Клуб Honda CR-V Россия

Всем доброго времени суток. Просмотрел FAQ и различные темы, касающиеся проверки исправности кондея без заезда в сервис. Для себя исчерпывающей инф-и не нашел, особенно на форуме CRV II, на CRV I информации чуть больше, но не все ясно. По существу: после Опеля мне кажется, что кондей на моем авто не морозит нормально. У меня несколько вопросов:
- искал по схеме девайс с контрольным окошком состояния хладогента - не нашел (просто его там нет);
- как должны реагировать алюминиевые трубки (по -моему обозначенные буквами L и H на клапанах)  в моторном отсеке на включенный кондей?
- можно на схеме (фото) показать расположение дренажной трубки и муфты?
- как визуально узнать срабатывание муфты?
- как и какой вентилятор включается?
- по каким еще признакам можно определить нормальную работу кондиционера будучи дилетантом.
Заранее благодарю.
_____________________________________________________________________________________

Наш клубный техцентр для владельцев Honda: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Ремонт, заправка и обслуживание автокондиционеров по тел: 8 (926) 294-31-74 Тарас или Александр, вторник - суббота с 10.00 до 18.00.

у меня тоже нет. а муфту при включение слышно очень хорошо.Когда кондей включен. Мотор не работает. При включении зажигания, не заводя двиг., у меня слышен характерный звук включения муфты.

По - подробнее пожалуйста... Звук слышен когда включаешь зажигание или после нажатия кнопки включения кондея?  Слышно из салона?

Хотелось бы еще знать где она расположена, а то при включении зажигания (без заводки двигателя) много различных звуков слышится! :o

кнопка расположена на блоке управления отопителем, на среднем круглом регуляторе, на не надпись "А/С". Пр включении кондиционера загорается зеленая лампочка. сейчас спецом проверил . завел мотор, когда включаешь кондей загорается лампочка, из под капота слышно как бы клацанье и звук мотора меняет тембр.

Расположена кто? Если кнопка вкл-выкл кондея... то  :-\ даже не знаю что и сказать, а если визуально хочешь на муфту посмотреть, то тебе необходимо:открыть капот, заглянуть в моторный отсек справой стороны, самый нижний привод (ролик) у ремня и будет муфтой кондея. Определить работает он или нет тоже не сложно. Заведи двиг на включая кондей, взгляни на привод муфты. Её середина в выключенном состоянии не крутится. При включении кондея (пусть кто-нибудь нажмёт тебе кнопку из салона, а ты стой там ;D справой стороны, короче, и смотри на ролик) услышишь щелчёк, сердцевина привода муфты чуток втянется в себя и начнёт крутиться вместе с роликом привода. Это значит, что он у тебя работает. ;). Проверить давление в системе, я думаю это не сложно, разберёшься. И ещё, советую, перепрограммируй работу кондея, как это описано в ФАКе. Удачи. ;)

Подскажите, кондей не холодит, муфта включается, фреон проверял в норме на что еще смотреть, в чем может быть причина?

может все таки к кондиционерщикам обратиться?

Была такая история на опеле.,попробуй фильтр салона поменять...(мне помогло)

Спасибо, все доходчиво и понятно! Прошу пояснить: как проверить давление и все-таки где контрольное окно состояния хладогента?

имел ввиду муфта

Может радиатор кондея забит грязью или на мойках замяты соты.

На счёт контрольного окна ничего не слышал и не видел я его :-\ может кто другой подскажет, но по-моему его нет, да и на фиг оно. Заедь к ребятам, кто занимается заправкой кондиционеров, они тебе проверят давление и наличие хладогена. Справой же стороны под капотом сверху трубки со штуцерами, которые закрыты колпачками. Проверить давление-дело 1 минуты, нет даже 20 секунд. Ну а если нет там у тебя ничего. то и заправят сразу. ;)

одна из них должна быть холодной так что при длительной работе летом на ней конденсат отбразуется,
а вторая должна быть теплая теплее воздухп обычно

а по опыту: за сколько времени салон должен ощутимо остыть на солнце при уличной температуре +14 и если машина стоит (в режиме холостого хода) на средних оборотах вентилятора и А/С max? Может из-за большего объема салона относительно опеля времени больше требуется для охлаждения?

само сабой, поставь регулятор температуры на минимум, напровление обдува и обороты на авто и включи кондей минуты через 3-5 наченёш замерзать.

На досуге гляну, фильтр салона тока поменял, не в нем причина. за диагностику кондея просят 900р, будем думать, если сам ничего не найду поеду диагностировать.

- можно на схеме (фото) показать расположение дренажной трубки и муфты?
[/quote] Решил прочистить кондиционер. Купил очиститель, по инструкции необходимо влить содержимое в дренажную трубку. Где она хоть расположена, где искать? Со стороны муфты или ближе к салону?

точно в дренажную трубку? в ту из которой конденсат стекает? Тады снизу, под машиной , в районе кондишена. У меня так.

Ага. Так и написано на флаконе:вставить в дренажную трубку до упора шланг флакона, выпустить пену, через 10-15 мин. пена заполнит все протоки, превратится в воду и вытечет через дренаж, потом завести машину и включить кондей на 10 мин- всё!

Это в районе бампера? Без ямы увижу?

скорее под машиной, в районе кондишина, сзади двигателя. У меня там трубка висит или торчит, есть короче.

Внизу на перегородке моторного отсека, есть небольшой защитный экран, который прикрывает эту трубку и еще что-то. Из трубки капли падают практически на какую-то трубу, то-ли подрамик, то-ли балку поперчной устойчивости, точно не помню.

Ага! Так и есть! Самое точное описание месторасположения.

Для тех кто сам будет чистить кондей: Этот защитный экран придется помучавшись снять, что бы потом снять трубку дренажа, т.к. она очень изогнута и шланг баллончика для чистки не лезет в нее!

Наконец то наступило долгожданное лето,но омрачило то,что перестал работать кондиционер.С утра работал,но как то странно,при включении компрессора,обороты дв-ля падали чуть ли не в ноль,было такое очущение,что двигатель заглохнет.Днем кондей совсем перестал работать.Реле кондея срабатывает и вентиляторы тоже включаются,а вот муфта не подключается.Может там еще ,что стоит между муфтой и реле,если да,то что и где искать ?

На муфте стоит несколько степеней защиты. При большом давлении или при низком (не достаточном) защита срабатывает и отключает муфту. У тебя очень на это похоже скорее всего в системе не достаточно хладогена то-есть не создается достаточное давление, вот муфта и не включается. На СТО у нас это стоит от 600 руб. Проверять и диогнастировать кондишн положено раз в год минимум, при перепадах температуры (зима, лето) давление в системе меняется плюс 10-15 процентов (это норма) за год потеря хладогена,  а мы ездием пока петух не клюнет.

В том то и дело ,что давление в системе охлаждения нормальное,проверено.А то ,что положено проверять кондишен раз в год,то это по меркам оф. дилера. А по западным меркам на нашем бензине вообще ездить нельзя,однако же мы ездим.

Игорь по поводу бензина ты прав, но нам не оставляют выбора, а по диагностике кондера у каждого есть выбор ездить пока не умрет либо заезжать раз в год к спецам.
А какие у тебя были синптомы во время его конвульсий?

Павел Самара,
При включении муфты компрессора,очень сильно падали обороты двигателя.Обычно при включении кондишина обороты немного падают,но в последний момент двигатель чуть ли не глох.                                                                                                                                                                                         

Похоже на то, что подклинивает подшипник муфты а затем совсем встал.

Был в двух СТО,вердикт один,компрессор кондиционера под замену.Говорят,что компрессор,в отличии двигателя,самое слабое место.Цена контрактного от 7 тысяч,но его еще нужно поискать,на новый цена вообще зашкаливает за 20т.р.

почему именно компрессор? чем объясняют? или по принципу по меняем все по очереди за ваш счет?

Путем проверки реле, датчиков и муфты,дошли до компрессора.Для страховки поехал в другое сто,вердикт тот же самый.Говорят ,что разбивает поршни в цилиндрах компрессора и его клинит.Так это или нет узнаю после того,как поменяю компрессор,если таковой найду за приемлемую цену.

Да, поршня в кондере не ремонтируются они помойму даже без колец, их кажется 4 вот из-за них только компрессор и умирает. Именно по этой причине рекомендованно раз в год делать диагностику кондера. Прими мои саболезования.

У меня тоже компрессор кондиционера сломался :-[  Эта такая болезнь у наших машинок?

[quote ]
Похоже на то, что подклинивает подшипник муфты а затем совсем встал.
[/quote]
у меня такое было после замены подшибника муфты, и соответственно новой заправки системы. Так вот мне накачли большое давление и симптомы были теже (при включении кондея обороты сильно падали, двигатель аж колбасило ). Потом фреон немного стравили и все пришло в норы. У тебя похоже ситуация такая что стало очень жарко (а радиатор кондиционера подзабит (снаружи)), давление фреона выросло. Все  ИМХО.

Радиатор не забит,за этим я регулярно слежу,так ,что давление в норме.Вообще говорят ,что на давление имеются датчики и при низком или высоком давлении муфта не должна срабатывать.В компрессоре два цилиндра,вот они то и разлетаются.
Причем эта болезнь присуща второму поколению.Вот,что примерно мне сказали на обоих СТО.Компрессор буду искать на разборе,а если не повезет(там они стоят от 5 до 7т.р) то придется раскошеливаться на новый.Поездил три дня без кондея,больше не хочу.Пыль ,шум и вонь  наших дорог не для открытых окон.Не представляю как люди ездят в кабриалетах.

Я нашла контрактный за 6 тыс. Через три дня привезут,поставят,потом отпишусь как и что.
Давление в системе,кстати,сразу проверили и стравили на всякий случай,но не помогло. Компрессоры разлетаются и ремонту не подлежат,к сожалению

а из-за чего они "летят" то? из-за давлений? из-за отсутствия хладогента а значит смазки? или просто не надежные?

Кроме хладогена в систему залито масло. При недостатке масла, клинит компрессор. По этой причине, компрессоры клинят, и не только на хондах. На сервисах при диагностике кондиционера, должны проверять не только давление, но и кол-во хладогена и масла.

это да, только иногда такой сервис попадется, что лучше уж было так ездить чем обслуживать, да и деньги жалко (а это наверное стоит рублей 700-800 наверное) при таком "обслуживании".

Кто знает что может быть с кондеем! При работе вентилятора мигает лампа кондея но он не работает. Если кто знает в чем причина пожалуйста напишите ответ в ЛС. очень прошу.

Не понял,куда масло заливается в хладоген?Если да,то как его можно померить.

Галина,нашла где,на разборках ?Новый не пыталась искать,интересно сколько он стоит у вас в Хабаровске.Завтра займусь поиском компрессора,если найду ,отпишусь.

Масло заливается во фреон как правило идет зеленого цвета, дабы провереть теч. Именно эта жидкасть называется хладогеном. Самостоятельно выяснить сколько масла, а сколько фреона не получится без каких либо спец приспасоб. У нас в городе диагностика кондея стоит 600р. Если ты внимательно посмотришь на систему кондиционирования, увидешь два клапана системы нипель это впускной и выпускной. На СТО к ним обоям подключают аппарат и твой закачивают хладоген при нормальной заправке и создание нужного давления излишки хладогены выходят по шлангу в аппарат, если нет других проблем дело занимает 5-10 минут максимум ото и 2-5. Диагностику нужно делать обязательно раз в год. Так как 10-15% потеря хладогена за год это норма если есть теч еще больше. Хладоген убигает меняется давление пляс климат зима и лето давление посстоянно меняется. Из-за повышенного или понниженного давления защита компрессора будет отключать муфту слишком часто, что ни есть хорошо для него. А из-за нехватки хладогена выходят из строя поршня компрессора он не ремонтируется меняется целиком. Выбирай, что для тебя дешевле?

Потеря хладогента за год 10-15 процентов за год это норма.Если у меня машине 8 лет,то при потере 15%,там его должно быть -20%.Но это нонсенс.Давление у меня нормальное.Есть машины с пробегом более 10 лет и кондишин работает без проблем.Это было у меня на прошлой машине и хладогент я не разу не добавлял.
Ты пишешь " Из-за повышенного или понниженного давления защита компрессора будет отключать муфту слишком часто, что ни есть хорошо для него. А из-за нехватки хладогена выходят из строя поршня компрессора ",может это и не хорошо для муфты,но причем здесь компрессор.Муфта отключена ,компрессор не работает,как при не работающем компрессоре может заклинить цилиндры ?
Ежили так,то и кондиционер не будет справляться со своей задачей.В моем случае,при одном и том же положении регулятора,повышение температуры в салоне я не заметил,что такое должно было произойти.
Имея первую хонду,я заехал на так называемую диагностику,причем в фирменную сто хонды.Замер давления осуществлялся простым нажатием на клапан.Хладоген естественно наружу,вердикт ,нужно добавить хладоген и поменять салонный фильтр.Сумму запросил  около 3 тысяч.Это сервис по русски.Фильтр я сам промыл,высушил(в то время 2001г он был в дефиците),хладоген не добавлял и ездил без проблем еще два года,затем машину продал.

При не правильном давление муфта чаще отключается то есть ее ресур расходуется быстрее. Очень грубый пример: Расчитана она скажем на 10000 отключений включений и при нормальной работе это скажем 5 лет. Но если эти отключения 10000 пройдут за 2 года вот ей и кирдык.
Если муфта стоит, то компрессору все не почем, но если он работает и в системе не достаточно хладогена соответственно и смазки (масла) поршеньки быстрее выходят из строя. Это тоже самое, что ездить на машине без масла залил максимум все окей, стало по середине, тоже терпимо, упало на минимум лучше добавить, упало ниже некута, машина едет, но сколько она так прйдет и какие необратимые процессы происходят в цилиндрах ты понимаешь. В кодере примерно тоже самое. Только в движке мы можем проверить уровень масла, а в системе кондиционирования нет. А то, что ты ездил на предыдущей машине ничего не делая с кондеем, так это тебе везло, узнай сколько новый хозяин проездил, если он конечно пользовался кондеем. Еще раз: что, кому дешевле каждый решает сам. Но скупой платит всегда больше.

На компрессоре стоят два датчика,низкого и высокого давления,в любом случае муфта не будет подключать копмрессор.если давление уйдет за норму.Если как ты говоришь,муфта встанет и компрессор будет работать постоянно,этого не заметить нельзя,будет повышенный расход и низкая температура в салоне.В моем случае такого не было.Почему компрессор встал покажет вскрытие,но на сто говорят часто проблема в улитках.Как найду компрессор,обязательно отпишусь о причине.

Игорь, Если муфта встала , то компрессор вообще не работает, это и есть его спасение. У тебя будет гнать в салон теплый воздух. Про давление. Если оно вооще не внорме, то конечно муфта даже не включится, но если не так не сяк, то в этом случае происходит следующее. На холостых оборотах все в норме, но стоит ей подкинуть муфта вращается быстрее, хладогена и давление скажем не хватает защита ее отключает. Обороты ДВС упали муфта включилась. Именно по этой причине при больших оборотах в салон поступает более холодный воздух так как хладоген быстрее бегает по системе, но при его не достатке и не достатке давления дабы, чтоб не гонять совсем на сухую срабатывает защита муфты тобишь отключение. Чем чаще оно происходит тем быстрее муфта умирает.

Игорь в твоем случае я уверенн на 90 процентов, кирдык поршенькам, последствие не нормального уровня хладогена. И 10 процентов кирдык муфте, последствие не нормального давления. Выяснишь отпишись.

Привет
А включение кондея должно быть слышно из салона?
а то когда включаю кондей , под капотом прям аж щелкает и обороты падают

Обороты падают это ок. А вот щелчок насколько он сильный? Или муфта включается или вентилятор третьего не дано выди открой капот предворительно попросив товарища включить кондей когда ты ему даш знак и смотри и слушай.

Igor, компрессор нашли во Владивостоке контрактный. Это самое дешевое,что удалось найти. В среднем цена составляла 10-14 тысяч. Сегодня должны поставить,после чего смогу более детально сказать причину поломки. Кстати,незадолго до поломки компрессора,дозаправила кондиционер,но масло мне не проверили.

Спасибо за инфу.У себя в Новосибирске найти мне не удалось.На разборках нет,были говорят по 7 т.р.Новые под заказ 26-28 т.р.Знакомый улетает в Японию,занимается поставками запчастей,как контрактных так и б/у.Заказал ему.Галина,сообщи причину поломки.

Эх...что такое не везет и как с ним бороться :(  Вобщем,обманули меня в конторе запчастей,компрессор оказался от RD1,поэтому он не подошел. Машина стоит в сервисе полуразобранная,компрессора нет и когда будет неизвестно. С этими контрактными запчастями сплошные головняки. Посмотрела разобранный компрессор, разлетелась сердцевина вдребезги. Почему это произошло непонятно,возможно износ металла. А еще эта закрытая система,поэтому никакой ТО компрессора кондиционера невозможен.То есть проверить уровень масла внутри нереально. Поправьте,если я ошибаюсь

Вот вот. Я и говорю раз в год нужно заезжать на ТО кондея, дабы дополнить уровень хладогена в нем содержится масло. Галина, прими мои соболезования.

Уровень хладогена проверяется по давлению в системе
Подключают к двум контурам (высокое и низкое ) вроде
на крышечках написано L и H
и на рабочем двигателе смотрят давление в системе , если низкое то дозаправляют
хладогент
а вот с маслом все плохо , его уровень и наличие проверить невозможно (
или только при полной разборке компрессора его сольют(остатки или сколько его там ) и нальют сколько полагается в граммах
И еще там есть смотровое окошечко кругленькое и в нем видно как хладогент бегает по системе ))

к сожалению не у всех

Галина не отчаивайся.Я потихоньку смиряюсь с мыслью,что приобрету компрессор ,тогда ,когда необходимость в нем отпадет,в смысле лето в Сибири короткое.Узнавал у специалистов ,причину выхода из строя наших кондиционеров,говорят,что очень чувствительные они к ударам и уж ни как не связывают заклинивание с давлением в системе охлажнения.Хотя я ни где ударам не подтвергался,зимой как и положено переодически включал кондиционер,что бы производилась смазка.

Игорь, компрессор не включится (не будет гонять хладоген по системе) при температуре ниже 6 градусов по цельсию.

Павел,ты имеешь ввиду температуру окружающей среды ? Но ведь нормальная температура двигателя +90 градусов и при работающем движке под капотом и в салоне всяко больше -6 градусов.

Да, я имею в виду температуру за бортом. Датчик температуры на кондей находится под передним бампером, так что температура ни салона ни ДВС не имеет значения. Датчик расчитан на температуру 5-6 градусов выше ноля. Ну если будет скажем +3+4 быть может включится если ниже нет. А может и при 3-4 не включится, сдесь индивидуально.

Вот нашел по акции за 799руб
В процедуру «Заправка автокондиционера» входит:

-диагностика системы автокондиционера
-сбор и очистка хладагента
-вакуумирование системы автокондиционера
-заправка системы автокондиционера хладагентом
-долив в систему автокондиционера необходимого количества масла
-хладагент R-134a
-масло Castrol PAG 46/100/150

Подойдет ли такое масло и хладогент в систему кондея CRV-II 2005года?

Хладогент точно подойдет у меня на авто 2005 года под капотом табличка с такой маркой хладогента есть ))
а вот по маслу незнаю и мне очень интересно как они его там проверят ))
если к ним поедешь отпишись потом что да как (как они масло проверяют )
т.к. просто долить его я так понимаю можно . но вот нужно ли его там столько много ?

Есть такие заправочные станции которые с начало удаляют масло и очищают хладоген а затем добавляют новое масло.

это именно этот случай

да я не выдаю это как за что-то особенное - просто вот нашел, позвонил, находятся рядом, вроде и сайт хороший, в т.ч. продажей оборудования занимаются (так что не "заправка у обочины"). Вот думаю съездить в понедельник в обед перезаправиться а то мучает меня иногда при включении кондея одноразовый скрип - вдруг поможет, потом ремень агрегатов поменяю...
а так я посмотерл по москве - дозаправка+масло+опресовка+диагностика в среднем 1000-1500р стоит.

Павел,а где именно стоит этот датчик,я пару раз снимал бампер,но нигде датчика не видел.

Игорь, что не знаю, то не знаю. Я не снимал бампер, тьфу, тьфу, тьфу.

чего то я у себя не нашел ресивера - где он стоит?
все выходные искал - "ходил" по трубкам, но ничего разглядеть не удалось
Трубки выходят из салона через моторный щит и уходят куда-то вниз под расширительный бачок с антифризом.
А искал, чтоб все-таки понять есть у меня окошко смотровое или нет.

