Клуб Honda CR-V Россия

Здравствуйте! Наездил на на новой Цеэрвэшке с АКПП 1000 км и возник у меня вопросик. Останавливаюсь на светофоре (дорога идет вгору), отпускаю педаль тормоза и машина начинает медленно катиться назад. Это особенность хондовской АКПП или с техникой что-то не так? До этого 6 лет откатал на Ауди А6 с АКПП, машина никогда не скатывалась назад, даже если уклон был довольно большой.
____________________________________________________________________________________

Автосервис CR-V Club Russia осуществляет качественный ремонт и диагностику АКПП ваших авто ! ;)

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39029.0.html

До CR-V был RAV-4  и Чероки, тоже не одна машина не откатывалась. Когда CR-Vешка первый раз поркатилась назад, даже испугалась. Спрашивала в сервисе говорят, что всё впорядке.

Раньше на Civic'e ездил, не откатывался точно. Да и не CRV тоже вроде не замечал.

Вот и я заметил только через какое-то время.

А какая разница??? К чему вопрос??? Неинтересно!!! >:(

А давайте ваще, форум закроем,нах. Неинтересно. Здесь,ведь, практически все темы лажа  >:( (гневно)
Неинтересно - не читай !!! А людям хочется общаться. И пусть, даже, такой неинтересный  вопрос для автора важен. Все мы в чем-то лохи, а в чем-то нет. :D Давайте уважать друг друга  ;)

А в том то и разница, что не все люди одинаковые: одним интересно, другим - нет (Димыч, спасибо за поддержку). А вопрос был задан участникам Клуба потому, что не встречал раньше такого поведения автоматов. Вот и захотелось услышать мнение людей, использующих данный дивайс, а не специалистов с СТО.

Ну давайте... У меня откатывается....., а у меня нет и т.д. И чего хотите услышать от владельцев НОВОЙ машины?????? :D

Молодец!!! Так держать!!! Обменяйтесь мобилками..........И спрашивайте друг у друга - откатывается или нет... Круто!!!! Машина у всех новая!!! Ладно  МИР!

Злой ты и противный  ;)

Ладно, да я так, просто настроение хорошее сегодня - воскресенье ведь!!!!

Небольшой откат назад на ккрутом склоне возможен. Вот только допускать его не нужно. С тормоза на газ - и вперёд.. :)

Друзья, берегите коробки с молоду  ;D

А то потом, после схода с гарантии ремонтировать ее неприлично дорого  :D

Makss, напрасно "наежзаете"! Видно не было у вас опыта "общения" с автоматами. Я на машинах с АКПП наездил довольно много и машина никогда не катилась назад, какой бы крутой не был уклон. Поэтому выработались кое-какие привычки. А когда CR-V начала катиться на стоящее сзади авто, я даже растерялся от неожиданности! Вот и поделился с форумчанами: может Хонда что-то намудрила, может со мной что не так! А вам не интересно! Зря!

Видимо, на всех ВАШИХ машинах с АКПП были убиты автоматы!!! 12 лет за рулём - последние 8 машин были с АКПП и все Япошки!!! Моя Хонда тож чуток катится назад, но это зависит от угла уклона!!!

Дело в том, что на СR-V не используется безоткатный автомат. Это сам специально проверил на уклоне. И правильно написали: держите на тормозе, потом газ. Во время перехода с тормоза на газ машина не покатится, будет действовать остаточное давление в тормозной системе. У меня такое было даже на БМВ с ручной коробкой. Ну, а если лень на тормозе держать, то на положение "паркинг".

Привет всем! Прочитав соообщения в этой теме, задумалась: а откатывается ли мой "автомат" на горке. С утра потащила мужа искать уклон, нашли достаточно приличный 40-45 градусов, не меньше!!! стали посередине подъема, отпустили тормоз и ... вот блин, откатывается!!!!!  :o
Попробовали еще раз: сразу с тормоза на газ, резко, - откат минимальный, почти нет его. Раньше не замечала, наверное таких крутых подъемов с остановкой на них не встречалось. Хорошо, что попробовали, теперь будем знать! :)
P.S. сейчас езжу на новом Ford Focus II Trend, но мечтаю о красотке CR-V  Yo)

так это Федя откатился, или сервант? и почему все женщины мечтают? :))

откатываются почти все автоматы, в том числе и CR-V III (судя по отзывам), а испытывала я Ford Focus II, на котором езжу сейчас.

на уклонах до 10-15% (ИМХО) откат пока не замечал, после снятия ноги с тормоза и переноса на газ

Не знаю какой такой откат-моткат, если на уклоне мафинка стоит то адназначно на ручнике, нажимаю на газ и потом снимаю с ручника  ;) и ниче никуда не катицца. Ну не лублу я экперименты, ф топку их  :)

у меня не откатывается на угле градусов 15 и вперед не едет (автомат), а чуть больше - начинает скатываться. Я считаю - нормально.

У меня немного откатывается, но не всегда.
В мануале написано дословно: Начало движения на подъеме.
1. При затянутом стояночном тормозе медленно отпустите педаль тормоза.
2. Медленно нажимайте на педаль газа и убедитесь в том, что автомобиль готов начать движение.
3. Отпустите стояночный тормоз и начните движение.
 :)

Да, действительно откатывается, если уклон больше прим. 10-15 град. А пробовал ли кто-то тронуться в крутую горку с ножным ручником ) типа как по правилам. Адреналин еще тот!

да ну в крутую горку даже скорости не переключаются  ;D

 Раньше ездила на механике,а на АКПП начала совсем недавно и кое что непонятно. Очень интересует режим 1 и 2, для чего они нужны и в каких случаях  вы на своей практике их применяете? И еще,  как не глупо, но нитралку здесь как использовать, кроме как на шиномонтаже?  ;)

Рекомендую воспользоваться поиском. На эти вопросы на форуме уже есть детальные ответы. ;)

1- если заехала в бездорожье и фсе вокруг буксует.
2- по крутым горкаи (или при спуске с крутой горки неторопливо)
д- во всех остальных случаях- т.е. всегда.

Спасибо большое :)))

Наташа, прочтите еще мануал - там тоже написано про все эти режимы.

Перед тем как задать вопрос, я пользовалась поиском, но не нашла нужной информации. Возможно не так ввела запрос, незнаю....
Буду очень благодарна за ссылку :)

Мануал - это талмуд? :-\

Он самый :)

Спасибо, Игорь :)))) Попробую там разобраться что к чему ;)

Талмуд это священная книга иудеев. Можно конечно вознести молитву Господу, но это может и не помочь, хотя это вопрос спорный... :)

 ;D ;D ;D

Понятно , талмуд отпадает  :), буду изучать мануал  ;)

нет, все переключения на стоящей машине... тем более для включения необходимо жать педаль тормоза, хотя есть умельцы...  ;D

во всех режимах движения вперед можно переключаться вверх без нажатия кнопки, а вниз с нажатием

А что вредного будет коробке если в движении с Д переключиться на 2 или 1? :)

Смотря при какой скорости переключаешься с D на 2  :)
Лень в мануал лезть, но помоему на 2-й мона до 60 км разгоняцца, значит и переключать с D на 2 мона при скорости не боле 60.

А надо?

Надо.

Я так понимаю в одном случае-если необходимо торможение двигателем.

Или когда грунтовка превращается в ...но. :)

Если вам надо проехать по плохой дороге, спокойно нажимайте кнопку и переходите на 2 или 1. Конечно, на скорости 100 этого делать не надо. Это и на механике не приветствуется

А  остановиться  и переключится   нельзя ?  Обязательно  на  скорости ?       

остановиться можно, но не обязательно

Особенно если переключаешься на заднюю.

хорошо бы прочитать вопрос перед тем, как давать комментарии

Ну и сколько можно мусолить один вопрос, когда было ясно сказано.

кстати народ случайно переключался на заднюю на полном ходу...говорят нормально дальше вперед едет (на другой машине ффокусе), типа есть защита от дурака :D

и не только эта, у вас на скорости первая не включится

При 20 км/ час включится. Это сделано для того что бы можно например не останавливаясь затащить на горку то что буксируешь.

