детства. Желаю тебе впулить свое авто до того момента как воздушный фильтр начнет хапать масло. :'(

Так есть  O0 Сначала ломал голову что делать с расходом, т.к. 1000 верст по прямой со скоростью 130-150 забирали масло почти от риски до риски. В городском режиме расхода  нет. Успокоился. Вывод: хочешь ездить быстро (и долго) - не жалей масло, жалеешь масло - езди тихо (и мало).

  Вот зануда "Получается ты сам себе противоречишь"-эт наверно "давление разряжение".У нооормальных моторов- за минусом хозяив у которых 1лмасла к 1000 км за норму, в картере действительно разряжение, а с сильно изношенными,залегшими  кольцами появляется давление которое и продавливает масло сквозь маслоотделительные приспособы(решетки ,сеточки,тарелки)ввентиляционные патрубки,далее в воздушный тракт.

Наконецто. Только до тебя это дошло или подсказал кто?

   Эт ты к чему?

Да к тому что ты утверждал что масло НЕ МОЖЕТ попадать на воздушный фильтр на инжекторных моторах. 8) Почитай свои утверждения с самого начала, если быть обективным то можно заметить что они каждый раз меняются. :-[

Все, надо завязывать эту бесмыслицу.Похоже на разговор слепого с глухим.Да даже если хлынет из картера не масляная взвесь а струя масла то она полетит не в воздушный фильтр а в в/тракт и впуск. колектор в силу их кострукции ,сомневающиеся могут пописать против ветра и убедятся на собственном опыте куда полетит масляная взвесь(один раз я это уже советовал, похоже не пробовали или непоняли)

Начало было в разделе "Опыт эксплуатации, отзывы (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,59757.msg307493.html#msg307493)", но перемещаюсь сюда. дано: 5 летка англичанка, куплена мною 2 года назад у частного лица (куплена не без приключения, прямо скажем) - были косяки по подвеске, с двиглом по диагностике было все нормально.
в августе была на сервисе - сказали уходит масло, проверили снаружи - нигде не течет, проехала 4500 км, загорелся датчик масла, проверила - выгорело 3 литра!!! пробег  127000 сейчас. масло меняла регулярно каждые 7-8 тысяч. наливали родное 0в-20.
из советов, уже прозвучавших.
1. поменять масло на более вязкое.
2. если не поможет капиталить движок (работа с ЗЧ около 30 тыр).
3. или продать нафик как есть и не заморачиваться. (как вариант на замену рассматривается HR-V, или соренто дизель, или если повезет и мне дадут какой-нибудь кредит то ЦРВ помоложе, но на механике их почти не продают).
буду рада выслушать мнения общественности.

Незамедлительно залить масло с вязкостью 5W-50 (с промывкой тем же маслом).
По результатам, через пару тысяч км., возможно, второй и третий пункт отпадут.

Если машина нравится и в ней больше нет серьезных неисправностей, стоит перебрать мотор и ездить дальше. Вскрытие покажет стоит ли растачивать цилиндры и менять поршня либо, что скорее всего, будет достаточно заменить кольца на поршнях, что намного дешевле. А сейчас очень большой расход масла и переход на более вязкое масло даст результат какой то, но не значительный.  Не расстраивайтесь, все решается!

т.е. слить имеющееся, залить 5-50, проработать немного, слить, повторно залить 5-50. (Мобил? кастрол? - какое лучше?)
по поводу капиталки - боюсь я наших сервисов, еще угробят мне машину окончательно.

Просто доливайте, промывать не целесообразно при таком расходе.

Привет! Мое мнение с капиталкой не торопись замена маслосьемных колпачков должна решить проблему. Так же было на зафире 400г на 400км после замены проблема ушла ! Действуй не бойся а на другое масло перейти всегда успеешь!

Да, я бы сделал именно так. Ну и фильтр масляный поменять, конечно. Я пользуюсь Мобилом. 0-20 даже на новую машину заливать не стал, лью 0-30.
Насчет сервисов согласен полностью. Лучше уж продавать.

Лично моё мнение - могли просто залечь маслосъёмные кольца. А залегают они не от того, что мотор крутят до отсечки, а от бережной езды внатяг - на небольших оборотах.

кучу раз слышал что машине переодически надо дать "проссратся" давануть в "кикдаун" до отсечьки. говорят полезно если машина только по пробкам долгое время ползает.

сколько разговоров про масла!
вот то что рекомендует хонда ( из мануала)

это из мануала для первого поколения. а вот что хонда рекомендует для второго:

Маслом уж тут не помочь, и чудо-раскоксовывателями тоже. нужно оперативное вмешательство однозначно. Но причину необходимо найти, при пробеге 127000 км на родном масле его быть не должно, ну или почти быть не должно, как вариант стоит (или стоял) китайский воздушный фильтр, (не надлежащей высоты), двигатель дышал пылью и поршневая группа с этим абразивом быстро приходит в негодность, как следствие расход масла.
А маслосъемные колпачки нужно совсем снять, чтобы такой расход из-за них был.

У меня был на пассате ЖОР масла 700 граммов на 100 км. Вот это были залегшие кольца. А тут 3 литра на 4500 км. Это 666 мл на 1000 км, что на самом деле лежит в допуске производителя для определенных режимов движения.

А вот тут Вы конечно поступили неправильно! Вам сказали, что масло уходит, а Вы под капот не заглянули 4500 км. Получается что через 1500 км масла стало на минимуме, а потом 3000 км движок бегал в режиме масляного голодания! А меньший объем масла не справляется с отводом тепла, быстро нагревается и в итоге масляная пленка становится тоньше, возрастает износ... Лучше бы вскрыть движок

И кстати, у наших машинок, насколько я знаю, нет датчика уровня масла, а есть только датчик давления он и загорелся.

Хорошая машинка у нас... Другой движок давно бы стуканул

А можно добавить мнение от сервисменов?  ;)

К сожалению практика показывает, что именно от этого масла Хондовские движки разрушаются изнутри. Масло слишком "жидкое" даже для наших климатических условий. Страдает прежде всего поршневая группа - изнашиваются цилиндры.

Увы, опять же практика показала, что маслосъёмные колпачки не решают эту проблему. Это на Жигулях маслосьёмные колпачки часто становятся причиной высокого расхода масла из-за из низкого качества. На Хондах маслосъемные колпачки часто переживают моторы. Поэтому работа по замене сальников клапанов без снятия ГБЦ и оценки состояния цилиндров - это просто выкинутые деньги. Поэтому я советую: перед началом "действий" лучше таки срочно поменять масло на более густое (в клубном сервисе льём 5W-40), контролировать уровень и подливать по необходимости - это даст немного времени всё взвесить и обдумать.  Возможно проблема окажется не так страшна.



Работа с ЗЧ за 30 тыс ?  :o   Это будет 100% обман, т.к. это нереально низкая цена. Суммы этой не хватит даже на б/у запчасти для капиталки движка. Максимум, что сделают за эти деньги - поменяют всё те же сальники клапанов (маслосьёмные колпачки) и скорее всего без снятия ГБЦ. Или же если снимут головку, то цена может существенно увеличится, а ты окажешься в ловушке  - у них будет твой разобранный движок, который нужно будет либо ремонтировать либо просто собрать обратно, что естественно тоже не бесплатно.

Полностью поддерживаю данное мнение.

  Тут я не советчик - это уже вопрос совести. Однако ты уверена, что не поменяешь "шило на мыло"? Например: HR-V - не вариант для такого случая, у них часто бывают такие же проблемы с движками, особенно если на масле 0W-20 ездили.

ой, ну прям 0w20 через строчку у всех во всех бедах виновато.

На нем тонкая масленая пленка и идет износ.
На 5W50 пленка существенно лучше, но угар масла неизбежен, поскольку при работе мотора пленка остается на стенках цилиндров и сгорает в камере. При этом, меньше износа. Оптимально лить синтетику 5W40.

а что о 0w40 скажете...

При прогретом моторе первая цифра не влияет на мощность и расход. Только при пуске чем ниже, тем меньше пусковой износ мотора.

неправильно описала второпях.
когда мне сказали что масло уходит, то продемонстрировали щуп, масла было чуть ниже МИН. поменяли масло. на свежепоменянном и проехала 4500 км. проверяла, каюсь, только после первой тысячи - вроде расход был небольшой.
машина дааа... любимая.... оттого и грустно (((

Не первый раз слышу про негатив от масла 0w20 лучшая экономия на топливе, худшие последствия для двигла :(

я счас себе уже везде волосы поотрываю от расстройства. (((

Страшного ничего нет! Это железка, хоть и любимая! А нервы дороже!

Жор не такой уж и страшный, возможно обойдется просто сменой вязкости масла!

Удачи!

да у меня тоже жрет, аж 200 гр на 1000 и ничего страшного... ))

                                                                                                                                                                                               

Был конкретный случай 400 на400 .Согласен ,что ГБЦ надо снимать это делаем всегда при замене м колпачков.Так вот на зафире при снятии и разборке ГБЦ обнаружили что несколько колпачков просто слетело с посадочных как это произошло ? ответа нет .До наших очумелых ручек туда никто не лазал пробег авто был около 160 000. НА счет что колпачки переживут мотор при надлежащем уходе за ДВС сомневаюсь хотя мотор можно угробить за пару минут направленно. ВОПРОС если маслосьемные колпаки не убиваемы из чего же они сляпаны??? ???

Отвечаю на ВОПРОС: маслосьёмные колпачки сделаны из резины. Резина резине рознь. Но я вёл речь о Хонде, а не об Опеле.

Согласен рознь есть но добавим и человеческий фактор : КУПИЛ БУ БУДЬ ГОТОВ К ВСЕМУ! У моего авто расход масла 300 г на 3500 км кастрол 5w40 8)

Обычно движки с повышенным расходом масла "сопливые" на вид, ввиду избытка картерных газов.

залез на сайт mobil. на нашем сайте 3 вида, ничего интересного, зато на американском интересного очень много. перечень масел состоит из 20 видов по убыванию от самого передового к обычным. как думаете, какое масло на самом верху? правильно, Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy
ссылка на источник 1https://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1_0W-20.aspx
а теперь автоперевод этой страницы в защиту масла. там и про температуру есть:
Mobil 1 0W-20 передовых топлива

Mobil 1 0W-20 развитого топливно экономики разработан для повышения превосходную защиту двигателя и предложить улучшить экономию топлива выгоды в транспортных средствах, где рекомендуется SAE 0W-20 или 5W-20 масло. Это низкий коэффициент трения, полностью синтетическое формула увеличивает КПД двигателя и предложения лучшей экономией топлива в Mobil 1 линия. За жизнь Вашего автомобиля, Mobil 1 развитого топливно экономика может сэкономить более $ 400 в расходы на топливо *.
Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy
   Экономия топлива Worksheet
Накопительное Miles    50,000   100,000   150,000
Предполагаемая экономия *   $147   $294   $441
* Основано на 20 MPG, $ 3/gal бензина и потенциальные 2% экономию топлива улучшение (на основе сравнения этих классах по сравнению с наиболее часто используются). Фактическая экономия зависят от транспортного средства / тип двигателя, датчик внешней температуры, условий движения, а также текущий вязкость масла в двигателе.
 
Чтобы рассчитать свой потенциал для экономии топлива, использование наших Калькулятор.
 
Mobil 1 0W-20 передовых топлива превосходит обычные масла и соответствует или превосходит требования по гарантии много Ford, Honda, Toyota, Mazda, Mitsubishi и Chrysler автомобилей. Mobil 1 0W-20 передовых топлива рекомендуется для SAE 0W-20 и 5W -20 приложений, и соответствует или превосходит требования следующих промышленных стандартов:

    * API SM / SL, CF

Она подходит для использования в следующих приложениях:

    * Chrysler MS-6395
    * Ford WSS-M2C930 -
    * Ford WSS-M2C925 -

Это из раундов целую линейку продуктов Mobil 1, которые разработаны, чтобы помочь сохранить ваш двигатель работает как новый. Mobil 1 0W-20 передовых топлива соответствует или превосходит жесткие стандарты в отрасли в своем классе и опережает все обычные масла. Это обеспечивает исключительную производительность при любых условиях эксплуатации, наливает при температурах как низкое качество -53 ° F (-47 ° С) и защищает на нефть температурах до 400 ° F (205 ° С). Он разработан специально для приложений, требующих SAE 5W-20 масло, такое как наиболее Форды, Хонда и 2005 Chryslers.

    * Mobil 1 0W-20 передовых топлива особенно подходит для экстремальных условиях, где обычные масла зачастую не могут выполнить.

    * Не рекомендуется для 2-цикла или авиационных двигателей, если специально не рекомендованных изготовителем.

Для получения дополнительной информации см. Mobil 1 0W-20 передовых топлива Product Data Sheet, Паспорт безопасностии наше Часто задаваемые вопросы.
 

и там же на сайте мобила в факе советы перейти с 5В-20 на 0В-20, а с 5В-30 на 0В-30

Может для начала компрессию померять в цилиндрах. ?

че то я все больше склоняюсь к продаже...

Вы сейчас замените масло на 5\40, поездите, понаблюдайте за расходом.

Полный оффтоп, конечно... Ну да не я первый начал  :)
Роман, а ты хоть одно из этих масел видел У НАС?
Угадай, это про какое масло:
API SM/CF
Класс вязкости по SAE: 5W-40

Одобрено: MB-Approval 229.3, Porsche A40

Соответствует требованиям: ACEA A3/B4-04, BMW Longlife-98, Opel GM-LL-B-025,
Volkswagen VW 502 00 / 505 00

Полностью синтетическое всесезонное моторное масло премиум-класса.  Предназначено для самых современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом, легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.

Уникальный комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» обеспечивает «интеллектуальную защиту» двигателя, активируя соответствующие компоненты при разных условиях работы. При низких температурах окружающего воздуха активируются «холодные» компоненты, способствующие легкому пуску двигателя.   При предельных нагрузках и  экстремально высоких температурах в двигателе активируются «горячие» компоненты, поддерживающие вязкость масла на требуемом уровне.

Комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» создает на внутренних поверхностях двигателя стабильную и упругую пленку, обеспечивая их надежную защиту от износа при любых условиях работы, продлевая ресурс двигателя.

Благодаря снижению трения, повышается КПД двигателя, достигается экономия топлива и снижение уровня шума. Комплекс «НОВАЯ ФОРМУЛА» - «интеллектуальная защита» в любых условиях!    
Преимущества

    * способствует легкому пуску двигателя при низких температурах;
    * обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии в наиболее жестких условиях эксплуатации;
    * предотвращает образование высоко и низкотемпературных отложений в двигателе;
    * не оказывает вредного воздействия на каталитический дожигатель автомобиля;
    * благодаря использованию комплекса «НОВАЯ ФОРМУЛА» способствует повышению КПД двигателя, обеспечивает экономию топлива и снижение уровня шума.
    *БЛА БЛА БЛZ
Правильно - про ЛукОЙ :-\

поступило еще предложение - залить в движок какой-нибудь присадки типа Хадо ... но "че-то я очкую. Славик..."

Дмитрий, всё верно. это оффтоп. я привёл выдержки потому что в них ясно написано, что масло 0-20 соответствует требованиям хонда и что для нашего климата оно тоже соответствует! если бы у меня был мерседес или порше, то я бы лил то что рекомендуют они, т.е. то масло, про которое ты написал. а так как у меня хонда, то я буду лить то, что рекомендует хонда. а к статистике клубного сервиса, при моём огромном уважении, я отношусь скептически (пока что). потому что меня убедил бы отчёт типа: вот один гражданин (или лучше несколько) купил новую СR-V, лил в неё 0В-20, был всё время "на глазах" как говорится, проехал 120000 км и вдруг у него движок накрылся! вот нет такой статистики. зато есть другая: второй, третий или четвёртый по счёту владелец покупает б/у авто с невнятным прошлым, холит её и лелеет, начинает лить 0В-20 (по рекомендациям с форума например) а потом у него возникают проблемы с движком. и вот тут вопрос: кто виноват? масло 0В-20 или предыдущие хозяева, которые может его вовсе не меняли? как америкосы например? или скрученный пробег? и где гарантия, что лей он 5В-40 у него проблемы бы не возникли? ведь неизвестно, что происходило с авто при предыдущих хозяевах? потому как может уже поздно пить боржоми? потому как может человек перешёл на 0В-20 когда износ уже значительный? и поэтому масло уходит? так что поживём-увидим. я вот тоже раньше грешил на 95-й бенз - а оказалось просто, что заправка была говно! а потом по рекомендациям СанСаныча перешёл на лукойл, езжу и радуюсь! так что иногда не там ищем.

присадка точно не поможет.я их по молодости вёдрами лил )))

Согласен с Романом, а то выходит на вопрос "Чем плохо 0в20?" ответ "оно жидкое" и что? Точно также могу сказать "5в50 - твердое это типа плохо". Да жидкое, да пленка тоньше, но наверное не просто так такое масло а) производят именитые производители б) рекомендуют для современных машин.
Переубеждать не собираюсь, но ссылаться при объяснении износа движка ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на масло 0в20, мол оно жидкое, считаю заблуждением.

Лил 5-30, расход масла 2,5-3 литра на 8-10 тыщ. Залил 10-40, не дождусь когда снизится конкретно, чтоб 0-30 (к зиме поближе) долить литрушку, разбавить. Масло меняно 2 тыщи назад, так что полностью - пресноводное мешает.
Но, по-моему, переход на более вязкое масло не решит ПРОБЛЕМУ. Оно выливается, угорает, упаривается или где? Надо выяснить, а потом и меры приимать соответствующие.

Масла разной вязкости смешивать нельзя!!!

Даже тут, на форуме, среди адекватных людей столько разных отношений к машинам и смешивают и льют не предписанное и предписанное и тп А сколько еще неадекватных людей, которые просто не меняют или считают что нормально менять раз в 30ткм и тп. Так что устновить истиную причину большого жора масла движком едва-ли получится.
В любом случае, движок нужно смотреть.

а что будет . если смешать? просто интересно.

 ;D

Масла разной вязкости получаются путем загущения маловязкой основы масла с помощью присадок

и в итоге будет очень просто: разный пакет присадок, вступивший в неизвестно какую химическую реакцию, и с неизвестно чем на выходе

масло в двс работает как твёрдое тело,т.е. наноплёнка и её молекулы как шарики в подшипниках между поршнем и стенкой цилиндра. а вязкость масла - это связь в молекулярной цепочке, чем она сильнее тем вязкость выше и наоборот (мёд - вязкость высокая, вода - вязкость низкая). так что допуск на масло как раз даёт производитель движка и это правильно. ему виднее какая вязкость оптимальна для быстрого проникновения в нужные места. так что ничего хорошего разная вязкость не даст, нормально масло не перемешается и работать не будет. ещё я думаю что сегодня изменяется концепция моторных масел, их состав и параметры и сама вязкость. т.е. идут новые поколения масел. поэтому сравнивать 5в-40 и 0в-20 просто не совсем корректно. так же как и сравнивать например свечи зажигания от разных моделей. каждому своё.
сегодня проверил уровень масла у себя: 3мм от верхней отметки щупа за 7500 км, из них 3000 - поездка на юг. считаю нормально. буду продолжать ездить на 0в-20. общий пробег 102 тыс.км

Сам мучаюсь такой же проблемой. Думаю авто химия не спасет. Причины покажет вскрытие двигла.

Немного не в тему, но всё же скажу. Масло масло..... короче, вот как ездит Роман и Макс, то им 0 в 20 вполне хватит и никакого жора не будет, даже уже на не новых движках. Поясню. Просто они очень аккуратные водители. Роман некоторых тут лихачами называл, хотя ещё не так некоторые зажигают на авто, да и по постам можно понять, что не склонен он пришпоривать машинку, может быть в крайних случаях. Стойки поменял, масло проверяет регулярно, любит машинку и она ему тем же платит. Я тоже так же считаю и делаю. O0. А Макс, так он вообще по-моему стрелку тахометра выше 3000 об/мин. не поднимает, иначе не возможно никак объяснить плохой аппетит его машинки. Да и написано у него, что он по правилам ездит, а у нас это сами знаете как.  :D ;)

Эээ, пользуясь случаем хочу сообщить, что стрелка тахометра у меня "работает" в пределах 1500 (спокойная езда с набранной скоростью) - 2500 (разгон). Только вот, как я понял, есть мнение, что как раз это то и плохо, мол мало того, что масло жидкое, так еще и езда внатяг на низких оборотах. Однако, у меня АКПП и мозги сами включают ту передачу, которую необходимо, так что с этим я ничего поделать не могу.

можно немного влиять на момент переключения передач.

    Подскажите как будем рады      ^-^  

Давить на педаль активней )))

Ну и напрасно. 1http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showtopic=1148&st=40  По этой ссылке есть перевод с японского мануала, в котором чистокровные японские исследователи доказывают, что современные "жидкие" масла работают на пределе возможностей, за которыми следует износ двигателя. Это значит, что двигатель нельзя "крутить" выше 3000, как здесь уже отмечалось, нагревать выше 90 градусов и заводить.
Есть масса враждебных двигателю факторов. Жидкое масло, в нашем случае - основной.
Потому что все прочие враждебные факторы (тяжелые условия эксплуатации) компенсировались бы качественным маслом.
Вот и получается, что главный виновник все таки масло.

Зачем рисковать? Если производитель рекомендует масла от 0-20 до 0-40, то не логично ли залить 0-30? Зачем заставлять двигатель работать в предельно допустимых режимах?

а ты внимательно читал? там вообщето-то про тойоту и про 1997 год. доклад заканчивается вот такой фразой:

"PS. Исследование было проведено более 10 лет назд (1997 год), с того времени масла низковязкие изменились в лучшую сторону... Поэтому "пограничная зона износа" - вполне может оказаться нормальным маслом wink.gif А может и нет - физика... Нам еще предстоит узнать! smile.gif
опять слухами кормимся? смешно даже. почитай выше мои посты. мобил сейчас сама рекомендует переходить с 5-20 на 0-20!

из фака mobil:1https://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Oils_FAQs.aspx
   автоперевод:
Почему вы рекомендуете Mobil 1 0W-20 передовых топлива в качестве альтернативы 5W-20, когда моя машина производитель рекомендует 5W-20?
Mobil 1 0W-20 передовых топлива превышает много нового автомобиля гарантийным требованиям, где SAE 0W-20 или 5W-20 Масло рекомендуется. Mobil 1 0W-20 развитого топливно экономика обеспечивает высокую степень защиты температура 5W-20 Масла, предлагая улучшить экономию топлива . В результате, многие потребители могут воспользоваться преимуществами более экономии топлива при одновременном получении превосходную защиту двигателя для своей машины. Mobil 1 0W-20 передовых топлива должны использоваться только на транспортных средствах, предназначенных для работы на или 0W-20 или 5W-20 масло.
Вернуться к началу
Если производитель рекомендует мою машину 5W-20 моторное масло, я буду Void моя гарантия, если я использую Mobil 1 0W-20 передовых топлива вместо этого?
Если ваш автомобиль производитель рекомендует SAE 5W-20 ILSAC нефти (Starburst), мы рекомендуем либо Mobil 1 5W-20 или Mobil 1 0W-20 передовых экономии топлива. Вы не приведет к аннулированию гарантии. Mobil 1 0W-20 развитого топливно экономика может обеспечить лучшую экономию топлива и более низкая производительность температуре.
Что вязкости Mobil 1 развитого топливно экономики имеются, и могу ли я использовать их в мой автомобиль?
Mobil 1 развитого топливно экономике доступна на 0W-20 и 0W-30 составов. ExxonMobil рекомендует Mobil 1 0W-20 по SAE 5W-20 приложений и Mobil 1 0W-30 SAE 5W-30 и 10W-30 приложений."

хватит уже сплетни 10-летние собирать. приводите серьёзные аргументы.

Вся эта топливная экономичность за счет вязкости масла на мой взгляд применима только для новых двигателей, с пробегом до 100000т.км., дальше уже во вред.
  Рекомендации по подбору масел по вязкости
при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (новый двигатель) необходимо применять масла классов SAE 5W30 или 10W30 всесезонно;
при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W40, 15W40, зимой 5W30 и 10W30 и всесезонно - SAE 5W40;
при пробеге автомобиля более 75% от планового ресурса двигателя (старый двигатель) следует применять летом масла классов SAE 15W40 и 20W40, зимой - SAE 5W40 и SAE 10W40, и всесезонно - SAE 5W40.

ок, тогда вопрос "какой ресурс у движка К24А1?"

Всё зависит от манеры езды и обслуживания. При нормальном уходе даже вазовский двигатель ходит до капиталки по 250-300 тысяч км.

Вот именно, стало быть 100т.км. это еще молодость движка.
Другое дело, кто как ездит - если постоянно на 6-7000 оборотах ездить, то наверное нужно совсем другое масло чем когда на 1,5-2,5 тыс оборотах.

например, сбросить газ и снова нажать, медленное нажатие на газ приводит к более быстрому переключению передач на меньших оборотах.

че то не понял
расскажите подробнее как не запороть движок:
1. Если масло залито 0в20 - нельзя держать повышенные/пониженные обороты (нужное подчеркнуть)?
2. Если масло залито 5в40 - то как?

Все для АКПП.