Anti-policay,
так смотровое должно быть возле круиза, справа под капотом. У меня его тоже нет

так в том то и дело что там только клапаны H и L

Anti-policay, я понял о ком ты ))) Был у них - толковые ребята

ТАК и меня тоже нет окна. Видимо модификация авто такая

Да я был у них вчера - грамотно, но конечно не так как рекламируют. И проблему свою я не решеил:
в целом сказали что у меня чуть ниже норального система была. Компрессор мол выдает нормальное давление. Перезаправили на специальном стенде. В нем есть окошки с количеством жидкостей, в том числе и с откаченным у меня маслом из фреона. Моего масла откачалось 30мл. Все заправили по новой и фреон и масло вакуумировали проверили - в общем полный цикл. Разницы по охлождению я не почувствовал.
Теперь о главном - скрипе, который раздавался после включении муфты и вентиляторов через 0,5-1сек (и то не всегда раздавался). Выехал я от них еду, думаю надо проверить скрипит или нет. Включил кондей (на улице +29) проехал минут 10-15 ничего. Потом стою в пробке - пару раз скрипнуло как раньше. Я расстроился что не помогла перезаправка, но это были цветочки. Выключил я кондей, стою дальше в пробке и тут как началось - такой же скрип но не один раз, а 2-3-4 раза да не просто бздыньк и все, а по 3-4секунды, такой протяжный медленный, похожий на (не знаю с чем сравнить) как воздух что ли из одной замкнутой системы в другую перетекает, но не шипение а именно по звуку к скрипу металлов уууууу. При этом кондей выключен, вентилятор выключен, машина на D, переключил N - тоже самое. и большен не повторялось.
Я в полной растерянности куда смотреть? Выходит если это и связано с кондеем, то совсем не напрямую, т.е. это не он сам, а его включение может быть на что-то влияет и уже ОНО скрипит.
Куда смотреть то? Хелп!

У меня наподобие, только скрипит постоянно. Сервисмэны грешат на подшипник шкива кондюка.
Но еще нет времени машину оставить чтоб подшипник подобрать.

Совсем кондёр умер, мцфта накрылась, подшипники, и не известно что внутри. Заказал на ебае такой комплект:
111http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2002-02-03-04-05-HONDA-CRV-A-C-COMPRESSOR-PACKAGE-KIT_W0QQitemZ270431806119QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item3ef6fde2a7&_trksid=p4506.m20.
Комплект - компрессор, радиатор кондея, прокладки, и еще какая-то хрень. Может кто знает что это такое справа снизу?
С доставкой до России +85 баков. Жду.

Привет всем, 1000 лет тут не был, может быть это и хорошо...... Рад всех видеть. В общем проблема следующая. В Сочи летом жара, соответственно пришло время пользоваться кондиционером. Все бы хорошо но он вчера меня расстроил. В общем все нормально работало, но вчера вечером при движении и работающем кондиционере внезапно подул теплый воздух и через минуту что то треснуло под капотом, срузу понял фигня не здоровая. Сегодня поехал в сервис, там такая картина: шкиф конциционера состоит из двух частей, это сам ролик и пластина, которая прижимается при включении кондея и начинает врещать сам компрессор, эта пластина крепиться гайкой к валу внутри этого ролика, короче эту пластину сорвало с срезало вал по самый корешок. Теперь ролик крутиться, машина едет, но кондей не работает. Мне нужно менять весь компрессор или можно что то придумать?

Проще всего поменять весь компрессор на б.у. Ремонт - дороже может встать.

Саныч я почитал тут, его просто так не найти а если ставить новый, то пипец сколько всего нужно "промыть". Может кто сталкивался, знает. Может и менять не стоит то

Исходя из личного опыта,скажу,что это не лечится. Компрессор придется менять. Контрактный или новый. Контрактный найти сложно даже в наших краях. Я нашла только во Владивостоке.

это expansion valve

Может еще у кого есть идеи???

А поподробнее можно?
Не совсем понимаю для чего это может быть...

Идей нет. Я сюда на форум тоже попал с такой же бедой и сделал вывод, что компрессор кондиционера на CR-V 2-го поколения все-таки болячка. Менять целиком надо компрессор. Ценник его на экзисте 740-1200$. Б/у найти проблема. Я уже месяц ищу.. :(

Я на ебае заказал, ссылка в соседней теме про кондюки. Цена около 18 тысяч - компрессор, радиатор, прокладки и клапан какой-то. Как получи отпишусь. Цена уж очень заманчивая.

Скажите,а есть у кого идеи почему компрессоры на наших машинах выходят из строя? Откуда эта болячка берется вообще? Совершенно точно могу утверждать,что на моей машине не было никакого нижнего удара, система охлаждения проверялась незадолго до поломки,да и жары особенной не было унас,чтобы можно было судить о тяжелой работе кондиционера в последнее время...

судя по всему, что то типа расширительного бачка

моё имхо - из-за нерегулярного использования: т.е. зимой мы им не пользуемся (особенно если гаража нет), а кондёр надо обязательно раз в неделю включать на 15-20 минут, чтоб сальники не пересыхали. мы об этом забываем конечно. вот оттуда и проблемы. ну и возраст конечно.ведь машинкам уже по 5-6 лет.

а мне кажется не в сальниках дело, а в плохом металле
сальник что? пропускает и фреона нет, т.е. компрессор не включается - ничего не сломается, а о то что металл не очень во внутренностях компрессора это может быть.

как это не прискорбно для хонды, но ни разу не слышал, чтобы на 10-15 летней Ауди компрессор крякнул. Прошу не пинать, но это так

Я переодически всю зиму включал кондей,тем не менее он крякнул.Павел из Самары писал,что зимой при минус 3* кондей не включится,не знаю на сколько это верно,что якобы стоит датчик температурный ,который не дает муфте срабатывать.Датчика этого я нигде не нашел.Судить на сколько он прав смогу только зимой.Надеюсь к этому времени найду компрессор.На СТО сказали,что на наших машинах компрессор самое слабое место и именно на хондах второго поколения.

Дружище отпишись пожалуйста))))

Самое плохое, если срывает шкиф компрессора, это все, пипец. Замена. Там очень тонкий вал, к которому крепиться шкиф. А при оборотах в 3-4 т его реально срывает, это и понятно, металл не выдерживает

согласен, япы меньше прочности закладывают в металлич. детали, кроме того во всём цивилизованном мире авто рассчитано на 7-летний срок службы, отсюда и танцуйте.
верно, я поэтому и писал, что зимой без гаража тёплого или ещё чего кондей не включишь!. кроме того, господа! вы неправильно трактуете понятие "болезнь" и "слабое место"! слабое место - это когда на новых тачках что-то ломается, а наши тачки по меркам производителя уже пора утилизировать! только и всего. в японии уже давно действует "концепция единовременного ресурса" а он равен 7 годам. у немцев больше. цифра появилась у них в результате исследований, опросов и т.д. в германии например под это подведена даже налоговая база, заставляющая владельца избавляться от старой машины, потому как налоги на старьё резко возрастают, а новую тачку наоборот с бонусом дают.только и всего.

Япы не меньше закладывают прочности в мет.детали,их качество и надежность считается лучшем.Да,в цивилизованном мире 7летнее авто считается утилем,даже если у него пробег в несколько десятков тысяч,но это не из за того что они плохого качества,а просто у них другой уровень жизни и правительства стимулируют граждан на покупку новых авто,тем самым поддерживая свой автопром

а никто не спорит. но металл и краска (ЛКП) а также пластик у япов хуже. как ни крути.

я разбирал насос сам снимал магнитную муфту и прочищал от ржавчины снимал шкив и выпресовывал подшипник и менял на новый пр-во ссср. в твоем случае лечиться только заменой всего насоса в сборе с муфтой т.к. бывает что продают насос отдельно а муфту отдельно.

Пришел долгожданный груз!
По порядку
1. Компрессор пр-во Китай, производитель DONGYUAN, на вид добротный, тяжелый. :) :) :)
2. Expansion valve, хрен знает что это такое...
3. Комплект прокладок- штук 20 разных колечек
4. Радиатор кондея - как выяснилось шел отдельной посылкой, будет дня через 3.

Компрессор

Прокладки

Клапан

Выводы буду делать на неделе, как придет радиатор и после установки всего этого добра.
На первый взгляд выгода в деньгах есть. И порадовал срок поставки всего 2 недели.

Где то уже писал...
весь комплект + доставка + страховка = порядка 17-18

Надеюсь что к следующим выходным поставлю, всё зависит от того когда радиатор придёт.

И еще такой вопрос - сколько масла надо лить в компрессор? Может знает кто?

при заправке фреона, мне заправили его 530гр  (по наклейке под капотом) и 60гр масла

Вот и радиатор пришёл!
Вообще, если б на почте не прогнали, можно было еще 2 дня назад забрать...
Но почта есть почта >:(
Радиатор визуально качества выше среднего, но не сказать что больно хорошего. Соты все целые. Крашенный. Производство Китай.
Постараюсь завтра-послезавтра всё установить... Но в пятницу серьезное дело начинать не очень хочется :)

Радиатор

А зачем ты еще и радиатор заказывал,если у тебя кондей крякнул.Отдельно можно компрессор заказать ?Сколько стоит ? Ты его поставил,какой результат,гарантии дают?

Дело в том что в Россию попалось только комплектом, а учитывая что мой радиатор уже ушатанный (забитый, замятый) и привлекательную цену 17060 (в выписке посмотрел точную цену с учетом страховки и доставки) решил брать комплект. Насчет гарантий....хм кажется дают, но думаю тяжело будет ими воспользоваться.
Еще не поставил, буду ставить либо завтра, либо в понедельник.

Записался к официалам на субботу. Как всё прикручу - отпишу!

 Здравствуйте ! скажите пожалуйста, какое масло нужно заливать в компрессор?

Вот такое 38897-p13-003

У меня на компрессоре написапнно sp-10

Съездил в сервис.
Первое что хочется сказать, что был очень приятно удивлен качеством обслуживания! Сервис отличный!
Установили компрессор и радиатор, клапан не стали менять. Со слов слесаря всё встало как родное. Кондей работат, шума нет, радиатор чистый! Жалко только что у нас сегодня холодно и дождь идет - на полную мощность кондей включить не получилось, но с запотеванием стекол борется отлично.
По стоимости работ и материалов:
1. Радиатор С/У 1,5 н/ч*800р=1200р
2. Компрессор С/У 2,1 н/ч*800р=1680р
3. Перезаправка 1,3 н/ч*800р=1040р
4. Дозаправка масла и фреона = 1000р
Такие цены в Самаре не каждый гараж может дать, а в Тольятти официалы по таким работают.
PS цена 800р н/ч для автомобилей не на гарантии.

Разобрал сегодня старый компрессор, не знаю правда как детали внутри называются :)
1. Разрушен бортик у центра внутренней спирали, как следствие повышеный износ и сниженная производительность...

2. Выработка вот на этой детали

Еще накрылись подшипники на ролике и на валу компрессора, сгорела муфта...

Может кому будет полезно - на подшипнике ролика написано следуещее
NSK 35BD5020DUM1

Ну радиатор вообще без коментариев :) :) :)

Спасибо большое за фото и цены!!!

А как заказывал? Снимал свой компрессор, что бы с номером не прогадать? Просто в соседней теме спрашивал, что за номер HS-110R, не знают, а назывались только номера компрессора Хонда: 38810-PNB-006 и Хелла: 8FK 351 340-031.
Я на свой 2.4 тоже ищу, но никак еще не найду б/у компрессор... :(

Интересно а можно поменять муфту на компрессоре не снимая оного с авто. :-\

Не уверен что можно,а снимать компрессор очень геморно. Снять бампер,радиатор нужно. в прошлом году после включения на полную в течении 10 дней жары перестал работать. Диагностика в двух местах , итог замена компрессора. Поиск 2месяца , с Москвы привезли с разборки с  2.0 л.двигла за 10000р. , плюс замена, фильтр в радиаторе ,масло с фреоном 3000р. Работает год после замены. Разобрал старый вся улитка в кашу. Старый снятый фильтр без метал. стружки , так что причина не установлена. Кстати старый заправляли в Америке и знакомый ,так что думаю с маслом был.

Та же самая бяка. :-[Год назад менял компрессор а щас опять хруст какой то на больших оборотах. :'(
Думаю может муфта че?

Уточни еще раз номер подшипиника пжл, я не могу такой вобще найти к каталоге подшипиников NSK. Очень нужно

Подскажите подшипник на ролике кондиционера  можно поменять не снимая весь компрессор и не выпуская хладоген или нет????

Попробую фотку получше сделать, на выходных выложу

Если тебя интересует подшипник ролика натяжителя, то бери наш он идет под номером 203, цена вопроса 50р

А муфта компрессора должна крутиться только при включенном кондиционере??? Я обратил внимание, что включается с вентилятором и при выключенном. И может кто-нибудь поможет советом, какими присбособами открутить муфту компрессора??? Если кто снимал, опишите процесс , буду благодарен, а то напрягает дребезжание, то ли подшипник шкива... :-\

Не подскажите какого диаметра шкива, который на кондиционер идет.
Очень нужно....

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пишу впервые. Сибирской зимой приобрел CR-V 2002 RD7 K24A, сборка Япония для Канады. Потеплело - выяснилось, что кондиционер не работает. Спецы сказали - менять компрессор. Ценник на новый оригинал - конский, рассматриваются контрактные варианты. Вопрос: подойдет ли с японца К20А - 38810-PNB-006? Второй вопрос: может все-таки новый?

а какой приговор у компрессора? почитай в факе про кондёр, может там просто фреона мало или сальник пропускает и надо поменять! если компрессор не заклинило, то его можно отремонтировать! если заклинило, то перед установкой нового обязательно прочистить всю систему от опилок иначе опять кирдык!

нашу марку масла и хлада знает кто  ?

шильдик  возле правой фары, на нем: "хлад -  HFC134A,объем мин. 0,48 литра, мах - 0,53 литра. Масло -  Honda genuine syntetic PAG oil. ".

Из хондовод.ru
38810PNB006 в автомобилях

Компрессор кондиционера
 
Применимость в автомобилях
Модель Год Двери
Европейские модели
CR-V 2002 - 2006 5
 
Модель Год Двери КПП Двигатель Картинка
CR-V 2002 5 4AT K20A4 перейти
CR-V 2002 5 5MT K20A4 перейти
CR-V 2002 5 4AT K20A5 перейти
CR-V 2002 5 5MT K20A5 перейти
CR-V 2003 5 4AT K20A4 перейти
CR-V 2003 5 5MT K20A4 перейти
CR-V 2003 5 5MT K20A5 перейти
CR-V 2003 5 4AT K20A5 перейти
CR-V 2004 5 4AT K20A4 перейти
CR-V 2004 5 5MT K20A4 перейти
CR-V 2004 5 4AT K20A5 перейти
CR-V 2004 5 5MT K20A5 перейти
CR-V 2005 5 4AT K20A4 перейти
CR-V 2005 5 5MT K20A4 перейти
CR-V 2005 5 4AT K20A5 перейти
CR-V 2005 5 5MT K20A5 перейти
CR-V 2005 5 5AT K24A1 перейти
CR-V 2005 5 5MT K24A1 перейти
CR-V 2006 5 4AT K20A4 перейти
CR-V 2006 5 5MT K20A4 перейти
CR-V 2006 5 4AT K20A5 перейти
CR-V 2006 5 5MT K20A5 перейти
CR-V 2006 5 5AT K24A1 перейти
CR-V 2006 5 5MT K24A1 перейти
 
Американские модели Honda
CR-V 2002 - 2006 5

Модель Год Двери КПП Двигатель Картинка
CR-V 2002 5 4AT K24A1 перейти
CR-V 2002 5 5MT K24A1 перейти
CR-V 2003 5 4AT K24A1 перейти
CR-V 2003 5 5MT K24A1 перейти
CR-V 2004 5 4AT K24A1 перейти
CR-V 2004 5 5MT K24A1 перейти
CR-V 2005 5 5AT K24A1 перейти
CR-V 2005 5 5MT K24A1 перейти
CR-V 2006 5 5AT K24A1 перейти
CR-V 2006 5 5MT K24A1 перейти

С К20А однозначно не подойдет.Нужно искать с К24 причем движок именно с CRV.точно такой же движок есть у Honda Stream но у его компрессора нужно переваривать патрубки.Посадочные места компрессоров одинаковые.Я больше полгода искал  в Новосибирске  родной компрессор.Так и не нашел.Нашел через инет в Москве б/у за 12т.р.Поставил,наслаждаюсь прохладой и  жду лета.

Согласно спецификации диаметр шкива 105 мм.

Если система климатическая то возможно автоматическое включение компрессора тобиш будет крутиться при определенных установках переключателе направления обдува и температурных показателей но при этом горит лампа включения АС . А снимать - ключ на 12 откручиваеш гайку на шкиву прижимную пластину снимаешь (она на валу установлена на шлицах).Затем пассатижами для снятия стопорных колец снимаешь стопор и шкив муфты у тебя в руках.Только не утеряй дистанционную шайбу (стоит сразу за прижимной пластиной).Собственно далее еще одно кольцо и электромагнитная муфта в руках с проводами.Однако я думаю что у тебя проблема с постоянно включенной муфтой либо из-за износа подшипника либо из-за смещения вала.Возможно ,только для устранения дребезжания ,поставь дистанционную шайбу чють толще.Информационно -зазор между прижимной пластиной и шкивом 0.2-0.3 мм.

Доходчиво,спасибо, но интересно подшипник где и меняется ли он?

а вот у меня утром когда завел машину как затрещала на секунд пока капот открыл всё прекротилось.а потом понимаю что кондей сдох что за беда,
????

Узнаешь что было отпишись,интересно.

и про человеческий язык с запятыми и другими знаками препинания не забудь.

Вчера снимал катушку муфты, всё делал в гараже на яме.
Снял ГУР, снял нижнюю пластиковую защиту (под бампером). Вытащил расширительный бочок, открутил крепление радиатора . Приподнял правую сторону радиатора (чтобы открутить верхние болты компрессора). Открутил 4 болта крепления компрессора. Верхние болты компрессора вкручены в пластину, которая крепится к двигателю (2 болта на 14), её тоже снял. Снял правое колесо. Ну а дальше уже сам компрессор в арке правого колеса.

Столкнулся с такой же проблемой, нашёл компрессоры на 2,4литра, их всего 2 (_http://www.vagsklad.ru/catalogs/index.html?brid=533&mdl=4880&mdf=20540&spid=10454):
1. KEIHIN артикул: 51-0504
2. KEIHIN артикул: 81.16.04.001 (Ид.№ компрессора: HS110R) (Referencia original: 38810-PNB-006) (_http://www.lizarte.com/productos/productos_ficha.asp?idf=7&idve=712672&idp=152938)

Привет всем!
Аналогично занят поиском компрессора. Свой снял с машины, чтобы точно знать марку. Ремень поменял на более короткий в обход компрессора. Снимается действительно геморойно. Пришлось снимать бампер, радиатор компрессора, открутил верхние болты радиатора охлаждения двигателя (слил часть антифриса, поскольку пришлось снять верхний патрубок) потом добрался до компресора. За прощедуру извлечения компрессора на СТО попросили 2.5 т. (если все сложить золотым замена покажется).
фотографию компрессора выложу к вечеру, и поделюсь накопанной информацией.

Чего ж они "летят" то так у всех - в чем слабое место? Может эксплуатируем не так?

Дабы облегчить участь столкнувшихся с данной проблеммой выкладываю фотографии компрессора моделей двигателя К20А4 и К24А1 
код 38810-PNB-006 или S9A7-B5700 ( номера по каталогу запчастей)
HS-110R (это написано на компрессоре).
ОТ СТРИМА  двигатель К20А1 НЕ ПОДХОДИТ! (сказали по изгибу шлангов, посадочные размеры одинаковые, с другой стороны шланги можно и поменять, и стоит он намного меньше и б/У их целая куча, кто бы поэкспериментировал).

При снятии компрессора ремень поставил на 1400 (надеюсь хуже ни чему не будет, немного изменился радиус обхвата ремнем муфты), полностью марка видна на фотографии. Сразу не удалось найти 6-ти ручейковый, поставил  4-х, но нагрузку основную брал компрессор, проскальзывать не должен. 

А какое давление фреона у нас норма?

В напорной магистрал,при работающем компрессоре давление колеблется от 7 до 15 атм.,в обратной магистрали оно не превышает 1-2 атм.При выключении кондиционера,давление в обоих магистралях уравнивается и составляет примерно 5 атм.

Спасибо, а это на всех машинах так или только на CR-V?