Вобщем встал в ступор. В мануале написанно что использовать при буксировке прицепа.....(типо как режим не выше третий).
Но в салоне при покупке менеджер сказал, что использовать её надо например когда идёшь на обгон, а мощи не хватает, жмешь она перикидывает на передачу ниже и соответственно уходишь в точку!

Можно и использовать и в качестве принудительного понижения передачи при обгоне...Так на многих автоматах рекомендуют делать, на Д3 двигл будет выкручиваться до максимума(т.е. до отсечки), мозги при этом не смогут переключить на повышенную передачу.
Это всеь  хорошо, но для чего же тогда существует кик-даун???
Тапку в пол и вперед "в точку"....
Для буксировки прицепа тоже подходит...чтобы двигл всегда внатяг был, а то переключиться на повышенную и "сникнет", а сзадти еще и скарб прицеплен...
Так что и манагер  и мурзилка правы, но все же рекомендую для обгонов кик-даун,  но не часто, а то автомат не любит активной езды.

Народ подскажите как вообще он работает, зачем нужен, и можно ли включать его на скорости?

Читаем ветки по автомату......и инструкцию по эксп.

В том то и проблема, в мануале сказано про прицеп, спуск с горы и т.д. А в салоне менеджер сказал что можно  использывать для обгона!

А вы и так и так попробуите.

Смысл Д3 это то что автомат выше чем 3 передача не поднимет....по трасе это принудительное переключение на пониженную.....при спуске для эфекта торможением двиглом....с прицепом для меньшей нагрузки на двигло.

У меня все машины были с АКПП,во всех мануалах было написано как и на cr-v но многие используют по своему.

Вот это правильно остальное нет.На каких же это автоматах рекомендовано пользоватся D3при обгонах.Может на каких новых,раньше такого не было.У меня сохранились книжки от ауди бмв(3-5) рено там все каки у cr-v.

А допустим у меня 5 ступный автомат, и я еду на пятой, врубаю его и.....В рубается 3я? или 4я?

3. далась вам эта кнопка..?. Вы же не натреке гоняете, что надо срочно на 2 передачи вниз скидывать. При обгоне и кик дауна хватит, автомат сам определит, по результату нажатия на акселератор, на 3 или 4 спрыгнуть.

Я пользовался 3D когда в горку ехал, чтобы скорости не "щелкали". Когда атомат разгоняет машину в гору и только преключилась скорость с третьей на четвертую тяга снижается и автомат снова переключается на третью потом заново разгоняется до четвертой и снова на третью. Чтобы этого не было врубашь 3D и спокойно едешь.

D3 ограничивает диапазон переключения передач только первыми тремя. В данном случае, скорее всего, включится третья - как ближайшая к 5-й.

А при движении его врубать то можно?

можно.

Это гдеж такое написано.

пробывал.

Я на первой Бэхи тоже пробовал,потом фракционы сжек.Ремонт АКПП. :'(

ничего себе! Про запрет активировать режим D3, при движенй, в инструкции неговорится. А у Бехи что кнопка Д3? Там вроде просто режим 1,2,3,4. Тоесть надо рычаг коробки переключать.

Но там и не говорится,что можно на ходу включать.Я рычак не переключал там же кикдаун работал как пушка,нажимаешь и выстреливает.

Romato точно извини ввел в заблуждение,Сутра позвонил у кого машинки тогда покупал благо друзья,он и напомнил,машинка та была переделана.А я и забыл.

Привет.
Читаем инструкцию
стр. 360 "... используйте данный режим при буксировки прицепа ......, а также для торможения двигателем на крутых спусках. ...."

стр.362 "Во избежании поломки двигателя, перед понижением передачи убедитесь в том, что автомобиль не превышает максимально разрешённой скорости движения на данной передачи (см.таблицу)"

Отсюда следует вывод, что переключаться в движении на d3, d2, d1 разрешено, при условии соблюдения скоростных режимов.   

А что произойдёт если на ходу случайно толкнуть рычаг и он перещёлкнется в N. А как затем обратно в D, с остановкой или прямо так, на ходу?

Попробуй ! ;)

Попробовал, всё нормально. Но вопрос был: МОЖНО ЛИ?

Переключение с D в N и обратно, при движении автомобиля, постоянно использовать нельзя. Не к чему хорошему это не приведёт. Связано это с конструктивными особенностями коробки автомат. 

Сгорит у вас коробка,эксперементаторы.

Её ж буксировать нельзя. А режим N на скорости помоему тоже самое?? Кстати вопрос к знатокам почему буксировать нельзя? А меня японка митцубиси была тоже полноприводная так в инструкции было сказано что буксироват можно но не более 30 км. если больше то там что то закипает помоему.

Всем привет! Буксировать можно на нейтрали не более 60 км. при скорости не более 60 км. час, только на всех 4 колесах ( нельзя вывешивать один из мостов, что-бы не перегреть маслянный насос в мосту, управляющий муфтой). Сам проработал за далекой гарницей  4 года, откатал на прокатных машинах немеренно, естественно все с автоматами. Если на скорости случайно сбил селектор на N брось газ и можешь втыкать Д, только не нагазу как многие делают с препугу, иначе идет пробуксовка 3 или 4 (в зависимости от скорости)пакета фрикционов( соответственно износ и перегрев). Когда происходит переключение на N в движении на планетарной передаче ( она находится на ведеомой шестерне, там где дефференциал) срабатывает ленточный тормоз, соответственно скорость вращения пакетов фрикционов (грубо скоростей) уменьшается. Если в этот момент не газовать, при включении Д ленточный тормоз отключается и гидравлика коробки (через электронно управляемый клапан ) сдвигает в месте нужный пакет фрикционов передачи (как правило 3-4) , происходит это типа накатом без рывка. Конечно по гололеду и т.д. лучше не буксировать вообше, может сработать муфта в мосту ( скорее шариковая первичная, чем гидравлическая) т.е. требуется четкое сцепление всех колес при буксировке. Кстати по опыту могу сказать, если буксировать нужно больше чем 50-60 км. в принципе тоже можно ( при условии если движок хотябы крутится от стартера) нужно каждые 5-10 км. останавливаться и  крутить двигатель на N стартером секунд по 30ю(нужно что-бы масло циркулировало по коробке и охлаждало фрикционы и планетарку.)
 

Отлично!Побольшеб знатоков и мы все в +.

Я не специалист, поэтому не знаю чем принципиально отличается трансмиссия в CR-V 3 и 2 поколения, но в инструкции сказано, что нельзя (специально отсканировал). Правда сказно помоему както не совсем уверенно. Зачем говорить о трех способах эвакуации если двумя из них воспользоваться нельзя???

Написано все правильно.Но такой текст вы увидите практически у каждого производителя. Не забывайте- они все перестраховываются. На деле я тащил РАФ4 ( у меня был Паджеро) около 30 км. до сервиса  и ничего с машиной не случилось. (схематика трансмиссии у РАФ близка к СРВ). Скажу даже более, была прокатная машина Тойота Королла, с сломанным фиксатором селектора c N на R, один раз на скорости около 100 км.ч. случайно воткнул R сразу заглох движек и машина резко начала тормозить, думал капец автомату. Так вот когда остановился, завел мотор  включил Д и просто поехал дальше, самое любопытное, что полсе этого случая без проблем еще отьездил на ней около 10 т.км. и сдал в прокат. Поверте, АКПП делаются с очень большим запасом прочности, гораздо большем чем МКПП, единственное слабое место это фрикционы и прокладка между креслом и рулем.

При движении на любой скорости D3 включать можно. Если передача была больше 3-й, то автоматически она перескочит на 3-ю при этом. Я думал, что это поможет сделать обгон динамичнее. Поэкспериментировав убедился, что кик-даун (такой вот тупой, как но моей 2.0), что переключение на D3 дают одинаковый эфект на скорости. То есть, когда на 90 кмч надо резко ускориться и сделать тапку в пол, автомат переключается на D3 (это и по тахометру видно). Задержка небольшая, так что ручное нажатие D3 на скорости не оправдано.