По- моему, производители масел не ограничивают обороты движков, а только диапазон температур, при котором конкретное масло можно использовать. Ну и ещё рекомендации по возрасту двигателя.

ну конечно не ограничивают. ерунда какая-то.

А я и не говорю, что доклад про хонду за 2009 год.
А чем низковязкие масла изменились? Вязкость, а следовательно и толщина масляной пленки осталось той же. Иначе смысл малой вязкости и следующей из нее топливной экономичности теряется. Сделали пленку более прочной? Может быть...
Я лично на своей машине это проверять не буду.

Что касается Мобила, то почему бы не перейти с 5-20 на 0-20, если 0-20 по определению лучше, и какое оношение это имеет к нашей теме?
Мы рассматриваем здесь высокотемпературную вязкость, которая характеризуется числом 20, а не 5, или 0.
С низкотемпературной вязкостью у "жидких" масел все замечательно.

И вообще, что за тон? Стыдитесь, коллега! :)

вот чтобы одни люди другим мозг не выносили своими измышлениями, умные европейцы на своих фирменных канистрах (это я про VW) вообще перестали вязкость указывать. там просто написано, что это масло для....и перечислены марки м модели авто. и причина спора устранена полностью. а стыдиться мне нечего. я форуму много полезного принёс. и форум мне тоже. свои пять звёзд заслужил. :D ;Dи ответы свои аргументирую проверенной информацией а не домыслами, коих на любом форуме множество и голова от них пухнет. а то, что мы умных советов никогда не слушаем, так то наш особый русский путь. потому так и живём. нам бы через задницу как-нибудь пролезть, из одного уха в другое. ведь у нас слово "запрещено" вообще ничего не значит. у нас ещё есть "строго запрещено" и "категорически запрещается" ;D! вот это уже что-то значит! а так подумаешь, хондой рекомендовано! плевать! я - самый умный! :D и лучше знаю! потом такие умники в теме "приколы клубного сервиса" всплывают. :)

Так! Тише, горячие финские парни!  ;D     Перекур!

Дальнейшие обсуждения масел вот тут:

"чудесные" свойства 0W20 - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41603.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41603.0.html)
синтетика или минералка - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33095.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33095.0.html)
смешивание масел - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,59985.0.html (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,59985.0.html)

проехала 1500 км, масло немного ушло с мах отметки. буду наблюдать еще. езжу спокойно, не гонщик. больше 3-3,5 тыщ обороты не кручу, машину обслуживаю всегда вовремя, замена масла примерно на 7-8 тыс.км. + фильтры и тд. выставила в продажу, продам - так продам, нет - буду ездить дальше, максимум год, так для себя решила... паджеро пока по деньгам не светит, либо буду менять на црв-2 06 года, либо уже на црв-3...

а масло какое сейчас?

дык то же какое доливали, 0-20 ультра.

Как не запороть движок - хз. Я езжу на разных оборотах, не стараясь поддерживать их на минимально возможном уровне. Кикдаунами не увлекаюсь без необходимости.
Как влиять на перключения передать на АКПП написал ранее.

у меня коробка механика

ну чо. сегодня отвезла больного на вскрытие. предварительно выслушала кучу мнений.озвучиваю, как поняла (поэтому чур, сильно не материться!)
1. надо померять компрессию в горшках, если она ненормальная - точняк кольца.
2. если компрессия нормальная, ковырять дальше.
3. залить присадку хадо шоб она забила все микротрещинки и ездить дальше пока не умрет (а чо, на жигулях до 100 тыщ пробега дает хадо) - мнение моего папани ))).
4. залить присадку и продать лоху - мнение знакомого с авторынка ))).
5. сделать раскоксовку двигла - мнение мастера, наблюдавшего больного раньше.
6. раскоксовка нифига не поможет, и вообще это однозначно кольца. (мнение продавца зч).
ну, вот как бедной гуманитарной женской голове во всем этом разобраться?!
компрессию замеряли. 1 и 4 горшки - 13,4. 2 - 12,2. 3 - 14,2. вердикт мастеров - в пределах нормы и более-менее ровно. обнаружили течь переднего сальника коленвала. ну неужели туда улетело столько масла?! и почему оно не подтекало лужицей когда машина стоит? (объяснения мастера - масло течет горячее, т.е. когда машина едет, рядом находятся ремни, они, крутясь, создают вихревые потоки и масло разбрызгивается, при этом сами ремни остаются чистыми; а в холодном виде масло не течет). еще обнаружена течь боковой крышки 9или крышки сбоку, в общем, у мня уже голова кругом). похоже на правду?..

конечно похоже. даже очень похоже! а "лужицой" ;D оно у тебя за день бы вылилось! так что меняй все плохие сальники и радуйся жизни дальше! никаких раскоксовок и присадок! у тебя не ГАЗ-53.

Во блин, Лен, дык у тебя тогда весь движок, по крайней мере с правой стороны должен быть в масле, да и не только движок. Неужели раньше не обращала внимание. Если движок сопливый, на это первым делом внимание нужно обращать. В таком случае может у тебя не всё так плохо. По крайней мере показания компрессии не пугают. ;)

ай валяюсь, дорогая редакция. сегодня на смену заступила другая бригада манагеров и мастеров. вот что они мне сказали:
1. компрессия ненормальная, тк в 3-х из 4-х соседних цилиндрах разница составляет 1,5 - 2 единицы, это признак залегших колец, по норме компрессия дб ок. 11-12. т.е. скорей всего в 1 цилиндре она нормальная... это в кот. 12... а в остальных ...опа.
2. при расходе масла через сальник 1 литр на 1000 км пробега у меня действительно весь движок справа был бы замаслен чего не наблюдаецца.
3. требуется таки вскрытие головы.
4. вопрос, а х... вчерась мне озвучивали совсем другое, повис в воздухе. так же как и вопрос, а х... сегодня я обнаружила машину на улице а не в ремзоне. хотя я отдавала машину с предупреждением - копайте сколько надо, хоть неделю, но найдите мне причину!
5. цена вопроса при замене сальника,м/с колпачков и колец - порядка 75 тыр.
одно расстройство.

А если поразвёрнутей? За что 75000?  :o  Ну, в смысле сколько детали, а сколько они хотят на икру к Новому году?
Не, я цен не знаю... Я так спросил. Несколько шокирован.

4080 р поменять сальник. 17850 поменять мс колпачки. 49 счем-то поменять кольца. + зч = сальник 350 р, колпачки 2400 комплект, кольца ок. 4000 комплект.

может лучше нахрен такой сервис? поискать другой?

Ну и цены у ваших слесарей!... :o Приезжайте к нам в Уфу - сделаем за 55+/-5 т.р. ;)
Делать рекомендую действительно весь мотор (кольца, колпачки, сальники, прокладки), ибо разброс компрессии по цилиндрам - 16% (это много)... Раз уж разбор мотора, так и вкладыши поменять можно...
Вообще говоря, вскрытие должно показать точный список.

А если ещё где-нибудь спросить? Я так понимаю - кольца поменять - одна цена, колпачки - другая, а если оптом - то дешевле должно быть. Или нет? Я мат часть не очень знаю. С батей на жигулях менял колпачки - ничего особенного. Главное приспособу иметь для сжатия пружин и зоркий глаз, чтоб успеть заметить куда что разлетелось, если не так вдруг пойдёт процесс.

это ОД. где мне еще гарантию 6 мес на работы дадут?... может я действительно в расстройстве неправильно поняла, ведь для замены всего достаточно 1 раз разобрать голову. в общем, они уже разбирают, добро дадено. сказали докопаются - выставят счет. пойду побираться))) а до Уфы пока доеду, в те же деньги и встанет )))

чуть с кресла не рухнул O0 ;D ;D ;D

Есть еще вариант - осметить трабл в клубном сервисе. Не такая уж и проблема из Питера до Москвы доехать в масштабах вопроса.

Поздно, операция уже началась...

Всем привет! У меня похожа проблема . Узнавал с Новосиба двигатель с навесным оборудованием стоит 83тыс. Доливаю и коплю :( :(

сегодня мне продемонтрировали результаты вскрытия.
1 и 2 цилиндр - намертво залегшие кольца, 3 и 4 - еще не намертво но почти + все засранные клапана,+мс колпачки задеревеневшие, (..и вообще нипанятна как я на ентом гугне ездила).  итоговая цена - 39 тыр работа и 31 зч. только ждать их.... до конца января!!! безлошадная я теперь!!! ыыыыы
позитивный момент - откапиталят, и буду ездить еще долго-долго (мечтающий смайлик) на любимой машинке...

Цилиндры имеют износ? Будут растачивать блок или просто кольца поменяют?

горшки не изношены, растачивать не будут, просто поменяют кольца на такие же.

Может и кольца не стоит менять? Расшевелить и поставить обратно, например.

нууу... тут я не сильна, внешний вид колец ничего мне не говорит ((( можно ли их раскачать и поставить назад. это можно определить по каким-нибудь признакам?

Мастера могут определить. Лучше конечно новые поставить и не париться.

вот я тоже так решила...

кстати, я тоже нашла контору по контрактным движкам, завтра хочу позвонить узнать, во сколько это обойдется...

а почему кольца залегли говорят?

говорят, что движок был убит - перегрет или еще что, видны следы раскоксовки и присадок, т.е. все то что я в гневе собиралась сделать сама ))) на этом движок проработал прим. 45 т.км. и сдох. так что очередной привет Анатолию Попову, продавшему мне эту машину! а ведь считается одним из лучших мастеров по японцам!

а вы говорите масло-масло - главная прокладка решает все! O0

не сотвори себе кумира! ;D

приехали мои запчасти, обещают сделать машинку к рождеству.

счастье пришло в мой кишлак (с)
езжу! снова езжу! починили! теперь полгода выплачивать кредит...

Да и масло дело не последнее!!!
Помниться на ЦРВ-1 залил как-то минералку на пару тыщь, чтобы промыть движёк и забыл его там тыщ на 8-9 и как итог прикоксовались кольца. С трудом отмочил их старым провереным способом, залив дистилят в горшки на день. Правда масло не жрала, видно маслосъёмные и сальники клапанов были в норме.

Лена, а какое масло сейчас залили?

Всем привет, проехал 650 км по трассе 140 иногда 150, упал уровень с середины до отметки чуть выше нижней отметки, это много? масло Ликви Моли синтетика 10w40.

ну ты долей и посчитай: много или нет.

там будет гр.300-400, это не много), обороты ведь были практически постоянно в районе 4000-4500?
а при таких оборотах это нормальный расход масла у хонды((
у меня при такой скорости а местами и до 160 км/ч, ушло 500-600 гр на 1000 км.

Никак не могу понять, почему у всех по разному, у кого ест масло по трасе, у кого нет, уменя до этого праворулька была 97 г так оа вообще не брала масло, от замены до замены. еще говорят японская машина, двигатель вечный!!!!

все по трассе ездят с разной скоростью)))
у тех кто тошнит 100-110 соответственно и есть масло не должна

Хорошая тема пропадает...

А кто-нибудь вообще льет оригинальное масло Honda 5w30?

Масло ЕСТ, масло не может не ЕСТ. Ежели крутишь мотор и даёшь машине гари - не забывай доливать маслице!!!!! По Хонде: 1 литр на 1000 км вполне допустимо. Думаю это на оборотах близких к максимальным. Доливаю 1-1,5 литра на 12-15 тыс( от замены до замены). 90% пробег по трассе. Обычно стараюсь доехать из пункта А в пункт В как можно скорее. Так же жрали и все предыдущие Хонды. Следовательно расход масла, как и расход бензина зависит от манеры вождения!

Я лью,уже третья замена,угара почти нет,на 10000км пробега доливаю примерно 300гр,но и гонками типа Формула-1 не занимаюсь :)

давайте выявим авто из США больше потребляют масла или как все? Уменя USA пробег 120тм(190ткм) расход масла 0,5л-1000 обороты двигателя обычно 3000-4000.

а почему авто из США должны потреблять больше масла? У меня оттуда, пробег 82 т миль, реальный видимо больше. Масло Ликви молли, 5-30. Как сменю, так и езжу, не добавляю до след замены. Стиль езды - умереннный.

потому что бытует мнение что там забивают на обслуживание авто вт.ч. и своевременную замену масла и льют что подешевле . Вот мы подтведим или опровергнем

опровергаю

На 15000 долил 2.5 литра, но и ездил по 160.

с такой скоростью немудрено, что кушает масло...

Такой же пробег,замена через 8-10тыс км,масла лью жидкие(0w30,0w20),расход город пол щупа,трасса от 3/4 до почти минимума,поэтому масло никогда не доливал до замены.

Масло лью 5W20 Petro-Canada (синтетика ) . Меняю 8000-9000 км , расход 200-300 мл на пробег. На крышке маслозаливной горловины у всех Хонд CRV-2 - 5W20 .

 ;D ;D

У меня расход около 1 литра в интервалах между заменами (10000 км.), т.е. масло уходит с отметки макс. до отметки мин. за 10000 км.  Пробег 141 тыс. миль - 226 тыс. км.

Да, машина американка, масло синтетика разная 5w40.

Доливаю 1л. на 15 тык, пробег 115 тык. Часто кручу мотор до красной зоны и скорость по трассе 150-160. Для таких режимов эксплуатации расход масла считаю вполне приемлемым.

Лью Мобил 1 5W40. Меняю каждые 10000. По городу уровень держит, а вот после долгой дороги по трассе (500-1000 км.) приходится доливать, на 1000 км. 0,2-0,5 литра. По трассе скорость 140-160 км/ч.

Неисчерпаемая тема, всеравно что -как часто вы вытряхиваете пепельницу?  ;D Скорость расхода моторного масла зависит от его качества и вязкости, скорости работы двигателя, климата, дорожных условий, от уровня разжижения и окисления масла и если двигатель новый и если оно не травит еще где то.

Всем здрасте! Вот и я дождался, расход масла 1л/2т.км., город, трасса не больше 110км.ч. Пробег 250т.км., из них 100т.км., мои. 50 из них Кастрол 5/40, 30 ПетроКанада 5/40, и 20т.км., Мобил 5/40.
Смериться, уйти от полной замены масла т.к. долив соизмерим полной замене?
Или, с чего начать?
1. Замер компрессии с дальнейшими выводами.
2. Замена масло съемных колпачков, если не поможет опять снимать голову и менять кольца, а то и хуже.

Ни каких раскоксовок и прочих махинаций не делал!
Электрод, юбка, резьба свечи в нормальном состоянии.

колпачки конечно надо заменить. интересно, кто-нибудь проехал столько же на 0W-20?

Я  проехал. 45000 на 0W20 - Honda HFE-20  до пробега 180000 км.  После летней жары начала поджирать 1л на 8000-9000 км.
перешол на 5W30 - Honda - прошел на нём 9000 км, -  сожрала 0.5 л
сейчас залью Idemitsu Extreme Touring 5W40 SM/CF  поглядим чего будет.

Андрей, колпачки менять надо тоже по показаниям. Попробуй сначала с компрессией и диагностикой зеркала цилиндра. Наверняка есть поблизости спецы, которые в свечые колодцы лазят, по состоянию поверхности смогут и залегание колец определить.

у меня 0W20 уже 50 тык работает, из общих 110 тык. не жрет масло, на 10000 км без долива

У себя заметил что когда выкручиваеш свечи, резьба на свечах в масле немного, это значит надо сальники клапанов менять?!

И всё таки какой расход масла за 10000 км. принимается  нормальным??????????
Двигатель считается хорошим.????????????  при расходе масла в ????   л. на  10000 км.

вряд ли есть однозначный ответ. Желательно ноль литров. У меня например 5W40 вообще не ел, а 5W30 с литр уйдет на 10000км. И как по вашему, двигатель хороший?

5W-40, не доливаю, уровень при заливке 100% щупа, при сливе после 10000 км -  75% щупа, сколько это в литрах не знаю (наверно грамм 300-400) другое масло пока не пробовал.

Лью хонда 5w30 после смены масла проехал уже 7 тысячь ,уровень на месте .Пробег 130000 тык.

Одна свеча такая первая слева, остальные все сухие, включая воздушник.

Такое бывает из-за маслосъёмных колпачков

Машинка как у тебя,но свечи покрасивше.Пробег у них 65тыс км.

На одометре 184600км из них мои -149тыс.км.Раньше лил ZIC 5W40-синтетику.С 2010г Mobil 5W30 тоже синтетика.От замены до замены- 10000КМ- не берет ни грамма.На мобил перешел-по случаю досталась бочка 200л.Не одному конечно-с друзьями.

Скажите пожалуйста, индикатор на панели замены масла загорается только при необходимости замены масла в двигателе? Есть ли индикатор который должен известить о необходимости замены масла в автомате? Или загорится тот же индикатор?
Спасибо.

Поставил машину на СТО, меняют сальники свечных колодцев с прокладкой под крышку, старые сальники начали снимать так они все по трескались, начали рватся, я представляю что творится с сальниками клапанов....

а какой пробег?

83 тыщи миль.

Пробег не реальный,можешь проверить по карфакс.Машинка как у тебя,но после проверки,узнал с каким пробегом ушла из штатов и вышло что на сегодня 125 тыс миль.

Проехал на днях от Эстонии до Мордовии на своем Серванте =) .... дороги конечно ужасные в России, боялся за машину =) Но вот все нормально толкьо масло за 1500 км съело, литр доливал. Хотя до поездки сделал замену всего чего только можно. Правда я очень часто тапку в пол и под 140 - 150 ехал...слышал что с такой скоростью это нормально?
ваше мнение?
P.S. растояние в 1500 проехал за 22 часа.....просто ужас!!!! =)

больше 120 км в час не давлю - расход масла 0. меняю масла раз в 10 тыс. км. пробег 112 тыс км. :coolsmiley:

датчик давления масла стоит на двигуне и индикатор панели его показывает. в коробке скокрее всего ничего не показывает. :o

В коробке не должно масло уменьшаться, если утечки нет. А движок после 100 тыс. похоже маслице любит, когда обороты 4-5 тыс. включаются.

Без доливок пару раз ездил на юга(7 тыс км),но посмотрел на бумер друга-там далеко без канистры родного масла не уедешь.Не зря видно говорят.что немцы жрут масло на высоких оборотах,а у нас так-баловство просто а не расход.

Всем,добрый вечер.Владею сервантом 2.5 месяца(пробег где то 210000 км),проехал 9000км-расход масла(хонда 5w30) 3.5 литра.Тапком в пол не даю (2500-3500 об.)Это есть нормально? Если нет,то как с этим бороться? Может масло надо другое? На СТО говорят не парься,а если не устраивает,то надо лесть в мотор,ну а там-???????Что делать????

на моем предыдущем серванте (2002гв) при пробеге >160к, за 8000км уровень масла практически не изменялся. лил шел хеликс ультра 5в40

Взял свою 4года назад, с пробегом 117тыс.км 350-400г на 1000км( если по трассе, в городе меньше).Сейчас >200тыс. расход не изменился, что 5w30 honda, что 5w40 elf расход не изменился

у меня пробег 150000 миль  пробег реальный машину покупал в америке через друга и по карфаксу проверял. Эксплуатировалась видимо по трассе так как кнопки круиз контроля стерты. За 10000 км пробега долил 1,5 литра масла. Масло лью мобил1 5w40 думаю что густоватое хочу поменять на 0w40 тем более что уже пора. Кстати примерно 2000 прошла за городом и там наблюдался самый большой расход масла хотя больше 130 неразгоняю машинку. Посоветуйте масло хорошее и марку.

Пробег 168000 км с самого начала эксплуатации заливаю шелл хеликс ультра 5w40 за 15000 км уходит примерно 0,5 л. По трассе на дальняк >130 стараюсь не ехать.Один раз за 1650 км ушло 0,5л ехал также по трассе что называется от души 150-170,на обгонах обороты доходили до ограничителя.

Есть опыт езды на немцах?

Балавство..... ;D ;D ;D

Яб тебе посоветовал в таком случае масло вообще не менять, ну разве только раз в 40т - это насчет "не парься".
А так выкинь или сожги, а если серьезно продай, ремонтировать не думай. Если есть "входы на выходы" можешь рассмотреть контрактный двигатель...

Да, не езди быстро, деньги целей будут и масло угарать тоже не будет.

поменял себе масло на родное  5w30 , в литровых расфасовках, продавец сказал что новое масло, ничего подобного при скорости 140 км уровень падает, до этого заливал Мобил, Ликви моли полусинтетику, какое вязкость еще попробовать?

я бы еще на Вашем месте посмотрел бы на датчик давления...у меня он подтекал и как раз на скорости масло немного уходило...после его замены уровень как вкопанный...а вообще 1л на 10тыс это всегда нормально...

Пробег 96 тыс. Масло MOBIL 0W30 за 10 000 тыс км уровень падает от максимума до минимума. не доливал ни разу.
Люблю - в пол, но до 120... 130 км/час. Больше - можно не пристёгиваться...

Всем привет!
Расход масла 2 литра на 1000 км )))) :P
Это нормально? ))))
Почитая тему понял что нет. Комп выдает ошибку слишком богатая смесь - думаю начал гадить на катализатор.
Промывал движок всякой химией, не помню название, после этого промывочным маслом промывал.
Езжу на мобил 5W 40.
Вроде по началу не жрало, но сейчас уже такое ощущение что на масле езжу.
Купил тут маслосъемные колпачки, распредвалы, цепь, натяжители и т.д. ... Но говорят что если вообще без маслосъемных колпачков ездить - то такого расхода масла не будет. Подскажите так ли это? Я еще грешу, что закончился ресурс у присадки которая сальники все восстанавливает. Может замена маслосъемных колпачков поможет?
Я еще пересел на 98 бенз, чтобы кат почистить. От этого может больше расход масла быть? Температуры там всякие и т.п.
Самый еще главный вопрос, а все-же какой порядок действий для выявления капиталить или нет?
1) посмотреть на свечи в масле нет?
2) посмотреть не сапунит ли на воздушный фильтр?
3) проверить компрессию?
4 ???

Еще что хочу сказать - пробег 140 тыс миль. Но расхода масла такого не было раньше. Стал за зиму наблюдать подобное.

Тебя спасет только капиталка.  ;)

еще масло может подтекать через сальники и прокладки, надо смотреть под машиной

За почти 15000км, если и ушло, то совсем капельку, по щупу не помню сколько лил, максимум или почти, осталось почти мах =)
Вообще обычно меняю каждые 8-10к и оно вообще не уходит, но в этот раз гонял в европу, до поездки поменял, вернулся поменял. Двиг не отжимаю, по трассам макс 120км/ч, разгоны плавные. Пробег авто 140к. Масто только Шелл Хеликс Ультра 5в40

Ты его убил, Юрий... Собственноручно...
Сначала закормил мотор "БАДами", "Пургенами", "мочегонными", "потогонными"... Потом сделал клизму, причем тоже "всякой химией"...
У тебя не "закончился ресурс у присадки которая сальники все восстанавливает", а "закончился ресурс мотора от присадки, которая сальники все восстанавливает"!..
При таком расходе масла порядок действий, который ты привел, заменяется одним пунктом - проверить густоту сизого дыма из глушителя при прогазовке.

O0 O0 0W20 с нуля по сей день,удивляюсь водилам залил и забыл,расход есть ,был и будет,а главное что должен быть :)

Ката у тебя уже скорее всего нет. Проверь обманку под машиной. Прочищать его 98 бензином - смысла нет. 98 бензином еще имеет смысл попробовать очистить поршни от нагара, один знакомый утверждает что почистил, правда он крутит мотор до больших оборотов.

Сальники никакими присадками не восстанавливаются, они умирают от времени. Мне меняли, потом показывали старый сальник - он дубовый и с трещинками.

У меня расход 1 литр на тысячу :) В принципе большой проблемы кроме самого масла в этом нет. Главное следить за уровнем, если будет слишком мало, тогда может вытянуться цепь

Сказали что колпачки менять особого смысла нет. Надо менять кольца, а это уже совсем другой объем работы.

У меня и до промывок масло убывало. Не стал бы я просто так херней страдать. =)
Еще постоянно откуда-то подтекает. Все перепробовал - уже не могу понять. Втек сухой, давления тоже. Откуда-то сверху из под клапанной но со стороны кузова такое ощущение. Или из головки. Немноджко погреешь движок - сразу запах масла в салоне.
Дым из трубы не синий, масла нет на выходе. Но оно может все в кате вроде как оседать. Завтра еду ставить к мастеру, там все и узнается. Поменяю цепь с распредвалами, натяжителями и проч (уже куплены из Америки.). Пробег как никак уже 140 тыр миль  Маслосъемники поменяю и посмотрю что с катом. Обманок никаких нет, но первая лябмда на малых оборотах синусоеду не показывает почти. Вторая бодрячком.
Еще у меня такое есть предположение что такой расход из-за того что я зимой езжу на оч короткие растояния. Прогрел, 3 км проехал до работы. Поставил. Потом опять прогрел, 3 км и т.д. и т.п. Увидел тут в книжке, пока ждал подругу )))) , что это является тяжелыми условиями эксплуатации. Пока все прогревается - вот масло и попадает до того, как все размеры свои примет. Жаль, узнал об этом не так давно. Так бы чаще общ транспорт юзал.