   Всем доброго дня! Недавно обратил внимание на странную работу кондея, хотелось бы узнать, сталкивался ли кто либо с такими проявлениями.. В общем приблизительно месяц назад кондей заправлялся в виду слабой эффективности....приговор был - "слабое давление в магистрали"....Далее как положено-танец с бубнами, заливка масла, агрегат - опрессовка - заправка - занавес!))
  Приблизительно неделю назад обратил внимание на странный режим работы кондея.... На холостых оборотах слышен щелчёк муфты, падение оборотов, и...муфта отщёлкивается......и так постоянно пока машина стоит на холостых....холостые вроде в норме не плавают, стоят себе спокойненько 750-800 оборотов.... Потом экспериментировал, плавно прибавил газ где то до 900 оборотов, кондей включился без проблем.... В общем получается такая петрушка, вроде бы обороты получается падают до недопустимо малой величины, и муфта вырубается?? Слишком большая нагрузка от кондея??? Фиг знает... Авторизованного сервиса у нас нет, а тот который с претензией на компетентность в Хондах )))) населён просто даунами от рождения, так что стараюсь обходить их стороной))) чебурашку свою им не даю трогать))) В общем если кто сталкивался плизз отпишите.....

Заедь в сервис где заправляли пускай проверят давление в магистрали с вкл. и выкл. кондеем, может намудрили с фреоном  :-\

Да вроде через заправочную машину делали всё.... :( по идее там и намудрить не вариант по моему... всё на автомате происходит, да и на моих глазах делалось....попробую конечно, но боюсь не поможет визит.... :-\

сменил фреон и масло, но низкое давление показывает 2,5. холодит не слишком сильно, какие могут быть причины и как с этим бороться?

а фильтр салонный как себя чуствует?

меняный и стиранный. да пыли у нас хватает, можно и раз в неделю менять. только как он влияет на давление после дросселя?

на давление конечно нет, на охлаждение да)))

а у меня такая байда:когда температура вчера перевалила за 40,после длинной пробкина мкад газанул в горку-кондей отключился...прохватил по прямой-вкл-выкл-заработал.опять надавил тапкой в пол-вырубился...сейчас работает нормально ,но теперь боюсь ускорятся..что это было? :oдо этого холодил отлично,температура двигла в норме,периодически ощущаю потерю мощности...некритично для жары и вкл.кондея...

Когда в гору едем, на повышенных оборотах, производительность компрессора растет, соответственно, и нагрев его больше. Отрубается по перегреву термодатчика, более нечему. Проверить можно, только меряя напругу на проводе управления муфтой. Хоть лампочку на неё посадить и наблюдать.
Вот я одного не пойму, что делают в авто для ОАЭ, к примеру? Там все время такая жара...

а кажется приплыл я.конд не работает.на диагностике приговорили муфту а то и сам компрессор.правда как то странно приговорили.лампа горит кондей не включается.фреон есть.там на стапелях висит такая же хонда с полностью разобраной мордой.у гражданина заклинило муфту,но сначала шумело,порвало ремень..у меня же тихо помер и все...палкой юноша покрутил муфту-говорит заклинено....в понедельник поеду во Флайт(доверяю им,официалам гломурным).волосы стынут в жилах и пальцы на ногах сжимаются в кулаки:компрессор 39000,муфта 16000 на заказ.муфт ваще в городе нет,компрессора от 23 до 26000,мама мия.... :'(

Немного поправлю: термодатчик стоит на самом компрессоре и защищает последний от перегрева.
Основной датчик который управляет системой - датчик давления. Он находится под правой фарой. Датчик отключает кондиционер если давление в магистрали высокого давления меньше 2 атм, или больше 32 атм. Выключаются при этом и компрессор и вентиляторы.
Если вентиляторы продолжают крутить, а компрессор отключается - это или термозащита компрессора сработала или блок управления двигателем отключил компрессор по аварийным условиям.

Да было дело,здыхал термодатчик-разомкнулся и так и остался.

У меня такая же беда с термодатчиком!!! Можно его отремонтировать, или только замена?

Если он работает, как его исправить??? Он отрабатывает то, для чего и был там воткнут, а именно от перегрева компрессора. Чем можно охладить компрессор? Правильно, фреоном. Если фреон на компрессор идет с радиатора, надо обеспечить его большее остывание. К примеру, включением второго вентилятора на меньшей температуре.
Там есть свой терморегулятор, может ему замену поискать? Сработает такое?
Поправьте, если не прав...

ЗЫ: Кстати на тазиковой девятке температуру включения вентилятора(там он один и нет байпаса-термореле, только мозг управляет по сигналу с термодатчика) при чип тюнинге настроили легко и просто...

Сочувствую, я поставил Б/У компрессор (огромное спасибо за содействие в поиске и доставке очаровательной одноклубнице из Кемерово). Свой пока не выбрасывал. думаю муфта в нем целая. Если косяк у тебя в ней пиши, договоримся (сколько не жалко) отправлю почтой. там балда около 1 кг, может чуть меньше. Сразу остерегу от лишних трат. Снятие копрессора, если есть где, сделай сам, сдерут в тридорога на СТО. Потом за установку столько-же выкладывать придется.  По процедуре ничего сложного, часа 3 провозишься. Посмотри переписку выше там умудрились целиком комплект с радиатором выписать за 18 тыс.

Спасибо конечно,но.....приговорили под замену и муфту и соленоид и сам компрессор... :tickedoff:.В сборе в столице нету..в связи с этим 2 вопроса к форумчанам
1 Где взять Б/У?
2 есть маза заказать за 27-30000 родной но за 14 дней 38810-PNB-006 или за 5-7  за 25000 хеллу 8FK 351 340-031 (китай?),производительность у него говорят меньше хотя встает как родной ,надоумте..кто что про хеллу знает...

Ага и не забудь еще радиатор в придачу.  :-\
Посмотри по разборкам б/у. в первопрестольной и нет, быть такого не может!

Радиатор ни к чему менять...В наличии компрессоров нету-сезон. а на заказ как г..  за баней...настроился на хеллу.

Удивительно, но у меня точно такая же ситуация, только ещё и трещина по корпусу.
Выяснил тут для себя ещё одну проблему с заказом нового компрессора:
Никто не даёт информации с каким шкивом придёт новый компрессор, 118 или 123мм. Смотрел в инете по каталогам на мой движок (К24А1) ставится шкив 118мм. Полез померить что стоит на машине и офигел, у меня стоит 101мм. Что делать? Компрессор точно такой же - KEIHIN HS-110R.
У вас какой шкив стоит?

У кого плохо холодит в пробках и вырубается компрессор, надо помыть радиатор кондиционера. Снимаете решетку радиатора и на мойке химией и керхером моете.

Ровно год всё это удовольствие проработало... На днях появился шум напоминающий умирающий подшипник... А сегодня на трассе перестал компрессор включаться. Посмотрел - муфта срабатывает а сам он не крутится, ремень буксует...
На улице сегодня + 36+38 было пока 200 км проехал чуть мозг не выкипел.
Есть предположение от чего всё произошло:
1. Не качественный компрессор
2. Всё лето кондёр работал на жаре с одним вентилятором, фреон не охлаждался до нужной температуры, соответственно было неправильное давление и как следствие постоянные отлючения- включения, рывки и тд

Вентилятор заказал еще в июне... Но в связи с работой таможни произошла задержка...
и надо было ему придти только сегодня когда стало уже поздно.

И вопрос еще есть - за темой особо не следил, что сейчас компрессор стоит и где купить можно по быстрому?

БУшный стоит 15 тыс. Но купить его сейчас сложнее...

А hella пробовал кто нибудь ставить? Цена вроде нормальная и срок не очень большой

Вот и я попал на компрессор))) В субботу заметил, что на холостых при включенном кондее скачут обороты. А позавчера перестал работать дуть холодным. При включенном - посвистывание из под капота. На сервисе седня вынесли приговор - заклинило компрессор.
Не подскажете где можно купить/заказать б/у или может есть аналоги? Новый оригинал заказывать - жаба душит дикая, тем более собрался машину продавать, вернее даже уже почти продал... но вот тут такая беда((((
СРВ 02гв., 2,4. американка.

Можно заказать из Владика были предложения пока я искал себе все от 10 до 12 тыс с доставкой. Координаты на работе,  я пока в отпуске (поделюсь без проблем).
Совет: Поставь ремень меньше и подожди до весны. На ходовые качества это не влияет. Согласен сердце рвет, но жара через неделю кончится, к осени спрос спадет, а предложения появятся на разборках.

А как думаете, что лучше для кондиционера - работа в режиме вкл/выкл муфты или работа с постоянно (ну или почти постоянно) вкл муфтой?

Лучшая работа для любого агрегата - работа без остановки. В момент пуска (включения) идет повышенная нагрузка на все элементы и, в момент старта, несколько ухудшаются условия смазки (граничное трение вместо гидродинамической или переходной смазки). Постоянное насилие над муфтой компрессора.
Но, если у тебя климат-контроль, контролировать включения компрессора ты вряд ли сможешь сам.

а без климата как можно контролировать?

Включил и не выключаешь ;)

"включил и не выключаешь" - компрессор? :o

Ну что вы! Это уже пошло! Кондиционер! :)

Вот и я так же подумал стараюсь держать компрессор во включенном состоянии путем регулировки силы обдува вентилятором, а то постоянно вкл\выкл\вкл\выкл. Хотя я мало езжу может и ничего.

включенный кондей, если я правильно понимаю, не означает, что компрессор при этом всегда включен.

правильно понимаете, именно поэтому я веду речь у включенном компрессоре.
Просто что-то повально они у нас летят...

Видимо, конструктивные особенности :(
Пробег 150 тыков, компрессор начинает подгуживать на 2000-3000 оборотов. Где-то на форуме были фотографии неисправного разобранного компрессора. Там ясно виден шариковый подшипник.  Возможно за 150 000 км он поимел неплохую выработку и теперь заявленные допуски между спиралями в 3 мкм не  выдерживаются и чертят друг об друга и об дно.
Как вариант - предыдущие заправки кондеев без дозаправки  маслом, хотя я за 2 года владения авто не заправлял еще, а контролька и манометры у ребят-холодильщиков показывают нормальные давления.

мне кажется - особенности менталитета. Заправщики советуют заправлять раз в год перед началом сезона. ;)

За координаты буду благодарен:) До весны ждать не могу, т.к. собрался продавать машину

В Москве полно контор, занимающихся ремонтом компрессоров - не пробовал обратиться?
Даже прайс наковырял в Инете:
Прайс-лист на услуги по ремонту компрессора автокондиционера
Наименование работ    Стоимость, руб
Дефектовка компрессора автокондиционера   1200
Проверка компрессора  на стенде (с электронным согласующим)    1800
Проверка компрессора на стенде (без электронного согласующего    1200
Разборка / сборка компрессора (замена ремкомплекта)    2900
Замена подшипника шкива (на снятом шкиве)- металл / пластик    400 / 800
Снятие / установка муфты - металл / пластик    600 / 900
Регулировка зазора прижимной пластины    300
Замена согласующего устройства    600
Комплексный ремонт компрессора    3900
Ремонт корпусных деталей аргонной сваркой    от 1200
Токарные, фрезерные работы    от 900

лови пока первый (отправил как личное сообщение смотри)

посмотри сайты и телефоны авторазборок ближайших городов, из сибири тащить далеко, 100% можно найти ближе.

Попробую. Обзвонил десяток мест в Москве - б/у нигде нет, только новый под заказ(хит сезона однако). Стартовая цена от 30т.р и ждать недели три.

Спасибо!

Т.е. Нам нужен 7PK1400? А с такой длиной натяжитель в каком положении относительно рисок находится?

Съездил сегодня в контору, что занимается ремонтом компрессоров. Думал может все ободется ремонтом муфты.
Но все оказалось очень не радостно: компрессор труп, в результате износа в нем(чего-то там, чего уже не помню) в систему попала металическая стружка. Поставили обратно как просто ролик.
Приговор:
Заменить ТРВ, заменить осушитель, промыть все систему А/С. И только потом можно будет ставить новый компрессор.
Так что сумма расходов вырисовывается не кислая, даже если удасться найти б/у компрессор.

п.с. а с праворукой СРВ компрессор подойдет?

Жаль я не догадался сфотографировать, то во что превращаются внутренности наших компрессоров после того как их заклинивает.  Как правило ремонтировать уже нечего - куски силумина, задиры на стенках; и это в лучшем случае, когда не раскалывается корпус.

а у меня осушитель выполнен как неотемлемая часть радиатора кондиционера.

Мой в гараже еще валяется, можно разобрать, сфотографировать. Я радиатор не менял может зря конечно. и промывку в нашей деревне не делают, и осушитель у меня тоже является неотъемлемой частью радиатора. :'(, вот такие дела. :o

Подойдет, там разницы нет. Если на копрессоре написано что нужно, с какого руля уже не важно.

Две недели назад перестала срабатывать муфта кондиционера, хотя вентилятор исправно включался. Сегодня съездил на сервис, вердикт: Система заправлена, давление в норме, предохранитель целый. Грешат на катушку в муфте, из-за износа подшипника и люфта она нагревается и плавится обмотка. Показали мне несколько таких, там проволока в запеченом куске пластика и ощущение, что все это дело чуть ли не горело  :o..... Тк подъемник был занят посмотреть детально не получилось. Жду когда пригласят теперь.

Оба-на, даже  не обратил внимание :idiot2: (шумов и вибраций посторонних не слышал), теперь уже поздно. поставил компрессор назад и ремень новый.

Отправил еще. Как определишься, если буду нужен, пиши, или отправь СМС на сотовый. я на сайте зависаю не часто.

Вопрос ? можно ли заменить муфту компрессора и соленоид не снимая сам компрессор. Не хочется заправлять заново. Кто делал поделитесь тайной.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.msg377187.html#msg377187

Мою тему закрыли (http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=104514.0), а тут я не нашел как конкретно проверить все датчики и таблетки - не одной конкретной схемы!!!!

Мне сказали что её перемотать можно. Нужен толковый электрик ? или...

А был ли у кого - опыт такого ремонта? и вообще как его - разобрать - нету ли инструкции?

Или же как вообще можно самому все проверить - все цепи датчики (вначале кондей работол с редкими провалами (гнал горячий воздух) вроде как иногда что то не сробатывало, и метал на муфте будто перегретый сейчаз) шума не кокого нету, крутиться или не крутиться тихо..

Под капотом на левом лонжероне почти возле фары есть отстойник, там стоит датчик, тоже снимите фишку и замкните на штекере провода, если муфта заработала, то умер датчик или мало фреона  - спроси у них - это я правильно понял и датчик там находится?

а если я кондеем почти не пользуюсь? нет такой привычки.
только временами включаю его на 5-10 минут для профилактики раз-два в месяц, чтобы ничего там не "заржавело" и смазалось.
Вероятность всех вышеизложенных проблем насколько велика?

Давайте поменяемся компрессорами!!! всеравно он Вам без надобности а для красоты и  мой сойдет....

Засвистело, зашумело, и т.д... Диагноз - замена подшипника муфты кондиционера. Почитал, посмотрел на форуме, вроде все понятно, вот только не понятно как и где найти код этого подшипника что бы не промахнуться. Кто сможет подсказать по коду?

вот тут же было, http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.120.html

подшипник с таким номером я нигде не нашел....

Ура!! Нашел! Nsk 35BD5020T12DDUCG21 -Подшипник кондиционера. Компании NSK Ltd. была основана в 1916 году и первой начала производить в Японии шариковые подшипники. Сегодня в собственности концерна NSK около 50-ти компаний по всему миру, производящих 1,25 млрд. высококачественных подшипников в год. Именно поэтому Toyota, BMW, Nissan, Mazda отдали предпочтение NSK как основному поставщику подшипников, выбирая из многих мировых брэндов .

шимит всегда или только при вкл. кондее?
сегодня тоже был в сервисе приговорили внутренние подшибники компрессора (шумит только когда включается муфта) сказали: "езди пока не крякнет потом контрактный поставиш за 3-5 т.р."

А они снимали испаритель? Из чего сделан вывод о замене ТРВ (терморегулируемый вентиль) возможно там колиброванное отверстие?

Всё началось с разрыва компрессора кондиционера, он на наших машинках спиральный, нагнетательного типа, поменял на б/у и всё бы хорошо если бы промыл систему, а так получилась история с заменой конденсатора (радиатора), заправка кондиционера помогла максимум на месяц, все работало, сейчас включается и сразу идет выключение, через секунд 30 включается и все по кругу. Спец по кондиционерам сегодня подитожил на входе давление 23, на выходе 3, при выключении выравнивание происходит через пол часа попробовали исключить из системы испаритель, все заработало в идеальном варианте, следовательно засорился контур испарителя! Вопрос: 1) на наших кондерах перед испарителем стоит ТРВ (терморегулируемый вентиль) или колиброванное отверстие? 2) возможно ли снятие испарителя без снятия торпеды? 3) Есть ли фильтр на высокой стороне после конденсатора (радиатора)? 4) Возможные последствия при вскрытом сапуне компрессора?

А у меня все четко работало пока не началась жара 36 и выше. Сначала появился небольшой скркжечаший шум в районе компресора, потом перестал холодить вабще, по ходу проскальзывала муфта, а теперь незнаю. При включении клавиши А/С врубаются оба вентилятора на радиаторах. Подозрение на недостаток фриона...что посоветуете, какой алгоритм дальнейших действий. Наверно попутно надо радиатор с наружи почистить и пластинки сот првыпрямлять, а то ктото Керххееером помыл оч близко к радиатору :D

Стоит ТРВ

"торпеду" вснимать не надо, дано снять корпум вентилятора отопителя целиком, для того, что бы его вытащить надо разрезать пластиковую полосу под бардачком (увидишь: там даже намечены места разрезов)

фильтр находится в самом конденсоре (слева по ходу)
(http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/images/grou101b.jpg)

желательно разбирать всю систему и промывать - мелкие фрагменты старого компрессора наверняка разнесло по всей

Спасибо! Вроде все прочистил, уже месяц езжу с кондеем!

Всем добрый день, подскажите каталожный номер на радиатор кондиционера-заказали в экзисте-не подошел.

Саныч, по картинке видно датчик давления слева, он дает даботать кондею в диапазоне от 2 до 3,14 кгс. Правильно ли я понимаю, что это же давление мы должны видеть при измерении на трубке LO? После заправки кондей дает по "низкой" 2,5кгс, мастера говорят, что много, должно упасть до 1-1,5, но холодит до 5 градусов на ходу, на холостых 9-12 градусов. мерял по воздуху из центрального дефлектора. это нормально, или же есть недостаточная производительность?

доброго времени суток. почитал кто-что пишет про неисправность кондиционера. у меня ситуация следующая (возможно про подобную ситуацию кто то уже писал): после стоянки машины более 3-х часов завожу двигатель, включаю кондиционер -все работает, морозит. через некоторое время перестает срабатывать муфта и вместо холодного воздуха дует теплый. оба вентилятора работают. кнопка А\С при нажатии только включает и выключает эти вентиляторы. кто сталкивался с подобным и как решил проблему? да, кондиционер полностью заправлял неделю назад.

Ситуация аналогичная, только у меня вначале муфта начала проскальзывать (в жару 36 гр.при включении А/С шуршание), а теперь на кнопку кондея реагируют оба вентилятора, что делать то??? Из за недостатка или отсутствия фриона в системе (давления) может срабатывать блокировка отключением на компрессоре? И еще, выкручивая пластиковый колпачек на трубках, куда фрион закачивают слышен "пшшииик", что это?

Обе проблемы - "одного поля ягоды": увеличен зазор между прижимной пластиной и шкивом и при сперва нагреве магнитного поля не хватает для удержания пластины, а затем уже не хватает и для включения. Скорее всего надо менять подшипник шкива, шлифовать прижимные поверхности и регулировать зазор, он должен быть 0,5 мм -/+ 0,15.


Травит золотник в заправочном штуцере.

Прочитал тему от начала до конца, в связи с чем делаю заключение по своей проблеме. При относительно невысокой забортной температуре компрессор исправно отрабатывал и кондей морозил (даже зимой вместе с печкой при положении направления обдува на стекло, это я позже перепрограмировал кондей согласно описания в ФАКе) При повышении температуры за бортом (свыше 30гр.) муфта начала включать-отключать компрессор, на ходу было заметно по потере мощьности на двигателе, но вентиляторы работали. Следовательно упало давление в системе (откручивая калпачек ниппеля происходит пшиик) и теперь муфта вообще не подключает компрессор. Если я в ручную прокручу компрессор за муфту и убежусь что он не заклинил, можно смело ехать на перезаправку и все будет хорошо... или всетаки стоит залезть в муфту и порегулировать зазор и что с пшииком делать? Работал то кондей исправно. СанСаныч, что посоветуете, если можно поподробнее. Очень надо!!! Через неделю в отпуск ехать с маленьким ребенком, без "холодильника" труба!!!

когда я заправлял кондей мастер на сервисе обратил внимание на увеличенное время срабатывания муфты. сказал, что возможно это нормально. типа поезди посмотри. если просто заправка не поможет приезжай регулировать зазор в муфте. похоже придется ехать. вдруг поможет.