Привет.
Я лично режимом D3 пользуюсь постоянно в пробках, на плохой дороге и зимой для торможения двигателем.

Респект SMARTSTART. Если я всё правильно понял, то в моём случаен получается - ничего страшного, только не газуй.
Про D3 я считаю, при разгоне просто прожать педаль до пола и ТАК подержать, а на кнопку можно и не нажимать.

D3 особенно актуален не для разгона, а для поддержания динамичного характера езды, т.к. на пониженную авто переключается гораздо позже, следовательно обороты двигателя почти всегда находятся в пределах, близких к максимальному крутящему моменту.
Но если заранее можно предположить что придется газовать для обгона, разумнее все-же переключиться в D3, машина просто быстрее сделает то что от нее хотят.

Про устройство АКПП ни чё не знаю, но у меня дядька отездил 10 лет на Форде и постоянно переключал с N на D и обратно, ну не знал он как надо  ;D и ни нормально...

А для D3 - читайте инструкцию - там написано - для буксировки прицепов и в тяжёлых условиях для торможения двигателем....

Уважаемые товарищи, с Д3 на больших перегазовках, т.е. если на скорости выше 100 км.ч. при включении Д3, может произойти такая любопытная вещь в АКПП как зависание электромагнитного клапана 3 пакета передач, это конечно если скорость машины при включении Д3 будет хотябы на 10-20 км. превышать разрешенную макс. скорость движения на Д3 (в Мануале.) Произойдет это от завышения давления масла проходящего через клапан (скорость больше требуемого), приведет это к тому, что АКПП не станет переключаться дальше на 4-5 предачи, а зависнет на третьей. Если случится,нужно остановится, прогнать селектор АКПП по всем позициям и заглушить двигатель на Р. Как правило помогает.  Конечно в АКПП СРВ есть аварийный дренажный клапан, но по опыту могу сказать не всегда он срабатывает ( в частности на Ниссанах с Айсиновской АКПП, клапана виснут часто при таких гарцеваниях ). И еще не забывайте, что при таких включениях Д3 (практически ударные нагрузки)( на обгоне и т.д.) износ 3 пакета фрикционов увеличивается в 2 раза.

если не ошибаюсь пользоваться D3 можно максимум до 167км/ч ;)
согласно инстракшН

Просто диву даешься, когда "механики" рассуждают.... Откуда черпаете знания, ЗНАТОКИ? Опусы знатные... Вас бы да в Хонду, как потяните? Помните фильм про Чапаева? Петька спрашивал его про возможности... Так и Вы пытаетесь, кто во что горазд. Остановитесь с рекомендациями, т.к. понять конструкторскую мысль, заложенную в машине, дано не каждому, как и ПДД...

  ;) ;D ;)

Az_m1, Az_m1, до 140 км/час согласно украинского мануала, и 136км/час российского

Я не знаю какие Вы там корявые мануалы читаете,в моём чётко и ясно написано:
1        64 км/ч
2        109 км/ч
D3      167 км/ч
страница за номером 362. ;)

Господа! Читайте инструкцию внимательно, т.к. вы оба правы. Один приводит данные по МТ, а другой по АТ... Одним словом - спецы!

Вот и договорились....... ;D ;D ;D ;D

Я не зря сказал про дренажный клапан, за счет него Хонда и разрешает 167 км.ч., но это не значит, что АКПП простит вам многкратные разгоны до 167 на Д3.(а реально нежелательно и выше 120-130 км.ч.) Если не верите - поэкспериментируйте. Не завидую, когда с зависшим клапаном третьей передачи будете в ужасе, что сломали любимую машинку сьезжать на обочину.Я просто предупредил о таком варианте, возможно о скорости движения я и сказал заниженные значения (100 и выше) , но это только из-за того , знаю средне статистические параметры на АКПП фирм ZF и Айсин. Кого испугал или обидел- СОРРИ. 

разговор идёт конкретно про АКПП и кнопку D3 и скоростные режимы.интересно и где это вы видели данные по D3 для МКПП,там есть такая кнопочка ;D

Признаю свою ошибку - руский варинт до 167 на D3. Вечером почитаю украинскую мурзилку, в памяти отложилось 140 :-[

Уважаемый Евгений! Возьму на себя ответственность и выступлю путиводителем по "Руководство пользователя" CR-V. Страница 362: D3 -167 км/ч; страница 356: 3-я -
136 км/час. А кнопочки на МКП Ты ( если напишу Вы - Гайка пришлет замечание по этикету) не
найдешь - по понятным причинам... Изучайте ПДД...

Чуть не забыл... Про какой дренажный клапан идет речь? Страсть как люблю пообщаться по гидравлике... Предстоит рассмотреть схему гидравлическую принципиальную и сборочный чертеж АТ..., а затем найти дренажный клапан!!!

Речь идет о перепускном (аварийном, работающем не от электроники) клапане в клапанном теле (простите за тафталогию) тупо настроенном на открытие главной магистрали (перед, а бывет и после блока клапанов) если давление возрастает выше критического, что может привести к сминанию резиновой посадочной втулочке на клапане (соответственно зависания или закусывания клапана) у разных АКПП схемы клапанов бывают разные, но принцип один - спасти клапанную группу.Между прочим это происходит не только на Д3,но и Д2,Д1. Очень грубо - это типа как в маслонасосе двигателя есть тоже дренажный клапан, спасающий от выдавливания манжет и т.д. (если такового нет в маслянном фильтре)( есть такие марки , в частности Ниссан). На хонде, правда это моя догадка, электроника дополнительно пытается снизить критическое давление в АКПП придушая двигатель на критических оборотах соответствующих Д3 и т.д. 

Кстати Silver, я твой земляк, сам родом из Перми.

Привет землякам! В Интернете можно найти много материала по устройству и работе АТ. Браться за выдачу рекомендаций по прочитанному - ошибочный путь. Думается мне, что мало найдется спецов в России, кто бы смог вынести заключения по причинам неисправности АТ... очень уж тонкая вещь гидравлика, а особенно - гидроавтоматика. Считаю, что тонкости АТ не для форума, это просто засорение "эфира"...

Я всего лишь поделился личным опытом эксплуатации 8 прокатных автомобилей с АКПП, работая за рубежом и своих 5 с АКПП. Кстати первая с АКПП была в 1991 г. Тойота Корона. Ну чтож, не буду "засорять эфир".

уточняем,для МКПП :D ;) :)

Уточнил, в украинском мануале режим D3 до 140км/час атоматической коробки передач  ;). Память не подвела, "помнят руки@". Ссылку на старицу давать бессмысленно, но при желании могу осканировать.
Вероятно на украинский рынок идут другие коробки ;D

+5 ;D ;D ;D

Главное не коробка, а "прокладка"...

Столкнулся с таким глюком: решил испробовать кик-даун, дал резко впол...без изменений, еще раз... Опять 0?! Глядь а у меня D2! Ема йо, аж впот кинуло! Перовожу в D, еду неспеша, машина чето в динамике потеряла, думаю все уграл коробку. Смотрю опять D2. Да что за на..? Остановился пощелкал по всем режимам, больше такого не было. Кто что скажет на этот счет?

Ты хочешь сказать что у тебя селектор сам на Д2 перескакивает? Такого быть по идее не может. может сам нечаянно задел.?

сам офигел! Я потом пробовал сам скинуть на D2, так это не так  легко сделать, так что случайно задеть точно немог. Какой-то глюк!

Вообще - то очень странно, вряд-ли в ручке селектора АКПП есть сервомеханизм или что-то подобное, ROMATO  а у тебя случайно "мульт-лок" или "Конструкт" не стоит на ручке АКПП? В частности у Конструкта внутри повортный механизм, который может разболтаться и надавливать на рычаг АКПП в движении от тряски.(Как вариант).