Юра у меня тоже масло текло как будто из под клапанной крышки,недавно пересадил крышку ГРМ и клапанную на герметик, пока сухо, но смотреть рано, время покажет

Про колпачки зря думаешь что не поможед у меня друган не давно купил ауди 100 масло жрала на 300км почти литр поменяли колпачки и за семь тысячь съела 500г.

Сегодня мастер сказал, что клапана очень свободно ходят в колпачках ) так износились... типа отпускаешь клапан, он проходит даже почтине задевая  колпачок ..сразу падает... Вот меняет, завтра машину забираю... посмотрим по расходу.

Давай, отписывай :)

Свечи кстати в масле или чистые?

Если всё так хорошо, тоже поеду поменяю. Кстати колпачки менять будут со снятием ГБЦ или без?

Конечно без снятия головки.Колпачки мне привезли,через месяц приеду домой и поменяю,там отпишусь.

Работа по замене составила 15 тыр. Пропала ошибка про богатую смесь. Масло перестала жрать. На 1000 км ничего не доливал. =) Поезжу еще , потом отпишусь )
За одно поменял распредвалы и цепь, уже пора было. Товарищи! Звук совсем другой. Нового движка ) Снова любовь с CRV =))

Юрий, ты у Евгения в Брагино делал?
15 тысяч это только за замену колпачков вышло?

Уважаемые, у меня такой вопрос: у кого нибудь был сизый, как пишут, дым из трубы при повышенном расходе масла? Или больше дыма, как угодно. Ведь стоит катализатор и он, как я понимаю, выполняет роль фильтра и получается, что при рабочем катализаторе дымить больше не должна в принципе? Даже если масло течет в трубу прямым потоком. Пока работает катализатор, он , приводя выхлоп к нормам, дожигает и фильтрует выхлоп. Так ведь? Или не настолько уж он эффективен и по дыму можно ставить диагноз? Дымила у кого нибудь?

Делал у Вячеслава у пивзавода. Колпачки + распредвалы+цепь+дроссельную заслонку почистил = 15 тыр. Но он со сикдкой мне делал я у него постоянный клиент ) Там как договоришься.
Еще мне предлагал один человек за 25-30 поменять все вышеуказанное вместе с кольцами маслосъемными.
За 40 делают полную капиталку.
Считаю лучше взять и откапиталить, чем конрактный брать - кота в мешке.


На счет синего дыма - даже при большом расходе масла - я его не видел. Единственное, что мне казалось по зиме, что в целом больше дыма, но не сизого.

Еще как дымит... И у меня дымила до капиталки (ката правда нет, но и с ним, тем более со старым, дымил бы). Если дымит особенно при торможении мотором (разрежение на впуске) - дело скорее в уплотнении клапанов, если при нагрузках и повышенных оборотах - дело в цилиндро-поршневой группе.
Что такое сизый дым? Это аэрозоль, т.е. мелкие частицы недогоревших углеводородов (CH, точнее CnHm). Мы их и видим-то в виде дыма - потому что это ЧАСТИЦЫ, а не газообразное вещество. На бензиновых моторах аэрозольный CH - выбрасываемое масло.
Катализатор же предназначен для "дожигания" ГАЗООБРАЗНЫХ CnHm, CO и восстановления газообразного NOx. Что б перевести масляную аэрозоль в газообразное состояние, ее нужно испарить до газа. Если уж она не испарилась/не сгорела в цилиндре (1500...2500'C), то что ей сделается в кате при 600'С? Наверное, что-то сделается, но... Если расход масла будет, как у Юрия (2л/1000км), дымок будет по любому. Смотреть просто нужно на ярком солнышке и газовать "от души".
Я, честно говоря, ни разу не встречал случаев, что бы расход масла на легковом а/м был 20 литров(!)/10 тыс. км только из-за уплотнений клапанов. Так что, вероятно, с оценкой расхода масла Юрий переборщил. Или там еще и текло со всех щелей.

Расход масла снизился заметно, но все-равно составляет порядка 1 л, на 1000 км. Все-таки похоже, что дело в кольцах. Или в стиле езды. Попробую поменять масло, говорят может быть некачественное. И из-за этого угарать. Лью мобил 5w 40. Хочу менять на корейское 10w 40.
Выхлопная труба имеет сухой черный налет, не масленный. Немножко вспотевшая клапанная крышка и, похоже, что втек. Но литр там не вылелось.

Поменял цепь,заодно и колпачки.Родные колпачки не окаменели,как ожидал.Левые клапана на впуске цилиндров почти не работают,поэтому и колпачки на них даже не давали клапанам падать,тоесть даже не изношены.Но на правых клапанах просели колпачки.В виду того что колпачки не задубели,то не стал менять на выпуске,неудобно там,потеряешь сухарь и будешь пешком ходить пока найдёшь.Расход масла вроде не стал меньше.Из позитива только что свечи стали сухими,раньше резьба чуток в масле была.

Приветствую всех участников форума!!!
Купил машину в автосалоне, амереканец 2,4 ,автомат, пробег по одометру 90000 миль, японская сборка. При покупке масло проверял, было, максимум и прозрачное.
Проехал меньше тысячи масло на минимуме, вывод залегли кольца...До этого пробовал раскоксовывать на советской машине, дедовским способом, это смесь керосина и ацетона один к одному.
В новогодние праздники решил провести подобную операцию на японском автомобиле. Слил масло, в любом случае нужно менять, выкрутил свечи, выставил поршни на одинаковый уровень и залил смесь, после чего наживил свечи. Всё это оставил на сутки. На следующий день проверил цилиндры. В 3 х сухо в одном осталось немного. Шприцом в каждый цилиндр влил моторного масла и покачал коленчатый вал в разные стороны. Через час залил снова смесь. И так проделал четыре раза. Вся грязь стекала в ёмкость через открученную пробку поддона. После чего залил масло, заменил фильтр.
Итог..после пробега больше тысяч миль уровень масла без изменений. Масло кастрол. Стиль езды разный, в основном по городу.
Самая большая проблема найти настоящий керосин... везде уайтспирт... ну и время конечно много потрачено.

Не оспариваю всё и абсолютно, но вывод не вполне объективный - а масло-то какое было залито до тебя и какое залил ты?

История один в один, как у меня....  Только пробег у меня был 83 700 миль. Пробовал разкоксовку ЛАВР - эфект нулевой. Делал всё по инструкции.
В которой было написано залить жидкость в цилиндры на один час (для усиления эфекта лучше оставить на сутки)...
Через два часа, в цилиндрах уже было сухо - вся химия ушла в поддон  :(
Масло сразу поменял, думал хоть чуть чуть расход уменьшиться (было 1 - 1.5 л. х на 1000 км.), но болезнь прогресирует (теперь 1.5 - 2 л. х на 1000 км.)
Когда покупал ЛАВР, то же в душе надеялся на чудо исцеление  ;D , но чуда не случилось - коплю денег на ремонт.
     Хочу добавить, что машинка живая (приёмистая), течей масла нигде не обнаружено (ни сверху ни с низу), движок раскручивал (во дворе  на стоянке) до 5000 об./мин. - дыма никакого НЕТ.
     Самое печальное. что ремонтировать (капиталить) ни один сервис не хочет, а точнее сказать НЕ МОЖЕТ (разучились уже, НЕТ нормальных мастеров мотористов)  :'( :'( :'( ...  Все (куда не обращался), говорят : "покупай контрактный..." Конечно, куда проще - один снял, другой поставил и самое главное ни какой гарантии!!! Разучились у нас за свою работу отвечать !!!

Ну у тебя тогда два варианта: поезжай в клубный сервис или ко мне, в Уфу! И сделаем, и гарантию дадим, и помоем бесплатно! :)

В клубном сервисе, мне то же предложили "контрактный движок" купить ...
Так. что остаёться только в Уфу приехать  ;D . всего то 1 400 км. (до Астрахани 1300 км. за 15 часов доезжаю ).
     А если без шуток, то во сколько у ВАС обойдёться капиталка движка ?

Парни мне вот интересно вы химию льете в цилиндры, а она оказывается в поддоне  ??? У вас не возникает мысли какие  у вас зазоры в цпг ,  т.к. в инструкции для химии написано по истечению времени откачайте специальным шприцом оставшуюся жидкость из цилиндров через свечное отверстие и замените масло в двс,   т.е. вы получается залили химию, успокоились, время пошло, через пару минут вся химия в поддоне мотор стоит, отмачиваться кольцам по вашей технологии нечем,затем суете шприц а там сухо, естественно вся химия в поддоне.... :-\ ,и как он с такими зазорищами (элипсностью) после то кого пробега не будет подъедать масло. ??? ??? ???

    Конечно воззникают такие мысли (после проведённых процедур)... И потом вывод - что ЧУДА НЕ БУДЕТ  ;D ;D ;D  Только капиталка!!!
    И несмотря на такие зазоры в ЦПГ, давление в цилиндрах 13.5 - 14 .

Снять/поставить+разобрать/собрать=32...33 т.р. Хорошим людям -10%  ;) Это без ремонта БЦ и ГБЦ.
А вот по запчастям пальцем в небо не ткнешь - ибо их список обычно не имеет ни стыда, ни совести. Для такого пробега на америкосе это плюс еще 35...80 т.р.

п.с. Кстати, если у тебя такая здоровая компрессия, не стоит ли сначала под клапанную крышку заглянуть? Что сказали в клубном?

Посмотри свечи,если резьба в масле то попробуй маслосьёмные колпачки поменять,начинать надо с меньшего зла.Судя по всему компрессионные кольца исправны,но давно на первой моей машинке,при капиталке из за расхода масла было так,что компрессионные кольца на Тазе целые,а маслосёмные стёрты в половину,пробег 170 тыс,расход масла как у тебя был.Кстати при большом прорыве газов,масло может уносить в систему вентиляции картера,сними крышку воздушного фильтра и глянь,замаслено ли на выходе картерных газов-если да,то капец поршневой.И поробуй другую раскоксовку.Для здоровья движки,иногда не стесняемся погонять и покрутить двигло до отсечки,и кольца никогда не лягут.На всех машинках любил крутнуть и топнуть ,и при своих капиталках ниразу не видел грязную поршневую.

И того, по твоим прикидкам от 70 000 до 115 000 руб. Это без ремонта БЦ и ГБЦ. Если с ремонтом, то ещё ..........
В клубном сервисе, клапанную крышку вскрывали полгода назад (сразу после покупки машины), я решил сделать регулировку клапанов.
О проблеме с расходом масла, я ещё ничего не знал, по этому в этом направлении конкретно не смотрели.
      Я нашёл в пиндосии новый движок (без навесного) 3500$ - по нынешнему курсу 112 700 руб. + доставка ??? и за 15 000 руб. обещают перекинуть.
Если делать у тебя с ремонтом БЦ и ГБЦ + дорога, то наверно мне дешевле обойдёться НОВЫЙ движок в Москве :)

    На свечах ни каких признаков масла, цвет серо-пепельный. При замене воздушного вильтра. то же ни каких признаков масла не обнаружено.
    Неоднократно слышал мнение (в том числе и здесь на форуме), что через маслосьёмные колпачки столько не реально выплюнуть масла ...
    Крутнуть и топнуть, я то же люблю !!! Но в сложившейся ситуации, даже не знаю, чего больше от этого - вреда или пользы.

На 100 тысяч можно много масла купить :)

Может проще периодически подливать его? Мне литра хватает где-то на 1500 км. Пока как-то не горю желанием разбирать движку.

Мне, литра хватает, уже на 500 км. ... С учётом прогрессии, скоро будет хватать 1 л. на 300 км.  :)
Я тоже не горю особым желанием выбросить 100 000 руб., но и машинку жалко продавать - да и альтернативы CR-V пока не нашёл  :)
      P.S. Пдскажите, кто знает каталожный номер клапанной крышки.
            Новый движок, без крышки клапанов. Что бы старый движок оставить в сборе (не попадала в него лишняя грязь),
            хотел заказать к новому движку - новую крышку клапанов, но номера нигде ни смог найти  :(
            Их что, вообще не продают ???

Да, литр на 500 км, это замучаешься подливать :(

А номер крышки - судя по всему: 12310-PND-505. Но боюсь цена тебя не порадует.
Наверное проще на разборках поискать.

"Тут критик воскликнет: "Здесь всё в чёрном свете.
Ведь есть у тузов и молодцы сыновья".
Дружок, я всё знаю, я сам, брат, из этих,
Но в песне не понял ты, увы, ни х..." :)

Вообще говоря, ремонт БЦ - это расточка (стоит 1500...2500р. - не долларов ;), что перепугался-то?). Ремонт ГБЦ - это замена направляющих, реже - клапанов, и очень редко - седел (тоже не в тысячах долларов измеряется :P). Кстати, 80 т.р. запчастей - это включая запчасти на ремонт ГБЦ (включая выпускной РВ; не входит, пожалуй, только КВ). Ведь хотел же я приписать "неблагодарное это занятие - оценивать ремонт, не видя мотора" :P

Про "20 литров/10000км не высосет только через колпачки" я сам писал. Но надо же было тебе надежду подарить... :P

Теперь про новый мотор из пендосии. Это, похоже, шорт-блок (мотор без ГБЦ и цепей) - не зря ты ищешь "клапанную крышку"! :D. Я тебе такой блок и за 2600...2900 долл найду! А потом еще доставка + растаможка = около 17 долл / 1 кг. Т.е. это уже не 2600...2900 долл (ну или 3500 долл.). Килограммов 60 в нем будет - считай + еще 1000 долл. Не забудь, еще + наценка бессовестных посредников... Не будут же они бесплатно тебе деньги экономить.
А вот когда тебе откроется, что "клапанная крышка" - это головка блока, ты окосеешь, узнав его цену в той же пендосии - 3170 долл.!
Ну плюс там еще цепи, прокладка ГБЦ... Это уже так...
Итого (по минимуму и без наценок посредников): (2600+3170 + 70*17)*32=222720руб.

Если бы все так просто было... Ко мне на 3-х мотористов 1...2-недельной очереди точно не было бы, и 4-го моториста я бы не искал.

Да, и еще - гарантий тебе на этот мотор никто не даст! :P От пендосов не дождешься.

Перекидка, кстати, у нас стоит 8000...10000 р.

И, раз спрашивал: клапанная крышка здесь --http://www.хондовод.ru/hip_spare/details_7_3_3_459_2_1_20_10471/.

Зря не хочешь к нам - у тебя еще деньги на приличную гулянку останутся! ;)

    Да, ты прав - это шорт-блок (мотор без ГБЦ и цепей) 2250$ + головка блока 1256$ + прокладка ГБЦ 55$ + клапанная крышка 170$  = 3730$ = 120 000 руб.
    На доставку я и предполагал 10 000 до 30 000 руб. , а вот про разтаможку не учитывал  >:(

Дин это ты его на переборку ДВС в Уфу блатуешь мотануть? Это круто  ;D Что из Москвы все мотористы к тебе перебежали?  O0

ГБЦ-то, судя по цене, - голая 12100-PPA-A00. А тебе выпускной РВ точно не нужен (а я тебе его "в цену включал" ;))? Клапана (тоже "включал" :))? А менять ГБЦ только из-за направляющих - смысл? Тогда дешевле просто направляющие поменять. В твоем списке отсутствует очень много из того, что я "включал в цену".
Но цены действительно интересные. Хороший выход! :coolsmiley: Родня в штатах? ;) Даже с учетом растаможки - хорошо сэкономишь. Только с гарантией и возвратами - засада. Но перед тем как заказывать - свой разбери и отдефектуй, - может ремонтной поршневой, вкладышами и резинками все ограничится.

Нет, что ты!.. :blush2: Я не из блатных... У меня 58-10, контрреволюционная деятельность... Политический я! ;)
Шутим мы, не ясно что ль?

Этого я вообще не понял - Сергей, а ты сначала всё читал? У того Сергея проблема - в Мск найти сервис что б мотор перебрали, да еще с гарантией. Тебе лучше знать - куда местные мотористы делись.
До 2007 года я часто бывал в Мск - "не понаслышке наслышан" о кидалове. Сброд со всей России "понаехал", вот и не доверяете там друг другу. Понты одни. У нас "в деревне" с этим несколько иначе - город маленький, 1.2млн всего, - все друг друга знают: в одном конце деревни пукнешь, в другом конце скажут "Обосрался!".

Нет, ГБЦ в сборе 10003-PPL-A02-Honda - с клапанами и распредвалами. Но по поводу ГБЦ, Я ещё думаю - может она и не нужна новая.
Конечно, по делу нужно разобрать и отдефектовать, потом принимать решение...  Но получиться, что без колёс останешся месяцана два  >:(
По разтаможке сейчас специально инфу смотрел: если груз превышает 65 000 руб. или 35 кг. вес, тогда таможенный сбор 30% от заявленной стоимости, но не менее 4 евро за кг.  Можно разделить на две посылки : ГБЦ, прокладки, цепь, крышка клапанов - пройдут без пошлины  ;)
А за блок полюбому придётся, сколько нибуть платить...

Значит у тебя британская сборка. А я почему-то был уверен, что японская. Ни х... себе - одна и та же гбц, а разница в 2 раза! :tickedoff:

На время можно и ТАЗик какой-нибудь взять. Я так два месяца ждал. Да почти все так: хочешь экономить на запчастях за счет сроков - держи "поджопник", не хочешь "поджопник" - не экономь на запчастях.

Сборка действительно британская SHSRD7......... , цены можно взглянуть здесь --http://www.hondapartscheap.com/--
Как ни крути - ОЧЕНЬ НЕ ДЕШЁВЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧАЕТСЯ   :D ( если ещё и ТАЗик купить  :D  :D  :D )

Ну а ты что хотел - это же не тазик! ;D
А тазик купить - ничего смешного, - он тебя еще не раз выручит. У тебя сервант 2003 года - гарантия-то кончилась наверное! ;)

   Какая гарантия ???  ;D  Машинка из Штатов, в России я второй владелец - уже все гарантии тю-тюююю ...  ;D ;D ;D
Надо с этой дискуссией. вот сюда переезжать : http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109707.0.html
похоже, не меня одного этот вопрос беспокоит  :)

Да шучу я про гарантию!!! Что вы прям... Ей Богу. Доверчивые такие... :D
Я имел в виду - "старая уже, ломаться часто будет и делать за свой счет".
Надеюсь, вчерашнюю шутку про приглашение в Уфу всерьез не воспринял? ;)

Рзумеется нет ! Но цены ваши, проанализировал и к слову сказать, они не очень сильно отличаються от московских  ;)
Я так понимаю, что у ВАС свой автосервис или ВЫ как минимум там работаете - вот и захотелось подискутировать (в очередной раз)
со специалистом, что же лучше : капиталка, контрактный или новый ...

Мы перешли на ВЫ? :-\
Цены на запчасти. Если бы заводы HONDA были в Уфе, цены точно бы отличались! ;)
Цены на работы. Инструмент и оборудование покупаем по тем же ценам, что и москвичи (даже подороже - доставка). Программы, каталоги, мануалы и т.п. - тоже не дешевле. Обучение слесарей, спецовка и т.п. - так же. Коммунальные - почти такие же. Аренда - д-а-а-а-а, чуть-чуть дешевле! Роспотребнадзор, росприроднадзор и т.п. в Башкирии напрягают не меньше, чем в Москве. Хороший моторист в Уфе ценится не на много меньше. Так что... Мы тут не виноваты :) Ну и к тому же, если у тебя есть репутация "на 1...2 недели вперед" - почему ты не должен ее ценить?
Что лучше - на форуме жевано-пережевано. Нам это нужно было?! :P Пойдем лучше во флуд! ;)

На ВЫ - это я из уважения к профессионалу !!! Можно продолжить на ты  :)
По поводу цен, я же тоже без претензий, и даже готов заплатить профессионалам ту цену которую они хотят - только гарантируйте мне качество!!!
А на счёт жовано-пережовано - я для себя однозначного ответа так и не нашёл...

Всё разговоры не о чём.Я бы вскрыл и отдефектовал детали.Неудивлюсь что поршневыми кольцами отделаешься.На худший вариант плюс ремонтные поршни,расточка блока.Колено скорей всего старое оставишь.Итого плюс прокладки,сальники,маслосьёмные колпачки,цепь возможно.Гораздо дешевле.Это моё мнение,пяток тазиков капиталил и форсировал в своё время,опыт есть,ничего там страшного нет.Всяко разно или кольца залегли(сносились)или цилиндры задрало(плюс поршни и расточка).И перед разбором всётаки глянь колпачки,разряжением через зазоры через них уйма масла пролетать может,был опыт,что часть колпачков слетела со стержней,дымило немилосердно,и масло жрало сильно.

Какой ты умный, Роман! ;) Без тебя мы тут наверное уже машину в сборе поменяли бы ;D
Только пост #163, хотя бы, почитай до конца.

В этом то, вся БЕДА ... Те специалисты, с которыми мне уже удалось пообщаться, готовы поменять - маслосьёмные колпачки, поршневые кольца,
при необходимости и поршни (всё это без снятия движка)... Как только разговор заходит о необходимости расточки блока - сразу весь азарт к работе пропадает : "... это уже совсем другая работа (снимать весь движок), хороших специалистов по расточке НЕТ, гарантию не дадим и т.д. и т.п.... "
  Но здесь на форуме, уже многие писали, что вышеперечисленные процедуры (без расточки блока), дают только кратковременный эфект на 10 000 - 20 000 км., а потом всё вернёться на круги своя  :'( .

Странно,вроде москва,а спецов нет.У нас и то есть специализированная контора,завёз блок с поршнями,вечером забрал.Под каждый размер поршня хонингуют цилиндр,и недорого.Весь город ездит с расточкой от них,и всё нормально.Сам все блоки к ним возил.Сборка разборка своя.Хорошо когда гараж и инструмент есть.

Ещё вариант посмотреть эндоскопом(или шайтан его знает как называется)состояние хона в цилиндрах,целостность днищ поршней,это много пряснит с ремонтом.

Ребят, отдал машину на капиталку!
Распредвалы из америкосии 2 шт за 80 баксов + комплекты прокладок + кольца + подушки движка + маховик  (около 16 тыр).
Цепь поменена.
Жду вскрытия и вердикта по поводу вкладышей. Как сделают, я вам все расскажу чо почем) А я полетел в Италию отдыхать ))))

Ура! Машину откапиталил!  O0
Мастер говорит внутри все черное было. Кольца все в нагаре. Видимо и стало жрать после того как я раскоксовал немножк. Отломился кусочек и пошел жор масла. Также пострадали вкладыши, верхний слой изношен. Еще было замечено, что на 3-м цилиндре ось карамысел стояла неправильно!!!
Какой то .удак, видимо на сервисе хонды, больше в клапана мне никто не лез, перевернул местами пружинку и стержень и получилось так, что у меня все 2 клапана при любом давлении масла работали вместе. Вот там мозги с ума то сходили. На низких наверняка смесь обедняла из-за большого ее поступления, и потом ХЗ что на высоких происходило, не знаю всех алгоритмов. Но машина ездила!! ))) Причем до 190 км разгонял ))) :D
И так, во что это обошлось:
Работа 30 тыр + ЗЧ (кольца Honda, вкладыши Honda, прокладки (комплект ajusa, маслосъемники honda), цепь Honda, распредвалы заказывал на ебай БУ 2 шт 80 усд, подушки двигателя Febest, шкив коленвала Febest)
Все вышло около 25 тыс.
Итого 55 тыс руб капиталка двигателя. Езжу второй день ) Масло на щупе даже не видно, светлое, как слеза младенца ) Ощущение нового автомобиля ) Едешь не торопясь. Хоть наклейку пиши "Товарищи подрезающие! Извините, не могу показать все 163 лошади, идет обкатка движка"

130000 тыков пробег, масло не хавает при нормальной езде, когда даю больше примерно 4000 оборотов начинает жрать

Помогите! Недавно купил авто. Не могу понять, куда уходит в таких количествах масло?  Литра долитого мне на неделю не хватает. По пробегу - это 600 - 700 км. Поначалу, думал где-то вытекает, но нет - всё сухо. Приемистость двигателя вроде бы внорме. Сизый дым из трубы не валит (катализатора нет). Масло я пока не менял. На него пока грешу. Вдруг бодяга какая-то залита, отсюда и расход? Знакомый предлагает сначала поменять, а затем паниковать. Но всё же цифры пугают. Как бы не пришлось половинить движок сразу после покупки. По всему выше сказаному на форуме я понял, что упор нужно делать на колпачки клапанов и кольца? Как говорится - "Вскрытие покажет." Буду рад услышать советы бывалых хондоводов.

Поделюсь своим опытом.
После 100 тыс. двигатель стал прилично подъедать масло при езде по трассе - высокие обороты,обгоны (в городе уровень не снижался).Приходилось проверять уровень каждый раз перед загородной поездкой и подливать масло,и тоже самое проделывать после приезда.Данный факт стал напрягать.Заливал Mobil1 0W40 New Life.Почитал разные форумы,народ пишет,что Mobil горит на высоких оборотах,да и вообще,в данном бренде больше рекламы,чем качества.Многие хвалили Motul.В итоге купил через интернет магазин Motul 8100 X-cess 5W40 со сверхустойчивостью к угару,залил.Двигатель перестал вообще есть масло!Уровень стоит как вкопанный!Значительно прибавилась динамика и эластичность.Доволен.Думаю,что прежде чем паниковать по поводу высокого расхода масла и планировать капремонт,можно попробовать залить другое масло устойчивое к угару.