Покрутил компрессор за муфту.... пол оборота туда пол оборота сюда и все, дальше не проворачивается, на прижимной пластине муфты и шкиве цвета побежалости т.е. "посиневщий" от трения метал. Вот почему двиг очень "резко" реагировал на включение кнопки кондея. Я так понимаю с компрессором всё :-[, "кина не будет", или всетаки "мы еще повоюем"?

Тоже пробовал крутить,идёт с сопротивлением но не очень большим,причём усилие по окружности вращения несколько не равномерное-пол оборота потуже,пол полегче.

Я снова с вами,любители комфорта.я тут писал,как остался без кондея.Купил китайский в сборе.(17200)инфы по нему тут не нашёл и не ответил никто.продавец в хонда-партс уверял что из всей партии возвратов не было и раскупают как пирожки...Вставили во Флайте (прибор оценили на 5 баллов по исполнению)-все работало,только включался с заметным щелчком.Почти не пользовался,а сейчас гоняю на климат-контроле(авто-авто) не выключаючи.и вот сегодня какая фича-холодит прилично,но на светофоре пару раз машинка взбрыкнула холостыми ,поток воздуха уменьшился вдвое-правда холод остался.На стоянке проверил-при включении щелчок-пинок(малозаметный)холод идет,но шумит заметно где то под капотом и вибрации небольшие на холостяке таки есть...списать на +35 и владимирский бензин?или привет от Мао Цзедуна(муфта клинит)?я в панике...

Здраствуйте, а кто подскажет, какой короткий ремень нужен чтобы обойти компрессор?

 позарез нужен ответ на этот вопрос - встала машина в 300 км от дома!! заклинило кондей.
  нахожусь в чужом городе, очень хочется уехать домой - подскажие, какой  нужен ремень, чтообойи кондиционер!

Прочитай, вот тут есть ответ на твой вопрос - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,86322.msg415661.html#msg415661

А на будущее поиск рулит.......

у кого плохо работает кондей проверте радиатор двигателя!
я тут вчера озаботился что в машине относительно прохладно становиться только когда климат выкручен на максимум (<19°C), решил снять фальш-решотку радиатора и проверить.
в итоге в нижней части основного радиатора обнаружился толстый слой "валенка" из всякой дряни (и это при том что радиатору всего год!!) . еле как его вычистил, не снимая радиатора очень не удобно шель между ними всего около 2см.
Помогло! теперь в машине дубак!! чтобы не замерзнуть климат приходиться ставить на 23-24 градуса, ниже становиться откровенно холодно. и компрессор начал срабатывать реже, чем до чистки.  керхер явно не вариант, через радиатор кондея основной не прочистиш, а если керхером ударить по основному то у него сразу позагибает соты, они оочень мягкие

(если кому поможет я чистил старой зубной щеткой примотал её скочем к длинной отвертке, было вполне гуманно столько грязи выташил....)

гаспода у меня при включённом кондее идёт потеря мощьности и лёгкий вой что может быть

мой соболезнования по поводу смерти компрессора  :-[, у меня была такая же история, рассыпался компрессор, заклинил, муфта повыла и тоже умерла... теперь ездию безкондея в поисках компрессора :(. советую не включать его, а то еще и ремень порвеш

Советую немедленно купит ремень более короткий (размер я давал в теме про ремни) поставить его в обход кондея и можно без проблем его снимать, чинить или просто забить и ездить. У меня начало в раоне кондея подстукивать и подвывать - неделю поездил, потом заклинило, такой вой пошел из-под капота и дым столбом, с трудом доехал до гаража, на следующий день поставил короткий ремень и езъжу уже почти год.

дк холодит нормально

Дак может пока не убился на ремонт его сдать? Подшипники поменять. И не покупать потом новый за 20тыр?

щас зима скоро ничего с ним не будет? если не включать, и кстати что за мастера которые делают компресоры?

Не так давно описывал проблему с кондиционером, похоже история не закончилась, видимо плохо промыл систему. Кондер включается и работает, но появился посторонний шум в компрессоре и примерно раз в месяц засоряется проходимость системы, так как продувка системы воздухом помогает ещё ровно на месяц, а через месяц опять пробка в районе испарителя. Сейчас собираюсь всю систему разобрать и промывать все по отдельности и проверить состояние компрессора! Изходя из этого есть вопросы: 1) в компрессор какое масло заливается и сколько? 2) На что обратить внимание в компрессоре? 3) Возможность промывки испарителя и чем лучше? Везде пишут о проблеме компрессора, и его дороговизне, а как насчет испарителя? Цена в районе 15000 и смена после выхода компрессора получается тоже обязательна? 4) Какой размер ремня поставить в обход компрессора ( 7РК1400 - вроде такой рекомендуют)? Заранее всем благодарен, за помощь.

у нас в факе мануал, там по кондею расписано как и что менять. причем, залив масла расписан по калям, и льют не только в компрессор, но и в систему, испаритель.
по компрессору еще есть ветка, посмотри в ней, там есть обсуждения промывки и замены остальных компонент кондея.

Не всё так просто,на Американках другая система и например хладагента надо 500 грамм,а не 650-700 грамм как на европейках.Смотри табличку на конденционер,она слева под капотом над радиатором,там твои данные по обслуживанию системы конденционирования.

Мой опыт замены заклинившего компресора. Почти год ездил с отключеным компресором (одиночная клема внизу радиатора возле компресора), муфта вращалась не тормозя ремень. Компресор был куплен на eBay за 180$+60$за доставку в Киев. Выбирал по наименьшей цене и с доставкой в Украину, но уточнял наличие муфты и втягивающего (бывают варианты без них). Радиатор (передний) покупал по месту 180$ (c eBay дорогая доставка), очистить старый неудалось - компресор во время работы выделяет стружку особенно перед заклиниванием. Работа (не официал) по замене и заправке -350$.

Дополнение. Четыре месяца работы - полет нормальный.

Привет Всем! Вот и у меня засвистел подшипник кондиционера, при включении кнопки А/С звук иногда пропадает совсем, а иногда становится меньше. Прочитав всю тему так и не смог понять какой все-таки подшипник стоит в ролике кондиционера.
Поиск Nsk 35BD5020T12DDUCG21 -Подшипник кондиционера - ничего не выдает.
Подскажите все-таки кто менял подшипник, какой поставить?????

Воспользовался советом форума и чтобы совсем кондишен не угробить обошел его при помощи ремня 6PK 1400, машина стала работать как часы, никакого свиста, но метка натяжителя не встала в нужное положение поэтому ремень надо брть скорее всего 1390.
Кондиционер не снимал, в связи с чем вопрос: Надо ли его чем-то закрывать (шкив), потому как он крутиться не будет и дамаю что его в процессе эксплуатации до замены подшипника забьет грязью.
Кто как делал?????

У меня сгорает предохранитель кондея, что на 20а, кондей включается немного работает, а потом опс.. второй вентилятор останавливается, холодить перестает. Сгорает предохранитель. Подскажите пожалуйста, что можно посмотреть?

Заменил подшипник 5 месяцев назад, заглянул в магазин подшипников, ребята "пробили" по машине 35ВD5020DUM1 NSK Japan (50x35x20) все ЧЁТКО работает без проблем.

Мысль правильная! Закрыть надо по любому! У меня не работал кондей. Выяснил что напряжение к нему идет, система герметична, но не включается. "Мастера" предлагали раскидать пол машины и заменить на новый. За немалые деньги, есссссно. Разобрал сам. Причина -не работало термореле на самом компрессоре (таблетка такая сверху, на корпусе). Замкнул мимо него. Поставил на место, собрал перед, заправил систему...не включается! Долго думали. Хорошо, что помошник увидел едва различимое шевеление муфты. Она не щелкала , как положено! Оказалось, что набилась и насохла грязь в механизм. И банально не давала притягиваться муфте.  Предыдущий хозяин, видимо, тоже обратившись к "спициализтамм" и прикинув расходы, забил и ездил так. В итоге грязь забилась куда не надо. Не огромный кусок, который видно. А небольшим , но очень нехорошим слоем в узких местах. Стал запускать и постукивать аккуратно рукояткой молотка по муфте со стороны колеса левого. Вылетала пыль и все заработало потихоньку. С каждым разом схватывая лучше и лучше, по мере очищения. Так то. Думаю стоит намотать хотя бы пакет плотный, типа мусорного, и надежно все прикрутить, дабы не попало ничего куда не надо.

Восстановил свой кондей путем замены компрессора и радиатора.
Причины разрыва рубашки старого компрессора обсудил с мастером, и согласен с ним - был гидроудар. производительность падала, также мог травить в обратку. наверное это закономерная смерть. оставался вопрос с необходимостью замены TRV - клапана терморегуляции. но, чел попался опытный, погонял кондей на разных режимах ( обороты, набор давления при пуске, удержание при выключении, работа в тяжёлых условиях - жара, пробка - отключали вентилятор)
все работает, чего и остальным желаю. мастер в саратове, если надо, сосватаю)))

А я восстановил свой кондей путем установки новой э/м катушки и муфты от ER5/7(08-11). И все ОК

Доброго времени суток всем. Перерыл весь форум, но не нашел ответа на свой вопрос. Проблема такая, заклинил компрессор кондиционера. Его "имя" HS-110R На разборе не нашел, под заказ долго и дорого. Может можно заменить его на какой нибудь от другой хонды. Слышал что ставили от "стрима" V-2.0 ка-20. только кронштейн нужно тоже стримовский ставить, и эл.муфту родную перекинуть. Подскажите, если кто, что знает. Заранее благодарю. Не сочтите за флуд 

я себе ставил от stepwagon k20a  только трубку переварить пришлось.
компр стоил 3000. радиатор китайский 3000 и сварка 300р.
делал все сам. + заправка 1200

на срв кстати компрессор за 12рублей бу обещали привезти. главное чтоб посадочные места четка попадали.
остальное делается. ну и колечки новые надо покупать. старые хоть и в хор состоянии были, но через них пропускало.

добрый день!проблема такая:при вакумировании системы обнаружилась негермитичность в том месте,где трубки входят в салон,сильное шипение.со стороны бардачка добратся не удалось,придется снимать панель.подобной проблемы на форуме не нашел.кто знает,откуда может сифонить?хелп!

Из испарителя может, точнее из стыка "испаритель-клапан". Добираться к нему придётся всё таки со стороны бардачка. Надо снимать блок ECM, отсоединить всю проводку, снять реле, снять планку на которой крепится бардачок и реле, снимать блок вентилятора отопителя (для этого придётся разрезать пластиковую перемычку закрывающую вышеупомянутую мет. планку, иначе блок вентилятора не вытащить, на ней даже намечены линии разреза), затем открутишь саморезы крышки закрывающей испаритель и... вуаля.

Сегодня кондей тоже озадачил, в первой половине дня охлаждал нормально, к обеду стал включатся выключатся ( 10 мин холодный воздух , 3-5 мин теплый) после обеда вообще перестал включаться, включаю его , сразу включаются вентиляторы а сам кондей нет , проверили давление в системе (думал на аварийное отключение по давлению) все в норме работал кондей без посторонних звуков как обычно , только первое включение иногда бывало с лязгом,может у кого бывало так ? в чем может быть причина.

Помогите форумчане, где причина: Xонда СРВ 2002 г.USA- при включении кнопки А/с загорается зеленая лампочка, но не включается кондей. Предохранитель 20А и реле в блоке предохранителей целы. при подаче напрямую + с аккумулятора на разъем компрессора, он включается. Линия от блока предохранителей до разъема компрессора цела, когда вместо реле ставишь перемычку, кондей тоже включается. Фреон в норме.
 Заранее благодарен!

На компрессоре термопредохранитель-он должен быть с замкнутыми контактами,и со стороны правой фары есть датчик давления,при низком или высоком давлении он не даёт включиться компрессору.И что значит фреон в норме,рампу с манометрами подключали?

Да, подключали манометр , проверили по высокому и низкому давлению ,  как  на компрессоре посмотреть термопредохранитель (разбирать)? и датчик давления самостоятельно возможно проверить, или только на сканере?

Перечитал тему несколько раз и все же не нашел информации по замене подшипника кондиционера, можно ли и как его заменить не снимая компрессор? фотку со съемником видел - это и есть все описание?  Заранее Спасибо.

Привет всем ХОНДОМАНАМ! Проявлялся шаркающий звук в районе ремня и резонанс на холодный двигатель. Промыл и смазал натяжитель ремня,заменив подшипник ролика, заменил помпу и сам ренень-звук не исчез!!! Сегодня менял подшипник шкива кондиционера. Думал будет сложнее. Систему стравливать не надо, двигатель откручивать на подушках-тоже и снимать расширительный бачёк не надо!!! Сняв нижний кожух бампера, без проблем добрался до всех 4-х болтов крепления компрессора, которые открутил, используя  маленькую головку на 12 и кривошип(карданчик) из набора. Затем сместив компрессор, как мне было удобно открутил и демонтировал шкив, используя стандартный съёмник. Далее перепресовал подшипник при помощи тисков. Шаркающий звук пропал, а вот резонанс, при прогреве утром, остался! Причём резонирует, когда двигатель начинает опускать обороты. Кажется, что отдаёт в глушитель. Проверил все защиты и кожухе на выхлопной системе- всё прикручено хорошо. Уже теряюсь, что может быть?

Нет, компрессор по любому снимать. Сам долго-долго корячился, самодельным съемником стаскивал..все было хорошо пока он в раму не уперся...так что сними и в нормальных условиях замени. Трубки заткни сразу, как только отсоединишь, хорошенько, чтоб ничего не попало туда. Я использовал маленькую тряпочку, а сверху пакетом целлофановым и резинкой. Повозиться придется... Внутри стопорное кольцо есть, не забудь. И смазать, наверное, надо то место по которому муфта прижимная скользит. Снимал давно, и была нужда демонтировать полностью, система пустая была абсолютно у меня, так что ничего не потерял. Либо попробуй по совету Андрея76.

подскажите пожалуйста сколько граммов хладогента закачивается в систему машина европейка 2002 год мотор 2 литра хладон 134а

Ответ: от 480 до 530 грамм

спасибо

Господа, спешу по делиться своей позитивной новостью :) наконец то спустя 1,5 года с момента поломки кондиционера , а конкретно компрессора, я восстановил его работу! Полностью ремонт обошёлся в 29 тыс. руб. 15 руб работа (промывка, установка компрессора, радиатора, фильтра) 10 500 компрессор (кытайскый ;D) 3500 радиатор и фильтр. теперь езжу и наслаждаюсь Yo)

Поздравляем! Главное, ценник осилил и доволен остался ;)
Молодец!

только я вот не сильно понимаю как климатом управлять в машине ???

он типа автомат и им не надо управлять. авто-авто поставил, и нужную температуру. но это сказки. постоянно приходится крутить  и направление и скорость. а летом у меня на мин темппература. если 20 поставить - печка приоткрывается и её охлаждают)))

да я тоже выставлял по всяком...если авто и авто поставить..сдувает нафиг ;D я наверное как и все просто приоткрываю печку градусов 22 и нормально вроде бы. единственно это не навредит машине?

если авто-авто и мин - то да, молотить станет на полную. на 20 поставишь он, климат по термометру сравнивает, сначала сильно дует, потом притихнет. это и все отличия от просто кондея)
и уж точно ничего не сломается

хитрая система ;D у отца на мурано и то проще ;D

Не нашел в поиске...
Перестал холодить канди
решил сделать диагностику
как войти в диагностический режим - есть везде...в нете, в книжке..
коды ошибок(их вроде 14 или 16) - не смог найти
хелп

Твой Канди не даст ошибок диагностики. Это просто холодильник, мог фреон уйти, муфта не включаться, реле подвести, датчик давления сдохнуть. Более точно опиши, что происходит, когда включаешь климат. Как ведут себя вентиляторы, подключилась ли муфта или вообще тишина?

Просто сбило с толку найденное в нете описание для хонды 2002г:
Бортовая диагностика
Стандартная система отопления/кондиционирования воздуха
На рассматриваемых в настоящем Руководстве моделях диагностика отказов электрической цепи устройства управления функционированием отопителя/кондиционера воздуха может быть произведена без применения сканерного считывателя.
Включите зажигание и, нажатием кнопки инициации режима замкнутой рециркуляции, добейтесь включения расположенной непосредственно над ней контрольной лампы. Вентилятор отопителя должен быть выключен.
Нажмите на кнопку еще раз (контрольная лампа должна погаснуть) и удерживайте ее утопленной. Повторное включение контрольной лампы свидетельствует об инициации режима самодиагностики. Теперь лампа начнет высвечивать коды выявляемых в системе простейших неисправностей. Один проблеск свидетельствует о нарушении исправности функционирования электромотора управления процессом смешивания воздуха (заклинивание заслонки, неисправность обмоток, либо короткое замыкание). Два проблеска означают отказ электромотора управления выбором режимов. Тремя проблесками обозначаются нарушения, связанные с обрывами или короткими замыканиями в цепи датчика температуры испарителя, либо внутреннюю неисправность собственно сборки датчика.

И в книжке тоже самое написано почти...
А с канди такая ситуация...
С утра заметил, что при включении АС появляется рокот из под капота...
Но холод идет.
Решил больше не включать, а съездить -проверить...
Но по дороге попал в пробку и ливень...запотел до молока...пришлось включить, несмотря на звук..канди работал, но слабее, хотя воздух высушил...
Утром уже тупо не включился...т.е. при нажатии на АС - включается вентилятор кондиционера, подключения компрессора - не слышу, воздух не охлаждается...

По симптомам похоже на уход фреона. Давление упало, компрессор не включается.
найди заправщиков, они должны все значения на всех режимах знать на зубок.

Значения в книжке есть тоже...
Очень смущает рычание перед комой :)
как бы не подшипник или еще что похуже...
от нехватки давления..с чего бы ему рычать
Я поднял капот, когда он еще включался... послушал специально...напомнил звук перемалывание чего-то..хотя, конечно, у страха глаза велики :)

По видимому, компрессор умирает

получается, снимать его нужно

По компрессору есть такие соображения: Пара улиток уплотняется двумя спиралями черного цвета, похоже полимерный материал. Узнал точно: это тефлон.
 Подвижная улитка (спираль) опирается на шарики. По шарикам и катается. А вот обратная сторона как раз через тефлоновую пару трётся о другую улитку.  Так вот имхо, при износе тефлона появляется люфт подвижной улитки , отсюда вой.
На одном сайте есть ремкомплект  спиралей  1http://www.acprof.ru/catalog/auto/5760/

это именно к этому компрессору детали или как пример?

именно к этому. KEIHIN HS-110
Однако замена может помочь только в случае, если не было износа металлических ребер улиток. В этом случае или менять спиральную группу, (тоже есть на том сайте под заказ) или компрессор в сборе.

спасибо, поеду на диагностику

Съездил  :'(
клин компрессора
теперь лотерея - если масло чистое - то просто замена компрессора
если стружка - замена еще радиатора, промывка и т.д.
надпись на своем не видел
но заказывать в Польше собираюсь

KEIHIN
HS-110R
38810-PNB-006

восстановленный или китай
надеюсь, я правильную инфу нашел на форуме..

Да, всё так. Повнимательнее к оценке чистоты масла. Иначе очень быстро новый компр станет старым.

Да, конечно
с утра позвонили - в Польше нет их, или не занимаются...
придется искать альтернативные варианты

Хотелось бы увидеть разобранный компрессор.
Если корпус не раскололся, то возможно восстановление заменой блока спиралей.

Согласен
но если было можно снять и поездить без него, то ведь так не получается...или ремень другой ставить , или обманку http://www.ebay.com/itm/DORMAN-34239-A-C-Clutch-Pulley-/350692688947?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item51a6e9c433&vxp=mtr



кондиционерщик говорит - без компрессора не приезжай, чтобы 100 раз не разбирать и машина не висела.. :)

сам склоняюсь заказать пока такой  http://www.ebay.com/itm/NEW-A-C-COMPRESSOR-AND-CLUTCH-3057AC-/261229752205?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACR-V&hash=item3cd281af8d&vxp=mtr

а спирали где-то тоже нужно брать...есть ли экономический смысл ремонта?

Проще ремень короткий купить-поставить, чем приблуды брать.
Второе:  этот компрессор для первого поколения црв, на наше не подойдёт

не ремонтируй спирали, кроме гемора никакой выгоды.
Вот на второе поколение, сравни выводы.
_http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-AC-COMPRESSOR-DRIER-AND-X-VALVE-10663-E-MODEL-YR-AND-ENG-SIZe/370829829882?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D261%26meid%3D8369309318329318155%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D1%26sd%3D390605420879%26

Почему нет? Есть примеры? Вопрос по ремонту интересен.