да нету ничего такого! Говорю сам в ужасе! Причем первый раз гнал за сотню, на D2! Как увидел чуть не умер, давай мануал листать написано до 104 помойму! Вообще как-то странно это все! Все говорят что это не реально, да я и сам понимаю! Но был глюк, при чем 2 раза. подряд!

Мистика.......

Мистика! Тока бы коробку не подпалить...

Надо просто сравнить на каком положении стоит селектор.....и что отображается.......если одинаково.(то следим за собой)...если разное.....то к ОД.....Глюк может быть как в селекторе(контактная группа)....так и электронный....(эбу коробки или щиток приборов)

глюк точно в коробке, потому как второй раз поставил на D и посмотрел на щиток тоже D. поехал чувствую что-то не то смотрю на приборы D2, остановился коробка D2, пощелкал по разным режимам и поехал! пялясь на щиток,но вродевсе тьфу-тьфу. Завтра еду к ОД за клапаном Задней омывайки, скажу про глюк! Тока как им проверить?

добивайся присутствия при диагностике и смотри на сканер ;)

Вот давайте разберемся, привод АКПП от ручки селектора в салоне- электронный. Т.Е. когда Romato переводит ручку в Д сигнал через блок (как я думаю мультиплексора) подается на серводвигатель, расположенный на боку у АКПП и моточик тупо через редуктор поворачивает механизм выбора режима (Д,Д2,Д3 и т.д.) в коробке. Если глюки происходят в блоке он конечно может подать неверный сигнал на моторчик и тот переключит с Д в Д2 ит.д. На панели приборов индикатор с Д тоже должен перейти В Д2, но вот как селектор АККП переходит в Д2 ? Вот это просто непонятно.

чето крутили, подключали, репу чесали, так нечего умного и неродили! Мистика блин, или у меня провалы в памяти, 2 раза случайно пнул, и забыл. Блин хотя мой ОД, им бы семечками торговть, толку больше было бы!

Сочувствую :o. А диагностика коробки ни -чего  не показала?

все вери гуд! И вроде глюк больше не проявлялся. Правда кик даун слабовтый какои-то. У меня на предыдущей прям выстреливала!

Попробуй отключить аккумулятор на ночь, чтоб реально сбросились наработки в компе  обучении коробки, единственное придется потом все настраивать (музыку и код). АКПП будет потом снова запоминать твой стиль вождения и возможно улучшаться показатели кикдауна.

Вопрос ,а что когда ставиш D ,вверх вниз свободный ход,или переключится можно только нажав на кнопку на рукоятки.

Вчера ехал в пробке через мост, т.к. его ремонтируют и занял себя режимами АТ. Начинал движение и пытался делать остановку без тормоза. Положение АТ - N, машина стоит, перевожу селектор в положение D, газ не нажимаю, движение, перевожу в положение N, выкат, остановка... Очень интересно получается...

Поделитесь, "автоматчики" ;)
Частенько ли в пробках переводите селектор коробки в нейтраль? Как часто?

Как и на чём может отразиться частое использование "нейтрали" в пробках? ::)

Вообще не рекомендуют часто на N ставить, лучше на "Р". А в пробках на "D". Там как то система срабатывает. Если на Д, то просто поехал, а если с Н на Д, то начинается переключение. Вообщем, автомат и создан для того, чтобы меньше думать) Включил - и поехал!

Где-то слышал, что у немцев будет автомат, который при длительной остановке (сфетофор, пробка) будет переключаться на нейтраль?
А там как же? :o
Німці не дурні! ^-^

было на форуме про то, что чем меньше переключаешь, тем лучше,
а нейтраль для АКПП так вообще потрясение

Что заметил, так по моим потребностям в движении двигун 2,4 позволяет даже на обкатке делать такие маневры, причем с оборотами в передал 2,5-3 тыщи, что мысли включить D3 даже не возникает. Сравниваю со своим бывшим трейлом 2,0 АТ, так он у меня в таких же ситуациях до 6 тыщ раскручивался. Вот там кнопку на рычаге использовать приходилось, особенно с полной загрузкой.

В пробках переключаться на нейтраль вообще нет смысла, у АКПП есть свой радиатор охлаждения сконфигурированный с основным радиатором и перегрется как многие думают при долгом стоянии на Д она в принципе не может. Т.К. включается ветилятор основного радиатора и паралельно охлаждает и радиатор АКПП. При  переключении с Д в Нейтраль при движении машину тормозит ленточный тормоз на планетарке в АКПП.

Мое мнение что можно переключатся на N и P при долгом стоянии в пробке или на переезде (для экономии топлива) ну все в разумных приделах

Да, 2.4 на низах обалденно тянет. Предвкушаю ощущения от хорошего "прохвата" после обкатки:-)

Для изучения вопроса, специально разбиралься с экспонатом - АТ в разобранном виде. Резюме спецов сервиса - переключаться не нужно при езде по городу...
Инструкция гласит - переключаться в пробках при длительных задержках в движении...
Мое толкование: длительная остановка приводит к разогреву масла в гидротрансформаторе и изосу АТ, т.к. в АТ все передачи заведомо включены. Частое переключение приводит к износу в соединениях и гидрозолотнике селектора. Вывод - частые остановки в режиме D - чаще меняй масло в АТ.

По поводу "D" и пробки у моего друга была ситуац думаю в тему. Стоит на садовом в прбке, долго стит, медлееннно двигаются. Так вот стоит он никого не трогает(на лансере), вдруг в заднюю часть, так не сильно в бампер "СТУК" Мерен ML... Выходит товарищь а там мужичек с маленькой собачкой на руках. Извени говорит отвлекся. Результат фанарь  под замену.
Так вот мне кажется что если стоишь долго,то можно и на "N" и на ручник поставить, а ножка соскользнет и .....  :'( 

С "ножкой" - точное замечание. Было, задумался глядя на унылый вид из окна..., а машина катит чуток... в последний момент увидел, успел остановиться...

Честно, немножко поискал, но не нашел.

Ситуация: стоим на месте, влючаем R, отезжаем, стоим, переводим селектор в D :
где-то снизу, машинка издает звук, ассоциирующийся у меня так: трубу меньшего диаметра, протаскивают в трубе большего.

Тоже самое, если с D на R. Эт у меня только, или норм ?

и у меня!))

Тоже спрашивал в какой-то теме, сказали нормально, типа у всех так. Кто-то вроде на новой пробовал - то же самое. Ещё рычаг сам жёстко перемещается...

Это точно. Немного напрягает. Правда, однозначно не промахнешся с выбором режима. Совет: посильнее кнопку большим пальцем нажимать. Немного легче переключается, а может чего-то там приработалось.

А механика вообще со смачным хрюканьем переключается. Особенно если окошко открыто - громко :)

Поэкспериментировал немного, эффект только на холодной.

Буду надеяться, что притрется ).

Нормальное явление. При преключении с D на R валы в шлицах ШРУСов (гранатах) доворачиваются, а их ведь целых 4, и выбирают свободный ход. И в АКПП шлицы в дифференциале тоже выбирают свободный ход и даже в хвостовике раздатки (это где выходит карданный вал) происходит выборка хода в шлицах. Вот и представте сколько происходит действа при банальном переключении момента вращения колес. Естественно счелчок или даже определенный шум будет. Кстати на СГВ с ним борются смазывая все шлицы противошумной смазкой. А вот есть ли она на СРВ? 

2 SMARTSTART1:

Все, я понял, что дурак. Восхищаюсь, какая умная у меня машина !!! А ведь не ТаЗ?

 У меня вот как раз таки с легким металлическисм щелчком когда из D в R...Я кипишевал...Но Смартстарт разъяснил:-)

Кто знает как именно она "адаптируется" под стиль езды? Сколько ей надо для этого времени? А то кто-то пишет чуть ли не день. А в тесте читал что ей хватает нескольких секунд? (1http://www.hondarostov.ru/testdrive.phtml?id=30&page=1) Так какова ее логика работы?

для AssA777:

Если на педальку газа давить будешь ласково и нежно, то передачи переключаются по стандартному алгоритму.