Возможно, Mobil1 5w40 тоже бы не кушал!

У меня пробег почти 210т., заливаю с момента покупки (с 90т.) Mobil1 0W40 New Life - проблем нет. Покупаю обычно 5л для замены: 4,2-4,3л заливается в двигатель, остальное добавляется через 4-6тыс. Характер езды большей честью трасса с обгонами и т.д.

Лью Эниус синтетику 5w30 съездил в питер и обратно  (600км) скорость 100-120 съело 1.2 литра вот думаю на какое масло менять 5w40 10w50 ??? Пробег 165000

ИМХО к ремонту это. Даже Eneos столько не угорит.

Делали ремонт, меняли колпачки, кольца, сальники, после ремонта ездил не выше 3000 об. около 1500 км, уровень стоял как вкопанный, сейчас прехал около 2500км уровень неделю назад стал ровно наполовине, сегодня чуть в минимума, что за чудо, непонятно.

Я думаю если утечек нет, и при условии что ставили оригинал все, то дело в износе цилиндров(овал). Сам как две недели после ремонта (то же самое меняли) . Мастер сказал что тысяч на 80 хватит, а потом то же самое будет.

Так не зря ж в мануале приведена процедура контроля овала и  расточки-хонингования цилиндров!

Чем таким вы кормили двигатель, что в нем столько отложений? Не должно быть такого при использовании качественных расходников. Никогда не видел такого состояния цилиндров и поршней.

4 года подливал масла 300г на 1000 :( :( :(

сначала honda 5w-30, последние 2года elf 5w-40 :( :( :(

В моем аппарате уже 6й год мобил 5-40, расход в основном по трассе масла, доливаю 1 литр на 10 000 км.

Ладно продолжим обкатку, дальше видно будет.

чудес не бывает - если не вытекает, значит угорает...
нажми в тапок до отсечки и подержи секунд десять - желательно чтобы это сделал кто-нибудь, а ты в этот момент у выхлопной стоял.
если масло горит по литру на 600-700 км, то сзади будет дымовая сизая завеса...
Колпачками проблему не решить - это максимум 1л на 10000км угар масла, а вот колечкам, очень вероятно, уже пришел конец

какая компрессия по цилиндрам?

Наконец-то поменял масло. Расход уменьшился до 400 мл.на 1500 км. Прогазовывал автомобиль - сизового дыма и в помине нет. Но ободок выхлопной трубы черноват, закоксован. Может просто из-за выбитого катализатора?
Компрессию пока не мерял. Говорят, что даже с залёгшими или подизносившимися кольцами двигатель может уложится в норму.
А на счёт расхода масла всплыла одна очень печальная новость - трещина в районе датчика масла. Выяснилось увы :'( только при его замене. Но это уже совсем другая ветка нашего форума, будем пытаться устранять весной, как потеплеет. А там может и расход ещё хоть немного снизится.

Здорово.

У меня дизельная 2005 года. Правда, что на дизель, хочешь не хочешь, а всегда поджирает и нужно чуть подливать масла?

Уже второй раз при очередной замене масла и фильтров заметил, что уровень чуть падает. Вчера заметил, подлил (когда из Германии в феврале 2010 привезли с пробегом 105 000, завливал синтетику, сейчас полусинтетику - пробег уже 169 000 в 2013 году).

Так что - правда, что дизеля чуть поджирают, или все таки проблема может быть в подтекании или в движке, кольцах там или что там вообще ))

Пробег 188800 км.  Доливаю два года ))).  два раза от замены к замене. все прекрасно. Castrol 10W-40 4.2 л.
литр в добавок на разлив.

Ласточка летает.  Причем нигде не капает нигде ни течет. Пока так а дальше видно будет.

Такая же беда, до 3000 оборотов уровень стоит, после убывает, масло MOTUL 5w30, почему так хз...

У меня абсолютно тоже самое,только заливаю Motul 5W40.Но решил,что буду только подливать,ремонтировать больше ничего не буду.В прошлом году на ремонт,запчасти и обслуживание машины потратил 110 тыс.,но не в коня корм,в этом году опять целый букет того,что надо делать.Езжу уже восьмой год на ней.Брал новой в январе 2006 года.Хочется уже новую машину,эту надоело ремонтировать.Пробег 121тыс. Следующей весной буду брать новую.

Здравствуйте! Долго читал эту ветку, по проблеме расходования масла при эксплуатации. Поделюсь своей историей – может кому то будет полезна.
Предыстория. Чуть больше года назад купил свою CR-V, -американец 2,4 л. пробег 150 000 км.  При покупке особое внимание обращал на кузов, этот авто один из 7 просмотренных вариантов оказался целым, салон ухожен,  что меня и подкупило и цену просили чуть ниже рыночной. Прокатились, посмотрели доки – все было в порядке. Проверил уровень масла – был чуть выше половины. Купил.
До дому 250 км. Динамика и управление понравилась, не ожидал от универсала данного класса (до нее был аккорд 2004 г.в. с тем же объемом, но 200 л.с.).
Первое разочарование наступило утром после приезда, когда решил проверить уровень жидкостей – масло оказалось на нижнем уровне..((
Пытался решать заменой, на другую марку масла – не помогло. Мерил компрессию – во всех цилиндрах 12 очков! Но расход в итоге составлял 300 гр. на тысячу… Может бы так и ездил, как советовали знакомые – на динамику не влияет! Но доставал дым на переходных режимах: со светофора, после пробок и т.д. Симптомы указывали на износ колпачков, советовался с мотористами – все в голос говорили, не могут колпачки давать расход более 100 гр. на тысячу. Думал и эксплуатировал авто в щадящем режиме, каждое утро начиналось с проверки масла которое всегда, медленно но верно убывало, что влияло на мое настроение..(
В итоге взвесив все за и против, решил менять кольца и колпачки, так же попутно вкладыши и прокладки… Знакомые посоветовали хороших – проверенных мотористов, которые не грубят по деньгам и делают в своем гараже, так сказать «у Дяди Васи».
Вскрытие показало: задубевшие колом колпачки – все, напрочь залегшие маслосъемные кольца (а компрессионные были в отличном состоянии) и изношены шатунные вкладыши, коренные как новые. Так же, заодно, притерли и отрегулировали клапана.
Все материалы заказывал оригинальные
После ремонта прошло три недели, езжу каждый день. Уровень масла стоит как вкопанный, динамика авто не изменилась. Двигатель стал работать тише и ровнее, наверное, из-за притирки и регулировки клапанов.
Выше 2500 тысяч оборотов пока не даю, кстати вопрос ?? Нужна ли обкатка при замене колец без расточки чего либо ?

Во сколько удовольствие обошлось?
Желательно отдельно по запчастям и по работе :)
Что еще пришлось менять в связи со снятием двигателя?

Двигатель не снимали, сняли головку и все что в поддоне!
Кольца - 5900 р., оригинальные продаются комплект на один поршень (1400 р. в эзисте)
Колпачки впуск / выпуск в среднем 60 р. штука - 16 шт.
Вкладыши  - 1300 р., шатунные.
Прокладка блока 2300 р.
прокладки коллектора и впуска - 600 р. за обе.
прокладка крышки головки около - 1000 р.
Сальник коренной (старый дубовый был)
Фильтра, масла
Работа мне обошлась всего навсего 8 т.р. ))) Мужики всю жизнь с двигателями занимаются, им сделать капиталку один день делов. Мне делали 2,5 дня т.к. искали вкладыши, я надеялся что старые нормальные и сразу не взял.

Хм... а мне пока предлагают только с вытаскиванием двигателя... Это уже похоже другие затраты на расходники и работу.

мне тоже так одни предлагали, берут деньги еще за снятие - установку. Им проще снять и отдельно дефектовать.

Все-таки тыщенку прокатай, не сильно газуя. Любое вскрытие требует некоторой притирки.
А как там с налетом гари? Просто так не могли кольца залечь, масло какое лили? И на какое сейчас перешел?

гари не много, головка практически чистая сверху, мне показали мои кольца уже снятые, маслосьемные забиты черной смолой.
Их предположение, либо масло плохое было - загадило все, и позже нормальным маслом отмылось все что могло. Либо подогрели движок, на что указывают дубовые колпачки.
Какое масло лили не знаю, до меня. я ездил на Мобил 5-30 и сейчас его залил

У меня есть подозрение что от перегрева. У себя прошлым летом заметил сдохший термовыключатель вентилятора. Нынче его смог поменять - уже стоял не родной.

Евгений,у меня практически те же симптомы,что ты описал о своей машине до ремонта.У меня канадец с таким же мотором,он у меня уже третий год.Всё устраивает,кроме вот этого пресловутого поджора масла.Ты бы адрес мастеров мне скинул,где ты делал мотор,а ещё лучше-свой телефон,можно было бы встретиться с тобой,переговорить,так сказать,наяву,поверь,меня очень волнует и интересует мой этот вопрос.

Повезло отделался по легкому (кольцами) Блин а у меня касяк. Вскрыли на месте надеясь на замену колец,а там задиры в 1,2,3. Пришлось скидывать пихло. Жду ремонтные поршня. Не советую брать железо не видя потрохов может оказаца не в прок. Меня вовремя остановили добрые люди. А движку мою погрели однозначно - много прокладок, резинок задубело, да и юбки потянуло вот и задиры.

подскажите пожалуйста номерок шатунных вкладышей мотор к24а1 американка 2.4

Их шесть размеров по цветам тебе какой?
        13211PPA003   BEARING A, CONNECTING ROD (BLUE) (DAIDO)   8      13213PPA004   BEARING C, CONNECTING ROD (BROWN) (TAIHO)   8   
   13214PPA003   BEARING D, CONNECTING ROD (GREEN) (DAIDO)   8   13212PPA004   BEARING B, CONNECTING ROD (BLACK) (TAIHO)   8   
   13213PPA003   BEARING C, CONNECTING ROD (BROWN) (DAIDO)   8   13215PPA004   BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) (TAIHO)   8   
   13216PPA004   BEARING F, CONNECTING ROD (PINK) (TAIHO)   8   13211PPA004   BEARING A, CONNECTING ROD (BLUE) (TAIHO)   8   13212PPA003   BEARING B, CONNECTING ROD (BLACK) (DAIDO)   8      13214PPA004   BEARING D, CONNECTING ROD (GREEN) (TAIHO)   8      13215PPA003   BEARING E, CONNECTING ROD (YELLOW) (DAIDO)

Моя американская подруга пробежала уже 178580 миль, это с учётом скрученых. И почитав парни Ваши сообщения, решил подругу свою пока не трогать. В августе 2013 года при пробеге в 9800 км ,от смены масла,на долив ушло 1,5 литра масла 0w 20. Дорога была на юга, жара, пробки на трассе, резкие обгоны, и т.д. Приехав с югов, заметил, в городе езда комфортная, даже ленивая иногда. За городом - как якорь с юга забыл отцепить. Разгон тупой. Масло ест поменьше - в районе1 литра, и дыма нет, катализатор работает! Так как Я балую машинку всякими вкусностями от Хадо, решил раскоксовать кольца этим снадобьем. Кольца оказались подвижными и живыми. Свечи чистые со следами светлого нагара. И посетила меня мысль, если масло угорает, хотя при замене масло не воняет гарью, то куда-то его продукты горения должны попадать. А попадают они в катализатор. И Я так думаю, что синтетику температурой катализатора не  испугаешь. И Я залил при заправке в бензобак средство от Хадо для защиты катализатора. Буквально через 10 - 15 км на трассе, получил небольшой пинок. Машинка уверенно просыпалась! Снадобья заливается на полный бак 1 штука. Разгон теперь в полном порядке. Но что осталось - после 2 -3 заправок без "снадобья" машинка потихоньку угасает. Нет под 170 она бежит, но очень чувствуется "якорь". Расход масла остаётся в пределах 1-1,5 литра на 10 тыс. км. До поездки на юга расход масла был в районе 350-550 грамм. Из раннее прочитанного, можно сделать вывод, что движок Я всё-таки нагрел, и колпачки "высохли". А при таком пробеге это наверное так и есть. Завтра потопаю к мотористам, хотя очень не охота зимой машинку разбирать. И парни, не сочтите это за рекламу, но иногда пробуйте пользоваться разными "вкусностями". Мне во многих случаях помогало, и топливо плохое в Башкирии исправлял, и с разорванным поддоном с рыбалки возвращался без масла. Удачи Всем посетителям форума. Да, сегодня масло сменил, так сказать точка отсчёта, но если мотористы "загнут", то снова понаблюдаю за расходом масла зимой, а ближе к весне и.... а потом видно будет.

Ну сознайся что это реклама? :)

у нас тут вроде про масла, а не про улучшайзеры... на них своя ветка.

Товарищ не читатель - товарищ писатель, нафиг ему форум читать.
Либо реклама,  либо эффект плацебо
скорее первое

Можете успокоиться, это не реклама, своего рода, это ещё одна возможность не выкладывать гору денег за банальную раскоксовку двигателя. Просто дико читать, что из-за увеличившегося расхода масла менять Хонду! Просто бред! Лично Я пока не дал "добро" на раскурочивание мотора. Просто по-тихому добавляю в топливо присадки для очистки впускного и выпускного  тракта, а также для очистки камеры сгорания и клапанов. Что лью, писать не буду, а то реклама получится. Жалко только, что кто нибудь зайдя на форум в поисках спасительной соломинки, не обнаружит её здесь! Потому что это реклама! С момента смены масла отмахал 1240 км - масло в уровне.

Подскажите что делать, двигатель жрёт масло 4 литра на 1000 км

В вопросе, есть ответ: менять на контрактный(дешевле будет). Или ремонтировать, или искать где оно вытекает.

В томто и дело не течет, движок тянет компресия 11,12

мест два - маслосъемы на клапанах и кольца цилиндров.
через свечной колодец лезь по цилиндрам. свечи тоже подскажут где льет

на свечах много нагару, если это кольца пропалабы компресия разве не так?

компрессионные целы, маслосъемы залегли. может и такое быть, если масло поганое было.

правила форума почитай. тему нельзя создавать, по масложору их полно уже. и цитировать предыдущее сообщение нельзя

СОБСТВЕННЫЙ ГОРЬКИЙ ОПЫТ.
У меня ел меньше. Вскрытие показало - маслосъемные колпачки в норме, кольца - под залегшие, давление было в норме тянула нормально.
задиры в трех цилиндрах расточка под ремонт вышла на пределе.
С ремонтной поршневой вышла проблема (кое как нашел)
ИТОГ - ремонт вышел почти как контрактник. Решать Вам - контрактник (кот в мешке) или ремонт.
У знакомого в подобной ситуации - вскрытие показало невозможность ремонтной поршневой (большей элепсный износ) брал контракт.

Я откапиталил свой движок, причем откапиталил по полной программе, с расточкой, гильзовкой, хонинговкой, заменой колец, всех вкладышей, цепей, успокоителей, движок стал шуршать как новый, прям душа радуется, появилась тяга на низах, двигатель стал более эластичен, раньше приходилось на газ жать со всей дури, чтобы машина нормально разгонялась и при этом динамика меня вполне устраивала, а теперь педаль газа слегка поглаживаю и она прет!!! Больше 3000 пока не кручу, обкатка, на каком-то обкаточном масле Мотюль. На следующей неделе поеду менять масло на нормальное. Очень хочется нажать газ в пол, а нельзя....., думаю после 4000 динамика будет вообще ураган. Тут на яндексе нашел т.х. американки 2.4, до сотни 9.6 сек. Все может быть, через пару тысяч проверю.
Весь ремонт с вышеперечисленными работами + замена термостата + замена помпы + капремонт рулевой рейки + всякие мелочи обошелся в 125 т.р., на сервисе обещали что движок прослужит не одну 100-ню тысяч, дали гарантию год или 30 т.км.
Предлагали контрактный двигатель, сказали если делать для себя, лучше капиталить, разница между капиталкой и контрактным тысяч 20-30 руб., да и не известно что там за контрактник будет, кот в мешке.

9.6 до сотни вряд ли добьешься. Кто бы что не говорил я не поверю никому пока сам не увижу )).
У меня у товарища сервис и они периодически заказывают контрактники от разных поставщиков. Опыт показывает что все чаще стали присылать убитые моторы. Причем поставщики хитрозадые. Они поставляют мотор с условием что ты не имеешь право его вскрывать, а только ставить целиком на машину и запустить. И если вдруг он стучит или работает некорректно( о чем надо еще убедить поставщика видеосъемкой), то он как бы поменяет тебе мотор. Но все расходы на доставку и снятие-установку двигла никто не вернет, а стоит это конкретно у нас в Надыме примерно 20к установка и 20к снятие.

Кому интересно можете почитать мою историю приобретения контрактника через московскую шарагу(именно шарагу а не фирму) evrorazbor.ru
Созвонился с чуваком с фирмы, сказали что привезут мотор за 65к рублей К24А1. Я постарался поторговаться, типа дорого, на что мне сказали что мотор очень хороший и они и так его продадут если я не буду брать. Я хотел побыстрее и согласился. Мотор пришел. На сайте евроразбора очень много написано про гарантии и оформление гарантийных талонов. На вопрос о документах мне ответили что они пока идут и если они мне нужны то их вышлют, но не раньше чем через неделю после мотора. Ну думаю ладно. Мотор пришел грязный. Я снял клапанную крышку что бы проверить валы. И тут я офигел, валы и крышки валов распределительных убиты, как будто двигатель работал без масла причем долго. Валы болтаются в крышках, при проворачивании валов клапана даже не нажимаются, потому что валы уходят вверх. Между бугелем и валом проходит спичка )).
Я позвонил этому кренделю и предъявил за мотор, он сначала сказал что поменяем и потом видимо одумавшись наехал что я типа не имел право снимать крышку а должен ставить мотор сразу. Вобщим согласились поменять и я отослал мотор. С тех пор я не видел ни мотора ни денег. Документы так и не пришли. Звонил им несколько раз, все типа в курсе проблемы и обещали мотор. Через пол года я позвонил и сообщил что сам откапиталил мотор и попросил бабки назад. Вежливо обещали вернуть бабки и извинялись.
Вобщим звонил раз 10 им все одно и то же, денег пока нет подождите. Уже прошло 1.5 года и тишина, звонить я перестал. Вобщим на этот мотор ушло около 70 тыщ рублей, ехать в москву и жечь эту шарагу из за таких денег не хочу, так что забил.
Так что кто будет иметь опыт с этой шарагой, не советую.


Что касается ремонта, то откапиталив свой мотор, я заметил прибавку в мощности именно на высокой скорости, раньше после 150 хрен разгонишь, только педаль в пол, сейчас достаточно спокойно едет. Но именно на разгоне до 100 разницы не увидел, так же примерно 12,5-13 секунд.
Что касается масла, проехал на шелке 5w40 около 8к километров, подъедает около 0,5л на 2 тыщи, на это не обращаю внимание, потому как знаю что с мотором все впорядке.

Для прикола одно из фоток контрактного мотора ))

Забыл сказать причину капиталки, движок стучал, стук прогрессировал, Тарас из клубного сервиса сказа что это поршневая стучит и проще поменять движок, но я решил откапиталить, до капиталки 3 года ездил на шеле 5в40, когда покупал машину движок вроде не стучал, получается за 3 года на этом масле убил поршневую, при вскрытии поршни болтались в цилиндрах, можно было двумя пальцами шевелить и раздавался тот самый стук. Может мне не повезло и я нарвался на контрафактное масло, но осадок остался, больше я его лить не буду, уж лучше переплачу за хондовское оригинальное в железной банке.
Кстати, после капиталки упал расход бензина, до этого по городу меньше 15 литров не выходило, в первую неделю после ремонта вышло 13.8, вторую 13 ровно, сегодня поеду на заправку, но судя по стрелке, бензина осталось больше чем неделю назад (заправляюсь раз в неделю до полного), расход продолжает падать. На майские проверю сколько стала жрать на трассе, раньше укладывался в 9-10 литров, причем не важно как ехать 110 или 130.

Monst1983 - что за проблема да после капиталки двигла если жрет больше половины объема до замены?
Я из за этого капиталил движок.

Да фиг его знает, собирал мотор сам, может что то и накосячил. Пробовал заливать хондовское оригинальное 0-w20 расход был около 0,5л на почти 5 тыщ.

Грустная ситуация. БОЛЬШЕЙ жор масла - залегли маслосъемные ЦПГ, задиры, отсутствие хона в цилиндрах. (для устранения делают капиталку)
остальные причины дают меньший расход если нет бешеной течи масла.

у меня как стало тепло- масло перестало уходить вообще! я конечно рад, но зима в нашем регионе обычно очень долгая, что-нибудь подскажите?

Какое масло, пробег после капиталки?
Бывает в обкатной период подъедает хорошо.
С чем связать жер масла зима - лето после капиталки (надо подумать) не знаю.

Читал такое мнение, что поскольку зима - температура движка более низкая (редко повышается выше температуры открытия термостата), масло делается более вязким и его хуже снимают изношенные кольца - остается масляная пленка, которая сгорает. Из-за этого и расход больше.
Не претендую на истинность, просто делюсь мнением.

У густого масла угар меньше, чем у более жидкого

Осенью менял масло (лью всегда 0w30), проехал около 12ткм - уровень стал ниже верхней отметки, долил остатки (200-300 гр) и опять всё в норме. Пробег 210ткм.

Дмитрий  - а замена масла после какого пробега.
Если долив после 12т.км.

есть такие канавки на поршневой называется ХОН, он рассчитан производителем как и кольца;
если масло имеет более толстую пленку - излишки пленки сгорят - значит у более густого масла будет больше угар;
масло использую 5-40, летом отлично, но что залить на зиму?  пробег 180000км

Как-то не завидую я будущему покупателю такой машины, у которой замена масла "по американски" происходит, методом долива...

Излишки масла (толстая пленка) будут сгорать если нет хона или легли маслосъемные (они поэтому так и называются)
Иван - понятие густое, жидкое масло с угаром мало связано при исправном ДВС.
Почитай тему какое масло лить.

Ну обычно меняю через 15 ткм.

у меня авто, как отличный показатель качества масла! после 7ми тысяч начинает угорать ООчень быстро, до 7ми тысяч - практически не заметно, так что после 7ми уже ездите не на масле (5-40)

А потом начинаются разговоры про ломучие хондовские моторы, про склонность движков к закоксовке, про непонятно почему сгрызенные распредвалы...

Где то соглашусь с предыдущим оратором.
Попробуй менять масло по стандарту наших условий через 10т.км., а не страны первой эксплуатации (где наплевать на авто) и фильтр меняют через две замены масла (согласно норм прописанных в ТО).

Всем привет, подскажите куда копать - кольца или маслаки? В общем расход масла поллитра на 2500-3000км, Кастрол Едж 0-30. Выхлопуха почти без нагара. Запросто видно блеск металла. Дымит сизым дымом редко, только вот при каком условии - прогреться, проехаться 1-3 км, потом постоять просто с вкл. движком минуты 2-3, и вот потом если поехать - дымит. На холодную если газовать до 3-5 тыс об/мин, вообще ни граму дыма, воняет чисто катализатором, а не горелым маслом. Дедовским способом проверяем - в маслозаливной горловине на холостых разряжение, сапуны тоже в разряжении, хобот внутри чистый, дроссельная заслонка умеренно в нагаре. Значит компрессию и кольца исключаем. Могут ли маслаки давать такой расход? авто - срв 2, 2004г, 2.4 амер, 160000км.

Крайне маловероятно, чтоб через колпачки так сосало. Это сосалка у движка должна быть, как у Бори Моисеева.  И почему кольца сразу исключаем?
Вариант, конечно - сменить масло. На оригинал. У меня мобил супер 3000 угорел ровно в 2 раза больше, чем хондовское 5w30.

у меня мобил  5-30 просто вылевался, литр на 1000, залил другой марки 5-40, угар зимой еще был небольшой, летом уже нету

Мобила угорело от замены до замены (тыщ за 8-8,5) полора литра, хондовского - 800 гр.

[quote хондовского - 800 гр.][/quote]А хондовского подливаешь с какой канистры-железной японской или пластмассовой американской?Есть ли между ними разница?

4л беру в железной канистре, еще 1 л на подлив - тоже из канистры, в магазине где на разлив продают) В пластмассовых баклажках никогда не брал (не по какой-то сакральной причине, просто так удобнее).