точно, я ошибся
а этот не пойму - со сцеплением или без...т.к. такая цена без сцепления(with Clutch) на ебее
а со сцеплением -под две сотки
вот  БЕЗ СЦЕПЛЕНИЯ  http://www.ebay.com/itm/Universal-Air-Conditioning-CO10663AC-New-A-C-Compressor-HS110R-with-Clutch-/271210405037?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f25665cad&vxp=mtr

на фотке с ним, на цены не смотри, там есть и новый китай и оригинал, восстановленный в штатах.
по моей ссылке последний остался)

так как же заказывать?
если на фотке комплект, а в описании - "без сцепления"
и что с ним потом делать, некомплектным?
мой шкив посинел от перегрева, муфта - сгорела...
отдельно покупать все дополнительно?
И еще вопрос, кто прошел уже весь этот адъ:
при замене компрессора - стоит поменять и ремень, ролик?
а то последнее время в дождливую погоду - "поет", так я его из баллончика (кондиционер ремня) пшикну - затихает...
В сухую погоду - все нормально...

я в прошлом апреле сменил все, что на ремне: помпа, ролик, шкив, компрессор, генератор. еще и стартер. ну, радиаторы заодно)))

дтп?  :o

и восколько тебе все это обошлось?

с 6-и утра до полуночи с другом управились. 18 часов с нежностью и лаской. шкив только не смог, на сервисе болт сорвали.
а в деньгах - пока компрессор пришел, осень наступила. за зиму скупил потихоньку гену и стартер, 10 тыр, компрессор 6, радиаторы - 7, помпа и ролик с экзиста.
ну, 25 нагорело, но с августа по апрель - незаметно)

так причина и цель замены осталась нераскрытой :)
неужто "просто так", захотелось...

with Clutch     -  Со сцеплением
Без сцепления  -  Without    Clutch

кондей обсуждаем, он и причина был. компрессор сдох, причем, ему бочину взорвало, лопина вдоль корпуса. гена с горящей лампочкой, так отремонтировали.
да ладно, раз в десять лет можно напрячься)

Всё ж интересно, почему нет резона ремонтировать компрессор? Особенно, если он еще жив, только порыкивает иногда. Мне это напоминает ситуацию с карданом, когда несколько лет назад его приговаривали менять в сборе.

;D ;D ;D
так это понятно
по вашей ссылке не написано "с" или "без"

улитки прецизионные, их только отдельно заказывать. корпус тоже разбивает. сам перебор довольно кропотлив, с при цене у америкосов за 130 баксов...
но, посмотрю на останки своего, мож что зафоткаю.

там фотка со шкивом, значит, катушка есть.
посмотри на фотку оригинала, сразу поймешь чего не хватает

Без шкива идет ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ.
Насколько знаю, все неоригиналы идут со шкивом.

Есть в продаже в Москве. Цена - 6 с копейками.
Если корпус не лопнул, замена спиральной группы по идее должна заменить все движущиеся части
И ещё прибавляем стоимость доставки примерно 90 баксов и ожидание не меньше 1,5 месяцев.

в принципе - понятно
мысль о ремонте такой детали индивидуально нужно отбрасывать.
серию от 20-50шт делать-восстанавливать - наверное выгодно
вобщем затачиваюсь на поиск и покупки 1шт в сборе и целиком :)

Подскажите такой вопрос. Мы будем сами менять компрессор и радиатор. Кольца уплотнительные пойдут на повторную установку? Или надо менять. И если менять то на что? Где их брать, или от чего там можно заменить? На экзисте одно кольцо стоит 250р минимум
 

Подскажите, плз, кто сталкивался...
заказываю компрессор на ебее
америкос настойчиво предлагает КИТ -http://www.ebay.com/itm/UAC-CO10663AC-A-C-Compressor-Kit-HS110R-drier-expansion-submit-vehicle-info/360669455151?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D261%26meid%3D8633309869180556685%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D3%26sd%3D390605420879%26

мотивирует, что разница в цене небольшая(там получается +30$ за кит к компрессору и еще +30$ - дорожает доставка, т.е. на 60уе дороже) - но зато сразу - фильтр-осушитель, ориг. масло, уплотнители, трубки новые зачем-то...
Немного в затруднении
Ваше мнение? Брать КИТ, или все же один компрессор(обходится в Минске - 270$)

Кит с испарителем и трв клапаном поинтереснее будет.
здесь ты переплачиваешь за масло, транспортировку и трубки. Если они целы, гут. Если прогнили, отдельно еще поискать.
осушитель стоит как китайский радиатор, проще сменить радиатор, а то и оба. Все равно их снимать придется.

Если улитки добровольно не заклинили, разрушения катастрофические - с этого экземпляра только шарики в ход пойдут. ну, шкив и муфта (надо кому?) могут быть переставлены.

Вообще интересно, здесь две вещи могут изнашиваться, насколько я понимаю:
это тефлоновая пара спиралей и шариковая опорная плата. Что изнашивается быстрее? Думаю, тефлон, хотя.... :)
И ещё не ясна конструкция эксцентриковой пары...

Эксцентрик простой, подшипник в подшипнике со смещением центра. Увы, его заклинило) не разбирал, похоже, осколки улитки.

Только что закончил установку компрессора с ебея и радиатора с осушителем. Завтра на заправку поеду. P.s. старый компрессор не разваливался и не клинил. Развалилась обойма в корпусе в передней крышке. А в радиаторе побило половино ребрышек для охлаждения. Побило камнями. Система была герметичная. Долго и медленно спускал фрион

китайский?
тоже думаю заказывать...

Передняя крышка есть, можно сколхозить. С геной как, кинь в личку.

Шумел ? Рычал? С чего решил менять компрессор?
Посмотреть бы на обойму, которая развалилась..

Началось с того что пошел скрежет. Думал ушел зазор в муфте, начал шайбы подбирать. Подбирал подбирал. Все равно скрежетало. В итоге оказалось что муфта на корпусе компрессора не сидит, болтается. Ну а когда муфту скинул то все и увидел. подшипник болтается который сидит в компрессоре.

Дим (DTM128), ты ж в Саратове. Как же я заберу у тебя крышку??? Как начну делать старый то выложу фотки. Да компрессор китайский с ебея. Но присылался с америки.

И при этом сальник держал герметичность??? Афигеть...
Ждем подробных фоток с разобранного))

да система год оставалась в герметичном состоянии. ВСЁЁЁ сьездил заправил, езжу как парень. Холодит. Сказали что компрессор хорошее давление дает. EBAY фореве))))) Заправили почему то 625 гр. Хотя слышал что до 530 и не болле. Вообщем 625гр+масло+проверка на герметичность=1500р. Брянск все таки..... :knuppel2:

Да и еще не пойму. У меня после заправки через окошко ничего не видно, а у друга на хонде аж бурлит там все. Что это значит??? У меня плохо заправили или у него проблема?

Вообщем сьездил снова на стенд. Слили 100 грам, получили 530гр. Газ пенится, залили заново 625гр. Все в норме. Вообщем не понятно. Ну сказали что все работает хорошо и не заморачиватся

Решил дозаправить кондиционер, пробег на авто 200000 км из них мои 70000 км за 4 года , я не разу не заправлял. Приехал на сервис  мастер подключил свою аппаратуру и сделал диагностику,  после чего порекомендовал дозаправить систему и промыть радиатор конд. Я дал добро. Он снял решетку радиатора и  не снимая сам радиатор облил его активной пеной потом все аккуратненько смыл. Потом дозаправил систему, подиагностировал еще сказал, все ок, взяв с меня 1500р. После дозаправки я проехал 250 км и мой компрессор конд. «крякнул».  затрещал  и начал приклинивать.   Вот такая история, не знаю совпадение этот или следствие дозаправки.
 Вопрос- кто- нибудь  заказывал  с алиэкспресса  вот от сюда ,http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=HS110R+&catId=0&manual=y  . какие мысли?

С чего решил? Не хододил? Шумел?

Показалось, что не так эфективно стал работать, а может и правду показалось :idiot2: :)

Чего-то у меня тоже было желание дозаправить кондюк, теперь как-то поубавилось :)

Какая температура должна быть на выходе из сопёл? Ну или какая разница с температурой воздуха? у полностью исправного и заправленного кондиционера?

http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3v.htm#156395
Или вот, по-русски :)
-http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/2/R00/HTML/00/S9A2E00G10100000000FERT00.HTML

Браво! Аплодисменты в студию!

В качестве предисловия: вот тут я наглядно http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,140849.msg710022.html#msg710022 пытался доказать, что радиаторы вместе мыть нельзя   

Что получилось: при недостаточной эффективности охлаждения конденсора (радиатора кондиционера который перед основным) давление в системе сильно поднимается. Мастер облив радиаторы активной пеной смыл всю каку с первого радиатора на второй, укутав последний ещё сильнее. Воздушный поток проходит через оба радиатора! А тут на втором шуба. Итог первый - радиаторы помыли а охлаждение лучше не стало (если не хуже).  Далее мастер делает дозаправку.  Зачем?  :o Он должен был по манометрам видеть, что давление и так велико. Но он делает дозаправку и давление становится ещё больше! Компрессор не выдержав такого давления ломает сам себя. Случай для второго поколения довольно типичный, а тут ещё и мастер помог...

Как мне сказали мастера, что бурлит и т.п., значит не охлаждается в радиаторе, а когда система работает правильно, то хладоген и не видно практически.

В  той трубке, где окошко, дожен проходить жидкий фреон. Жидким он становится в радиаторе (конденсоре). В него он поступает в газообразном состоянии из компрессора (представим схему самогонного аппарата) Горячий сжатый газ высокого давления из компрессора идет в радиатор (конденсор) и там охлаждается и конденсируется, превращаясь в жидкость. Жидкость по трубке (чуть теплая) идет в испаритель, который в салоне в блоке отопителя, там через клапан ТРВ (регулирующий) впрыскивается через тонкий капилляр в полость испарителя, и там переходит в газообразную фазу, отбирая при этом много тепла у испарителя (как в морозилке холодильника). Пройдя через испаритель, по холодной трубке большого диаметра , холодный газ низкого давления возвращается в компрессор.
Перед первым включением смотрим в окошко. Затем помощник включает кондей. Через пару секунд мы должны увидеть в окошке жидкость. Она должна быстро заполнить полость окна. После выключения кондея (на перерыв между циклами) жидкость может и не уйти. Если постоянно пенит, это говорит о малом кол-ве фреона в системе.

Ой беда , беда :'(

 Климат работает около 5 минут в день , при первом пуске. После компрессор не включается . Лампочка АС не мигает , давления фриона в норме. Хотя я его не знаю , может и не норма . Тут прочитал что должно быть вот так

В напорной магистрал,при работающем компрессоре давление колеблется от 7 до 15 атм.,в обратной магистрали оно не превышает 1-2 атм.При выключении кондиционера,давление в обоих магистралях уравнивается и составляет примерно 5 атм.

Значит ещё раз заеду проверю.
Насколько я понял что в окошке не должно быть пены.  И ещё вычитал что может муфта не притягивать. Может у кого была похожая ситуация ? 

что значит не мигает? Горит или не горит? Если горит и не холодит, значит компрессор не работает, отключен. Муфта срабатывает? Термопредохранитель на компрессоре исправен? Компрессор не перегревается?

АС кнопка горит . Муфта срабатывает , но буквально раз пять и после долгой стоянки, потом отключается. Но в смотровом окошке фрион пениться . Думаю начну с повторной заправки , выкачаю старый фрион и закачаю по новой. Потом отпишу что да как. 

приехал с ебея, наконец-то мой компрессор из штатов...
пишут, что собран там из китайской комплектации...хз
поеду на почту после обеда, там видно будет...
Теперь еще куча всяких процедур предстоит...

Фото-отчет не забудь ! ;)

ну как с почты притарабаню - сфотаю
а на сервисе - разрешат фотать или нет - бут видно

Если фреон в норме, то скорее всего срабатывает реле перегрева компрессора, которое находится на самом компрессоре. А почему перегревается компрессор - это вопрос. Может износ самого компрессора, может неисправность этого реле, может между радиаторами мыть надо. Нужна правильная диагностика у правильных спецов.

Перезаправил фрион. Без изминений. Сегодня уже больше не включаеться даже утром. Заправили 550 грамм.Это нормальное количество?

нормальное

Так если тебе фреон заправляли - компрессор включался, давление давило? Если компрессор не включается - его заправлять не стали бы, если сервисмены нормальные.

Ремонт охлаждения я решил начать с перезаправки системы. Мне показалось это самым лёгким действием :) . Выкачали 450 грамм , закачали 550. Цена вопроса 10$.

Подскажите , я могу как то прозвонить термо реле на компрессоре без его снятия ? У кого либо получалось получить ошибку через тестирования сканером ?

Не поленись воспользоваться поиском. Всё уже описывалось в темах про кондиционеры. Сканером ничего не прочитаешь, нет такой возможности у производителя. Можно протестировать только блок управления климат-контроля. У тебя не тот случай.
У тебя очень возможно обрывается катушка муфты сцепления компрессора. С прогревом обрыв. Остыла - контакт в обмотке восстановился. На горячую, когда уже не срабатывает, прозвонить на отключенной фишке цепь муфты. Если не звонится, то 2 варианта - либо термуха на компрессоре, либо катушка в обрыве. Всё.

Начало балета
http://www.ebay.com/itm/Universal-Air-Conditioning-CO10663AC-New-A-C-Compressor-HS110R-with-Clutch-/390619013118?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5af2b51ffe&vxp=mtr

оплата(270$) и три недели ожидания, две таможни - московская и минская, но пошлину нигде не попросили
доставка на дом

Как уже ответили, сканером ни кондиционер ни климат-контроль у нас не тестируются. Есть только внутренний контроль блока климата, но и он ничего не даст.
На компрессоре есть термореле, оно включено последовательно с обмоткой электромагнита муфты. Подлезть к нему непосредственно не снимая компрессора очень сложно, но его можно прозвонить  вместе обмоткой и не париться. Но поверь моему опыту, ни термореле ни обмотка не были ещё причиной "то включается, то не включается". Они как правило если вышли из строя, то там обрыв и всё.
Если они прозваниваются (разъём компрессора перед компрессором на кожухе вентилятора закреплён), то скорее всего проблема в увеличенном зазоре между пластиной и шкивом компрессора. У третьего поколения - это массовая проблема: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html. у второго бывает редко но бывает.

SанSаныч спасибо за пояснения , ушёл в глубокое чтения матерьяла.   O0

Так с этого обычно и начинают!

Извини , в темах третийго поколения не бываю.

Собираюсь снимать компрессор ,вот думаю сразу заменить подшипник.  Вычитал в темах третего поколения , что отдельно подшипник не продаются но ест аналог.  А как с этим подшипником в во втором кузове ? Можно его купить есть у него номер ?

И ещё вопросик для тех кто знает расположения компрессора на дизельной двойке , если я сниму колесу , я смогу добраться до муфты так как на картинке ?

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=1104.0;attach=114834;image)

Ну вот пробовал снимать верхнию часть втягивающиго механизма. Хотелось попробовать удалить шайбу , и за которой может не включаться муфта.
После снятия колеса и пластика , лицезреем  компрессор.

(https://lh3.googleusercontent.com/-PFc5cZdClw0/UgkCucA-aiI/AAAAAAAAAgE/P0ctHjahQ6g/w958-h539-no/DSC_0182.jpg)

Откручиваем центральный болт. Снимаем муфту. Насторожила ржавчина.  К сожалению той самой шайбы которою надо снять я там не обнаружил :( Есть три маленькие шайбы , они находятся на прижимном болте.  Пробовал менять их размеры , оставлять только две , результата нет. Начинает прижимать но чисто механически с пробуксовкой.

(https://lh4.googleusercontent.com/-F-aeqO6N_ac/UgkCub5LjGI/AAAAAAAAAgA/_I-noPiEPjA/w305-h542-no/DSC_0184.jpg)

Ещё мне показалось что это не мой родной компрессор. Сейчас думаю поставить б.у компрессор .
Подскажите , если кто может определить по виду , он похож на бензиновую версию ? Или мне только от дизеля искать ? 

Если не срабатывает муфта, зачем менять компрессор?

Потому что б.у муфту отдельно не купить. На новую пока не знаю цены. Компрессор можно взять от 05 , 06 года б.у  примерно за 200$ . Думаю можно и дешевле если понимать какой мне нужен , так как дизельный мотор ставился и на Акорда и на Цивика.   

не спеши. нужно убедиться, что муфта. Сан-Саныч говорил ранее о практике по муфтам. Что плавающих дефектов у них не было. если сгорела, то сгорела. По мне лично, нужно все же добраться до фишки подключения, и отсеять термопредохранитель или муфту. Может фишка окисленная, мало ли.

Я пытался до неё добраться , но руки не пролезают. :( У Хонтика был удар в правую сторону и очень не слабый. Когда снимал генератор , на нём были вмятины. Так вот я думаю что это не мой компрессор , так как фишка чёрт знает где и ещё она перекручена изолентой . Может и контакт , но всё таки на холодную редко он запускается. Сам компрессор сильно ржавый , возможно долго валялся на свалке. Если цена отдельно муфты будет больше , а процедуру по замене через полный разбор системы , то скорея всего я поставлю б.у компрессор от 05 или 06 года. Судя по теме у многих замена компрессора настигает когда машинка 02 , 03 года. Если это не мой родной , боюсь  ему мало осталось. Но сначало я всё таки попробую достать фишку. 

В теории пишут, что в кондиционере есть датчик давления фреона в системе: именно он не позволяет включить кондей зимой и его же при свербольшом давлении фреона, а так же при его отсутствии. На функциональной схеме он есть.
А где он находится в железе и на электрической схеме?

на трубке и находится, под правой фарой. долезть трудно, лучше звонить на другом конце

A/C Pressure Switch

Да беда с ним , работать отказывается. Пока ползал вокруг него чтоб достать до фишки вроде как увидель номер написанный каректором , значит точно с разборки. Жалко что владельцы дизеля не могут сказать такой у них стоит компрессор как на моих фото :( 

Вот примерные цены в Латвии
Насос   38810RMAG01 = 890 $
Муфта   38900RBDE11 = 500 $
Статор   38924RMAG01 = 220 $

Кто такой статор даже не знаю , но говорят если менять муфту , то и его надо менять ,а то выйдет из строя.
Как я раньше писал на разборке они от 150 - 200$   05 - 06 год , есть от Акорда и Цивика все дизельные , вроде как движки у нас одинаковые , но я не уверен.
Сделаю ещё одну попытку достать фишку . А так вообще жду похолодание , буду искать по разборках компрессор.   

Посмотри вот это   1http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-CRV-2-2TD-CDTi-2007-NEW-ORIGINAL-AIR-CONDITIONING-COMPRESSOR-38810R06G01-/300921148718?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item46104c552e
а с разборок это кот в мешке, к тому же вещь ходовая, дефицит

Спасибо , будем присматривать.  O0

Вот такую хрень мне сделали на сервисе год назад. Компрессор подключил на 5 минут все засвистело и поэтому пришлось поставить короткий ремень. На днях снял компрессор. Результат развалившийся подшипник. Кто нибудь сталкивался с таким. Как теперь снять остатки с вала и шкива. На шкиве, такое ощущение, что подшипник зачем-то завальцевали зубилом.

Судя по этому рисунку, после снятия прижимной пластины, есть стопорное кольцо, у себя его не увидел, должно быть? Подскажите кто разбирал.

Доброго времени суток!
Судя по всему у меня тоже накрылся компрессор. При длительной поездке после 1000км чтото загудело сидящее на ремне. Проехал еще 2000км до ближайшего цивилизованного центра поменяли подшипники в гуре и генераторе шум остался, мотористы сказали дело в компессоре-слушали докторским ухоскопом(хз как он называется). Вернулся проехав еще более 2000км. Гудит теперь очень сильно на оборотах более 2500-3000, но ремень не порвался. Кондей не использовал, фреона в нем не было, проверили на сто-сказали компрессор не рабочий по моему не дает давление, присоединяли какуюто штуку к трубкам. Прочитал тему, понял что полюбому надо брать новый компрессор с ебея или алиекспресса. Вопрос -надо ли еще чтото брать? Видел наборы с фильтром-осушителем, резинками. По форуму вычитал что теоретически могла попасть железная пыль в радиатор и фильтр-осушитель(чревато быстрой поломкой нового компресора), радиатор нормальный, может его промыть можно самому как и фильтр? С другой стороны хладагента не было как чтото могло попасть в радиатор? Ну масло еще как понял надо взять или чтоб залили как поставлю новый компрессор..
 Ковырять буду скорей всего сам. Мануал на английском скачал, изучаю

Если гудит при выключенном компрессоре, то это может быть только подшипник шкива, т.к. сам компрессор в это время не крутится. Попробуй покрутить вал компрессора за прижимную пластину, если крутится без заеданий, то компрессор скорее всего живой.