Ну, а если частые обгоны , и мотор раскручивается до 4000 -4500, то при сбросе газа, передачи вверх не ползут.

А уж если тапку в пол, то передача держится до "отсечки".

ЗЫ. Адаптив стоит с 1 серии.

минус адаптива, это когда ты едешь по трассе 140 км\ч и если тебе нужно резко ускориться, ты этого не получишь, т.к. коробка адаптируется под монотонность.

Ха-ха... Интересно... Вот прям хоть сколько не дави, всё равно получется фиг получишь ускорение????

А ещё вот интересно стало, в тему 140 км/ч!!!! Можно ли на серванте 2,0L так нормально ускориться, скажем так чтобы обогнать впереди идущий авто с такой же скоростью без особых напрягов??????????????

З:Ы: Задаю этот вопрос так как я являюсь до сих пор ждуном и время ожидания застявляет меня сомневаться :)

Легко, кнопочке D3 рулит  ;)

Легко, кнопочке D3 рулит  ;)
[/quote]

Нее-е-е чё вот так реально и ускоришься???
Так это круто тогда, хочу просто уже выжать из себя последние капли сомнения :)

Кстати посмотрел в инструкции написано что D3 нужно использовать до 167 км\ч, но самое интересное, что инструкция для двигателя 2,0. Получается что на 2.4 можно использовать до 180, не меньше.
Вот

Думаю, что объем двигателя не при чем, дело в самой коробке, так что не более 167 км, хотя вам при 140 и 20 прибавить достаточно.

как это не причем? это ограничение установлено изза количества оборотов двигателя, а 2.4 при большей мощности достигает таких же оборотов что и 2.0 на большей скорости. Отсюда и вывод.

для halmer:


Я думал, коробки передач идентичны.

song, дык я и говорю что не зависит от коробки, зависит от оборотов двигателя

для halmer:

Если, передаточные числа в коробке и заднем редукторе одинаковы у машин, с двигателем 2.0 или 2.4, то при одних и тех же оборотах двигателя на одной и той же передачи, скорость будет одна и таже ! Еще условие: диаметр колеса соответствует штатному.

Нет просто сам адаптируешься под автомат!

ТоварисЧ! Вы меня пугаете, ведь я тоже жду CR-V Elegance! Блин охото чтобы машина слушалась тебя :(
Ой, а вы случайно не владелец иного авто, которые пишут всякую каку про фирм конкурентов????  ;D

+ 1, така же фигня, рычит, обороты поднимает аж до 5500, а разгон все равно вялый. Езжу иногда на вольво s40, тоже 2.4 автомат, так там при разгоне аж в кресло вдавливает и после нее автомат CR-V раздражает просто нереально  :diablo:

То же самое было у меня на старом Х-Трейле 2,0 АТ. Уже отписывался по этому поводу. Да и все тесты и отзывы владельцев говорят об этом. Поэтому мой выбор был только за 2,4 АТ. Пусть дорого, т.к. только ЕХЕ комплектация, но я был готов. А владельцам 2,0 можно только посочувствовать. Причем такие ходы делает не только Хонда. Вон Антару взать 2,4 АТ со 140 л.с. - 937 тр. А мощнее двигун только 3,2, но коплектация уже тянет на 1250 тр. Да и Каптива до 1100 дотягивает. Короче, выхода два: либо смериться и кататься в спокойных режимах, либо копить деньги. Особо резвить на 2,0 чреевато. Постоянно держать большие обороты мало того, что некомфортно по шумам и дерганьям коробки, чуть педаль отпустишь, расход резко увеличивается, но можно также и двигатель износить порядком. Вон на Трейлах 2,0 после желания разгоняться быстро у народа после 80 тк пробега масло начинал кушать 1 литр на 500 км, т.е. износы такие, что как будто пробег не 80, а 180, хонингования нет вообще. Причем современные движки фирмами-производителями сделаны неремонтнопригодными, только замена блока (см. майский номер За рулем, про бу тойету Авенсис).

Нет, он нормальный владелец СРВ3 с 2л и автоматом. ИМХО, на асболютно неудачный автомат наложился еще и моментный двигатель. Поэтому движение у меня происходит в точности так же. Время от времени появляющиеся мысли о смене машины вызваны исключительно этим, все остальное готов перетерпеть.

P.S. иногда чувствуешь себя идиотом, когда надо обогнать, ты давашь тапку, мотор ревет, а ты не спеша ускоряешься и видишь взгляды окружающих ...

Бли-и-ин вот теперь я уж точно растроился! Неужели буду ездить на тазике :(
 

Ребята! Вы покупая себе авто с автоматом облегчали себе жизнь в части управления и комфортной езды. Для тех кто хочет почувствовать всю прелесть динамики данного авто с движком 2,0 (про 2.4 я не говорю), берите  с механической коробкой и будет на вашей улице, дороге  праздник при обгонах, маневрах! Yo)
p.s. так для инфо, попробуйте совершать маневры без вкл. климата (кондея) и почувствуйте разницу. На механике данная зависимость чувстуется довольно значительно!

Человек истину говорит.
Но по мне у меня номально автомат работае на обгонах не тупит.Тапку в пол и все.

Читаю топик и не понимаю о чем речь идет... Врум-врум! :)

Речь о том что автомобиль не едет. Просто смотря кто на чем ездил до этого и счем может сравнить,другой вопрос если надо драйва,добивайте денег на 3-х литровый кросовер или приобретайте легковой авто за те же деньги(к примеру СААБ)
А про 2,4 я в жизни не поверю что 16 лошадок дадут уж такую разницу что прямо в кресло давит,ну секунда разница,ну полторы,так это ни о чем...

 O0

Так в том-то и оно, что не едет именно коробка. Механика по ощущениям совсем другая (хотя я на автомате катался всего ничего, но даже того хватает) - в разгоне 0-100 там может и 2 секунды разницы, которые выглядят как фигня, но кто-нибудь из вас часто разгоняется 0-100? :)

При постоянном изменении скорости вверх-вниз (и, соответственно, передачи) нет этой паузы. Точнее, она есть, но это если я туплю :) Машина именно живее - в конце концов, обычно все перестроение занимает пару секунд.

Хотя у механики свой таракан, с короткой первой передачей. Да и просто иногда хочется ничего не дергать... :)

Автомат-что бы не дергать,а не разгонную динамику проверять и секунды считать.
Тупит автомат, тогда брать механику надо было и самому не тупить.

Золотые слова! После механики, привыкал к автомату на обгонах, перемещение из одной полосы движения в другую, более скоростную, около месяца. После полугода эксплуатации авто с АКПП, момент нажатия на педальку газа уже инстиктивный. Знаешь, что отклик получишь через какой-то интервал времени.

Да, на механики, попроще. Включил заранее пониженную, и ждешь.

По тяги моторов 2.0 и 2.4, однозначно 2.4 . Тестировал 2.0 с АКПП часов 5 (еще не знал, что будет поставлятся 2.4). Отклик на педальку газа почти мгновенный. Ускорение с 80 до 120 впечатляет.

ЗЫ. А пятая передача рулит, по отношению к 1 серии. Скорость 90, обороты 1700.
ЗЫ2. На "механики" с удовольствием рулю на трассе. В городе, ни за какие "коврижки" не променяю "автомат".

Ребят вы не о том говорите. Я уже писал здесь - весь вопрос в том, кто с чего пересел. А я пересел с 2.2 АКПП Вектры. И там автомат был не идеальный, но в сравнении с СРВ-эшным ... ЛЕТЧИК + двигатель с запасом тяги на низах. Как я понимаю, в 2,4 именно этот запас, а не +16 лошадей помогают. Моя следующая машина будет с 3,5 литрами!

В кресло давят и дают преимущество при разгоне "в секунды" - не л.с., а Н/м, которых больше чем +16 (их там +28, а это не много не мало +15%, да и +16л.с. наступают на 400об/мин раньше) - как говорил мой учитель по ДВС "учите матчасть"...