Вот вам, читайте, выбирайте http://www.за рублем/

Вот, читайте:         
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Ftitle%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb&text=&etext=313.SzGXkcyyLyRRSwGMMzBUHli5xdtj-dVTY6AgbReh5SdrdHmS8iHDj101ItDjeRrC9kSP50p5COvlEz_-X0Lgf2XJGHkk21jgzU_LF3xHUOFnTTq_j2K8aglneevQX7u5e-QYa99vwEIZHxo_yr_YLVc0xHFPc2GI6-ZqRWGLOLDMr-y_kz9cSZEKQbvP-k-Kqww__0nVFAybO8SDmhV4UXtqmW8elsKVel0IGdXPXKjgF0aQpxRCBtzg4DGrEks6oKDvyqgxG0-idCJmvHl8Tw.06af1982e5a6f9e801c412226b8fbf94717533c2&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rinQTp6_GNDv_R9T9cwd-lVDaEdgJ_oUcxm1v8Yw8qomitIa2zrlR1OQKg3YWrCd370eCa_G5QsrreClTE7gReC2XHPyGAMyoDOViB_vAK63YRXwIuxj9LmO8opmK8biEpOBCtTQIDrhfxBlgtt4zTUGJpz3Dr1tB19l670NAr7wYoE48A_psPre4hkuFuMXtfqZDWGNPQ3MiH8lEN1qp2gMbmUW6LBVqFk7nUejBiKR0H4xyfJWM2VQDQyJpDpk6jwfLHbXZ0gifayy42y79iRmTrgzGE_UgiBjfyR6cTdSjptSFkBd6CEKS6F1GdJ9U5iqwqjNXxvHyKzpJCBlpi_HQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFMzcmdpcmtFZXJJWlNGcnY5Vk1BSTRoWjN0a1NRTU0xRlBMV242WmstTDFleHBfNTJhcHlWTUU3RWFuNHotQ1ZLRmY3d3QzbmxIU1VOOUZGWTlLYmVYRlJwb3M5N0cwZV9SODBNRlQtOWkwMWxOOEdTTDVGNlVHekZBd0pQQm9mWnpkR1JHcl9lRHAyZHZTR1FlbVlsNXNGYUY5SXRlY0E&b64e=2&sign=3686280cd1c7396773da83e7eed31a7d&keyno=0&l10n=ru&mc=3.952302977662386

правила читаем, прямые линки запрещены!

Гигабедешникам можно  ;D
Заметил, что на подборе масла Мотюл и еще не помню у кого с выходом новых поколений машин, меняются рекомендации по маслам  :o
Если для СR-V II было только 0W20, то сейчас хоть 5W40.
Типа с годами нужно гуще? :o
Сам как был на 5W30 , так и остаюсь.

 Всем привет расход масла  в гофре воздушного фильтра в её полостях масло гонит из сапуна  прошу помощи и консультации

Какой уровень по щупу?
Если положить на место вывернутой пробки лист бумаги, на холостом, лист лежит?
Компрессия мерилась?
Клапана давно регулировались?

Скорее всего, масло уже и в БДЗ, надо мыть.

машина была куплена прошлым летом  после покупки было заменено воздушный фильтр ..масленый фильтр ..само масло зима выдалось суровой вылезли все косяки ходовку пришлось менять полностью под ноль  за время зимней эксплуатации пришлось долить почти 3.5 литра причём пробег не больше 4000 тысяч вод что могу сказать не дымит ошибки не выдаёт хотел поменять фильтор в очередной раз и увидел такую картину с маслом в гофре двигатель работает ровно клапана не стучат  компрессию не мерил  .

Что такое БДЗ ?

БДЗ- блок дроссельной заслонки. По теме - если расход почти литр на тысячу - это путь к капиталке, скорее всего , как минимум, насмерть залегли маслосъемные колечки. Можно попробовать раскоксовать, хуже не будет, но я бы не ждал чуда. А масло точно ниоткуда не хлещет? При таком расходе дымить должен как паровоз.

только заметил в гофре от воздухана везде сухо

Через маслосъемные может уходить, дымить не будет.
Пробуй промыть кольца, от себя могу рекомендовать ликви моли для мягкой промывки, за 200км до замены масла. мне помогла, масло уже 9 тык довольно светлое.
Само масло лей с сильно моющими средствами. Родное хондовское моет, мотюль испытан. Касторка полный отстой, горит сильно.
Конечно, неплохо открыть крышку и посмотреть, что там с нагаром. Всякое бывает...

Главное - не забыть потом дать гари после смены масла с промывкой) Чтобы кокс с колечек пооблетел)

открыл крышку клапанов нагара негде нет масло светло желтое всё чистенько
 

да перед зимой менял мобил 5W - 50 так и проездил

5w-50 ИМХО густовато для нас.

а масло съемные колпачки кто менял, распредвалы нужно снимать?
в каталоге масло съемные идут вместе с нижней тарелкой пружины?

Приветствую всех форумчан!
Пошукал по форуму, определенного ничего не нашел.  Стал владельцем своей Стервы в 2011 году (RD7, K24A), досталась она мне с пробегом на одометре 65тыс.км, вряд ли реальный, потому как по РФ на тот момент ездила уже 2,5года и не по маленькому городку,а по Новосибирску. Все в авто было хорошо, про жор масла бывший владелец сказал, что уровень держится от замены до замены, т.е. не жрет, проверить соответственно никак, ударили по рукам, и я поехал домой в маленький сибирский городок, где никому не могу доверить авто для обслуживания, слава Богу руки на месте, мозги тоже, обслуживаю сам, к тому же это не первая Хонда в моих руках. Короче, проблема в следующем, когда выезжал из Новосибирска уровень был на максимуме, по приезду домой (2500км) и отстоя машины несколько часов, проверив уровень масла, обнаружил всего треть уровеня...досада,блин. По приезду заменил все жидкости (редуктор,двиг,коробка,охлаждайка,ГУР) и началась ежедневная эксплуатация, следил за уровнем масла, от замены до замены (7-8тыс.км), чтобы держать уровень приходилось доливать от 0,5 до 1литра, это в зависимости от манеры езды и места, т.е. если трассы было много масла уходило больше,чем при эксплуатации в городе. В 2012 ездил в Украину к родственникам, потом в Крым, потом обратно к родственникам и домой, итого по пробегу получилось 11тыс.км, масла на доливку в дорогу взял 2литра, но по приезду в Украину доливки уже не осталось, уровень был на максимуме, в обратную дорогу взял так же 2литра, по приезду домой и ночного отстоя авто в гараже уровень был практически на минимуме, доливка ушла вся в пути. Далее соответственно была произведена замена масла, но до следующей замены 1литра уже не хватило, за 8 тыс.км долил полтора. И так потихоньку объемы доливки росли. Делал раскоксовку с помощью американского средства перед заменой масла три раза, т.е. перед тремя заменами подряд, эффекта ноль, да и доливать стал больше. Объехал СТОшки с вопросом кто возьмется разобраться с гарантией, никто не хочет, купи,говорят, тойоту и не парься, в дырочку их,я Хонду люблю. Короче, решил пока ездить так,максимум два литра лил, не накладно. Но от последней замены влил туда уже три литра и сейчас уровень на середине, надо что-то с двиглом решать, точнее уже лезть в него. По кругу двигатель сухой ни течей, ни вспотевших мест. После зимы менял воздушный фильтр, в патрубке от него до дросселя обнаружены следы масла, сам корпус дросселя в масле, не то чтобы прям мокрый, а как стойки,например, потеют и пылью покрываются, вот примерно так он и выглядит, еще полгода назад был чист и сух. Ухода масла через коллектор тоже не обнаружено, снимал катализатор в июне, жена переехала высокий бордюр, банка ката замялась,тот рассыпался в первой свей части и забил вторую, разрезал, выбил, заварил, трубу обследовал нормальное внутри состояние, собрал, поставил на место. Компрессию померил - четко 12,8 во всех горшках. Вот и думаю что с ним делать, ограничиться заменой маслосъемных колпачков, соответственно со всеми прокладками гбц и сальниками свечных колодцев, или еще кольца заменить, но тут другой вопрос возникает-а стоит ли, нет уверенности в том,что кольца маслосъемные залегли, компрессионные же нет, а элепсность определенная уже выработалась возможно, и после замены колец может вылетать масло уже из-за колец. Тяга у нее хорошая, после выбитого ката даже резвее стала, как дышать лучше начала. У кого какие мысли? Задавайте вопросы, может, что упустил, вспомню добавлю или вопросами наведете. Короче, дилема, а в сентябре хочу в отпуск на машине.

Может проще контрактный движок купить и перекинуть?

Думал над этим,во-первых,дороговато всанет,во-вторых,в нашу ''дыру'' долго будет идти,доставка золотая получается,отсечены от большой земли рекой,в-третьих,двигатель живой,едет машина нормально.

была такая проблема с расходом масла,жрала 2.5-3 литра на 10 тыс. ,в итоге поменял кольца,колпачки и вкладыши.После ремонта проехал 18 тыс. масло жрать перестала.

Ну какие тут мысли... Замена колпачков от такого жора не спасет, они могут давать, ну процентов 10 от угара, но литрами через них масло не уходит. Так что тут вина залегших маслосъемных колец и наглухо забитых маслоотводящих каналов в поршне. Насчет эллипсности - она меряется сейчас нутромерами и без снятия ГБЦ, но вряд ли у тебя такой серьезный эллипс. Так что меняй маслосъемные кольца, компрессионные (до кучи, чтоб 2 раза не лазить), ну и вкладыши можно.
Сам начинаю озадачиваться этой проблемой, т.к. жор имеет место быть, по цене смотрел - порядка 30 штук на все про все. Выгоднее, чем брать контракт К24А1 за полтос без гарантии, что он столько же не жрет, т.к. за 15 дней гарантии это не увидишь, если он, конечно, не жрет масло больше, чем бензин.

для ГБЦ уже все купил, жду прокладки впуск и выпуск, по поводу колец еще думаю, жду авторитетного мнения, может))

Да не может))) По большому счету, в двигле-то и косячить больше нечему в плане жора масла, кроме колец... Тем более, раз башку все равно скидывать собрался, грех заодно и колечки не сменить.

Та же трабла на такой же машине. В январе после покупки авто масло уходило аж  1л на 1000км, уже писал где-то. До меня заливали исключительно г0вн0-Мобил 10-40, я перешёл сразу на Кастрюл Едж 0-30. На подлив использую Кастрюл Магнатек 5-40 в перемешку с молибденовым Ликви 10-40 (80-20% где-то). Да знаю, масла смешивать нельзя. Да знаю молибден многие поносят, да и производители не советуют смешивать масла, так что не пинайте. Но покупать дорогущий Кастрюл Едж и лить его с расходом 1л/1000км как-то накладно. Тем более Магнатек и Ликви достались почти на халяву. Да и раз уж движка так жрёт, то уже в принципе по барабану что лить, хуже точно не будет, главное не Лукоил15-40 и прочие подарки от Российских НПЗ, чтобы окончательно не угробить распредвалы и муфты. Поэтому желательно чтобы индекс вязкости соответствовал 0-20 или 5-30, не гуще. Так вот на одну подливку уходит поллитра от уровня Мин и почти до Макс смеси магнатек+ликви. После 4-5 (общий объём 2-2.5л) доливок расход масла упал капитально - раза в два, визуально даже дымить перестала. С чем связывать это улучшение?
Повышение вязкости масла (родное 0-30, на подлив 5-40, сумарно где-то 2.3-33)?
Жаркое лето, двиг прогревается лучше и зазоры в ЦПГ меньше?
Раскоксовывание колец, смыв нагара и постоянный долив свежего масла?

Кольца кольца.
У меня на днях разобрали. Компресионные - живые, свободно бегают, не заедают. Маслосъемные - надо выковыривать.
Вкладыши шатунные были в полном порядке, на спидометре 150 тыс. миль
Раскоксовка вряд ли при этом поможет.

Всё от того что предыдущие владельцы либо забивают на замену масла, либо льют всякое амно - думаю для k24a при замене масла раз в 6000км на оригинал легко раскидать 300к без капиталки и еще останется ресурс.

а что тебе его ждать, у меня тоже RD7 2,4, тоже думал че он масло жрет, после вскрытия все стало на свои места, компрессионным кольцам хоть бы хны, а вот масленые ели выковыривал отверткой, отверстия для отвода еле проволокой пробил, отмачивал поршня в бензе и 1000 отмывал, стали блестеть как у кота я..а. когда внутря промыл масло на щупе не видно стало(оригинал 5W20). Так что капиталка и только капиталка. пробег больше 100 000 миль пришлось даже цепь за одно поменять, т.к. растянута была. Если, что спрашивай делал месяц назад.

во! это уже ближе к телу.
уже склоняюсь к тому, чтобы и кольца поменять. просто хочу за раз все сделать, вскрыл - сделал - собрал - поехал, чтоб не стояла неделями машина. короче, для ГБЦ все есть. кольца закажу, что еще туда? вкладыши по факту или лучше поменять сразу? шлифовку гбц, блока делал?
иногда еще проскакивает такой типа дизельный звук, по слуховым ощущениям вроде клапана, не было такого?

Еще вопросы, кольца стандарт или ремонтные 0,25? Пальцы менял?

Зачем пальцы менять?
Мне сегодня собрали и выдали. Поменяли кольца (оригинал, 6 т.р), поршни (38174STD TEIKIN 4 т.р.), цепь и кучку прокладок. За работу взяли 14 штук.
По хорошему было бы проточить, но проблемой оказалось найти подходящий комплект: оригинал есть 0.25, но цена и срок ужас, или не оригинал поршни 0.5 TEIKIN 38174050 тоже 4 тысячи, а вот колец на 0.5 вообще не нашел :(.
Так что возникает большой вопрос, а надо ли брать oversized поршневую, или таки контракт.

Порой при качении на повышенной передаче, чуть подгазовывая,слышится звук стучащих пальцев,не как на жигули, конечно, тише и мягче, но все-таки, потому и возник вопрос, может, я уже загоняюсь...

                 зачем поршни менял,просто до кучи? Или их забраковали? Bosiak их просто отмыл,говорит.

вот у этого продавца посмотрите http://www.ebay.com/itm/02-06-Fits-Honda-2-4L-CR-V-VTEC-K24A1-Full-Set-Pistons-amp-Rings-FPR046-/151350171881?&_trksid=p2056016.l4276 (http://www.ebay.com/itm/02-06-Fits-Honda-2-4L-CR-V-VTEC-K24A1-Full-Set-Pistons-amp-Rings-FPR046-/151350171881?&_trksid=p2056016.l4276)  комплект намного дешевле.

Это у него что, комплект поршни + кольца?..

там и рем.комплект прокладок, судя по всему

Надо брать, за такую-то цену)

кольца стандарт, т.к. не чего не шлифовал, да  и зачем если зеркало в порядке и поршня не менялись. У меня был тракторный звук так как выпускной был сгрызан, поставил БУ вал от третьего поколения. Вкладыши по месту, т.к. они все разные у меня два стояло зеленых и два коричневых и подбирают по месту.
самое главное когда голову ставишь нужно поршня опустить на середину все 4, потом выставить валы потом только ВМТ поршней, а то будет как у меня 2 клапана загнул. Еще не забыть выставить масло насос по меткам. нюансы есть это не вазовский двигло, который закрытыми глазами мона перебрать.

не советую брать данный комплект, т.к. по прокладкам видно что это комплект от 3 поколения. он конечно подойдет, но прокладка впуск другая, половина резинок не хватить и половину выбросишь,  т.к. они другие, да и самая главная прокладка ГБЦ имеет чуть другую форму и на ней меньше отвестий для антифриза.
Тем более почти 8000 тыр.(за не оригинал) и ждать около 2 месяцев, притом что для головы есть все.

     читаю мануал,чтоб таких косяков избежать. Точно, по поводу звука тракторного из-за г.р. валов где-то читал,нежные они

Ну тот комплект от непонятного производителя. Я бы не стал рисковать, будть там кольца NPR или TP - норм, а так не понятно что, мб. сточатся еще быстрее и вся экономия в трубу...
А поршня меняли т.к. видимо было маслянное голодание, и они несколько провредили свои юбки и цилиндры, к счастью не очень сильно :(
А на счет стука пальцев - мне кажется это последнее что может стучать в двигателе :)

да согласен,похоже грв тоже не в лучшем состоянии
Где СанСаныч,интересно его мнение еще;)

там же написано...комплект для двигателя K24A1. Я себе брал набор прокладок....20 дней пришло. Качество прокладок норм.Только не понадобились. Изъял ток сеточку на VTEC.

просто смысл брать такой комплект, ради одно сеточки VTEC  ;), да я думаю что при капитальном ремонте ДВС нужно менять всё прокладки, т.к. машины не новые и резинки устают.

   не я хотел движку половинить(поэтому и заказывал)....масло жрала. Вышел из положения промывкой 200 км. и сменой масла.

Такая проблеМИЩЕ ((( Попал на замену распредвала, но не только, нужна замена шкива распредвала и цепи. Но при этом всем жрёт масло где-то 2л. на 1000 по трассе при скорости 110 мотюль 5в30
Перечитав все ветки по этим темам покупаю:
Распредвал
Шкив
Сальник за шкивом
Цепь
С этим все ясно понятно, вроде нечего больше не надо, а вот что стоит заказывать для вскрытия двигла при жоре подскажите, или тупо вскрывать и смотреть что к чему а потом долго сидеть и ждать запчасти???

   раз уж залез,то капиталь полностью. 2литра на тысячу это уже финиш,масло просто летит в трубу и ничего его не держит. К цепи ГРМ еще планки все возьми,натяжитель(если его перезарядить нет возможности),чтоб два раза не лазить,кольца,прокладки и т.д. я свой завтра-послезавтра разбирать начну.

по одной только цепи можно попасть на шестерни, натяжитель, направляющие. я брал набором - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18152.msg767205.html#msg767205 стоимость порядка 3000 подкупила. но, проверь состояние шестерни выпускного вала, примерно можно оценить износ
шкив, сальник - только бы открутить гайку. натяг и молоток мне помогли. больше там проблем нет.
а уж когда вал менять придется - колпачки маслосъёмные сами напрашиваются. также прокладки.
если причина жора износ поршневой - то уж и капиталить можно...
если же залегли кольца - лавр как радикальное средство, я перед заменой масла ликвимоли промывку лью, за 10 тык уходит с верхней метки на нижнюю.

Так писали же не раз что башмаки у нас особо не изнашиваются что под замену ток цепь остальное норм?? нет разве?

Саныч как-то отмечал, что новая цепь после замены редко дает полное совпадение меток. А единственное, что увеличивает расстояние по пути от кардана, до впускного вала - это правая лыжа, поэтому я только её и поменял. Также жесткость родного натяжителя была существенно выше китайского, взводил струбциной, хотя новый руками натягивал. Я не стал рисковать и оставил родной, храповик был в норме. Верхний башмак влияет на возможность перескока, но он прикручен болтами валов. трогать не стал, просто пластик сменил.
Перескок цепи при смене происходит легко, нужен помощник, чтоб держать валы ключами. И цепь выбирать, пока на нижнюю звездочку натягиваешь. Прокладку промазал герметиком, не менял.

Поменял цепь один,для профилактики при пробеге 230 тыс км,цепь оказалась не вытянута!!!Один в один по длине с новой!!!Но раз залез,поменял.Проблем при замене и несовпадени меток не заметил.Менял только цепь(оригинал),остальное в идеале-зачем менять?Новая цепь прошла уже более 75 тыс-всё гуд.

Если будет снятие ГБЦ то что стоит уже ТОЧНО поменять при пробеге В 180т чтоб ещё соточку откатать не лазить туда, какие прокладки?  И после этой капиталки стоит ли переходить на более жидкое масло (щас мотюль 5в30)? И пожалуйста не надо перечислять все подряд, (многое в наших машинах служит очень долго) только то что наверняка, а остальное уже при вскрытие узнается(((.

Залез в двигатель, маслосъемные кольца залегли, стоят колом, еле выковырял, маслоотводящие каналы забиты наглухо, кокса на поршнях много.
масло лил исключительно Хонда, менялось через 7-8 тысяч км иногда даже раньше, если предстояла поездка дальняя. вывод какой, может, масло от Хонда и хорошее, но только не в России, похоже. Перехожу на другое.
провожу замену всего и вся, и собираю обратно.

По твоему первому посту ясно уже было, что авто с проблемой масложора. Что туда до тебя лили, неизвестно.
А был смысл Лавром промыть до вскрытия?

Я-то сначала думал колпачками обойтись,убедили лезть глубже и не зря. А предыдущий владелец лил ликвимоли,неизвестно только соблюдал ли он период замены,это одно,и тут же на форуме в разделе курьезные фото с сервиса есть фото двигателя,куда лилось масло от Хонды и там тоже тихий ужас.
с тремя сменами масла подряд промывал,результата ноль,да и какая тут промывка может помочь,если только кресином несколько суток отмачивать,и то не факт,что поможет

Похоже и бензин заливался не самый хороший и мотор возможно грели... Когда то перебирал движек своей 2108, так там и то столько нагара на поршнях небыло, да и цвет отложений не такой коричневый был.

нет ни одного доказательства плохого качества масла хонда от владельцев, которые купили машину новой и своевременно ее обслуживали. секонд хенд - это лотерея, в которой тебе не повезло.

предыдущий хозяин говорил, что летом лил ей 98, а зимой 95 с газпрома (там бенз нормальный вроде, и торнео предыдущую заправлял им, чувствовалось качество).
я лью 95 с Роснефти, у нас две заправки их, поэтому выбора нет, весь город заправляется и ничего.
тут исключительно качество масла повлияло и период замены.
нагар вообще не коричневый, он черный.

может быть, но Хонду в Стерву я больше лить не буду.

Каждый сам для себя решает. У меня например в моторе оригинальное 0w20 нормально себя ведет.

а сколько ты его льешь, и с какого пробега?

три года лил с пробега 65тыс.км. и до 135тыс.км (на сегодняшний день).

Седня вскрыл голову своей стерве скоро выложу отчет с фотками что там произошло при расходе 2л на 1200км и что произошло с распредвалом за 13тыщ когда на нем были обнаружены раковины

Будь добр,а то тоже масло прилично поджирает.Вроде машина ходит неплохо,но на 2 тыс.км. уходит не меньше литра(люблю,грешным делом,ездить по трассе не меньше 130-140 км/час.Влияет ли это? Знаю,что должно уходить,но насколько много?)И так у меня уже 3,5 года,как взял авто.Стоит ли делать ремонт,может,кто даст дельный совет?

Все не было времени отписаться. Перебрал голову,поменял кольца,прокладки всевозможные. Отчтщал поршня и клапана два дня с помощью керосина,profoam1000. После ремонта сразу поехал в отпуск,Хонду решил больше не лить,залил NGN,на данный момент прошел по трассе больше 4тыс.км,доволен как слон,масло на уровне,впереди еще 2,5тыс.км.

Меняли  кольца со снятием движка?

Двигатель не вынемал,только домкратил под компрессором и опускал балку,чтобы снять поддон и вытолкнуть поршни. На передней подушке выкрутил болт,чтоб у двигателя был ход.

Ход машины лучше стал?Кроме жора масла изменилось что-либо?Колпачки тоже менял?Кольца все менял-поршни старые оставил?

Двигатель стал отзывчевей на нажатие педали газа,работает теперь мягче.колпачки поменял,поршня в хорошем состоянии,просто отмыл их,ушло больше полдня на это,два вечера ушло на чистку клапанов,кольца поменял,конечно же,все.смысла нет старое оставлять,если уж залез,да и заказываются комплектом кольца (компрессионные,маслосъемные+расширитель)на поршень.

Кстати,раньше разгон до 160 был нормальный,а потом как будто за зад кто-то хватал и по км за км набирала скорость,сейчас и разгон лучше,и после 160 продолжает разгоняться.

На все про все ушло 7вечеров и три дня,последний день промывал систему охлаждения,так как когда налил масло в цилиндры после установки поршней (чтобы избежать сухого старта)при прокрутке коленвала вручную,скорее всего масло перелилось из цилиндров,этого увидеть не мог,потому как крутил коленвал снизу и был один,подругому оно туда попасть не могло. Получилось 4цикла промывки,чтобы полностью вымыть масло из системы охлаждения.

Спасибо,друг,за подробный ответ,наверное,вскоре возьмусь за это дело.Почему спрашиваю о подробностях-хочу в гараже своими силами сделать,но,правда,вдвоём со знающим человеком,сомнительно в этих сервисах,да и денег ,видимо,слупят.Поэтому ещё вопрос:комплект колец брать какого-то размера? Или как они маркируются?И что такое расширители на кольца или поршни?Вкладыши на шатунах как?

Я хотел в сервис отдать сначала,но видимо,отвел от этого поступка кто-то свыше, вроде и человек должен был с руками заняться,но когда я приехал за день до до даты когда должен был загнать на ремонт,у него зависла другая машина и после нее он бы не успел перебрать мой двиг до планируемой даты моего отъезда в отпуск,пришлось впрягаться самому,к лучшему короче,потому как разобрав двигатель и достав поршни понял,что в сервисе никто не будет так заморачиваться и отмывать поршни до блеска,чистить от нагара клапана и т.д.,максимум бы почистили посадочные места под кольца,масло отводящие каналы и нагар сверху сколько получилось,мне кажется. В общем,как говорится: хочешь сделать хорошо-сделай сам.
1.По поводу колец: брал стандарт,НЕ ремонтные. В комплекте на поршень идут два маслосъемных кольца и расширитель(волнистое кольцо,вставляется между маслосъемными кольцами),и два компрессионных кольца, см фото выше, я выкладывал свой поршень 3го сентября. Мое мнение,бери 4комплекта на свой двиг и не заморачивайся. Не думаю,что поршня убитые будут. Ремонтные кольца надо брать если есть задиры на зеркале цилиндров,соответственно и блок точить надо,но это может показать только вскрытие,я взял все сразу и стандартное,на свой страх и риск конечно,но не прогадал.
2.По вкладышам: тоже покажет только вскрытие,я сразу не заказывал,с тем расчетом что,если потребуется замена,то закажу и они как раз придут,пока чистятся поршни, клапана и меняются колпачки. У меня вкладыши были в хорошем состоянии. Самое главное их не перепутать,открутишь постель,поршень вытолкнешь,прикручивай ее сразу на место,потом за следуйший берись,да! и помечай поршни,какой из какого цилиндра.
Соблюдай все моменты и технологию затяжки.
У меня мануал в .pdf есть,без него там делать нечего,если надо скину. В общем спрашивай если что:)
P.S.: прошел 7тыс.км после ремонта,из них 1000км по горным дорогам и легкому горному бездорожью. первые 500км ехал спокойно,плавно,без резких ускорений и не больше 110,потом поехал как обычно езжу по трассе,люблю покрутить двигатель)) в общем,приехал домой буквально недавно,масло на уровне и слегка потемнело,раньше на таком проебеге оно уже было чернющее.