Ок, спасибо за оперативный ответ и полезную информацию. Не смогу воспользваться сразу-вернусь только через 2-3 недели в город. Разбирать полюбому буду. По результату отпишусь.
Смутило то что с закачанным газом-при проверке компрессора нужных давлений компрессор не давал -показывали мне показания каких-то манометров при включении кондиционера и горении зеленой лампочки A/C. А у читывая низкую ремонтопригодность компрессора сразу стал думать о его замене.

В Москве ремонтируют компрессор. Если он еще полуживой и не заклинивший, могут отремонтить.  Мой сейчас у них на ремонте. Доставка к ним через EMS. Контора  "Автоматика".  Родной отчинить лучше, чем китайский новый.
ИМХО, конечно.
Если делать все по мануалу,аккуратно и вдумчиво, можно и самому сделать. Нужно выяснить, почему нет фреона в системе,где утечка. Это первым делом.

 Пока еще не добрался до своего компрессора, но уже начинаю смотреть варианты на ебее. Машину взял фреона уже не было скорей всего чтото вышло из строя давно и сейча  неизвестно почему. Почитал как работает и как устроена система кондиционирования в разделе CRV первого поколения и понял, что если куплю один компрессор то он возможно быстро выйдет из строя либо изза засоренного конденсатора (мыть который смысла нет так как трубки многоканальные в нем, из-за засора будет высокое давление вроде) либо из-за неработающего теплорасширительного клапана (может убить компрессор потоками неиспарившегося хладагента) . Чинить сам компрессор тоже судя по всему мало кому удалось, отдельные детали стоят как весь компрессор на ебее. А у меня при тестировании с накачкой газа показало что давление не дает компрессор. Хотелось бы восстановить кондей потому присматриваюсь к ремонтным наборам, в связи с чем вопрос -  отличается ли конденсатор на праворульных и леворульных вариантах?
 Не нашел про это ничего, в 1 поколении например испарители написано точно отличаются. ЕПЦдата для моего кузова дает один вариант конденсатора значит вроде как должен быть одинаковый, но хз.
 На присмотре 2 варианта ремкомплектов - в одном есть конденсатор сразу с новым осушителем, расширительным клапаном и самим компрессором, резинками. По моему идеальный вариант по цене и комплектации, единственное чего нет так это испарителя. Если заказать этот набор то в случае разных конденсаторов для право-леворульных моделей он будет лишним с него только осушитель переставить можно будет. Если в наборе идет конденсатор который мне не подходит то тогда можно взять другой набор там компрессор, осушитель, резинки и масло. Он и подешевле, но если чтото не так с теплорасширительным клапаном то надо брать отдельно.
 Конечно понимаю что правильно нужно сначала потестировать, снять, разобрать посмотреть, временно пустить ремень в обход, а потом чтото заказывать. но нехотелось бы терять время в город попаду недели через 2 а там будет время примерно 3 недели чтобы занятся машиной потом опять уезжать на месяц, а ближе к осени возможно опять придется ехать далеко в казахстан, а там без кондея летом очень тяжело. Есть возможность и средства заказать этот ремкомплект и желание ковыряться и будет время на это.
 Хотелось бы узнать и общее мнение соратников о этих наборах и о том что я наверно рано о них думаю :-)
вариант с конденсатором _http://www.ebay.com/itm/Compressor-Kit-w-Condenser-Expansion-Valve-O-Rings-Honda-CR-V-2002-2006-NEW-/171130554805?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27d82d09b5&vxp=mtr
вариант без конденсатора и клапана _http://www.ebay.com/itm/NEW-2002-03-04-05-06-HONDA-CRV-2-4L-NEW-AC-COMPRESSOR-NEW-KIT-/111111966226?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19deca0e12&vxp=mtr

опыт показывает, что умирает компрессор и конденсатор. могут гнить трубки, в ряде китов есть и верхний/нижний трубопроводы.
испаритель - может зарасти  до того, что не промыть, но при смятии промыть не проблема. TRW клапан мрет редко.
фильтр все равно менять, поэтому покупаем компрессор и конденсатор. продуть систему от стружки предлагали сжиженным газом, считаю этот вариант лучшим.
масло покупать не надо, при заправке фреоном его должны добавить.
вот и делай вывод, имеет ли кит брать - это новый кондей.

Ок спасибо за инфу. Скорей всего так и сделаю - мне надо чтобы работало, а судя по отзывам простая замена компресора зачастую ничего не дает кроме скорой его гибели. Осталось понять кнденсатор для второго для разнорулек одного типа?

найди второй кузов с рулем, попроси открыть, сравнить. я могу свой старый оригинал зафоткать и выложить

я тоже приобрел авто, фреона не было. боялся за компрессор, проверили, оказался пробитым радиатор. сняли радиатор, заглушили аргоном один канал, заправили фреон, все работает. пронесло.

Брал американку с неработающим кондеем. Постоял в пробках летом, надоело жариться, хочу мерзнуть.:)
Взял новый компрессор, оригинал. Менял сам, там ничего сложного. Радиатор (конденсатор) пришлось тоже поменять, т.к. на осушителе порвалась сетка фильтра, да и болты пообломал, когда откручивал, прикипели намертво.
Промывал обратным ходом нефрасом. Собрал. Залили масла 140 грамм и фреона 750, как на шильдике написано.
Все работает, но мала производительность, холодит слабовато. Неделю поездил, давление фреона упало.
Поехал, дозаправили. Сразу стал холодить лучше, но стало срабатывать реле давления и отключать муфту. Стравили чуть.
Решили проверить. На оборотах двигателя больше 3000 сработал предохранительный клапан и выбил фреон.
Похоже, забита линия нагнетания или ТРВ или неисправно ТРВ. Заказ 3000 рублей и ждать месяц. Реально ли попробовать его промыть?

Откуда инфа, что фреона там 750??
По мануалу там 500гр. (480-520гр). Про промывку нефрасом  ничего не скажу, но я так не делал бы. Теперь и не знаешь, куда копать. А ТРВ конечно может быть виноват, при условии, что испаритель в печке не зарос землей и грибами, и не засоренный изнутри. Реальней всего начать с проверки испарителя на грязь снаружи. И утечку искать надо. Проверить трубки алюминиевые под капотом в тех местах, где они проходят через обрезиненные хомуты крепежные.
И, надеюсь, при замене компрессора и радиатора заменили уплотнительные резиновые колечки в штуцерах на новые (оригинальные или качественные неориг)?
В компрессоре есть перепускной клапан, он должен стабилизировать давление в нагнетаемой ветке системы.

Чтож это за вандалы заправщики, что без меры и нужды налили жидкости, которая по определению не сжимаема и порвет все и вся...
Холодить слабо мог и из-за забитого пылью испарителя.
ТРВ пропускает и ладно, его роль предотвратить наледь.
Продуй в обратку сжиженным газом, нефраз и масло вычистишь. И под давлением можно оставить, если есть течеуловитель у знакомых газовиков. В салоне может одорантом и так потянуть, почувствуешь, главное не курить и акум отключить. Иногда у трубок прогнивает варка тройников, мы такой заварить три раза пытались и сдались, трубу на разборе нашли.
А так, ломаться там особо нечему)))

Блин, точно, не знаю где они там 750 увидели, сечас глянул - 530.

Налили по шильдику. Испаритель проверял, чистый. Фильтра салона тоже. А вот ТРВ похоже и не пропускает, слишком большой перепад на нагнетании и всасе. Потому и клапан сработал. Снять его и почистить, но боюсь, прокладки повредить и остаться на месяц в жаре. Раз силикагель из осушителя ушел, наверняка мог подзабить нагнетание.

Сейчас снял шильдик - точно перезаправка. Поеду разбираться. Спасибо!

на грязном испарителе быстро упадет температура, поток воздуха его не успевает согревать.
клапан прикрывается для предотвращения наледи. давление на входе растет. игла почти закрыла дыру.
до снятия клапана промой испаритель. после проверь поведение.
а прокладки китами продаются, я китайский набор покупал, держат колечки. до клапана не доходил, сказали, что дует, и ладно. если бы открылся - вот тогда беда

После замены компрессора и заправки у офицалов , он всё таки запустился. С начало пробовал в гаражах , заправили всё по табличке , эффекта нет. Офицалы сказали что подкрутили сцепления муфты , что подкрутили не понял , но заработал и я успокойся. Но вот тут жара и я замечаю что он как то странно себя ведёт. Ставишь на самый холодный , но холодный не дует , пока резко не сделать перевод температуры на самый горячий и потом резко на холодный , вот тогда начинается снег . Но в прошлом году я помню что работал климат , тоесть в жару я заезжаю в длинный туннель и скорость вентилятора уменьшается , как выезжаю на   солнце увеличивает обороты. А теперь только снег и без регулировки , можно поставить почти на последние деления красной зоны но всё равно будет холод. Что с ним ?   

приводы заслонок клинят, можно только с размаху захлопнуть форточки. да и забор воздуха у нас не с наружи, а из-под капота. а там и так пекло.

А малой кровью до них можно добраться ?

Пытался сегодня на своей найти дренажную трубку для отвода конденсата. Фигвам. Нету. Вместо нее под бардачком прикреплен поддон с памперсом, в которую ведут 2 небольшие трубки. Это на американках такой рассадник грибов?
Про испаритель вообще молчу, там полсалона разобрать надо. Вот это ужас.

Там вода литрами образуется, никакой памперс не выдержит. Значит кто-то "усовершенствовал" конструкцию. Трубка внизу выходит под машиной примерно посередине около задней рамки переднего подрамника.

Согласен, удивился дико. Но не капает конденсат, что настораживает. Ямы нет, посмотреть как следует не получилось. И еще вопрос - при работе кондея оба вентилятора крутятся? А то у меня только вентилятор кондея, а движковый стоит.

Оба. Писано уже многажды >:(

Спросил потому, что от температуры антифриза вентилятор работает исправно, а от кондея стоит. А по схеме они показаны параллельно включенными. Как так?

Всем привет!
Извините что не совсем по теме.  Помогите советом.
При включении кондея холостые обороты не прибавляются, 700 об\мин .
По кузову идет дрожь   :D и чувствуется как мотору тяжко его крутить  :-\ .
Должны ли обороты прибавляться?

У меня при включении кондея слегка колеблется стрелка тахометра (вверх-вниз), но незначительно (буквально на толщину спички). Дрожь добавляется, но по-моему это больше из-за дохнущего левого вентилятора) Но чтоб прям значимо обороты прыгали туда-сюда - такого нет.

Как это нет, читаем мануал. На ХХ - 650-700, при кондее - 700-750.
Зависит от работы на ХХ, чистота клапана, а также отрегулированных клапанов, инжекторов, свечей.

Заслонку мыл не так давно по причине падения оборотов до почти заглох. Потом холостые с компьютером выставлял 650-700 (недуг ушел).
Обороты при включении кондея проседают на 50 и обратно на 700.
Клапана как купил не проверял. Завтра отрегулирую .
Про чистоту клапана подробней пожалуйста , где стоит и чем чистить?

А у тебя кондей-то работает? Если все в норме - езди и не загоняйся. У меня при включении так же маленько проседают обороты и тут же возвращаются в норму. Считаю это абсолютно нормальным явлением.

что-то не соображу как пустить ремень в обход компрессора кондиционера. ремень как я понял надо брать 6РК1390 но если по схеме смотреть то получается без компрессора он сам о себя будет тереться... в чем фишка?

Вот в этом:   8)

Спасиба  :D .Ступил я, почемуто решил что левый нижний ролик-компрессорный

 O0

Ребят, подскажите. Кондей на мой взгляд плохо холодит, валенка между радиаторами нет (мыл недавно) фильтр салона новый, испаритель пытался почистить пенным очистителем, ничего криминального не вытекло, чистая жижа вытекла. Надо дозаправлять?

 Засунь термометр в центральное сопло панели, холод на макс, включить рециркуляцию, машину в тенек, двери открыть, подачу водуха в центральные сопла.  При этом температура воздуха из сопла по термометру не выше +6 градусов.
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3v.htm#170271

спасибо попробую так сделать, а если выше будет? дозаправить надо тогда? его уже лет 5 не заправляли...

Тогда к заправщикам-холодильщикам, пусть проверят давление в системе, номиналы и допуски указаны в графике в ссылке. при первом включении компрессора в смотровом окошке  в трубке высокого давления под капотом жидкость появляется?

пузырьки есть , не много. трубки под капотом трогаю одна теплая вторая холодная 

 Я не про пузырьки а про жидкость. После первого включения жидкость пропадает или остается?

не смотрел, просто в силу того, что у меня американка, у меня всегда стоит на положении лобовое - ноги, и он включается автоматом.

Нужен помощник, который нажмет кнопку климата.

попроси кондейщиков подольше погонять, чтоб горячий воздух от двигла на испаритель пошел. скорее всего выявится недостаточная производительность компрессора на ХХ, высокое давление начнет падать на 30 градусной жаре. но при подгазовке до 2000 оборотов оно восстановится.
такое поведение вполне приемлемо, компрессоры с улитками с большими поверхностями соприкасания, но это позволяет шкив меньше сделать. поршневые требуют большего усилия и их шкивы поболее наших.
именно по этой причине в жару на ХХ в наших авто можно забыть про прохладу. но, и в 42 за бортом в салоне 26 вполне прохладно ощущаются)))

Вот и хорошо. Если интенсивность охлаждения устраивает, то зачем высасывать проблему, там где её нет?

А вот за тёплой трубкой советую всем посматривать: если во время работы кондиционера будет горячей так, что рукой не удержать, то надо проверять вентиляторы радиаторов, ну и скорее всего мыть радиаторы. Перегрев вызывает чрезмерное повышение давления в системе, а это чревато поломкой компрессора.

Сан Саныч, в том то и дело, что интенсивность охлаждения не устраивает :( А что вы имели ввиду под: "смотреть вентиляторы" ? оба они крутятся, радиаторы мыл сам на мойке керхером изнутри (не большим давлением, чтобы соты не погнуть). Между ними чисто... Повторюсь, может таки его по новому заправить?

Блин, вот тратишь свое время, пишешь подсказки человеку, а всё впустую....... >:(
Может, не может...
Где результаты замеров?

сейчас у меня машина на приколе стоит, оборвало тросик акпп к селектору, поэтому замерить пока не могу.

тогда ждём

кстати может подскажите на форуме тему где обсуждалась замена этого троса? вчера целый день убил, и поиском искал по разному- искал, что то конечно познал для себя но тем не менее...

http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_2t.htm#194077

вот спасибо от души O0

добрый вечер!!!! ребятки поделитесь кто нибудь электро схемой климат контроля :) :) :)

http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3v.htm#155229

Ремень значит снял http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10610.msg778489.html#msg778489
Покрутил гур -нормально с учетом того что внутри жидкость и новый подшипник, генератор и поджимной ролик тоже крутятся не люфтят не гремят. Муфта кондея крутится свободно и легко но есть какойто звук иногда негромкий. Честно говоря хз может при натяжении ремня начинает сильно выть. Но больше всего насторожил шкив от двигателя, он как я понимаю крутиться не должен без ремня -стоит мертво и стоит както очень близко к движку, грязь всю счистил ощущение что прижат к железу на двигателе, вставил отвертку в щель и пошатал -немного шатается но не так чтобы свободно. Завтра буду ставить ремень в обход кондея, купил ремень 7 ручьев 1395мм, забыл название фирмы. Если будет гудеть то значит чтото со шкивом и приводом от движка? Насколько серьезно может быть все там?

А помпа как? Она тоже может выть.

помпа не воет, она так гремит, что не ошибешься. есть тематические ветки по всему, что на обводном ремне, не надо тут все это вываливать.
шкив коленвала на демпфере, это тоже обжевано в ветке про течь сальника коленвала

ремень поставил, теперь машина не шумит. видно внутри рассыпалось в подшипнике чтото в муфте компрессора, крутится легко но есть какието звуки иногда если рукой крутишь ее. натяжитель кажет стрелкой на нижний допустимый предел- на внешней границе малого квадратика чуть внутри. пока так поезжу пока не решится вопрос с компрессором, а там думаю истартер перебрать, щетки с алиекспресс заказал естьдля запчастей бу стартер с аккорда (зимой на холодную иногда стартер дает какието звуки при запуске), генератор посмотрю и прочее с того района.но это как гараж отремонтирую и проводку сделаю со светом
натяжитель оттягивал по инструкции своим самодельным мегаключом если яма как у меня не оборудована (очень глубокая не на что вставать) то сказать что это гиморно  будет очень скромно. я наехал на доски 4см толщиной и лазил там снизу, песок всякий в глаза летит,хвататься неудобно и ремень одевать. как делать это сверху не сообразил потом еще раз фак прочитаю может дойдет, но однозначно свеху на порядок легче будет. Ремень поставил такой:
(http://f5.s.qip.ru/sGa1llHW.jpg)
взял в магазе  так как ждать не хотел с ексиста потому и дорого 800р, по этой же цене был и 6-ручьевой 1390 но продаван сказал типа 7й ручей не просто так добавлен а типа там нагрузку он поболее держит и я повелся. имха надо брать 1390 и меньше на 0.5-1 см.
 За направляющие пендели всем спасибо, реально помогает :-)

подскажите люди добрые: пришло лето, решил подзаправить кондей, хотя было не очень жарко (включался он не часто) заправили сказали все ок, через несколько дней появились странные звуки из под капота, а именно при включении муфты начинает колотится натяжитель. (без включения муфты он по метке стоит как и на заглушенном двигателе), натяжитель помирает или компрессор начинает подклинивать?

Звуки посторонние есть?

нормальное явление, проблема натяжителя. он не может плавно гулять. можно разработать ключами, ослабляя как при снятии.
можно снять, промыть от пыли и пролить смазкой-спреем. я свой WD40 с литолом пролил, помогло.

спасибо что откликнулись, натяжитель обязательно прочищу помою, смажу; оказалось дело было в давлении; когда заправляли было не очень жарко, давление особо не возрастало, когда стало жарко давление возрасло многократно, забитый радиатор не смог его принять - как мне обьяснили в сервисе по кондиционерам; стравили немного давление в системе, ополоснули радиатор.... буду снимать мыть по человечьи

Надёжней всего стравить давление полностью, свакуумировать (компрессором у заправщиков) и потом заправить по электронным весам 500 грамм фреона (-15+20гр) Это не будет зависеть от температуры и абсолютно надежно.

Перестал работать кондиционер. Прочитал кучу информации решил полезть сам.проверил релешки и предохранители все целое,полез к помпе. Муфта не включалась. Да забул сказать до этого заехал к знакомым они проверили давление в системе сказали норма',дело в электрике.где то прочитал чтобы подлезать к помпе достаточно повернуть правое колесо иможно подлезать к контактам на компрессоре, не получилось. Сняли колесо защиту все равно подлезать не смогли. Тогда решили снять правый вентилятор.и подобрались отсоединили контакты проверили по отдельности тестером все целое и муфта и термо датчик оказался плохой контакт на соединение плюса муфты поджал плоскогубцами и все ок. Раз уж полезли проверил зазор муфты оказалось 0.7 сточил шайбу довел зазор до 0.5 и все кондишен заработал. Всем спасибо за ваш форум.

Молодец - всё правильно сделал.

Здравствуйте. Подскажите не разбирающемуся. Год назад купил авто, кондиционер работал исправно все лето. В зиму нужды в нем не было, как и не было теплого бокса, в котором нужно было проводить профилактические запуски. В первые жаркие деньки наступившего лета, предвкушая поток холодного воздуха, жму кнопочку A/C, но не тут то было! Воздух как шел горячий, так таким и остался. О том, что должно быть холодно сигнализировала только зеленая лампочка на кнопке А/С. Огорчился конечно, но делать нечего, ездил месяц с открытыми окнами. Но вот на днях совсем прижала высокая температура, и я поехал к заправщикам в фирму. Там мне все культурно выкачали-закачали через весы и по граммам с добавлением масла, но сказали, что компрессору жить не долго осталось, т.к. он на холостых оборотах ну ни как не хочет холодить. Отдал я за это удовольствие 1500 рубликов и уехал. И сразу заметил - в пробках на холостых дует горячий "сырой" воздух, как только обороты выше 1500 - все нормально, холодит, как на северном полюсе! Ехал домой по трассе - замерз. Климат вроде тоже работает. Так вот собственно и вопрос - почему не холодит на холостых? И если это все таки компрессор умирает, то второй вопрос - подойдет ли компрессор с праворульной RD-7 двигатель К24, у меня RD-8 К20А4. Заранее спасибо.