Не спорю,наверное разница есть хоть и не большая,но подхват по раньше это безусловный плюс. Вопрос в другом сопоставима ли разница в подхвате(та которая есть) с разницей в цене и в расходе топлива ;)

Моя бы эта была 3,5 литра,если бы не пробег в год 40-50 тыщ. км.

У меня стаж совсем небольшой, но - если вопрос в переставке - до 40-50 км/ч проблем, по-моему, вообще не должно быть, только поактивней на газ жать нужно.

Не знаю как с ценой, т.к. кроме 2,4 у меня еще и комплектация ЕХЕ, а вот по расходу примерно в тех же приделах, а м.б. и меньше лично по моей манере езды. Т.к. с большей мощностью достич нужного результата (ускорения и т.д.) можно на меньшей тапке, т.е. на меньших оборотах, что соответственно сказывается на расходе, да и не только на нем. Ведь есть еще и понятие износа двигуна. Что с ним будет, если постоянно около красной зоны держать, когда хочешь фуру обогнать или на той же скорости, что и по прямой, в горку войти. А движки нынче неремонтнопригодны в том понимании, как было раньше. Ремкомплектами занимаются не производители, а другие фирмы. А это все тоже деньги. Причем большие да и в то время, когда стоимость авто уже существенно упала (3-5 лет).
Тема по расходу 2,0 и 2,4 на Хонде схожа на тему 2,0 и 2,5 на Х-трейле. Там два движка одновременно предлагали. Так опыт и сравнение показали, что у 2,5 при примерно схожей манере езды расход меньше. Да и шуму меньше, т.к. двигун делает то же самое на более низких оборотах. Просто нужно помнить кривые зависимости мощности и крутящего момента от оборотов и про полочку на этих кривых.

Тоже брал 2,4 для более лучшей динамики и автомат еще решил. Как уже постил не могу привыкнуть к автомату (дотого не имел) в части уверенного обгона на трассе, хоть и советовали сдесь тапку в пол, все фигня, буду ездить как ездит. А так то каждый год в Крым на машинке ежжу... ездил... нынче собираюсь, вот там и потестю этот автомат.

в хонде не дураки сидят, чтоб вкорячить новый мотор безсмысленно. Я уже где то писал что ЦРВ нравилась всегда, но не хотел мотор 2.0, т.к. имхо маловато, а когда вышел 2.4 взял не задумываясь

Кстати, судя по настройкам шасси (и свободного места под капотом :) ), в ЦР-В легко можно вкорячить некислый V6 (ну или хотя бы турбовую четверку от РДХ). Если даже на Тушкана V6 пихают (позорный правда, но пихают), то уж в Хонду-то в первую очередь надо затолкать, тем более что конструкция не только позволяет, но еще и располагает к этому. Был бы Honda CR-V Type R. СХ-7 и Аут сосут ногу... :)

У меня при пробеге 3000 км самый средний 12,5 (Совпадает с чеками). Средний от заправки до заправки от 11,5 утром до 13,4 вечером, все зависит от времени в пробках. Все 3 тыщи Москва и подмосковье (хуже Москвы, т.к. вечера пятница+воскресенье, 60 км за 2-2,5 часа). Все с включенным кондеем и ближним светом, вечера + ПФ. Загрузка 1,2 человека. Для сравнения, на своем трейле 2,0 АТ в таких же режимах 14-15 литров по чекам

Извините меня, но мне кажется все таки глупо говорить что фуру буш обгонять на пределе своих возможностей. Фуры так не носятся как бешенные чтобы если хош обогнать, то нужно стрелку тахометра загонять и держать в красной зоне! Я ща пока езжу на тазе-21124, прошиты тока мозги, обгоны тех же фур без проблем. ИМХО CR-V ни чем не хуже тоже показывет себя на трассе.
Хочешь самолёт, на котором мне доводилось кататься (3-6л двиглы) которые на самом деле делают обгон без  напряг, то и надо брать соответствующее... А 2л и 2,4л ИМХО разницы нет такой, чтобы сказать - да-а-а 2,4л это кул, почти тоже самое!
З:Ы: речь идёт про 2,0л

Polegandr, можно на "ты" :)
У меня щас пробег около 400 км. Из них трасса порядка 300 км. Расход по компу 12

А ты возми и попробуй покататься. Вот я ездил на 2,0 АТ, теперь на 2,4 АТ, разницу для себя почувствовал. Все только в сравнении. И в спор вступаю только когда огульно отрицают то, чего сами не испытали, а только ИМХО. Так и надо указыват, а не категорически утверждать. И еще примеры заряженного тазика в 2 раза меньшей массы приводить. У меня еще пример есть. 2 одинаковые машины Астры 1,6 МТ и 1,8 МТ 101 и 125 лс соответственно. Совершенно разнные по поведению и возможностям тачки, но с примерно одинаковым расходом в городе, и меньшим у 1,8 по трассе. Тоже самое могу сказать и о сравнении моей теперешней астры 1,8 АТ140 л.с. и соседской 1,6 115 АТ. Все тоже самое.

Тоже самое могу сказать и о сравнении моей теперешней астры 1,8 АТ140 л.с. и соседской 1,6 115 АТ. Все тоже самое.
[/quote]


Вы меня наверно не так поняли! Я говорю нет существенной разницы, так чтобы этона самом деле очень удивило. Есть конечно разница, но не большая! Одна и та же машина, просто чуть большей мощностью. Вот если бы было под капотом этой же машины хотя бы 3л, то да-а-а можно сказать -машина вообще отличается по характерам. А так разница, ещё раз повторяюсь! Несущественная

11% - по лошадиным силам и по крутящему моменту - это много за небольшие затраты по приобретению и расходам. И это на +\- 1500 кг. Если смотреть кривые зависимости мощности от оборотов, то видно, что ту же мощность 2,0 и 2,4 выдают на разных оборотах. Отсюда и расходы и акустический комфорт и износ двигуна и большая уверенность. А 3 литра, да это будет уже другой авто, но уже с другими стоимостями по покупке, другими налогами, для справки от 200 до 250 лс уже по 75 руб за лс, а свыше 250 лс - уже 150 руб за лс.
Для справки, америкосам очень часто предлагают комплектации с двигуном большего объема, чем всем остальным. Примеров много, напр. мерс 190 у них был с 2,3 л, как у нас 230, RX у них был 3,5, а у нас 3, и т.д. Почему? Так у них же жарко всегда, типа кондер включен, а это 10% мощности. Вот так еще можно сравнить поведение машины. А говорить, что не так чтобы явно видно преимущество 2,4 по сравнению с 2,0 я не могу. Всетаки чувствуется запас. А он бывает очень необходим в экстемальных ситуациях. И вообще хорошо быть здоровым и богатым.

2,0л уже заказ и не охото заново заказывать 2,4л и ждать, умереть можно :) Мне не критично эти столь небольшие преимущества, ерунда! Я не гонщик формулы 1, мне хватит за глаза 2,0л и ни какого износа у меня не будет, так как износ и состояние авто на прямую звисит от владельца самого!!!!!!!

Еще круче сравнение Шеви Вивы и Астры прошлого издания. Машины абсолютно идентичные (ну там по мелочи какие-то детали), кузов одинаковый, движок 1,8, 125 л.с. у обоих, механика. Вива едет до 100 за 9,5 сек, Астра за 11,5. Пробовали гоняться - Астра без шансов.

Вывод - циферки ни копья не значат. Пока на покатаешься, не поймешь, как это выглядит.

Да не Серега, ты в будущее заглянул! Это тока хотят такие цены сделать.
На самом деле щас 50 и 100 рублей соответственно :)

Вывод - циферки ни копья не значат. Пока на покатаешься, не поймешь, как это выглядит.