Пожалуйста, если не трудно, скинь.

Без проблем,завтра доберусь до компа и скину.

Фотку посмотрел,разобрался с кольцами и расширителем?!

Витаха,всё понял,ещё раз спасибо,книга по ремонту у меня есть,кое-что в прошлом уже делали-без неё никак.Думаю на неделе-на другой возьмусь,завтра-послезавтра куплю колпачки и кольца.Напишу потом,если что...

Помимо них еще прокладку под ГБЦ надо и еще кое-что,завтра скину что я заказывал.

Про кольца-то я всё понял,вот ещё бы каталожные номера колец на наш мотор и колпачки.

А кроме прокладки ГБЦ и клапанной крышки ещё что-то надо?

Завтра скину свой заказ, посмотришь.

Сюда не пролезит,выложил  сюда http://disk.tom.ru/4hy63jx скачивай

Третий заказ не нашел,там было:
1. Маслосъемные колпачки
2. Прокладка ГБЦ
3. Прокладка под клапанную крышку
4. Резинки под болты клапанной крышки

Спасибо.В общем,завтра еду беру кольца,колпачки,прокладку ГБЦ,прокладка клапанной крышки у меня новая(недавно регулировал клапана),а там,в процессе вскрытия всё будет видно.Столько запчастей у тебя ушло-сколько ж это всё стоит?

Просто решил,что если лезть,то один раз,поменял по максимуму,короче) денег отдал за запчасти около тридцати тысяч.

Вообще правильно сначала вскрыть, промерять размеры и отдефертовать, а только после этого заказывать.
Если цилиндр яйцом и поршень в нем гремит, смысл менять только кольца, все капиталить надо.

Судя по работе мотора(машина едет нормально),есть надежда,что цилиндры не яйцеобразные-будем смотреть.Если завтра всё куплю,что наметили,то,наверное,тут же будем и разбирать.

Домой приду свой список скину.
Вот и он, но он еще в процессе:

На всякий случай - у тебя в списке у колец отсутствует x4

Там последний столбец 'количество' там 4 стоит. Да и я уже перебрал двиг

Я про таблицу G0blin'а

Шутник ;D Там покупается комплект, как и вкладыши тоже комплектом

Я покупал 4комплекта,один комплект на поршень в отдельной коробочке. А вкладыши вообще 4 видов,по-моему,как они комплектом могут идти

Кольца - комплект на 1 цилиндр. На весь двигатель надо 4 комплекта.
Впрочем, под этим номером бывает кажется NPR, там комплект на 4 цилиндра по цене двух комплектов с надписью Хонда.

друзья помогите, немного зашел в тупик: двигатель масло ест, ездим не много, около 1000 км в месяц, когда ездит жена (до 3000 оборотов) доливаю от силы грам 400 на 1000, не напряжно; ездили в Сочи 9000 км, долил около 3х литров; итого 300-500 грамм думаю о капиталке думать рано + и  машинка едет нормально, однако случается такая проблема если топить больше 3000 оборотов- пропуски зажигания в цилиндрах (свечи меняю с заменой масла около 9000км) 2,3,4 цилиндры, перекидывал катушку с первого цилиндра на второй и другие картина та же; форсунки мыл недавно, фильтра в баке менял так же, под форсунками новые прокладки на фильтре тоже...
загорается чек, авто больше 3000к не крутит :( на свечах явно масло, может достаточно поменять масло съемные? хотя за них говорили что они "вечные" на этом двигателе
(http://savepic.ru/6278359m.jpg) (http://savepic.ru/6278359.htm)

Дак этим свечкам дааавно уже надо быть на помойке, так недолго и с катушками попрощаться.  :D

Кроме нагара из-за избытков масла в камере сгорания что в них такого, чтобы с катушками попрощаться?

Изоляторы как то уже не очень "комильфо".

Парни, да сдохли эти свечи! Замена однозначно.
Давайте рассказывайте про жёр масла в двигателе. ;)

дак, я такие вынимаю через уже через 5000 (раньше просто не пробовал) суть то в чем, изза жора масла они умирают или катушки пробивают? масло много у кого жрет, а вот со свечами похоже я один маюсь?

Вот такой вот коричневый налет на изоляторе свидетельствует о кончине свечей, тобиш скорее всего они прошиты.
Хотиш свечи менять реже ставь иридий. Я на своих кое как дотянул до 15 тыков, пропусков нне наблюдалось правдо крутил максимум до 5000 оборотов

У свечей NGK темное кольцо на изоляторе почти у всех, пробоя там нет. Конечно, судя по состоянию свечей их желательно заменить.
По нагару свечей видно, что масло сгорает в  камере сгорания. Пути попадания два, маслосъемные колпачки и маслосъемные кольца. Скорее всего причина в колпачках и в кольцах. У меня тоже масло подъедает, перешел пока на масло подешевле. Раскоксовка не помогла.

Нагар на изоляторе в рабочей части (которая в цилиндре) из-за избытков масла в камере сгорания.

У денсо тоже такое вот кольцо вылазит, недавно меняли дэнсовский иридий  прошедшие 45000, наблюдалось вибрация + плохой холодный пуск, правдо на 40й камрюхе.

фото блин я для примера приложил, суть вопроса- изза попадания масла в цилиндры пропуски зажигания могут быть? вроде жор то не большой

Из за масла пропусков нЭбудет. На 1000 пол литра, ну кому как

ну спасибо тебе добрый человек!:) а из-за забитого катализатора могут быть пропуски?

Уважаемый все это гадание на кофейной гуще ! Вам на диагностику там все скажут ;)

Пока дышат кольца и не встали совсем - промой лавром. Если только кольца менять, ничего не потеряешь. Но, столько через маслосьем это перебор.
Также стоптечь для масла размягчает резинки, мне вполне помогало при начавшем сопливить сальнике КВ.

лавром я на королле эксперементировал... кое как потом завел; мне кажется катализатору от него будет очень хреново

Пропуски зажигания не должны быть связаны с катализатором, это или искрообразование или форсунки.

Я не заморачиваюсь и со сменой масла меняю свечки,пуск хороший. А эти свечки уже давно на помойке должны быть. Почисть форсунки и замени свечи,если проблема останется надо тестить катушки,эти свечки всяко пробивают. Пропуска зажигания из-за наличия масла в цилиндрах быть не может,будет просто тяжелый запуск.
с таким расходом масла бороться только заменой колец и колпачков,тут к бабке не ходи.
Пы.сы.после ремонта прошел 12тысяч,сделал одну замену,масло на уровне:)

Куда свечки выбрасываешь? Ща на перегонки поедем забирать твои БУ свечки ;D

есть куча свечей, могу одарить. даже комплектом иридиевых от тианы после ТО30.

у самого старые иридиевые лежат. Но менять свечи каждые 10тыс это перебер. ИМХО.

Был огромный жор масла (0,5-1л) на тысячу....перепробывал почти все марки масел. Готовился к капиталке. Решил попробовать Лаврика. Залил ,оставил авто на ночь, промыл Лавриковской промывкой. Залил масло Idemitsu ZEPRO 5W30(в железной банке). И о чудо!..... перестала хавать.....уровень в норме.

Да, Алексей, то, что и обсуждали. До тебя полковник на масле экономил. Ну так у них всегда экономия заключается в простой форме - армия обеспечит. Какую-нить казенную дрянь и лил, пробег то небольшой.
 

Промывка продается комплектом или по отдельности, сложности (оборудование) нужно для использования?
P.P.S. Интересно для расширения своего кругозора, жизнь ведь штука такая сейчас не надо а потом понадобится. Тфу тфу тфу. :)

Там в инструкции есть метода, у нас обсуждается в теме раскоксовка

Да в том то и дело что он лил чисто Хондовское масло 5w30, а оно еще дороже Idemitsu. Дмитрий, помнишь же когда мы с тобой в Саратове пересекались.....ты мне еще с доливкой помог!

брал по отдельности. Посмотрите на их сайте, там от литража двигла зависит.

Алексей,можно подробнее-всё точь-в-точь,как у тебя.Какие лаврики и промывки?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR. можно зайти на их сайт и посмотреть. Там же и промывка.
(смотрите от литража двигателя, зависит объем Лавра.) сайт http://www.lavr.ru/ (http://www.lavr.ru/)   Надеюсь модераторы не сочтут за рекламу))

Спасибо,буду завтра искать и пробовать,а то тоже уже все мысли о капиталке.

Ещё у ХАДО есть разные раскоксовки, одни можно заливать в масло при промывке, другие,например в баллончике аэрозольном, (как и ЛАВР) в свечные отверстия... На TOYOTA пробовал и то и другое, выбор оставил за ХАДО.

еще совет- после раскосовки ,на пол дня советую поставить б\у свечи. т.к засираются. И машинке дать прос....ся по трассе.
Масло если будешь брать Idemitsu, бери в железной банке.

я после лавра только двойной промывке доверяю. если решусь, промою дважды лукойловской промывкой, не пятиминуткой, а долгоиграющей, с прогревов до включения вентилятора. и только после этого повторная смена фильтра и заливка родного масла.

Буду следовать вашим советам,попробую отыскать масло IDEMITSU,сейчас залито хвалёное "petro canada",толку ноль,как ела около литра на тысячу км.,так и продолжает.Попробую ещё по советам форумчан ЛАВРом,если без толку,то предстоит,наверное, капиталка.

И про сеточки не забудь, неплохо снять их и проверить, не забились ли.

Что за сеточки?

Дима, что за сеточки?
Я читаю так же и на ус наматываю.  :)

сброс шлама будет просто катастрофический, часто фильтр забивает и он начинает гнать байпасом. грязь прет в каналы.
у нас три места, которые вызывают ошибки и связаны с забитием сеточек - ВТЕК сзади, крышка спереди за ГУРом, и клапан VTC.
по ним есть отдельные темы.
но только по сеточкам реально понять, не забивался ли фильтр.
у меня ликви моет медленно, но вчера клапана регулировал, на крышке был налет, который трудно смывался. так он стал подвижным - промывка отлично справляется, удаление медленно но идет. в случае лавра грязи просто немеряно, нужны другие меры.

Такой жор с вероятностью 99,9% не отлавришь. Проверено. Это, скорее всего, на такой глушняк залегшие кольца, что их зубами не отгрызешь, не то что лавром  :'(

ну зачем так сразу расстраивать!) зато потом при капиталке, меньше мыть!:)

Лавр работает на горячем движке, необходимо, чтоб все клапана были закрыты и свечи заткнули дырку. При этом легкие фракции кипят, повышая давление и просачиваются в кольца. Размывает отлично, но при разбитых канавках получим такую свободу колец, что только капиталить. Тут действительно, как повезет.

Ну,так делать или как?Только собрался ехать в магазин за ЛАВРом(только что созвонился насчёт наличия),а тут залез в форум и читаю пессимистические отзывы-теперь в раздумье...Если провести "операцию",то хуже не будет?

Сколько пробега на сегодняшний день после промывки ЛАВРом и замены масла?

Михаил, пробуйте...хуже не будет. После промывки пробежал 2000 км.....уровень на месте.
Самое главное соблюдайте инструкцию.

Хуже уж точно не будет, попробуй, вдруг поможет. Только советую брать большой флакон, заливать в цилиндры 2 раза с промежутком часов в 8, покачивая при этом коленвал.
И имей в виду, что после раскоксовки заводится ооооооочень хреново, успеваешь проклясть свою идею и решить, что у тебя кольца вообще нахрен отвалились  :) И не ставь машину рядом с жилым домом, дымогану будет - жуть.

  Да, белый и вонючий ))

Да, я тоже брал большой 0,330

Купил-вот что в коробке.Оно?Флакон-то большой или нет?

похоже на оно! у меня банка раскоксовки не прозрачная... главное после того как процедуру сделали посторатся откачать из цилиндров жидкость, шланчик может быть коротковат

На фотке на переднем плане инструкция по применению в сложенном виде(сейчас всё это дело находится в гараже).Когда приехал,мельком её прочитал,думаю,шлангочка для заливки шприцом в цилиндры раскоксовку.Раскоксовка в металлическом флаконе,промывка в прозрачном-красноватого цвета,а сколько там миллилитров-уже завтра посмотрю.Буду теперь ждать замены масла,осталось полторы-две тысячи км.Всем откликнувшимся спасибо!

Её там не будет, если заливать на сутки - она вся провалится в картер) А что не провалилось - выплюнется из цилиндров при прокрутке

провалилась, при прокрутке без свечей остатки выплеснулись, масло сменили.
Что же тогда дымит? :)

А дымит как раз вся та бурда, которая провалилась в масло и осталась в картере)))

масло сменили. а даже если стекла, она что уменьшила температуру вспышки настолько, что со стенок выгорает?
промывочное масло с прокруткой и нет никаких остатков лавра.

Все проще. Лавр - это вдова смесь летучих углеводородных соединений типа толуола. ушла она из цилиндров куда? Правильно, в масло. Азеотропную смесь они с маслом не образуют, значит, благополучно из масла в процессе работы движка испаряются. И куда идут эти испарения? Правильно, во впускной коллектор. Вот откуда чудовищный дымоган в первые 5-7 минут работы движка. А со стенок в цилиндрах выгорать особо нечему, разве что из нагара в камере сгорания, да с клапанов.

Толуол настолько горючь и испаряем, что при прокрутке без свечей 10секунд все вылетит. А что в масле, сольётся при смене.

На TOYOTA мыл ЛАВРом и не заметил особой задымлености...видимо при прокрутке без свечей все вылетало.

Азеотропная смесь-это только я не понял?

Роман, не переживай, я так же не понял, но всё прочитал.
Сам делал как-то промывку Лавром, но тогда пробег был 240ткм.
Сейчас 340ткм, масло жрёт конечно. Пока лью. Нет времени и денех на ремонт.

С азеотропностью все понятно - смесь жидкостей не меняется при кипении.
Но каким образом смесь толуола и масла не разделяется даже не при кипении, а при нагреве, мне неизвестно. Это еще и при том, что ЛАВР - адский коктейль.

Здравствуйте форумчане!!! хонда срв 2002 г. выпуска, 2.0, 150 л.с. к20а4, пробег 180000. Жрет масло где то 3 литра на 10000. после интенсивной езды,если можно ее так назвать(до города и обратно~100 км) сильно пахнет подгорелым маслом.
Посоветуйте с чего лучше начать?

Ну и что-помогло тогда?

Залил 3 часа назад раскоксовкой "лавр",флакон 185мл. написано;шприцем залил в каждый цилиндр где-то по 45 мл.В инструкции указано держать надо 12 часов,потом промывать промывкой,которая идёт в комплекте и менять масло.Но я взял ещё долгоиграющую промывку-хочу ещё ею помыть.Через пару часов пойду в гараж(кстати,в гараже тепло),поверну немного туда-сюда коленвал(поршни выставил одинаково),ну а менять масло надо будет идти в 2 часа ночи-это если по инструкции.Или можно попозже-утром?Уж больно неохота переться в 2 часа ночи.

Я оставлял раскоксовку до утра, думаю страшного ни чего не будет.

Ну и как?Эффект есть?И как давно ты делал раскоксовку?

Делал раскоксовку в сентябре, проехал уже 3000 км. Расход масла уменьшился, но это может быть связано  и с переходом на другое масло. Было залито Liqui Moly syntoil Longtime  0W-30, сейчас Neste City Pro LL 5W30. За 3 т. км. на Neste City Pro долил 0,5л.

Это неплохой показатель.А было как?

За 8000 км доливал 2,7л. Интенсивно угорало после 5000 км.

У вас движка 2,4 ? надо было брать флакон 330мл.  185мл -это для 2.0 литровых.

Всё!Поздняк метаться!Вчера,после того,как залил раскоксовку,прошло 5часов,пойду,думаю,посмотрю.Оказалось,когда выкрутил свечи,во всех цилиндрах пусто и сухо.Подумалось:может сразу всё провалилось туда за поршень вниз.Попробовал залил по 20мл. бензина в два цилиндра и тут же сунул щуп в цилиндр померить уровень;ничего на нём нет,посветил вовнутрь-сухо.Решил промывать и менять масло.Перед этим мотор накрыл белой ветошью и прогнал несколько раз стартером,по описаниям вылетает много всякой дряни-так вот:ветошка моя осталась идеально белой,как и была,никакого нагара и не было.По заводке мотора проблем особых не было:попыхтел секунд десять стартером и заработал.После замены масла вкрутил старые свечи и сегодня поездил по трассе километров сто,сначала поддымливал,потом перестал.Не означает ли всё,о чём я написал,бесполезную процедуру?Кто знающий ответит?Неужели такая выработка в цилиндрах?Да,ещё:по приезду на горячем моторе померял компрессию-во всех цилиндрах больше 12 атм.-ничего не пойму...

Двигатель стоит с наклоном,  малый объём лавра  стекает к одной стенке. Попробуй посвети фонариком  в цилиндр- все увидишь (

Ну,может быть.А почему грязи ничего не вылетело из цилиндров?Да и наклона нет-в гараже всё ровно.

может быть, потому, что рыхлой отлетающей грязи в них и не было? у меня тоже лавр проваливался в картер - и на хонде и до этого на ниве.
Нагар у тебя если и не вылетел - стал более рыхлым и отлетит в процессе езды.

И что делать?Жор масла-то был(да и остался,наверное) литр на 1000км.

Будем надеяться...

что делать.....все правильно сделал. Уж если это не поможет.....то только капиталка. Отпиши через пару тыр км. Интересно.

Михаил!
Тоже заливал Лавр. Никуда он не стек, а если и стек, то совсем чуть-чуть, и сутки стоял в цилиндрах. Потом при прокрутке вылетел в тряпочки с нагаром. Стартером крутанул, а под капотом четыре "кита" всплыли! :) И тряпочку далеко отбросило.
Если в цилиндрах сухо - значит в поршневой не все в порядке и, скорее всего, лучший выход - делать капиталку. Скорее всего обойдешься заменой колец. Старые наверняка, залегли в канавках поршней (лили какую-нибудь каку и не меняли ее годами и фильтр тоже, перегревали движок и т.д.), а цилиндры, скорее всего, не сильно изношены - отсюда и зазор и жор масла. И компрессию будешь замерять - покажет, что все о-кей, так как маслосъёмное кольцо тоже залегло, и компрессометр покажет "масляную" компрессию. Только по количеству масла в сапуне, и то на глаз, можно определить, насколько изношен двигатель. Но по любому, только вскрытие покажет.
Сам, наверное, понимаешь, что жор масла это не только поршневая (хотя в твоем случае, похоже, что основная причина в ней) но и клапана, направляющие,маслосъёмные колпачки.
А у себя не стал бы экспериментировать с жесткими промывками масляной системы с такими симптомами. Если лили какую-нибудь каку и не меняли ее годами и фильтр тоже, то в масляных каналах такая же срань и резкая жесткая промывка просто может смыть ее кусками и где-нибудь закупорить масляный канал и обречь на голодание что-то из агрегатов. Хорошие современные масла имеют в своем составе моющие присадки, которые работают более мягко.
А дымят остатки, которые при прокрутке стартером выплеснуло в выхлоп!

За всё спасибо,"разжевали" всё досконально-время покажет.

Сколько я сталкивался с расходом масла на ДВС К-серии - причина жора в 90% случаев залегшие маслосъемные кольца, а причина - езда на масле не совместимом с этим ДВС, читайте мануал, там Русским по белому написано какое масло нужно лить! От густых масел и неправильного подбора классификации масла это мотор умирает, меняйте масло каждые 5000 с применением мягкой промывки перед сменой и поверьте ДВС Вам огромное спасибо скажет!!!! У меня товарищ на степе 160000 накатал и до сих пор 0w20 льет и говорит что от замены до замены уровень на месте (правда он каждые 4000 меняет масло!)!

Про лавра хочу рассказать не много: утекать из цилиндров он должен и утекает, у кого не утекает задумайтесь!!! скорее всего на нагаре катаетесь!!!это проверено в автосалоне на новой CR_V K24Z3 пробег 700 км. за 8 часов Лавр был весь в поддоне компрессия не поменялась так как ДВС новый! Не забывайте вы заливаете разкоксовку в горячий мотор, жижа и так жидкая а нагреавется становится хлеще тосола, и если нагара не много то лавр его съест и утечет в поддон, а если там уже кость из нагара то лавр по тусуется в цилиндрах и вылетит вместе с тряпочкой на ваш капот!!! Так что если причина расхода масла на Вашем авто залегание колец из-за нагара то Лавр Вам уже не поможет, его нужно применять с самого начала и повторять обработку каждые 20000 км, а лучше менять масло чаще и не лить всякие там кастролы,  молли, шелы и т.д. они ко классу API не подходят к двигателям К серии!!! Для информации: Ходовское масло состоит из основы которую производит нефтяная компания Шел, а вот присадки они заказываю и закупают в штатах затем под своим брэндом делают масло для своих ДВС + к этому в свои масла Хонда добавляет свою собственную присадку которая позволяет масляной пленке удерживаться на трущихся деталях в самых экстремальных условиях у многих масел к сожалению такие параметры не поддерживаются!

Cтесняюсь спросить, а как залегшее маслосъемное кольцо связано с компрессией?

Судите сами - маслосъемные залегли, масло попадает на компрессионные где температуда на несколько градусов выше, попадает под кольцо а так как там нет дренажных отверстий оно частично проходит дальше через первое кольцо (а там температура еще выше) попадает в цилиндр, а то масло что остается между кольцом и поршнем поджаривается и закоксовывает канал и в итоге кольцо очень плотно прилегает к стенкам цилиндра создавая излишнюю герметизацию повышая компрессию до высоких чем надо показателей (а многие думают что у них мотор крутой компресиия 15 16 и т.д. аона такой быть не должна), вот а потом когда разбираешь все это безобразие, кольца не реально с поршня снять а дренажные отверстия вообще высверливать приходится! Вот ка то так!!
,

Логично.

Наработано годами! Хотя сейчас уже мало кто капиталит ДВС, в основном ставят контракт это гораздо дешевле ремонта!

Всем привет.
 Столкнулся с проблемой расхода масла. Начитавшись разной информации решил, что это из-за резкой езды(машиной владею мало, сам ничего не знаю). Ну купил масла, долил, вроде все "ок", продолжил ездить дальше, периодически доливая масло, решив, что так оно и должно быть.
 Спустя некоторое время обнаружил, что под машиной появились черные пятна, не поверил(вдруг до меня накапало), перегнал на чистое место, ситуация повторилась. Подозрение пало на радиатор коробки, так как при ремонте АКПП было замечено подтекание штуцера. Погнал машину в сервис на диагностику.
 Выявилось следующее:
1. течь радиатора коробки(тот самый штуцер)
 Попутно
1. течь прокладки клапанной крышки
2. течь прокладки датчика VTEC(если я правильно понял)
3. замена клапанной крышки(обломана шпилька предыдущим хозяином)
 Отремонтировав и поменяв все вышеописанное больше пятен под машиной не наблюдаю(тьфу-тьфу-тьфу!!!!!) Уровень масла пока тоже в норме(хотя агрессии в езде поубавилось).
 Так к чему я это все, не потеки мой радиатор АКПП, мог бы и не узнать, что у меня (в смысле у машины) текут прокладки двигателя. Нет худа без добра.

Обратился по поводу убывания масла , долил литр тыщи за две после замены.
Диагносты поколдовали с компом, осмотрели двигун написали следущее:
1 Замена датчика детонации. код нашел 30530-PNA-003
2 Заменить свечи
3 Лобовой сальник. НЕТ КОДА
4 Течи масла из рулевой рейки (замена патрубка скорей всего) СВЕРХУ ПОДХОДИТ, НЕТ КОДА
5 Прокладки системы ВТЭК с обеих сторон мотора. НЕ МОГУ НАЙТИ КОДОВ!!!
6 Прокладку клапанной крышки, код 12341-RTA-000
7 Возможно поддон ДВС (прокладку или сам я не понял...)
так же нашли что тормоза слишком мягкие и написали : предположительно износ главного тормозного цилиндра либо воздух в системе.
передние колодки тоже пора менять.
 Также написали - произвести обслуживание топливной системы, че такое , хз...
Подскажите пожалуйста кто в курсе по каталожным номерам по пунктам 3, 5,7,
к20а4 RD8 2002 г.

По п.5, если я правильно понял, то:

15845-RAA-A01 - Прокладка клапана рециркуляции (находится за гидроусилителем руля)
15815-RAA-A01 - Прокладка фильтра системы отработанных газов (находится с обратной стороны двигателя)

Прокладки сделаны с сеточками заодно, сам недавно заменил их :)

Сам менял или в сервисе? Какие проблемы при замене, если менял сам?