все нормально, компрессор потихоньку подыхает. увеличены зазоры рабочих поверхностей. поэтому производительность возможна на бОльших оборотах, чем ХХ.
можно терпеть, можно новый китайский взять, тыщ 7 получалось. контрактный будет таким же.
есть дурацкий вариант пробовать восстановить родной, но времени, средств может получиться больше, а результат нулевой.

Американки, 2,4 и европейки с 2,0 - компрессор одинаковый

вот вариант _http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-HIGH-QUALITY-AC-COMPRESSOR-AND-CLUTCH-10663AC-/271539462067?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002%7CMake%3AHonda%7CModel%3ACR-V&hash=item3f39035fb3&vxp=mtr

Благодарю за разъяснение. Значит все таки компрессор.  :( Надеялся на меньшее. Пока видимо буду ездить так. С ебэй пока придет, уже лето закончится. Попробую прозвонить по разборкам, может контрактный найду. А вообще непонятно, как он мог так резко загнуться. В том году то проблем не было.

Всем доброго времени. Прошу прощения, может повторил чей вопрос, так как не смог осилить весь текст. проблема такая: перестал дуть кондей, грешил на фреон, сегодня поехал в тех центр, заправил ( утечек нет, на 300 г было меньше фриона, добавили масло-сколько не помню) система в норме. Завел, включил, но воздух из дефлекторов теплый, при включении А/С вентилятор кондея включается, но вот счелчка включения электромагнита нет.  Что может быть. Советуют ехать к электрику.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.0.html

Саныч, спасибо помог. проверил, питание до муфты доходит, вентилятор включается, но нет минуса в самой муфте. В магазине сказали что идет вместе с компрессором и цена около 16 тыш. неужели отдельно не найти муфту? И может как-то можно ее реанимировать (может перемотать обмотку) конкретно не понял еще что с ней. но 100 % до муфты питание идет

До муфты или до термопредохранителя?
Сама муфта не проблема - от старых компрессоров подойдет, можно поискать.
Подшипник в ней, как правило, на замену.

пока не понять, минуса на ней нет, грешу на обмотку электромагнита

от муфты идет два провода - один на термопредохранитель, другой рядом на корпус, он и есть минус. как на него может что-то не прийти? легко прозвонить с клеммы акума на этот минус. если звонится, все в порядке.
померь сопротивление на проводах, входящих в муфту. или подай туда с отдельного аккума, должна щелкнуть.

на какой предохранитель? до фишки + доходит

так если фишка могла сдохнуть, проверять надо после нее. чтоб непосредственно на муфте мерить и потом вывод делать, что именно она сгорела.

Хоть убейте но не могу найти -, в фишке которая прикреплена к передку, идет +, а вот провод минус найти не могу???? В низу его нет, а верх не видно, а чтобы снять насос нужно скидывать подрамник, где провод -. Питаю себя надеждой что масса отгнила и проблема в этом :)

минусовой провод от катушки электромагнита  сверху на компрессоре присоединен.

Как его увидеть, с верху или с низу и как добраться?

можно попробовать сбоку, из ниши правого колеса, сняв часть пластиковой защиты.

Подрамник не трогай, отпусти гайку кронштейна возле ремня и поддомкрать двиг, можно будет долезть до болтов.

Походу накрылся компрессор, не могу прокрутить за шкив муфты, вот и причина выхода из строя электромагнита.

да, может разбить улитки и заклинить. муфта при этом должна выжить, хотя вероятность двойного суицида тоже есть.

Искал в разборках, в том числе евроавто, самый дешевый вариант оригинал БУ с разборки 16-17, или не оригинал новый 16-17 тыш.

да ладно, берешь на ебее из америки. у всех пашет.
мой уже под 120 тыщ прошел, сдохнет, еще один возьму, там ценник примерно 7 тыр

вот чем не вариант? _http://www.ebay.com/itm/2002-2006-Honda-CRV-2-4L-Reman-AC-Compressor-/261223970947?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2002%7CModel%3ACR-V&hash=item3cd2297883&vxp=mtr

Тоже перестал работать кондиционер, оказалось проблема в электромагнитной муфте. Для статистики добавлю: наткнулся на сайт ремонта кондеев, где описаны характерные болячки у црв:
Honda CRV 1, 2, 3
14. Коррозия напорной трубки радиатор-испаритель под хомутом. Удалить поврежденные участки и вставить новые. Трубку лучше запустить немного выше - не будет коррозировать
15. Обрыв электромагнитной муфты компрессора.   Замена.   Электромагнит лучше брать перемотанный - надежнее чем оригинальный заводской. Иногда нужна заправка кондиционера.
16. Износ подшипника компрессора. Замена.

Тоже перестал работать кондей,так я снял правый подкрылок и увидел что муфта не крутится,ударил по ней слегка и она ожила и снова закрутилась(кондей заработал без всяких нареканий),проехав километров пять заглушил машину и при повторном включение кондея она опять не включается,включение происходит только при малейшем ударе по самой муфте,вопрос что делать чтоб она работала как положено,менять муфту или может почистить можно,может засралось между зазором чем то или может сам зазор отрегулировать????

Чистить, скорее всего. Или менять втягивающее.

Тоже перестал работать кондиционер,не включается компрессор.Автоэлектрик проверил напряжение и сказал,что причина в электромагнитной муфте кондёра.Заказал новую,так как в магазинах таковой не оказалось.А как лучше добраться до компрессора для замены муфты? Электрик говорит,что очень сложно.Хотели просто проверить старую и если она неисправна,то поставить обратно и только тогда заказывать новую Он через защиту днища добирался туда.Может правда,снять подкрылок,как здесь говорят?

Сними правый подкрылок и она у тебя сразу будет перед носом,справа от шкива.

Ну вот ребята, писал я ранее что у меня плохо холодил кондей. Развязка такова. Пришел к моей муфте пушистый зверек))) Опишу историю что делали и как пришли к выводу что муфта нагнулась: Приехал к ребятам в сервис, описал мол так и так - не работает. Подключили аппарат для заправки, слили всего 260 гр. Ну думаю сейчас заправим и все будет отлично. Но нет. Далее начали прозванивать . Реле- в норме, предохранитель в норме, прозвонили проводку до муфты +12 приходит. Сделали вывод что надо менять муфту. Компрессор пытались прокрутить - вроде сказали что крутится. Собственно вопросы к Вам:
1. как должен крутиться компрессор. легко? или как?
2. как заменить муфту не снимая компрессор (может кто отчет подкинет или ссылку)
3. как добраться до (-) клемы чтобы закрепить минус муфты?

отзовитесь люди, требуется ответ по крайней мере на первый вопрос.

могу сразу на все ответить. компрессор с трудом проворачивается, особенно если маслом заправлен. снять муфту можно, есть опыт, но это адский гимор.
что бы я сделал - купил ремень на 6РК1400 и снял компрессор для полной ревизии. даже если муфту сменишь, не факт, что подшипник еще не люфтит.
долезть до чего либо там проблемно, очень тесно...

а у нас в системе есть дроссель? не могу найти его на схеме

а как же, TRV клапан, стоит перед испарителем, как в любом холодильнике
_http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xex-9702c&_nkw=ex-9702c&_sacat=0&_from=R40

спасибо. При промывке его снимать нужно?

Дим, спасибо за ответ, сегодня машину в сервис погоню, пусть меняют муфту, а там если не заработает - отложу до зимы и зимой поменяю компрессор.
На люфты подшипника не жаловался, гулов и прочего за компрессором не замечал.

он крайне редко подыхает, его работа хорошо видна по приборам, как минимум, он не даст упасть температуре ниже +4С.
чтоб его сменить надо полсалона разобрать, он за испарителем стоит.
мне для промывки системы понравилось предложение с сниженным газом, но сам не пробовал, сложно советовать.

Привет всем! после ремонта подшипника ролика кондиционера он не включается. частично на сервисе его заправили. кнопка в салоне горит. В связи сэтим впрос: где находится предохранитель и что проверять?

уже много раз перечислял цепь, по которой включается муфта. там не только предохранитель, есть и клапан давления под правой фарой и реле на муфту и на самом компрессоре термопрерыватель. ищи где потеря. я бы с клапана давления начал, если перезаправили, то он отключится, также, как и при нехватке фреона

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149910.0.html
Вот для кого я это писал?

Сан Саныч, просто в английском ноль, но все-таки  сейчас разобрался:
предохранители под капотом: № 19,20, 4 и 1.
предохранитель в салоне № 14 (10 А).
Правильно?
Полезу вечером проверять.

"уже много раз перечислял цепь, по которой включается муфта".......

Если клапан отключился, то что с ним делать? Как самому проверить термо-реле?
Предохранители под капотом все целые.
Вчера отсоединил фишку у кондея, которая с одним проводом. Как проверить на ней напряжение. Попробовал контрольной лампочкой, не горит. Вентиляторы включаются оба. Под приборной панелью в салоне предохранитель не нашел.

Если давления вдули больше, клапан разорвал цепь. Надо проверить проверит давление. Допустим, давление стопудово в норме, заправщики грамотные и ты им доверяешь. Тогда лезем к датчику, мне легче снять бампер, прозваниваем датчик, он разомкнут. Провода замыкаем, включаем, работает. Дальше проверять не смысла, ищем датчик на замену.
Больше из твоих описаний я не вижу, что проверять, единственное внесенное изменение - докачали фреон и перестал включаться компрессор. Сначала проверяем прямую связь, мистику на потом.

Проблема изначально такая, завыл ролик, отключил его (поставил короткий ремень), через год поменял подшипник, но сделали плохо, муфта включалась, но все шеркало. Потом было ДТП, догнал машину, левая сторона была повреждена. При ремонте снял кондишку, отнес в сервис поменял подшипник в ролике. Все установил, приехал заправлять его, а он подлец не включается, заправщики сказали, что до конца не заправить при неработающем кондере. Вот такая пред история.
С электрикой не очень, поэтому, как датчик прозвонить (на пальцах можно). Провода какие замыкаем?

разъем с датчика снять и перемкнуть чем-нибудь (скрепкой, например)

Сначала сам датчик тестером проверяем на проводимость, если замкнуто, то смысл скрепку в провода совать...

ну да, если тестер есть...

Компрессор то не заклинил? За диск покрути - должен крутиться с упругим сопротивлением, но без хрустов заеданий и т.п.
Если крутится, то тестером проверяешь проводимость между проводом от компрессора (он единственный) и массой. Если проводимость есть, то можешь попробовать дать на этот провод +12 В от аккумулятора напрямую - диск должен прижиматься к шкиву. Если (о чудо!) это всё исправно, то тогда уже проверять предохранитель, реле и проводку. Если был фронтальный удар, то могло и проводку повредить.

Проверил, диск не прижимается от провода +12. Скрепкой провод перемыкал (непомогло).

возвращаясь к нашим баранам. Значится была заменена муфта кондея, и после первого включения все стало ясно, приказал долго жить компрессор, и ведь ввело в заблуждение то- что он прокручивался примерно на 180 градусов... вопрос, как так? я думал если клинит - то капитально... или я не прав?

прав, клинит так капитально, что и корпус разрывает. ремонт компрессора при цене нового китайского 7 тыщ крайне сомнительная вещь...

да я зимой новый поставлю, уже купил, просто там до кучи еще решил поменять радиаторы, денежку коплю....

я тоже так делал четыре года назад. в результате новый радиатор Термал встал криво, не все болты от вентиляторов закрутились, генератор, тоже китай, отходил только полгода, помпа два с половиной года. термостат, стартер и радиатор кондея с фильтром до сих пор ходят, уже 115 тык прошли.

я хочу Nissens ставить

постараюсь вкратце описать поиск неисправности из-за которой не работал кондиционер
 Включаю кондиц. зелёная лампочка загорается, жду.....дует тёплый воздух,не работает.Что делать?Еду к спецу(по кондёрам).Приезжаю,он подключает свои прибамбасы и :"у тебя всё оккей,видишь муфта не срабатывает,тебе к электрику".   Ясно.Захожу на форум и понеслось-проверил все предохранители-не работает.На форуме пишут про сгоревшую обмотку муфты,предохранитель-думаю попал на ремонт.Лезу по машину искать разъём муфты,нашёл,звоню -проводимость есть,подключаю + от аккумулятора-муфта срабатывает.Включаю кондёр-не работает(да что же может быть?Может дальше на разъём муфты не приходит напруга-проверяю,плюс есть )   Короче дальше думаю почему при работе двигателя и включении кондёра не вращается центральная часть компрессора (сцепление) муфта ведь срабатывает.  Думаю нужно снимать муфту разбираться с ней,а для этого снимать компрессор-решаю открутить гаечку на 12 посмотреть что будет дальше.Откручиваю и у меня в руках оказывается сцепление,а за ним регулировочная шайба на 0,5 мм ,убираю шайбу,ставлю сцепление на место и О ЧУДО-всё работает.  Может кто скажет что всё так банально,но до этого помоему никто про такое (регулировку сцепления) не писал.    А вообще спасибо ФОРУМУ .
 

А потом получается, что из-за слишком маленького зазора диска начинает касаться шкива даже при выключенной муфте - трение - перегрев - сгорает электромагнит....

Опыт успешный, но советовать его всем, я бы не стал! Зазор нужно регулировать подбором шайб. Правильный зазор 0,35-0,65 мм.

Когда я убрал шайбу,попробовал крутить сцепление рукой-вращается легко,без касания муфты.Но с вами согласен-нужно замерить зазор.

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Может у кого-нибудь остался нерабочий компрессор с целым корпусом. Очень нужна передняя крышка.

Очень похожая картина на то, что было у меня. У меня правда гораздо в меньшей степени... Но компрессор пришлось купить новый.

Разобрал свой компрессор. Он работал, но не холодил на холостых. В другой теме ранее описывал проблему- http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,305.285.html
Ничего криминального не обнаружил, кроме частично отсутствующих вставок черного цвета (спиралях) на улитках, да маленький подшипник немного люфтит. Нашел в Москве фирму, которая занимается ремонтом. htttp://www.acprof.ru/catalog/auto/6456/119703/
У них есть эти самые спиральки и цена невысокая - всего 245 р. Но когда созвонился с ними, сказали, что купить нельзя, можно только отправить компрессор им в ремонт. Хотя на сайте есть возможность заказа. Где теперь искать эти спиральки, не знаю. Еще сказали, что если я оставил систему открытой (а я оставил), то фильтр-осушитель тоже под замену. Типа если он больше 20 минут на разгерметизированной системе - можно выкидывать. Не знаю, правда или нет. Еще не понял - улитка в компрессоре должна крутиться или нет? Входят они друг в друга или стык встык? Вторая улитка (правая) сидит плотно - вытащить не смог. На правой улитке спиралька короче, но вроде как заводская - конец спиральки скруглен очень ровно. Подшипник муфты люфтит, но он закернен - на фото видно. Как менять? Вот такая у меня засада с компрессором.

Добрый день. На днях еду по трассе, за бортом +30, включаю кондиционер в режиме max, дует теплый воздух. Жду когда работать начнет, жду, жду и тут радар-детектор с функцией контроля напряжения бортовой сети показывает, что аккумулятор разряжен. Вот засада, выключил кондиционер, остановился, двигатель не глушу, посмотрел под капот, вроде все работает. Продолжил путь через некоторое время снова включил кондиционер, все нормально работает, холод идет. Что это может быть, и почему разрядился аккумулятор?

у генератора есть режим, когда он отключает заряд. в теме про генератор и регулятор напряжения я выкладывал распиновку разъема и описание выводов.
обычно, генератор отключают на очень высоких оборотах, но при низкой бортсети его должно было включить.

другой вариант - щетки износились и гена потихоньку умирает. имеет смысл гену снять и на стенде проверить. заодно подшипники-щетки сменить. ресурс все таки.

Может и в генераторе дело. Но разрядка проявилась только при включении кондиционера, при этом кондиционер работал в нештатном режиме и гнал теплый воздух. При повторном включении кондиционер нормально холодил. Может электромуфта не всегда срабатывает и при этом начинает потреблять большой ток?

А ремень точно не проскальзывает?

Была такая мысль, только что новый ремень поставил, но вроде не должен проскальзывать, натяжение в норме, указатель натяжения посередине. Да и думаю если бы проскальзывал, как то это было бы слышно, свист например.

Это как раз не проблема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.msg642034.html#msg642034
А вот со внутренностями компрессора беда - на рабочих поверхностях задиры. Даже если зашлифовать их, и поменять пластиковые вкладыши (спиральки), эффективность работы компрессора будет невелика (зазор уменьшать нельзя - задерёт ещё больше). Может всё же поискать компрессор рабочий? Из Японии их нормальных навалом должно быть...

Как когда-то я уже здесь говорил - причина беды с компрессорами - маленький подшипник вала компрессора. Представьте нагрузку от ремня и требования к соосности на компрессорах этого типа.
Поэтому я считаю вполне возможным ремонт, если компрессор не заклинил и нет задиров на плоскостях  сопряжения улиток. Но на картинках виден сильный износ улиток, так что или еще улитки менять, или новый компрессор...
По поводу спиралей - попробуйте разные телефоны - адреса на этом сайте, может прокатит. Но наверняка придется за ними приехать, вряд ли они станут заморачиваться с отправкой. К тому же нужно менять и сальник.
Я сам у них ремонтил компрессор (подвывал при жаре), меняли этот подшипник и сальник. отправлял им EMS почтой и получал также. Работает второй год.

Ребята при запросе на экзисте номера компрессора кондера каталог начал выдавать шкив компрессора Thermotec кто то знает об этом что то? Может наконец то появился дешевый аналог нашему шкиву. Я уже 2 года не могу решиться на покупку оригинала за такие бабки, щас еще больше выросла цена.

зачем тебе оригинал, бери китай, что дешевле. отходят одинаково, 5-6 лет при постоянной эксплуатации.

ты имеешь ввиду взять компрессор в сборе? я например не могу найти дешевый вариант именно шкива. Компрессор китайский нашел минимум за 12 тыщ. Но у меня нормальный компрессор, а вот шкива дешевле 7-8 не могу найти. Из китая тоже около 7 выходит. А тут thermotec показывает 4 тыщи...если бы он подошел к нашему компрессору то взял бы, дешевле не нашел.

Погуглил картинки, это только пластина шкива https://www.google.ru/search?q=KTT020038&newwindow=1&biw=1662&bih=827&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI7N_3k5GPyAIVZoFyCh0oBQX7#newwindow=1&tbm=isch&q=thermotec+KTT+020038
Сам шкив на али от 2 тыр, но доставка 8. Найди несколько предложений, составь письмо на английском поставщику, скажи, что надо один, а не партию, и смогут ли они отправить наземной почтой. Всем разошли, кто-нить да сможет.

ну если пластина то лажа ))) попробую воспользоваться твоим советом.

Господа! Екзист предлагает разные варианты аналогов компрессоров в сборе, что выбрать ?  *facepalm*
Там из низких по цене есть Карго - страна Германия пишут, думаю лучше будет чем кЕтай, ваше мнение  ?

название картинки не должно начинаться с русской буквы - не открывается.

Кондиционер работает, холодит нормально, трубки одна теплая другая холодная. Но через смотровое окошечко видно что постоянно пенится фреон, пока компрессор работает. Нужно ли волноваться и что-то делать?

Сезон можно докатать, перед следующим проверить давления на разных режимах работы. Частично ушел фреон, но и после заправки он там в окошке не стоит, есть бурление небольшое. Потом усиливается. Когда давление совсем упадет - отключится клапан давления и компрессор не включится.

Здравствуйте все!
Решил спросить совета у знающих людей здесь.
Ситуация следующая. Со времени покупки не работает кондиционер. Делал 3 подхода. Последний вчера. Симптомы следующие. Система заправлена. Компрессор включается, но нет перепада давления между низкой и высокой стороной.
У меня 2 версии: 1 - нет потрохов внутри компрессора; 2 - нет циркуляции фреона ( заклинил клапан ТРВ в закрытом положении).
Может еще кто чего подскажет?

Алексей вариантов там много! Приедь к нам на сервис, что-нибудь посмотрим! Мы в Брянске занимаемся Honda-ми. Т. 8девятсот 358 четыре пятерки

Понял.

Подскажите, должна ли включаться муфта кондея если система не заправлена?

нет

Доброго времени суток! Беда с кондеем, при включении кнопки нагрузка на двигатель идет, вентилятор крутиться, но вот муфта не крутиться. обратился к спецам, напруга есть, сказали механическая неисправность в самом компрессоре, что нужен другой компрессор, т.к. я удален от новосибирска встал вопрос о покупки контрактного или дубликата. на новый тратиться не охото. что лучьше взять контрактный или дубль?

Василий!
1. У вас третье поколение, а здесь тема по второму.
2. Что за Срв 0.1 у вас в профиле при годе выпуска 2007? Да и вообще что за зверь Срв 0.1?
3. Системы кондиционирования практически одинаковы, поэтому если почитать тему, то всё встанет на свои места и вы сами решите что купить. Об этом уже не один раз написано.