[/quote]

Вот именно! Вполне с вами согласен!
Есть еще один живой пример про цифры! Замечу срузу, мой тазик нынешний подвергся только электронной модернизации (влили прогу новую в мозги), по железному ни чего не трогали! Так вот, недавно ездил по трассе скорость то 120-160 км/ч. Замечу что так же ускорялся до 180 км/ч. Много ехал 160 км/ч и 120 км/ч перед тихо идущими авто перед обгоном! Загрузка 4 человека, я с товарищем который мне и перепрошивал эти мозги и наши жены на заднем сидении... та-а-ак вот я к чему, расход у меня получился 7,5л на 100км!!!!!!!!!!!
Кто нить может мне сказать, как такое может быть????????
Вот и я поддерживаю выражение, что  -циферки ни копья не значат

То-же из опыта : если разогнались, а она (АКПП) все ни как не хочет включать повышенную (как пример: с места в длинный, затяжной подъем), приотпустить педальку (не сбрасывать), и все ОК.


D3 - это не _выше_ третьей передачи. Перед обгоном тела, которое едет 70-80 км/ч, полезная функция. Можно использовать для торможения двигателем с высокой скорости, но, будет повышенный износ коробки.

ЗЫ. Нравится, что при нажатии D3, коробка с 5 сначала переходит на 4, а затем на 3. Значит, мозги правильно настроены.

2,4 мотор то как раз старый в отличии от 2-х литрового.
Блин прикинутся бы с кем нибудь на 2,4 что бы понять о чем речь идет.

Точно, не плохо бы было вам перехлестнуться с человеком у которого 2,4л и потом сказать свое мнение, стоит ли жалеть о купленном 2,0л двигле  :P

К счастью получилось, что про будущее. Это Лужков хотел сделать в Москве с 1 января.
http://www.dom-i-zakon.ru/news/s_1_janvarja_2008_goda_stavki_transportnogo_naloga_v_g_moskve_uvelichatsja_na_50/
Но тогда арифметика еще больше мне в плюс.

Вот я и говорю. Владел трейлом (подобный авто) 2,0 АТ. Тестил в августе СР-В 2,0 АТ, ощущения такие же, моя даже порезвее была, т.к. обкатана и адоптирована АТ к моей езде с нажатой до упора тапкой. Теперь у меня СР-В 2,4 АТ, пробег уже 3 тыщи. Поэтому говорю про себя, что для моей комфортной езды 2,4 лучше. Все слова, которые вижу и слышу от владельцев 2,0, имели место быть и от меня, когда 3 года назад делал выбор. Тогда тоже 2,0 и 2,5 у ниссана отличались на 5-6 тыщ долл (курс 30). И все меня устраивало, пока не попробовал прокатиться на встрече на 2,5, сравнить обороты, акустический комфорт. А когда у коллег с 2,0 на 80 тк масло двигуны начали кушать, вот тут-то стало понятно, не правильно я делал, не надо было на 2,0 тапочку нажимать каждый раз, когда трогался со светофора. Машинка тяжелая, и движек в этих случаях работает в ненормальных режимах. Мало-ли что может случиться.
Я не в коем случае никого ни на что не агитирую. Я за объективность и непревзятость инфы. Привых опытом делиться. Для спокойной размеренной езды 2,0 за глаза хватает (сравниваю со своим трейлом и тушканом друга), а 2,4 все делает тоже самое, но есть еще и запасик. Пцусть он в первого взгляда и не чувствуется. Но поверьте мне, он бывает еще как нужен иногда. И дело каждого что взять 2,0 или 2,4 исходя из финансов (которые чаще всего поют романсы), желаний, советов друзей, собственного опыта и т.д. Поэтому, предлагаю здесь больше копья по этому вопросу не ломать, т.к. судить некому, а начать организовывать не только встречи-пикники на природе, а так на коротке недолгие летучки в рабочие дни, устраивать небольшие тест-драйвы на уже обкатанных авто для тех, кто в находится в сомнении выбора, для будущих новичков, или задумавших поменять свою машину на новое поколение. Я готов хоть каждую неделю на ВГ в таких летучках участвовать. Добро пожаловать.

Вот чего-чего, а жалеть не стоит!

Все-таки накаркал: В ближайшее время в Мосгордуму пудет представлен законопроект о ных ставках транспортного налога, все быдет так как я написал, они только доработали, оставив 7 руб для до 100 лс.

http://newsland.ru/News/Detail/id/255596/

  не правильно я делал, не надо было на 2,0 тапочку нажимать каждый раз, когда трогался со светофора. Машинка тяжелая, и движек в этих случаях работает в ненормальных режимах. Мало-ли что может случиться.

[/quote]


Так бы и сказал уважаемый товарисч, что любите давить на тапочку  ::)

А я и не отказывался. А почему давил? Потому что не ехала так, как хотелось, а местами и нужно было. Очень неприятно было по риге в левом ряду по воскересньям вечером с полной загрузкой ездить. В рваном режиме, обороту то 3, то 6 чуть горочка, машина встает, у пассажиров морская болезнь, в ушах звон от движка. Вообщем радости небольшие. Семья умоляла, просила прекратить, приходилось уходить в ряды для чайников, и очень медленно тащиться.

изучаю все этот автомат... когда плавно так давишь, переключается быстро на высшую, мощность и динамика хорошая. пошустрее  надавил, сбрасывает передачу, двигатель орет, динамики мне не хватет. как то буду привыкать ездить... не знаю как...мляьт. 

Неужели вам не хватает 2,4л ?   :o

А я и не отказывался. А почему давил? Потому что не ехала так, как хотелось, а местами и нужно было. Очень неприятно было по риге в левом ряду по воскересньям вечером с полной загрузкой ездить. В рваном режиме, обороту то 3, то 6 чуть горочка, машина встает, у пассажиров морская болезнь, в ушах звон от движка. Вообщем радости небольшие. Семья умоляла, просила прекратить, приходилось уходить в ряды для чайников, и очень медленно тащиться.

[/quote]


Вот видите, у каждого свой стиль вождения и представление как должна вести в той или иной ситуации машина! Так что к единому мнению мы все равно не придем! Как говориться  -КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТИ И ПО ВОЗМОЖНОСТИ  O0

 да не... мощности хватает, просто с автоматом этим... кажется мне пока он заточен под езду для этих, которые по пятницам корованом до грядок едут. просто не имел я ранее атоматов, поэтому ломка такая.

я так думаю привыкнуть нужно, т.к. у меня такие же ощущения :)

Чем больше и дольше педалируешь тем охотней переключается вниз при тапке в пол!!!
Заметил чем больше средняя скорость движения,тем меньше расход(до 140км/час).
Видимо сказывается фирменная спортивная сушность движка-любит повышенные обороты.(задушен в угоду экологии).Коробка чуть затормаживаеться- вначале как то было не так. Сейчас привык-просто нажимаешь тапку чуть раньше чем сделал бы на ковырялке!!!
К любому тачилу надо привыкать!!! ;)

kv, да, согласен полностью, что нужно педальку всегда держать в натяге, чтобы при резком нажатии на нее, машина сорвалась резко.

Вы прям гонщики формулы I  ;D  Че ж вы не взяли как минимум с автоматом или как максимум какой нить седан за те же деньги, но с двиглой по мощнее??  8)

Вы прям гонщики формулы I  ;D  Че ж вы не взяли как минимум с автоматом или как максимум какой нить седан за те же деньги, но с двиглой по мощнее??  8)
[/quote]
На какой нить Юлай ездейте сами!!!
Я высказал свои личные ощущения!!!

На какой нить Юлай ездейте сами!!!
Я высказал свои личные ощущения!!!
[/quote]


Константин! Я ни в коем случаее ни хотел вас обидеть! Тож высказал свое мнение. Ну у меня когда ветер в голове гулял хотелось тачку побыстрее, чтобы тапку надавил и ушел в точку  и поэтому у меня были такие тачки как Toyota Mark II 3,0л, потом Nissan Skyline. И по обстоятельствам пришлось привыкать к ТАЗ 21124  ;D . Щас наверно перегорело, скорости так сильно не охото, зачем судьбу испытывать в очередной раз ;)

дык вроде и взял с автоматом, а седан ждал, но передумал ;)
Да и пишу я вроде что динамика нравится.