Прошу прощения, что ввел в заблуждение, менял в сервисе, гаража у меня нет :(
По замене задней прокладки ничего сложного, нужно открутить 3 болта и скинуть фишку с датчика. С другой придется повозиться, снимать ремень, гур с бачком.

Парни всем привет.Прочитал всю темку.Заливал лавр перед заменой масла,но расход остался.Думаю залегли кольца.Не могу найти тему по замене поршневых колец.Поиск ничего не дает.Пожалуйста дайте ссылку по замене колец.

Интересно откуда такие познания,про изготовление МАСЕЛ ХОНДА и про какое масло разговор,в железе или плистикя(япония или америка/европпа)?

Провел вчера эксперемент! Взял старый поршень с наглухо залегшими маслосемными кольцами с конкретно перегретого мотора(деваха пробила поддон и ехала пока ДВС не вклинил) и кстати поршневые были свободные,ну и замочил его в лавре! Через час осмотр-кольца не отпустило,отпустило только мягкий слой кокса! Осмотр подопытного через 8-мь часов,кольца начали шевелиться,но нагар как пластелин! Осмотр через сутки,кокс превратился в жидкую текучую массу(даже каменный который через час даже и не думал размякнуть)-учитываем что это все плавало непосредственно в ЛАВРЕ!
Делаем выводы!
1 Нужно заливать приличное количество ЛАВРА в цилиндры(вопреки инструкции) с погрешностью на утечку!
2 После ЛАВРА нужно промывать,либо промывкой ЛАВР либо бензо/керасином!3
3 Процедуру нужно повторить не менее 3-5 раз,каму как удобно по средствам и времени,после каждой заправки ЛАВРОМ каждые 2 часа шевелить поршневую!
4 Пробку поддона вобще можно не закручивать,а лучше не полениться снять его,тогда будет видно что там течет по стенкам цилиндра и с какой стороны,ну избавит вас от промывки так,как из поддона все удалить можно будет самому !
5 После первых 4-х пунктов,можно покататься 1000-2000 км,и повторить все выше перечисленное,только 1-2раза(лавр-промывка)!
П.З. При таком подходе все колечки гарантированно освободятся и поршневая будет чистой(конечно ни как после ручной мойки) и причина жора через кольца исключена при условии что поршневая в целом не убитая,что потом можно проверить,замерив компрессию,ВСЕМ УДАЧИ!!!

Вывод: основной момент - время. Не надо стремиться сделать быстро - мочите как можно дольше, не менее суток. Так меньше шансов получить комки и погнать их по каналам.

Расход масла в последнее время составлял 1 л на 2500 км.
Замер компрессии показал 11-7-11-11.
Пробег 315 тыс км.
Изучив тему по раскоксовке и списавшиь с Дмитрием (DM128), решил попробывать.
Хочу отметить, что сама процедура, а также выбор используемых материалов - это все результат советов и консультатций, полученных от Дмитрия.
Сразу сообщу, что результат превзошел все мои ожидания, компрессия после раскоксовки поднялась с 11-7-11-11 до 13-12-13-13.
Отчет.
Используемые материалы:
Жидкость для мягкой раскоксовки LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung - 1 флакон.
Промывочное масло ZIC FLUSHING OIL - 8 л.
Лавр для раскоксовки - 330 мл.
Масляный фильтр - 3 шт.
Моторное масло п/с 5w-30 - 4 л.
27 апреля
1. Поставил старые рабочие свечи.
2. Залил мягкую раскоксовку LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung.
3. Проехал 200 км в спокойном режиме.
1 мая.
4. 08-00. Слил масло.
5. Поставил новый фильтр.
6. Залил промывочное масло ZIC FLUSHING OIL 2 л.
7. 15 мин работы на ХХ.
8. Замена на ZIC FLUSHING OIL 2 л.
9. 15 мин работы на ХХ.
Пункты 10-12 необходимо делать оперативно, чтобы двигатель не успел остыть.
10. Слил ZIC FLUSHING (4 литра отработанной промывки пригодились позднее) и закрутил сливную пробку.
11. Открутил свечи.
12. Выставил поршни примерно в среднее положение (для этого вывернул колеса направо до упора, чтобы было удобнее добраться до болта шкива коленвала и прокрутил шкив по часовой до нужного положения).
13. 10-00 залил 4х30 мл Лавра на цилиндр и закрутил свечи (двигатель должен быть прогретым!).
14. Каждые 2 часа (в 12, 14 и 16.00) шевелил поршни (с минимально возможным ходом поршней, чуть в одну сторону, чуть в обратную, т.е. к исходному положению).
15. 16-00 долил во второй (больной) цилиндр 30 мл.
16. 18, 20 и 22-00 п. 13.
17. 22-00 везде долил 4х30 мл.
2 мая
18. 10-00 п. 13, долил во второй цилиндр 30 мл.
19. 12, 14 и 16-00 п. 13.
20. 16-00 долил во второй цилиндр 30 мл.
21. 18 и 20-00 п. 13.
22. 22-00 откачал со второго цилиндра оставшийся Лавр (около 25 мл), в остальных почти нечего не осталось.
23. Залил 4 л отработанной промывки ZIC.
24. 5 мин работы на 2000 об.
25. Слил промывку.
26. Поставил фильтр.
27. Залил новый ZIC FLUSHING OIL 2 л.
28. 15 мин работы на ХХ.
29. Замена на новый ZIC FLUSHING OIL 2 л.
30. 15 мин работы на ХХ.
31. Заменил масло на новое, поставил новый фильтр, заменил свечи (на стоявшие до раскоковки).
В 12 ночи все закончил, компрессию замерил 5 мая.

Молодец. Провел очень трудоемкую работу, отпишись потом как все проделанное сказалось на расходе масла. Ведь вся  операция была расчитана на это.

Немного прокомментирую.
Хотели снизить возможные риски, а именно срыв шлама крупинками, попадание в маслонасос, фильтр и забитии его до байпаса и тогда все к сеточкам.
Есть также много подтверждений, что лавр чем дольше - тем больше ест сажу, вплоть до образования геля. ЛАВР можно держать неделями.
Поэтому процедура такая вышла. Это не занудство, это технологическая карта, сначала думай, потом только исполняй)
Промывать можно и солярой с маслом, в пропорции 1:1
Также при заливке лавра в цилиндр с закрытыми клапанами можно промочить тарелки клапанов, а при вкручивании свечи можно подавить жидкость. Учитываем, что зазоры вверху цилиндра больше, внизу меньше, жидкость будет уходить вниз.
После отмочки можно насосом подавить через свечи, чтоб лавр ушел вниз. Соляркой чистой можно сполоснуть.
В общем, процесс творческий и увлекательный. При сильном износе готовимся к капиталке)))
 

К Саше вопросы:
8 - вторая промывка - фото слитого масла есть?
24 - запуск после отмочки - легко пустилась? дымила сильно?
30 - насколько прозрачным была промывка после слива?

Дима, фото не делал, к сожалению.
1. После второй промывки (после п. 9) масло потемнело и имело цвет колы.
2. После отмочки (п. 24) машина завелась с первого раза, без особых усилий, где-то с пол минуты работала не устойчиво, потом обороты стабилизировались и я уже педалью довел обороты до 2 000. Про дым при этих 2 000 сказать нечего не могу, т.к. было уже темно, жопа была на улица, а морда в гараже над ямой, я был один. Когда делал последующие промывки (п. 28, п. 30), то смотрел на трубу - дымок был сизый и жидковатый. На следующий день дымок еще оставался при езде, но после пробега где-то км 7-10 ушел полностью. Выхлопная труба от этих промывочных дымов почистилась, теперь вижу ржу, а не сажу.
3. После последней промывки (п. 30) масло не было прозрачным и выглядело немного светлее колы.

Это уже к теме промывать ли при замене масла. Все больше уверенности, что промывать, хоть соляркой смыть, потом соляркой с маслом до прогрева.
Производитель ЛАВРа рекомендует раскоксовку через 20-25, в тяжелых условиях - 10, неспроста это...
И когда на новый авто приводят литр на тысячу, убеждая, что это норма - надо судиться и менять авто.

Кто следующий с масложором рискнет раскоксовываться?

К сожалению, на расходе масла раскоксовка никак не сказалась. До раскоксовки при спокойной езде расход составлял 1 л на 2500, после раскоксовки проехал 1500 км - долил 1 л, но при этом нередко при разгонах крутил движок до 5-5,5 тыс оборотов. Если бы знал такой результат заранее, то делал бы раскоксовку все равно, т.к. компрессия поднялась, машина стала немного бодрее, да и одной причиной жора масла стало меньше. После доливки масла прошел 500 км по автобану с оборотами 2-2,5 тыс об (ради интереса) - уровень масла не изменился. Теперь можно подумать о замене сальников клапанов (маслосъемных колпачков), но это на случай, когда появится необходимость лезть в движок по другим причинам.

По колпачкам недавно дали хороший совет - пощупать их чем-нибудь не острым. Если задубели, шанс, что через них течет, весьма высок. Если же они мягкие, то они не при чем, уходит в поршневой.

Из моего опыта: послушал бывалых промыл движок масло+соляра через 100 км провернуло шатунный вкладыш. Перед этим раскоксовывал лавром, вскрытие показало эффекта "0". Очень хорошо нагар сжирает шампунь кёрхер безконтактный за 15 минут все как новое

хочу рассказать свой опыт с масложором.езжу обычно на оборотах больше 4000. масло уходило 1 литр на 1 тыс. км. промывал лавром неоднократно, компресия поднялась а масложор остался, заливал и в масло промывку какую-то результата не было.
поменял маслосемные колпачки, результат нулёвый. и при этом машина не дымила на свечах белый нагар, одно смущало что масло становилось
черным после первых 500 км. масло лил синтетику шел 5W40 . после советов добрых людей типа машина старая и т.п. залил полусинтетику
шел 10W40 машина за 2 недели села еще 8 литров масла. получилось уже 2 литра на 1000 км. я плюнул и разобрал движок.
и  я понял что в моём случае лавр не поможет. маслосемные кольца плотно забиты каким то шлаком,  этот шлак был под всеми кольцами и дырочки в поршнях
для отвода масла тоже забиты . все отчистил поменял кольца вкладыши, вчера выехал, обкатываю.

Сколько времени ЛАВР отмачивал кокс? И как вычищал кольца, дырки поршня?

Делал  раскоксовку 2 раза. Второй раз выдерживал сутки, перед этим оба раза заливал Ликви мойли мягкую промывку. Компрессия поднялась, движок стал резвее, но масложер остался. Колпачки не смотрел -думаю что все таки кольца. Пока доливаю.

лавром отмачивал 16 часов,  а кольца не вычищал, кольца выбросил хотя они от новых отличались не очень, зазор на несколько десятых милиметра был больше чем на новых и выроботки на гильзах небыло.  а вычищал канавки для колец отверткой, и проволкой пробивал
дырки в поршнях для отвода масла. неверьте лавру, он может  поможет при небольших закоксовываниях. в моём случае даже если бы  кокс стал мягким он все равно сам никуда бы не делся я его еле отверткой выковывырял. ктото писал раньше что кокс в жыжу превращаеться, мне кажеться для этого нужно залить полные гильзы лавра еще с бубном вокруг машины станцывать. могу рекомендовать мастера который за 25000р. сделает движок. 

Народ и писал, что поршень замоченный в лавре на вторые сутки отпустил маслосъемные кольца и кокс в сопли развезло. То есть, правильнее будет пару цилиндров опустить вниз, там меньше износ и плотнее, залить на пару суток, потом так же размочить вторую пару.
А сопли протолкнуть гидроударом - при подходе к ВМТ заливаем до свечного колодца растворитель или керосин с маслом, свечу вставляем и шевелим КВ в обе стороны.
Жаль нет под рукой жертвы на раскоксовку)))

я наэкспериментировал на те деньги сколько на ремонт потратил. и без результатно. можно было бы еще пару десяток вложить
но лучше сразу на верняка. :) O0 

Ели бы так просто было скинуть поддон и голову...
Все-таки попасть из-за масла очень просто. Или палево подсунули, или прозевал замену.

да голову снять очень не просто. пере домной мастер снял голову на нексии за час а у меня сутки боролся. и с поддоном повозится нада.
мне нажиться проще снять движок и потом разберать.

Смотря что делать. Если б мастер менял цепь, у него это времени сильно меньше заняло. Во время замены цепи руки сами тянуться скинуть голову, вот она, вся доступна ;)

Ездил на Мобил 5W30, заметил такую систему: при езде по месту, либо в соседний городок уровень масла можно было не смотреть, все ок. Но после поездки в г. Нск (около 200 км туда и обратно) уровень падает примерно на 5 мм. Из хорошо прогретого двигателя из горловины воняет горелым маслом и немного сизого дымка. Моторист сказал - все, пижнец кольцам. Пару недель назад заезжал на сто на промывку инжектора и менял свечи, там смотрел - свечи в масле (в том числе и резьба свечей). Свечи заменил на новые. Сегодня выкрутил - сухие. Залил лавр. Жду. Вечером отпишусь.

Масло купил Мотюль 8100 5W30 ECO-Lite.

По поводу масложера я бы рекомендовал выбирая масло ознакомится с его характеристиками почти все производители масла на своих офицальных сайтах выкладывают физико-химические свойства своего продукта. И вы увидите что у одного масла  в 5w30 температура вспышки например 240 а у другого масла 5w30  даже  у того же самого производителя встречается 190-200 градусов. Что быстрее будет угорать и засерать ваш двигатель? Вот она и причина кокса и залегания колец -недостаточно качественное масло, да же если вовремя менять.Желательно что бы этот показатель был 230 градусов и выше. Производителю выгодно продать масло с недорогой базой - себестоимость меньше, а заработок больше.Если конечно кушает уже литрами то переход на хорошее масло в плане угара вряд ли поможет тут полностью согласен с рецептом Дмитрия -замачивать и долго.Во время работы двигателя температура охлаждающей жидкости примерно 90  градусов, а на парах трения при разных нагрузках будет разная температура и такой показатель  как температура вспышки является одним из главных показателей качества масла.

Вышеописанный мотюль - Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F

Только что закончил.
Собрал, завел. В горшках было сухо. Завелась плохо. Пошла черная гарь вонючая, пришлось из гаража выбегать. Вонь была как от горелой омскшины.
Некоторое время мотор работал нестабильно и стучал - я думал ему п**да.
Потом забил, залил промывку, которая шла в комплекте, заменил масло. Вроде нормально. Завтра поеду. Дополнительно отпишусь.

ЗЫ. Упаковка у Мотюля добротная.

О качестве масла  и о его составе говорят все показатели вместе.В твоем новом масле температура замерзания минус 33, как ты собрался ездить на нем зимой в своем регионе непонятно. Это масло яркий пример что 5w30 может зимой уступать 5w40 c температурой замерзания минус 42. Прежде  читаем про масло потом покупаем.Остальное пишу тебе в личку.

Мысль понятна. В моем регионе ещё 4 месяца будет Ташкент. Следующая замена масла планируется в августе. А для зимы у меня у меня имеется а) гараж; б) обнаружен подогрев японский.
Это ж экспериментальное масло, посмотрим как на нем поедет а дальше поглядим. :)

Проехал после раскоксовки около 200 км. Машина прет как дурная. Дело было ночью - педальку жал до пола. Масло ушло 3-4 мм от максимума. Будем дальше посмотреть.

Во-первых, большое спасибо SанSаныч-у  за консультацию в личке.
У меня машина собрана в Японии  в январе 2002 года для США  двигатель 2,4 литра.
При перегоне машины 900 км расход масла был в пределах нормы.  Расход масла появился после замены масла Mobil 5W30 (залитое предыдущим хозяином машины, вычислил это по разным признакам) на Honda 0W20.
Не нужно слушать всяких доморощенный умником.
В то время, когда автомобиль выходил с завода, масла 0W20 еше не было, поэтому двигатель был рассчитан на масло 5W30.
Залитое мною масло Honda 0W20 (возможно подделка) вообще не обладало ни какими моющими свойствами, проехал 3-4 т. км., а оно как было светлое так и осталось. Я только постоянно доливал масло.
Расход был 800 гр на 800 км.
Залил масло Cactrol Magnatec 5W30 - результат по расходу остался прежний, но масло стало темнеть (масло обладает моющими свойствами).
Сделал раскокосовку Лавром  с заменой  масла на Mobil 5W30.
Положительный эффект не значительный.
Заменил маслосъемные колпачки. Расход масла стал значительно меньше.
Сейчас после пробега 2 тыс миль повторю раскоксовку и по рекомендации SанSаныч-а буду "отпаивать машину маслом через пробег 2 тыс. миль, но уже без раскоксовки. 
После пробега 800 км уровень масла, по щупу, упал не более чем на 3 мм.

Что за секретная схема раскоксовки? Может поделишься

После крайней замены масла,купил на розлив Хонда 5-30 у меня машина как то резко начала его жрать,на днях залил лавр простояла 12 часов ,потом промыл движок промывкой ,залил новое масло ,все равно жрет.Сегодня нашел специальную камеру с телевизором ,снял свечи посмотрел на поршня ,на них нагара прям в несколько слоев ,то ли лавр левый попался ,то ли все это фигня.Попробую замочить поршневую на пару тройку дней как тут описывали посмотрю что будет.Кстати компрессия в всех горшках одинаковая 12,5 атм.

Жрет из-за закоксованных маслосъемных колец, пока на них не размочит, толку мало. Пробуй малыми порциями подливать, контролировать уровень телевизором, шевелить вал и подливать по необходимости. В конце процедуры керосином залей в поршень перед ВМТ, закрути свечу и подави легкими нажатиями вала. Все же попытка дешевле разбора поршневой.

Буду пробовать ,еще хотел попробовать промыть после маслом с керосином,как то давно промывал с керосином и замачивал керосином еще на двигателе ЗМЗ 405,стояла больше суток ,потом кольца отпустило

вам совет не после залития лавра надо в церковь сходить свечку поставить тогда все будет хорошо-это для любителей сказок. А если серьёзно надо при езде по трассе 110-120 при расходе масла 1 литр на 2000-3000 однозначная замена маслосъёмных колец. Лавр это фуфло которое для ждунов чуда!!!

Согласен с Леонидом.Если жрет боле двух литров то маслосьемные кольца закоксованы,лавр вряд ли поможет.Надо разбирать и чистить поршня.А по замене колец, я не менял а просто все аккуратно почистил.Новые кольца стоят дорого.

Вот и меня коснулось. Лил всю жизнь Honda 5w40, сейчас 280 000 км (начинал с 70 000). Замена через 15 000. Ничего никогда не доливал и учитывая что вообще не жрет, скажу честно и не проверял. Менял масло сам, по объёму вытекающего видно расхода нет. И вот, год назад вдруг мелькнула лампочка давления масла. Для любимой хондочки ничего не жалко, отдаю на замену маслосъёмных колпачков, отделаться малой кровью, не разбирать же сразу движек. От замены до замены. Я уже успокоился, но сгонял в Приморье летом, с лодкой на прицепе и через пару месяцев опять вспышки от датчика давления, долил более двух литров. А масло очень не дешевое. Задумался как жить дальше.
Почитал тему, осмотрел двигатель, обнаружил что порван воздушный патрубок идущий от фильтра к заслонке - спорее всего результат дтп два года назад. Теперь переживаю что это?  запавшие кольца или износ колец и возможно поршней в связи с подсосом пыли?  Сам я авиатехтик по образованию и конечно отработал в аэрофлоте 3 года, но как не хочется вскрывать, силы в руках уже не те. Что скажите справившиеся самостоятельно, какие основные тяжелые и сложные моменты. Может какие спец головки нужны.

Износ к 280 тык пробега в любом случае есть. Капиталить при таком пробеге нет смысла, проще на контракт сменить. Состояние под крышкой какое? может там все черное, замены масла каждые 15 тык это сильно оптимистом надо быть. Цепь когда менялась? Сальник КВ, шкив, какое там состояние?

Два года с пылью ездить и менять через 15000... Это все хреново. Удивительно что движок столько держался. Кротков привело к попадалову. Вскрывать надо имхо.

Внешне все Ок. Ни где не течет, двигатель не мою, абсолютно сухой, не перегревал, кроме колпачков год назад ничего не менял. При замене смотрел под крышку, чисто. Тут или время пришло или пыль. 15 000 для синтетики нормально если не топить, потому и заливаю что дешевле чем другие масла через 5 000.

У меня не дымил, работал ровно, тащил нормально вроде, но масло жрал на 1000 км примерно литр. Разные маслА, раскоксовки (5 раз делал, могу рассказать подробнее) - всё что мертвому припарки.
Разобрали, заменили кольца, колпачки, две прокладки.
1. Как сказал мастер - сильный износ колец.
2. Маслосъёмные залегли.
3. Раскоксовка снимает нагар снаружи. В каналах, где зажимает кольца - нет, не снимает.
4. Подрамник. Чтобы снять поддон пришлось подрамник откручивать и приопускать вниз. Это был гемор.
Вроде и всё. Ценник в октябре 2015 был 34тыр всего.

ЗЫ. Всё покупал всё оригинальное, кроме прокладки под крышку клапанов. В итоге и её пришлось через три месяца менять на оригинал. Так что не жмоттесь)

На счет гемора это слишком громко сказано, приотпустить подрамник одна из простых операций, все болты доступны, ничего не мешает использовать трубу для увеличения рычага. Сам делал это на днях.

Для всех по-разному. Знаю одного дяденьку он от нечего делать кольца менял на интегре - вечером начал, к обеду готово. А для меня добраться до датчика детонации оказалось проблемой.

Так и что в итоге то? Как сейчас? ???

Если вопрос ко мне, то проблема жора масла решилась.

Как проблема может не решиться, если кроме поршневых колец и колпачков нет других путей расхода масла?

Может зависит от прямоты рук того кто делал, может еще от чего.
У меня проблема заменой колец колпачков и поршней - не решилась, а стала только хуже.
Через год после ремонта прогорели выпускные клапана и усе.
В не очень понятном сервисе типа поменяли клапана и форсунку, которая текла - но всё-равно, масло стало уходить еще больше чем раньше.

В итоге поставил контрактный. Пока он масло не жрет, и темнеет оно заметно медленее чем раньше.

Незначительный

При замене колец и колпачков, обязательна ли замена вкладышей?

Потому что кольца еще не притерлись.

Именно по этому стараюсь делать сам. Сколько раньше обращался, всегда с косяками и иногда делали еще хуже.

Если контрактный даже понемногу жрет масло, надо что-то делать, история повторится.

Мне специалисты пояснили, что для замены вкладышей надо шлифовать коленвал.

После увиденного в двигателе, склоняюсь к тому что при небольшом расходе самое время пробовать лавр или просто керосин. Единственное о чем беспокоюсь это сальники. Не разъест ли их керосин или лавр. При первом пуске после лавра, посоветовал откидывать выхлопную трубу от коллектора, что бы вся эта гадость не засорила еще катализатор.

Катализатор всё. %)

Доброй ночи ,подскажите расход масла на 1600 км залил 1литр масло это нормально или плохо,лью 5в40 ликви моли,течи нету,езжу не больше100км/ч,заранее блогадарен

Многовато. Я-б задумался уже про поехать не СТО.
Хотя, у официалов щас считаеться до 1л та тыщу - ок-норм.

Это ж 5 литров до замены на 8тыс. При всём уважении к нормам расхода- это п-ц. Доливаю  грамм 800 на 8т., и всё равно не уверен, что всё ок. На rd1 при 200тыс. пробега был жор 1л. на 1тыс., колпачки и новые кольца уменьшили  жор до 2л. на 10тыс. Первые 2 тыс. жор был прежним, затем резко снизился(менял все кольца), маслосъёмные залегли намертво, отмочили поршня, почистили всё, промеряли цилиндры- без износа практически(щупом по новому кольцу, спорный конечно замер, но следы хона внушали надежду). Вот думаю не стоило кольца и менять. А колпачки- сургуч были, менять только на ориг. Советую, там и посадка, и уплотнение от дублей отличается в лучшую сторону. По вкладышам- хотел заменить, в итоге сняли, выборочно- они как новые, поставили обратно, чего и лазить там, если нет проблем.
Оч. важно чтобы при ремонте соблюдались родные схемы отпуска и обтяжки, хороший динамометр в прямых руках, иначе сделают только хуже, чем было. Мне механик делал по инструкции с Форума, под моим чутким... Новый хозяин уже у машинки, а расход прежний, 2л. на 10тыс.
Так что советую участвовать в ремонте лично или делать самому(я б не смог, как увижу все эти потроха, страшно, хотя и понятно, но один хрен страшно..и времени столько нет:), сам бы неделю возился.
П.с. раскоксовка после увиденных маслосъёмных колец вызывает надменную усмешку.

Ребят, у меня праворукий японец. Покупал с пробегом 63000км, сейчас 97000км. Потребление масла не изменилось - стабильно на 10000км расходуется 3 литра масла. Темп езды размеренный, редко позволяю себе притопать к 160км/ч. Масло и фильтр всегда заказываю с Японии (ибо есть возможность).
Для мотора К24А это нормально.
Там был комент про В20В, что он не ест масло. Так это другой совсем мотор, у меня был Торнео в этим мотором и пробегом 260000км, так от замены до замены ;)

У меня стабильно, на протяжении уже 4-х лет, около 1 литр на 10000 км. Зимой поменьше бывает, летом чуть больше - один раз 1,5 литра было. Расход в основном в жару по трассе.