Всем привет! Подскажите пожалуйста, в сервисе заправили кондиционер, но холодит только на оборотах, на холостых нет. Причину назвать не могут, руками разводят, говорят что насос кондиционера не создает нужной компрессии на холостых. А что делать не знают, говорят наверно компрессор надо менять. Подскажите в чем может быть причина?

У меня такая же петрушка, на " высокой "магистрали" давление выше 6 очков не давит, смотровое окошко мутное- умирает компрессор.Ничего удивительного машинки старенькие.

У меня так же было. Писал ранее в этой теме на странице 29-30 и 33. Проблему решил заменой компрессора. Поставил какой то германский что ли. За 12 тыс. покупал.

Потек сальник компрессора. Денег в том году не было ездил без кондея.
В этом году решился починить свой компрессор в авторизованной DENSO конторе Автоматика (Москва). На диагностику-вскрытие компрессора не остался, в результате мне рассказали, что компрессор дохлый, в системе много окиси... в обещанные изначально 13000 с годовой гарантией я не попадаю, хотели 70 000 за полный капремонт системы с промывкой всего и заменой испарителя и конденсера. Мне эти цифры не понравились, сделали почти за 20 тыр капремонт компрессора.

Компрессор новый Nissens или Hella стоит 16-17 тыс.
Без промывки умрет снова. После замены конденсора и испарителя останутся только соединительные трубки.

запрещено цитировать сообщения предыдущего автора >:(

Полный набор всего пять сотен стоит. _http://m.ebay.com/itm/New-Complete-A-C-Kit-W-AC-Compressor-Condenser-Drier-Evap-Hoses-For-Honda-CRV-/120554911473?fits=Year%3A2003%7CModel%3ACR-V&hash=item1c11a1f6f1%3Ag%3AT20AAOSwKOJYIhD4&_trkparms=pageci%253A59b594ae-62be-11e7-8bab-74dbd180eff9%257Cparentrq%253A1af02f0115d0a9cc141a7b94fff1f1e5%257Ciid%253A13

Ага и ещё тридцаху за доставку и посреднику...

Так как в Россию не доставляется! Видимо санкции...
Вариант в Беларусь - 230 USD UPS-ом.
А, вообще, Дмитрий интересные варианты время от времени подкидывает. :)

Это наводка для размышления. Комплект делают китайцы. Качество отличное, раз позволяют продавать в США. Надо найти производителя и за другие деньги найти напрямую. Доставка, кстати, тоже будет дешевле.
Этот набор интересен тем, что это весь кондей в сборе.

посмотрел ebay на предмет приобретения компрессора, помимо китайских за 140 долларов, но новых. Предлагаются еще восстановленные где то по 100 долларов. Симптомы неисправности: муфта не крутится, от руки тоже не крутится, если ключом крутить, то тяжело прокручивается( было ощущение что внутри поршень) Еще вопросы
1. Как же правильно все это разбирать (порядок откручивания) для замены компрессора.
2. Как стравить с системы хладоген.
3. Какие прокладки дополнительно надо приобрести.

что за аппарат у тебя?

Имя:Алексей
Авто:CR-V 0,1

Вчера был на второй машине (Opel Astra H) в сервисе Автоматика в Сокольниках, специализируются на кондиционерах и ремонте компрессоров. Восстановленный компрессор (от старого - только корпус, поршневая, вал, клапан, вкладыши и прокладки все новые, муфта тоже с новой катушкой и подшипником) вышел в 2 раза дешевле нового оригинала.

Втом то и дело , восстановленный в штатах 108 долларов , новый китайский 140.

Вопрос только кто и как его в США восстанавливал + сроки и цена пересылки. Китайский - на свой страх и риск.

увы других вариантов я не вижу :( переплачивать за восстановленгый в гараже еще стремней :(( оригинал на 15 летнюю машину смысла не вижу ставить

В штатах бизнес восстановления на очень высоком уровне. Кто и как? Учитывая, что там не фирма лицензируется, а специалисты, если уж они взялись, поверьте, сделают как тепроцесс прописан.
Увы, бизнес восстановления з/я у нас хер поднимись. И в верхах мне отвечали кому это надо, и мастера говорили, кто за твой колхоз ответит. Бля, за тазиковские говнозапчаси все магазины отвечают...

(Соклубники помогите с думами,
когда взял машину был родной компрессор(HS110R), но он сильно гудел, ну и естественно в один прекрасный момент развалился, развалился внутри, сама муфта нормально крутилась. Решил поменять агрегат целиком, взял компрессор хеллу, хелла отъездила три месяца и развалился подшипник на муфте. Я  перепрессовал на старой муфте(от HS110R) подшипник и поставил на хеллу это проездило еще 2 месяца (подшипник торкуа или как-то так), потом в муфту от хелы поставил нск хватило еще на 3 месяца, потом муфту от родного(HS110R) запрессовал нск и хватило на год, но он снова загудел.
И того на компрессоре хелла у меня за да года сдохло 3 подшипника за 2 года. В чем может быть причина? в мистику не верю :), подшипники молотком не забивал, мягко впрессовывал. Может ось компрессора кривая? Какие есть идеи?

Там же нет оси как таковой, качается крестовина сразу на крышке. Перекос исключаем.
Перетянут ремень?
Давление в системе превышено?
Даже китайские ходят дольше родных, может подшипники паленые?

DM128, а как давление влияет на муфту?
Короче буду 5-тый раз перепрессовывать,заодно сам кондей сниму и на столе зазор выставлю.

Если давление в системе на верхнем пределе допустимого, все продолжает работать, но нагрузка на компрессор возрастает. Иногда в жару такие кондеи при перегреве так тоднимают давление, что защита срабатывает. Поэтому предполагаю, что давление влияет на износ. Плюс там масло могли доливать, его избыток может приводить к прокачке масла, а не газа. Холодильный компрессор газовый же, при наличии жидкости он её до определенного момента примет, потом гидроудар, у крестовины нет защиты в виде пружины или еще чего.

Доброго времени суток!!!
Не могу найти ответ на свой вопрос... При нажатии кнопки А/С не включается ни муфта, ни вентилятор. Только что заправил жижей. В чем может быть причина?

Обдув установлен на "офф" ? ))
Думаю нужно смотреть электрическую схему и прозванивать до муфты, я бы бы пошел по этому пути...
А раньше было все ок?

А сами вентиляторы работают? Должны включаться оба одновременно. Всегда оба! Пробуй включить их напрямую от аккумулятора или перемычкой в гнёздах реле.

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/dokumentaciya%2Fowers%2Fcrv2_hood_relay.jpg)

Там же можно проверить цепь муфты компрессора. Только замыкать надо широкие клеммы (1 и 2):

(http://www.http://forum.crvclub.ru/images/stati%2FAC_CR-V_3%2Frelay-crv.jpg)

В цепи муфты есть ещё разъём, закреплён в нижней части кожуха правого вентилятора. Его очень любят отрывать.

Если по раздельности всё работает, то нужно проверить датчик давления, он на трубке под правой фарой. Если система заправлена, он должен быть замкнут.

Подскажите какие должны быть холостые обороты при включении кондиционера - у меня на 50 оборотов стрелка подскакивает, затем опускается в исходное состояние на 750 оборотов, при включении кондиционера усиливается вибрация.

Все нормально, так и должно быть.

Поздравляю всех с теплым летом, немного омрачило это прекрасное погодное явление проблема с кондиционером. Машинка проехала почти 200000км. Последние 4 года и 90000 у меня. Кондиционер не заправлял и система работала отлично. При первых жарких днях этого лета заметил ухудшение эффективности работы. Решил съездить дозаправить, да все откладывал по разным причинам. В один прекрасный день при включении муфты насоса началось дребезжание. Внешний осмотр показал отличное состояние подшипника муфты, зазор 0.5мм от прижимной пластины. Но когда вращаешь саму прижимную пластину и крутится вал насоса в нем внутри слышны какие то металлические "переливы". Как будто перекатываются металлические шарики. Нахожусь в Подмосковье. Подменный автомобиль есть. Вопрос в том, стоит ли заморочиться с ремонтом насоса или купить новый например Nissens 89242 за 16000р доставка за 2дня? Настроен так же заменить и радиатор кондея на новый той же фирмы.  Ради интереса хочу позвонить на досуге в "Автоматику" , узнать во что обойдутся их услуги по восстановлению.  Да, хочу сказать в системе было масло, конечно грязное, и 420гр фреона. Машину продавать не собираюсь, хотелось бы сделать все хорошо и надолго.  ::)

Вскрытие показало , что лопнула улитка на статоре, отломилось два больших куска. Они и дребезжали при включении насоса. Купил за недорого б\у насос с целой улиткой. Поменял под это дело подшипник в муфте, помпу, ролик. Причиной считаю забитый и мятый конденсатор.  Его , естесственно, тоже заменил. Слитое масло было темным, какие то одиночные аллюминевые пылинки при промывке трубок и фильтрации жидкости через салфетку попадались. Вопросы к знатокам:
1. Обязательно ли менять ТРВ ?  :-\
2. Обязательна ли промывка системы на спецоборудовании в сервисе? Очень ценник не понравился :'(
3. Можно ли постепенно удалить грязь из системы перезаправкой фреона с сепарацией масла и дополнительным сливом оного из отверстия в насосе. По типу частичной замены масла в АКПП?
Если не все однозначно, могу сделать фото масла и и отфильтрованного.

Нашел ветку про промывку!  Вскрою фильтр на конденсаторе, может тогда  появится ясность с необходимостью промывки. Вопросы появились новые:

 1. Кто-нибудь сжиженным газом мыл реально? Получается?
2. Опасная стружка это белая алюминиевая пудра, крошки  правильно? Черный налет на стенках трубок это не в счет? :-\

И снова здрасьте! Я забил на компрессор пустив ремень в обход. Однако теперь возникла надобность для езды по югам. Тому компрессору что стоит вряд ли чтото светит так как ему уже 18лет, проблема была что он не давал давления когда его тестировали, накачав вроде азотом систему для проверки, муфта щелкала, но крутило ли не смог посмотреть. И вопрос в том подойдет ли новый компрессор, конкретно этот __https://ru.aliexpress.com/item/honda-crv-honda-CRV-2002-2006-38810-PNB/32836465473.html . В списке моделей авто продаван указал только 2.4литровые, когда же спросил пойдет ли на мой 2.0 он попросил фото моего, а я смогу снять только через месяц ну и около месяца будет на ремонт. Тут было сообщение что с 2.4 литровых  RD7 не идут на 2литровые, потому и спрашиваю. Не охота терять время пока будет идти хотел заранее взять. Будет интересно ваше мнение, то что надо снимать и смотреть понимаю.

Хрень. компрессора одинаковые и на 2 и 2.4 если это кейхин. Есть на наше двигло Денсо у них выходы трубок другие и шкиф больше по диаметру.

Вклинил у меня прошлым летом компрессор. Если кому интересно  я купил и поставил себе компрессор с степвагона поршневой Денсо(по креплению к двигателю как родной) они надежнее и соответственно копеечные. Выходы расположены по другому .Трубки перегнул родные. Гнул сначала на снятом компрессоре прикручивая в родной корпус ,потом примеряя на Денсо . И немного догнул уже по месту. Снимал я компрессор впрочем как и ставил открутив полностью передние болты подрамника и ослабив задние и вывел в арку. Я делал все через низ , очень неудобно ,Поэтому при наличии времени советую снимать радиаторы и делать все спереди. Тонкая трубка получилась отлично. Толстая тоже не плохо ,но советую купить родную трубку со степа и перепрессовать шланг. Тогда все будет штатно. Так у меня толстая трубка вышла между расширителем радиатора и геной с 2мм зазорами. Ремень поставил 1770 так как шкиф больше. Но думаю лучше будет либо 1760  либо 1765. Опресовал заправил. Пока все работает. Радиатор кондера тоже менял . Промыл только шланги. В них стружки не было. По ощущениям производительность денсо меньше , но не на много. Просто чуть медленее остужает горячую машину от солнца. Потом все штатно. Есть вопросы пишите отвечу.  Цена на наш бу 10000 средняя ,как показало изучение вопроса они редко живут больше 100 тыс. Денсо от 1000 рубл.

Меня смутило вот это: "...CR-V 2002 RD7 K24A, сборка Япония для Канады. Потеплело - выяснилось, что кондиционер не работает. Спецы сказали - менять компрессор. Ценник на новый оригинал - конский, рассматриваются контрактные варианты. Вопрос: подойдет ли с японца К20А - 38810-PNB-006? Второй вопрос: может все-таки новый?...
...С К20А однозначно не подойдет.Нужно искать с К24 причем движок именно с CRV.точно такой же движок есть у Honda Stream но у его компрессора нужно переваривать патрубки..."
А так по ссылке получается 6 сам компрессор +7 доставка минус штука кэшбэка, на 2 штуки дешевле компрессора от MSG на ексисте.

Думаю взять, раз никто разницы не знает все равно самый дешевый вариант. Вообще даже по чертежу видно что там крепления разные-варианты А и В в правом верхнем углу, _https://honda.epcdata.ru/cr-v/la-rd5/12488/body/12120/ колхозить не привыкать в крайнем случае кишки возьму от китайца.
(https://honda.epcdata.ru/img/11S9A01/6/s9a1b570.0c.png)

я  Потому что машина сделанная в Японии расчитаа на пять лет.Через этот срок на ней ездим только мы.Те кто не в состоянии был купить себе новую.Там попросту страховку нельзя сделать.И только у нас всё должно быть вечным.

Удивляют люди которые за 50рублей ремонтируются.

За 50 рубл. врят ли что отремонтируешь. А вот выйти из положения и сократить траты почти всегда возможно при наличии прямых рук которые могут работать и головы которая и дана что бы думать.

Кто может подсказать в чем причина: при включении кондиционера на холостом ходу слышно как щелкает муфта, на секунду включается кондей, затем падают обороты,чуть не глохнет,слышно щелчок выключения, обороты восстанавливаются до холостых и так по кругу включается...и выключается. Вентиляторы при этом оба работают сигнализатор АС горит. Если обороты поддать до 1500 всё нормально, холодит. На ходу всё работает штатно.В мануале написано, что при включении кондея мозг должен богатить смесь для более плавного включения, похоже как будто не хватает мощности двигла..в общем не понятно

Похоже компрессор подклинивает. Попробуй на шкиве компрессора за лепесток тройной рукой прокрути.

тоже думал что клинит компрессор,но от руки шкив легко вращается

Вращается на подшипнике, надо что б муфта была прижата (попробуй включить зажигание вентилятор в салоне и кондиционер и не заводя двигатель покрутить.

нет,легко вращаются оба шкива,и компрессора и муфты, еще заметил если сделать подсос воздуха сняв шланг на перепускном клапане то обороты чуть поднимаются и на холостом все работает. вопрос такой поднимаются ли обороты при включении кондея? может сигнал с блока отопителя на мозги не поступает?если он вообще должен поступать,попробую заслонку переобучить может поможет

Естественно поднимаются немного . Я все таки думаю проблема в системе кондиционера.

насколько поднимаются обороты при включении?
у меня просто при отключении электромагнита, включаю кондиционер, шкив естественно не срабатывает,но обороты  никак не изменяются

Где то на 100

вот понять бы что инициирует подъем оборотов при включении

я думаю возросшая нагрузка на двигатель дает понять мозгам, что надо бы обороты поднять немного.
Компрессор крутить прилично нужно усилий.
Была у меня Мазда Демио 1,3 литра на автомате, там когда кондиционер включаешь при езде в гору, она бедная аж гудела вся натяжно так

ну судя по всему у меня команда мозгам поднять обороты не приходит,приходит при сильном падении оборотов на выключение,еще замечено что на D при стоянке и трогании кондиционер остается работать, катаюсь пока так, кондей только на ходу.

Антибактериальная очистка автокондиционера вашего автомобиля !

Сделать дезинфекцию системы кондиционера вашего автомобиля при помощи ультразвуковой установки в нашем техцентре, запись по тел: 8 (926) 294-31-74 вторник - суббота с 10.00 до 19.00 Тарас или Александр.

Профессиональная установка «TerraClean MiST-2» (Канада) и очищающая жидкость «Teroson VR200» (Германия), гарантированно уничтожают плесень, вредоносные бактерии и болезнетворные микроорганизмы, устраняют неприятные запахи.

Капли, образуемые за счёт новой технологии MiST-2, запатентованной UView Ultraviolet Systems Inc., значительно меньше обычных аэрозольных частиц, что позволяет им дольше оставаться в воздухе и перемещаться на большие расстояния.

Перемещаемые в автомобильных системах вентиляции и кондиционирования, капли MiST проникают внутрь и обрабатывают систему, включая отопитель, ячейки испарителя, воздуховоды и салон.

Видео: https://www.youtube.com/embed/V34BUzDyJT0

(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=155153.0;attach=338287;image)

Есть бюджетный вариант.... ;D ;D
(http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=102610.0;attach=338375;image)

Не проще ли выдавить лобаш? :D

мне продавецц клянется, что продал не одну сотню 48*35*20, и показал запас целую полку таких подшибов, и никто тни разу ничего не вернул. кому верить?

 Газзель!, 50. Если муфта родная.

понятно, думал может другой вариант исполнения есть

Заканчивается родной кондиционер - подклинивает и сильно дребезжит,  при включении натяжитель ремня начинает прыгать. Хочу попробать Nissens. По каталогам подходят 2 варианта:
1) 890128 со шкивом 118 мм, производительность 188 ccm, цена 11 тыр
2) 89242 со шкивом  100 мм, производительность 106 ccm, цена 14 тыр
Родной шкив больше похож на 100 мм. 118 тоже поместится, вся остальная геометрия полностью идентична. Мож кто ставил с большим шкивом? Поделитесь опытом... 

При покупке кондиционер не работал. Заправил - не включается и не работает вентилятор.
Подал 12 В на разъем муфты - не притягивает. Решил разбирать заправленный не смотря на предостережения форумчан :-[ Жаба, будь она неладна. Снял прижимную пластину, снял стопорное кольцо и, с помощью WDешки снял с вала, но вытащить не смог - мешает кузов. Снял диффузор вентилятора кондея, опустил переднюю поперечину и смог добраться до болтов компрессора. Открутил и стало возможным снять шкив. Поставил новую муфту (оригинал) и долго "мудохался" с проводами. Отрезать в удобном месте и спаять не захотел. Подал 12 В - щелкает O0 Придет вентилятор - поставлю и испытаю. Подшипники на шкиве и валу компрессора хорошие.
 

Скажите удалось кому нибудь найти где можно купить антифрикционные вставки, те которые черные спиральки? Я нашел их партнамбер P60-3022.

Всем привет! Мужики, кто ставил радиатор кондиционера SAT, как он встал и как ходит?

всем здарова!
В прошлом году поменял подшипник на кондиционере, не снимая его с машины, пиз..ц выеб..ся, больше так не буду делать!!! проточил у токоря выжимную пластину и чуток шкива, после моей такой замены стали они время от времени тереться друг об друга на х.х, когда кондер не вкл, зазор не выставлял, т.к. не было шайб, оставил ту которая и была. так проездил чуть больше года. С месяц назад в жару + 42 у меня чтото застучало под капотом, путетем замены ремня 7РК1390,(натяжитель встал не по середине, а в сторону короткой метки, причем на самом конце её) выяснил что что-то с кондёром. вот что хз! поэтому хочу снять его разобрав пол морды и сделав его к лету, так вот вопросы по самому кондеру:
1. как выпустить фреон в домашних условиях, потом новый залью в сервисе?
2. сняв кондёр, как заткнуть трубки на долгий срок, не будет ли там скапливаться конденсат за зиму?
3. также буду снимать радиатор мыть, можно ли его мыть внутри водой?
4. как разобрать фильтр в радиаторе и как промыть этот фильтр?
5. как добраться до испарителя, хочу также его промыть? и вообще он съёмный или нет? можно ли мыть его также водой внутри?
6. какими резинками запастись для трубок и кондиционера? меня интересуют кат номера в оригинале и аналоги
Вскрытие кондера покажет стоит его делать или нет, просто заранее хочу быть подготовленным быть. все работало вроде исправно, морозил хорошо.
Что еще в процессе ремонта этого всего вы мне можете посоветовать?
все это делать буду по мере поступления финанасов, времени и конечно же ЖЕЛАНИЯ ))
жду ответов, все спасибо заранее!!!

  По моему горькому опыту если начался стук в компрессоре это значит развалилась улитка.  А посему придется по хорошему промыть систему с разборкой полморды и полторпеды. А раз уж такое случилось , то поменять насос и радиатор(конденсатор) однозначно. И заодно поменяется адсорбер, он же "фильтр".  Система моется сольвентом.  Короче, читай форум. Всё давно написано.