При езде по городу - жора не заметно, по трассе подъедает до литра на 8000. Сильно зависит от скорости.

Подскажите пожалуйста подойдёт ли двс от серванта 2008г к24z1 на сервант 2003г двс к24а1? прошу извенить если вопрос не по теме.

Всем привет. В машине масложер. Ремонтировать   не имеет экономического смысла поэтому пока доливаю. Тут недавно  посоветовали  препарат Супротек - присадка в масло, яко бы снижает масложер. Народ кто ни будь использовал? Какие результаты.

Это не присадка. Трибосостав. Он с маслом не смешивается. На маяке постоянно рекламируют. Говорят, убитый движок не спасёт. Но если не совсем труп, то помочь может. На форуме инфо нет почти. Попробуй, ничего не теряешь. Ну и колпачки поменять не забудь.

 Колпачки до или после  менять?  А хуже  чем есть  сейчас  от трибосостава не станет??

Сначала колпачки. Если не поможет супротек. Хуже не станет. Станет или лучше или не поможет. Тебе на сайте все расскажут.

Смотря сколько жрет, почему сразу колпаки? На жопере их совсем не было, масло 120С и не жрало. Можешь набросить всю мощь химии, можешь просто снять поршня и маслосъемные промыть.
Ну да, мне удалось убрать начинающийся расход восстановителями сальников, супротеком и ликви-промывкой за 200км до замены масла. А многим и лавр не помогает. При разборе движка становится видно, почему.

Расход масла 900 гр на 1т.км.  Ликви заливал 2 р перед заменой . Лавром  пробовал также 2 раза. Результата нет. Ремонт решил не делать- доливаю. Буду пробовать супротэк с целью хотя бы уменьшить расход. 

Поздняк метаться, это масло съемные. Перебери, при яме не сложно.

Плюсуюсь к DM2, на rd1 был такой расход, вскрытие показало крошащиеся колпачки и залёгшие напрочь МС кольца.
После рефреша расход составил 1.5л. до замены.

ест конечно.
но пробег 260 тысяч уже
за лето движок зарос маслянной грязью со стороны ремня
когда отмывал . мойщик сказал что особенно много было в районе за гидронасосом
понаблюдал , на холодную.
и вот что обнаружил, см фото.
Масло бежит прямо из под этого болтика. И такая струйка нехилая.
Что это? и Как бороться?

Ты уже  8 лет на форуме. Это первые картинки, которые ты выкладываешь?

Да там и смотреть можно закрытыми глазами.
Передняя сеточка забита в хлам, прокладку пробило.
Снимать гур, добираться до сетки и менять

Всем привет!
залил 0w20, проехал 600км, пока что не ест, тьфу тьфу

Осилил всю тему, понял, что в моём случае лавром не обойдёшься, посему пара вопросов:
1) Какой минимально необходимый перечень запчастей нужен, чтобы заменить кольца и маслосъёмные колпачки?
2) Где можно заказать запчасти, желательно оригинал, или, хотя бы, чтобы иметь представление о ценах?

А кто делать-то будет?
Самое главное найти правильного моториста!
Он и скажет, что надо и подскажет где купить.
Вот тут можно вкратце ознакомиться: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,148484.120.html

Двигатель подъедает масло около 400мл на 1000км. Пробег 320.000км (из них сам проехал около 30к). Лью либо синтетику Honda 5w30 из пластиковой канистры 5л, либо полусинтетику Honda 5w30 из жестяной банки 4л.

Подумываю перед следующей заменой масла сделать раскоксовку лавром. Но есть один подозрительный момент. Недавно была проблема с двигателем - он сначала перестал держать ХХ, почистили клапан VTC. Потом начались провалы на 3000 оборотов - заменили сетку VTC. Сейчас всё работает отлично.

Так вот в чем вопрос. После чистки лавром, когда вся дрянь с поршней и колец отслоится и уйдет в масло, по инструкции необходимо запустить двигатель на 5-10 минут, чтобы вся грязь прогорела, и только потом менять масло. У меня за эти 5-10 минут опять не забьются все сетки? Или оно должно отфильтроваться масляным фильтром?

Глупостями не занимайся, какой лавр у тачки пробег за 300. Радуйся что не литр два на тыщщу и копи деньги на капиталку/мотор

Если горшки не гремят,  компрессия в норме, стетоскопом Хон виден, достаточно перебрать, каналы помыть, кольца сменить, мож вкладыши. Проще вскрыть и понять, чем гадать)

Дим. не путай: стетоскопом слушают, а смотрят эндоскопом.
А насчет раскоксовки согласен. При таком пробеге абсолютно бесполезно. На просторах нашего форума проводили эксперименты. Поищи.

Сорри за офтоп, стетоскоп с натяжкой применим)
Стетос - грудь, скопео - сметреть. Если мотор это сердце, то лезем в него явно через стетос)))
Да, имелось ввиду эндоскопом глянуть. Эндоскоп это внутригляделка дословно.

Спасибо за совет. Я много раз думал про капиталку, но имхо с моими пробегами 12000-15000 км в год, проще доливать масло, получается около 3-4 литров масла на доливку в год, что равно по стоимости примерно 10000 рублей на ближайшие три года... А переборка двигателя, замена маслосъемных колпачков, колец в несколько раз дороже будет стоить. Не рентабельно.

Не рентабельно, но желательно! Это будет прогрессировать - очень скоро рентабельность будет равна нулю.

Прогрессировать может долго и медленно, а может и ускориться и обрушиться как лавина. Все зависит от общего состояния двигателя. Динамику жора смотреть надо.

У меня жор колеблится от 200 до 500 грамм на тыщщу пробега. При том на трассе явно больше. Даже с этим жором капиталится не тороплюсь, просто масло попроще и всё. Будет жрать литр тогда и можно ремонтироваться.

У меня жрет 300-400 мл на 1000 км. Зависимости город/трасса не заметил (но я по трассе спокойно езжу, крейсер не больше 110 км/ч). Динамика жора за те 30000 км, что я на ней проехал за 2 с лишним года, не изменилась. Компрессия была нормальная, мерили при покупке. Кроме жора, по двигателю вопросов нет. Поэтому и не тороплюсь с капиталкой  ::)

Измерение компрессии обычным манометром (компрессометром) не позволяет в полной мере оценить состояние двигателя. Это больше для самоуспокоения. Накидает масла на кольца (даже если залегли) и будет компрессия.
Много раз видел, что компрессия удовлетворительная, а горшки в цилиндрах болтаются как сами знаете что.
Для оценки состояния двигателя правильнее мерять специальными стендами, когда в цилиндр закачивается газ под давлением и по скорости падения давления можно оценить состояние поршневой и клапанов. Вопрос необходимости такой процедуры каждый решает сам.

Вот ситуация один в один - приблизительно тот же расход, тот же личный пробег, та же крейсерская (85-110кмвч). Жор больше не стал с момента покупки, разве что только меньше, но думаю дело в зиме и в том что перестал ездить по трассе так как сменил работу. При покупке также  мерили компрессию, всё в норме. Пробег проверенный 200 тык. А у тебя сколь всего?

205000 в милях :) Скорее всего не скрученный  ^-^

Конечно масло после насоса проходит через фильтр. Но! Куча грязи забьёт фильтр, откроется предохранительный клапан фильтра и все грязь пойдет в двигатель. Во вторых (опыт есть) лавр не берет закоксованное масло так, как бы нам хотелось. Кроме раскоксовки колец должны очистится отверстия в поршнях для слива масла с маслосъёмных колец, этого не произойдет. Лавр к профилактика согласен, а ремонт это выше его сил. Тут требуется механическое вмешательство.

Доброго времени суток форумчане! У меня расход масла от 500 до 1 литра на тысячу, машина не дымит. Готовлюсь к капиталке. Подскажите кто нибудь использовал поршня и кольца фирмы NPR?

1  >:(
[/quote]
Год назад при таком же расходе и тоже не дымила просто разобрал двигатель, промыл канавки колец поршней, отверстия для слива масла с маслосъёмных, распорное кольцо до состояния нового. Да, верхнее кольцо на пределе допуска, второе оч хор, маслосъёмные не видел в новом состоянии, зазоры не указаны, так что сказать о состоянии не могу. После 5000 пробега съела 500 мл. Сейчас менял масло, расхода совсем не заметил, сколько залил столько вылил в ту же банку, может притерлась.

каналы были сильно забиты?

2  >:(
[/quote]
Полностью, и маслосьемные кольца залегли, лавр их ни взял чуть размягчил. Вся чистка и вынимание колец механически. Масло уже 8 лет лью хондовское 5-40 полная синтетика.

не снимая движок сложно вынуть поршня?

Да там вроде нужно подрамник откручивать и двигатель домкратить

Подрамник задние болты ослабить, передние снять, движек поддомкратить - 20 мин делов. Но это мелочи по сравнению со всем остальным. С первого раза дня не хватит на разборку, возникаю вопросы. Сборка быстрее. Тарировочный ключ нужен. Очень помог ключ на 10 торцевой с шарниром, все эти лобовины и крышки картера...

Markis получается ты кольца оставил старые. А вкладыши не трогал? И какой у тебя пробег был?

На момент разборки было 280. Ничего не менял, все в хорошем состоянии, сейчас 320 расхода нет.

Кроме прокладки под голову еще что-нибудь требуется при такой операции?

Всем добрый день! Ни кто случайно не ставил поршня TEIKEN? Какие отзывы?

Markis подскажи пожалуйста при разборе двигателя нужны головки типа Е (звездочка), если да то какие размеры?

Если еще не разобрали, нет, специнструмент не требуется - все из стандартного набора, ГБЦ болты 12 гранная головка на 14, в остальном головки 10,12,13,14 обычные и пару шестигранников.

Японцы суеверные! :) На 13 не встречал ни одного крепежа!

2 гайки на топливной рампе :P, хотя тут рука русского дяди Вани явно поработала

извиняюсь, значит ли это, что двиг можно разобрать не вынимая его из машины?  а акпп не нужно отсоединять? или колено остается не снятым? можно уточнить плиз?  поддон и маслоприемник не мешают?

Без снятия с машины можно снять поддон и вытащить поршни, а колено без отсоединения коробки не снимешь. К нему же маховик прикручен! А в твоем случае еще и гидротрансформатор (бублик).

ясно, сапсибо, чтото мне кажется, что это то еще приключение...  а кореные вкладыши до кучи без сняти акпп никак не махнуть?

Я  бы  даже  заплатил бы что бы  это  увидеть.
Самое  интересное  будит  дальше с  кольцами и  пиханиями  их  обратно.

Поршни вытащить можно после снятия головки блока. Я это имел ввиду.
Конечно вниз их не вытащишь! :) Кто-то уже пытал народ на эту тему!
Коренные можно, но только нижнюю половину  :), за исключением того, что со стороны коробки. Его скорее всего никак не поменять без скидывания коробки.

Извращенцы.

 ;D ;D ;D
Согласен на все 100%! Если предстоит серьезная капиталка проще двигатель вытащить. Это только кажется, что страшно. На самом деле это проще и быстрее.

Совершенно верно, проще вытащить двигатель, чем плясать вокруг машины...

Ну все, ремонт прошел успешно. Кольца были залегшие напрочь. После ремонта тьфу тьфу масло на уровне

пачем?

Товарищи если лампа давления масла не горела значит того минимального уровня масла хватало нужды смазывания? Масла было треть над мин потом (3000км)перепроверил -нижнее отверстие на щюпе еле перекрывалось маслом вот интересует не стерлось ли много с таким уровнем

Нормально. При промывке два литра отлично работают, насос очень низко забирает.

Прям бальзам на сердце, а родное масло быстро чернеет? Канистра вся в японских символах, но масло за два дня по городу в половину тона замененного почернело

Привет, хорошее масло+грязный, старый, масложрущий мотор= чёрное масло. Т.е.норм., масло моет каки.

В свежем моющие присадки максимально работают. Вопрос к старому маслу, почему перестало мыть. Желательно при смене промывкой пользоваться, 4 литра на две промывки.
Если новое масло чернеет и водянистое, может быть подделка. Нормальное по щупу жирно скатывается, подделки видел с высокой смачиваемость б и как графит цветом. Тут глаз да глаз...

Второй день на холодную очень сильно дымит и троит, прогреется 30 сек, троить перестает, до рабочей нагреется - нет дыма. Колпачки? Свечи?

Похоже, что колпачки. Запустить на холодную секунд на 15, заглушить,
Свечи вывернуть, посмотреть - чёрные в масле?

Очень похоже на колпачки. Характерная симптоматика. Дымит именно на холодную при запуске.

У нас в городе прошла реклама, раскоксовка водородом. Типа круче чем жидкости, вредных последствий нет, быстро.
делал кто?

Люди спасайте! машина есть просто нереальное количество масла!!!
по городу в режиме пенсионер - 1литр на 50-60 км. Масло менял, за 100км становится черное как сволочь.
При этом плохо едет на низах, на 2400 оборотов рывок и едет нормально.
Если погазовать стоя на месте - сзади дым, как будто теплоход причалил....
Сам я настроился разбирать мотор, смотреть МСК, но друг говорит мол не спеши, может клапан картерных газов или сбит ГРМ...

А вязкость масла, но это похоже на капиталку, поршневая уже не может судя по симптомам. Я думал у меня масло жрет, но это только по трассе с кикдаунами при обгоне. Лил 5W30 псиньку хондовское ЮЭСЭЙное, сейчас на 5W20 перешел синьку, масло не горит уже так как с псинькой. И вдобавок если есть защита картера, то жабры какие нибудь заколхозить для охлаждения масляного поддона кпп и двс.

За месяц три раза полностью менял масло.
Идемитсу 0в20 в пластике, потом ENEOS 5d30, сейчас вот лукойл 5в40, но есть этот обжора любое масло примерно в одинаковых количествах...
А вот на магнитой пробке появилась вот такая какашка, похоже на металлическую пудру вперемешку с маслом, мягкое как Г.

Пробеги между заменами малые до 8 тык? А то может по тысячи в день наваливаешь :) ;) А вот такая бякулина на пробке думается из-за малого количества противозадирных присадок ну в лукойле, например. Пленка держала. Мусора не так и много. Хорошее масло должно мыть, но при малых пробегах выходит, что сильно горит. Но это мои суждения, а если такое происходит, то есть вероятность что колец нет, компрессия страшная и догорает не в цилиндре а в блоке цилиндров

Дело в том, что такая кака достается последний месяц из машины, вне зависимости какое масло...
боюсь разбирать мотор, вдруг там цилиндры в задирах? Хотя.... блок же алюминиевый? значит на магните не должно быть, я думаю это частички от владышей или колец... что печально конечно же

Люди! Залез эндоскопом в цилиндры, как и ожидал, масло прям на поршнях лежит...
И еще вот эта черная штука, это че? кокс?
видео тут _https://hdd.tomsk.ru/video/twwpjijx#jjuwwdbe

Эндоскоп вестч, черная фигня жесткая или вязкая? Картина печальная конечно, отвод картерных газов хорошо себя чувствует?

пытался поддеть эту черную штуку, но не смог, мне кажется она как смола какая то...
на днях буду поднимать гбц

Кароч, пока дождешься помощи...
Вскрыл мотор.
Буду менять колпачки и колечки, может заодно вкладыши заменю.
Вопрос в другом.
Как в гараже без ямы поставить мотор?
Можно ли собрать его и уже будучи собранным запихать через верх?
(https://preview.ibb.co/f2uNA9/Pdgl_UFAija_E.jpg) (https://ibb.co/gBM2A9)
(https://preview.ibb.co/n3MPOU/ddh7jwsn_YDw.jpg) (https://ibb.co/fEPNA9)

Доброго дня, езжу на хонда 5w30, сгонял в отпуск примерно 5300 м доливал по трассе 2 литра ! :-[

Привет! Не понял, сколько проехал то? Метров? Милей? Километров?

5 тыс 300 км простите опечатка !

Пусть знатоки поправят, мне видится что 2 литра на 5т.км, это вообще неплохо. У меня двиг другой (2,4), расход масла грубо и сильно примерно раза в два больше, если не в три) Правда где-то течет немного. Не пойму где. Прикидывал по ценам, дешевле лить масло чем двиг перебирать "по понятиям".

Ребят, а подскажите, болты ГБЦ обязательно менять на новые или можно старые поставить обратно?

Которые крышку двигуна держат что ли? Если они, то можно конечно старые. Только осторожно затягивать. Я умудрился сорвать два :blush2: На поддоне  были бог знает какие, часть пришлось заменять. Про остальные болты в двигуне не знаю, извиняйте.
Болты вообще по состоянию обычно меняю. Если он как новый, то зачем его менять? (если нет прямого указания в мануале) Если болту хана, то тут и новую резьбу бывает нужно резать и/или сам болт менять. Например, головки болтов на коллекторе были сгнившие напрочь. Первый раз пол дня их откручивал. Все заменил на обычные. Болты крепления кондея тоже заменил (на оригинал), т.к. все шляпки зализались, потом вообще фиг снимешь с машины. И т.д. На сервисе даже развальную гайку не меняют и не спрашивают, хотя вроде бы положено, если склероз мне не изменяет.

Согласен про замену по состоянию, метизы живущие наверху и внутри движка считаю тепличными, их менять маловероятно придется

Начало истории: мотор начал кушать литр масла на 50км.
Разобрали. Смотрю маслосъемные колпачки - в норме, т.е клапан висит в нем и не падает. Направляшки тоже в норме, т.е клапан ооочень незначительно там пошатывается.
Добрался до блока.
Достал поршни. Так как до этого делал раскоксовку, все поршни идеально чистые, кольца никакие не залегшие!!! Даже тоненькие маслосъемные! Вкладыши в порядке, задиров нет.
Единственное пока на что думаю, это вот зазор замка кольца (см фото)
т.е я установил снятое поршневое кольцо в цилиндр и расстояние замка было примерно 1,5-22мм. Та же самая история и с маслосъемными колечками.
Скажите куда копать, откуда такой конский расход масла взялся?
Фотки прилагаются:
(https://preview.ibb.co/kKGh7z/IMG_20180901_151816.jpg) (https://ibb.co/ikwRZe)
(https://preview.ibb.co/kbN5Sz/IMG_20180901_151735.jpg) (https://ibb.co/m9yenz)
(https://preview.ibb.co/keXN7z/IMG_20180901_151951.jpg) (https://ibb.co/m4QyfK)

т.е прокладка ГБЦ тоже исключилась? По тексту не упомянуто и про сальник колена, фильтр, а в кпп уровень жидкости на месте? Дырочек- то куда могло деваться уже и не остается воовсе

я под машиной сидел минут 5-7, ждал, откуда покапает.... не дождался...
Завтра приходят запчасти, буду делать, а там посмотрим, я думаю это все из за поршневых колец

Допуск на зазор в поршневых кольцах должен быть в десятые доли миллиметра,  а не 1,5-2.

Зазор действительно велик, а если ставить новые кольца разве перехонинговать не придется цилиндры? На картинке щуп на 0.4 мм, но рандомный мотор, вроде ВАЗовский

Мастера бы вам с нутромером. Померить элипс в цилиндрах. Тут либо элипс, либо износ колец с таким-то расходом. Если элипс, то смысла особо нет ни в хонинговке, ни в замене колец. Если нет элипса, меняй кольца и езди. Хон восстановить возможно только в производственных условиях, если таковых нет, лучше не искать на ж.. приключений. На 1-ом поколении многие экономили, устанавливая неориг. кольца "ТР"(кажись так назывались),  и у многих попадались откровенно говёные колечки и ремонт только ухудшал проблемы с расходом масла. Оригинал комплектом недёшев, около 10т на 1-ое поколение обошёлся, но проблема решилась и на 240 тысячах расход до замены около 2л. 5w30, был литр на тыщу. Обязательно проверяйте положение замков колец при установке поршня, должны соблюдаться углы в 120*. М/с колпачки, сальник к/в и прочие попутные резинки -однозначно менять, раз залезли.
Советую не искать приключений и довериться опытным.

ТОчно под 120 градусов?
Я тут мануал курю и вот что вижу:
(https://image.ibb.co/iKS7Ke/dvigatel_206.jpg) (https://imgbb.com/)

Т. Е. Геометрию цилиндра точить не будешь? Svo на драйве тебя есть, я б подписался. У меня маслянный расходище на хороших оборотах. За 350 км до Мск и обратно с кикдаунами на обгонах приходилось долить до прежнего уровня 100-200 мл на 1000 км до 500 мл доливал, уверен что не должно быть так, хочу понять можно ли малой кровью это исправить

С мануалом не спорю.

Заменил вчера кольца, собрал мотор.
Тянуть ГБЦ это конечно то еще занятие. Надо сперва ключом 40Нм все болты протянуть, потом каждый на 90 градусов, а потом еще раз все болты по 90 градусов. Когда второй раз протягивал, чуть спина не хрустнула, тянул стрелочным ключом (рычаг большой), во время протяга он показывал 160 Нм.
Мотор собрал до состояния: Блок+ГБЦ+весь ГРМ+Лобовина, маховик ставить не стал, чтобы он не мешался при установке мотора.
В таком состоянии мотор прекрасно ставится на место. Два человека подают, один принимает.
Потом накинул навесное: Шкив, помпу, кондей, гена, натяжитель, ГУР.
Потом стартер, впуск, выпуск, крышка ГБЦ.
Завели машину, завелась легко, лампочка давления масла гаснет сразу же после первого схватывания.
Из трубы валит белый дым, думаю обгорает смазка и прочее.
Поработала машина 5 минут. Заглушил, пошел домой, так как было уже совсем поздно.
Сегодня буду обкатывать, смотреть.
Кстати, в мотор налил 4 литра масла, и это оказалось на нижней отметке щупа, наверное потому что при разборке двигателя удаляется абсолютно все лишнее масло из системы.

Напишите номера маслосъемных колпачков.

Вот такие я поставил:
Ajusa
12014200
12014300

Обкатываю свежесобранный мотор.
Дым первый час - два валил просто как с теплохода, белый густой такой. Я уже гусей погнал, что ГБЦ плохо протянул и это горит антифриз, однако мотор работает ровно и дым не пахнет сладким.
Потом поехал поздно вечером кататься туда сюда по малолюдной улице, проехал около 10 миль.
Дыма стало меньше.
Катаемся дальше

Расход бензин масло какие?

Масло пока непонятно, проехал мало, а бензин чуть выше обычного кушает

Доброго дня! Двигатель кушает масло, двигатель К20А4, объем 2, механика, 2002 год, пробег 240 тысяч. Думаю лучше поменять движок чем его ремонт. На авторазборах есть двигатель К24А,  тоже механика, 2004 года. Подскажите  подойдет или нужно только К20А4.

Со родными мозгами работать не будет
Да и в ГАИ потом проблемы будут

Люди добрые! Подскажите, не помню, можно ли снять маслонасос, не снимая переднюю крышку двигателя и не трогая ГРМ?
Т.е снять подрамник, поддон, 4 болта маслонасоса, натяжитель цепи насоса и сам насос?

Прошу помощи с последним вопросом.
Сегодня ехать в гараж вечером, снимать подрамник и поддом. Надо понять чем запастись, инструментом или терпением

и тем и другим
почитай может поможет...........
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53203.msg278077.html#msg278077

можно

Спасибо парни! Буду делать.
Такое ощущение, что я оопять сел на жигули...

ктонить сливные дырки в поршнях увеличивал? или както переделывал? вот подробно как, сверлом, шлифовкой, может фаски както особенно снять надо? кто лично делал, расскажите подробно технологию. и помогло ли

Подниму тему (

Пробег 256 т.км, последние 150 т.км  заливаю 5w30 круглогодично, замена через 8-10 т.км.  Расход сейчас ~ 1л/3 т.км,  на трассе - увеличивается в 2 раза. Не дымит совсем, тянет хорошо. В 18 году делал раскоксовку - на некоторое время стало лучше, потом расход вернулся и стал увеличиваться.

Вот думаю - не перейти ли на 5w40.  Есть у нас кто с такими пробегами льет 5w40, давно и успешно..?

Уже перешол на лето. Пока пробег мал . Будем посмотреть.

Пробег 162 тык, из них последних 62 точно мои. До меня скорее всего пробег скручен. С момента покупки в апреле 2014 лью 5w40. Расхода от замены до замены практически нет, то есть не доливал ни разу. Меняю масло примерно раз в 9-10 месяцев.

Пробег 390 т/км. Моих 230 т/км. Все время лью 5/40. Расход был всегда около 1 литра на 10 т/км.

Пробег 240т.км. Моих 170т.км. Пробег родной. Езжу круглый год на 5w30, меняю примерно раз в год. Расход масла появился после 150т.км. , сейчас около 1л на от замены до замены на 10т.км. Пробовал заливать перед зимой пару раз 5w40, расход уменьшался до 0.3-0.5л. Показалось, что расход увеличился немного. Последние 50т.к снова лью 5w30, расход масла небольшой, а двигателю, думаю, более жидкое полезнее. Да и замена по пробегу одна в году, нет смысла дополнительную замену делать.