Константин! Я ни в коем случаее ни хотел вас обидеть! Тож высказал свое мнение. Ну у меня когда ветер в голове гулял хотелось тачку побыстрее, чтобы тапку надавил и ушел в точку  и поэтому у меня были такие тачки как Toyota Mark II 3,0л, потом Nissan Skyline. И по обстоятельствам пришлось привыкать к ТАЗ 21124  ;D . Щас наверно перегорело, скорости так сильно не охото, зачем судьбу испытывать в очередной раз ;)
[/quote]
Я из необидчивых!!! Сам двигаюсь по настроению и обстоятельствам!!! Да и не пацан уже чтото доказывать окружающим!!! Сервант 2,4 для меня самый сбалансированный апарат в своём классе за свои деньги!!!

Недавно стал замечать: при движении задним ходом, если руль повернут, слышен гул откуда-то снизу, раньше вроде как небыло. Причем гул слышен только тогда, когда руль вывернут, если руль стоит прямо, гул пропадает. Может кто в курсе дела, или это особенность авто?

Андрей (Серафим) , не мешало бы указать объем двигателя на авто. Если 2.4, то при вывернутых на максимум передних колесах, шум возможен из-за гидроусилителя руля. Работает перепускной клапан.

Машина с АКПП

Проблема такая:
При подъеме на гору, при отпускании газа - машина начинает катиться назад. На ниссане альмера она назад не катилась.
Если будет светофор на горке, то так и задом въехать в кого-нить.
Хорошо что в гараже это выяснилось.

У всех так или это косяк ?

На оборот вы 12 лет не знали реализация других АКПП...
CR-V катится на наклонах и это не плюс а минус в комфорт самой езды ;)

на уклонах общей эксплуатации не откатывается, например виадуки развязок ТТК или МКАД.

при заезде на подъемник или апарели естественно тягового момента на холостых не хватает для удержания авто на уклоне

только на автомобилях с эл. ручником есть функция антиотката назад, например на бездорожье...

Откатываются и CIVIC и CR-V с самого нуля.

а как тогда правильно с горки двигаться ?

На небольшой горке, не покатится.
А в остальном? Вам права на день рождение подарили что ли?

Лет 12 на автоматах. В основном Тойоты. На больших уклонах откат есть ВСЕГДА.
Не надо говорить, что его нет. Может если только стоит противооткатная система ( я правда о такой лишь на механике слышал).
А на обычных автоматах он никуда не делся.
Я таких уклонов на дорогах в городе не встречал, поэтому бояться с задним встретиться не стоит. Машина обычно стоит не шелохнется. Но насколько мне известно крайне не рекомендуется это делать и тормоз жать надо.
Да и катится ( на крутых горках) надо сказать довольно вяло, поэтому не суетясь переставляешь ногу на газ и все.
Может сантимов пять откатится, но паниковать из=за этого точно не стоит.

Нет, на курсы вождения ходил :)

НА механике надо с ручника двигаться, а вот на автомате меня это удивило тем, что на альмере машина назад не катится. не замерял правда на очень больших наклонах, но на тех что был она не катилась, поэтому было большим удивлением понять что хонда едет назад.

Собстно меня тож это вопрос мучал, по ходу бог миловал.


Тож катался пару раз на мазде 323 купешьке, не откатывалась сцуко, связываю это стем что у наших мафынок весу то на %40 по более будет!

Пардон, двигатель 2 литра АКП

Блин , у меня тоже самое! гул , когда вывернут руль и сдаешь назад. По опыту скажу , что гул такой , как буд-то заблокирован межосевой дифференциал(из за разницы скорости колес) На ниве гул и мелкая вибрация именно такая , если блокировку включаешь. Но диффа у нас  то нет , подозрения на dual pump . Заказал DPSF , завтра буду менять , может поможет.. Интересно , что четко проявляется на холодную (когда с гаража выезжаю.)

Наверное моя уже сломалась..., не откатывается назад, на больших клонах не пробовал. Друзья, вы лучше вот на что ответьте, кробка позволяет находясь в движении переключать 1, 2, D3, D, в некоторых случаях это как на  типтронике... И коробка позволяет переключаться или D в N, а так же катясь на нейтрали или будучи в покое преходить на D (не дотрагиваясь до тормоза и кнопки на рычаге АКП).  В городе и пробках очень удобно. Например надо чуть проехать, включил D и выключил. Вредно ли это для коробки? И что вреднее держать на драйве и на тормозе или на нейтрали?

Тема была про автомат, поищи, там все разжевано

Только что наблюдал как Bentley выезжал из подземного гаража... ...и, не поверите :o :D, ОН ТОЖЕ ОТКАТИЛСЯ НАЗАД!!! ;D ;D ;D

P.S.
странно почему там нет системы противоотката

то krualecs
Грустим по ручке ;D.
режим 2 вниз по серпатину (типа на в глубоком паркинге)
режим D3 при длиииинных обгонах.
На 2.4 низкооборотный тяговитый двиг. Чего дергать, у автомата есть время переключения и переход с N и D занимает некоторое время (типа раз-два про себя) а тапка уже в полу,  обычно такие низкие старты и "економии " заканчиваются подпалеными ремнями 1-2 передачи.
А вообще, непривычно. На нис-максима 4 ступ на 10% на D висит и на форде с-мах 4 ступ тоже.
Похожее ощушение впервые испытал на фольк гольф+ с DSG, НО то DSG!!!-ей простительно

Катался переключаясь на нейтраль по аналогии с механикой ( например докатиться до светофора или под горку), пока не прочел, что на автоматах это делать КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!
Так же не рекомндуется долго стоять на D и на тормозе. Лучше на парковку или на нейтраль на худой конец.
И не пытайтесь переключиться на парковку пока машина окончательно не остановится - коробку можно угробить.

Сомневаюсь, что по теме, но все равно может кому и пригодится эта инфа с форума Х-Трейла:

"При маневрировании на горной дороге испытал весьма неприятные пару секунд.
Ситуация был следующей. Направление движение вверх по горной дороге, справа стена, слева обрыв, ширина дороги чуть более длинны автомобиля. Возникла необходимость вернуться обратно. При выполнении манёвра на разворот, после перевода ручки АКП из положения "R" на "D" и отпускания педали тормоза автомобиль покатился назад и, судя по всему, не желал останавливаться. В результате, для завершения манёвра пришлось использовать ручной тормоз.
После спуска с горы обыграл эту ситуация на пригорке. Установил, что  стоящий под уклон автомобиль при переключении ручки АКП может откатиться назад/вперёд до 1 м, что на горных дорогах может представлять серьёзную опасность, если об этого не знать и не учитывать."

Кто что скажет? Или хондоводам можно не заморачиваться, т.к. это ниссиан?

Что то не замечал что бы у меня отктывался автомобиль :o

Откатывается точно.
И кстати в Ниссанах последних ни АКПП, а ВАРИАТОР.
Что лучше, вопрос ооочень спорный. Хороша и та и та.

Хороша однозначно АКПП с двойным сцеплением.

Я не понял, откатывается что? Ниссан или Хонда?

Поскажите пожалуста с автоматом пока на ВЫ так как до этого были МКПП. проверяя жидкость в коробке обнаружил что этой розово-красной жидкости почти в два раза больше, выше верхней резке на щупе. или я что-то не догоняю можетне там проверял? :blush2: чем это может грозить.

На сколько я помню, помоему эту жидкость проверять надо на ходном двигателе. Может она расшрилась от нагрева?

Естественно проверял на холодную. единственное положение КПП был в режиме паркинг, может нужно на нейтрале проверять, надо поэксперементировать!

Уровень в АКП мерять на прогретой коробке. В книжке прописано, после остановки прогретого двигателя(кробка естественно прогрета) в течении 1 минуты.

Прочтите инструкцию к автомобилю. Там целый раздел про АКПП, есть режим Д-3 и возможно торможение коробкой, прочтите там много всего. 8)

Обратила внимание, что машинка затягивает переключение первой и второй передачи? Это норма для хонды? До этого был фольц, передачи переключались несколько раньше.

это индивидуально для каждой машины, кроме этого зависит от многих вещей например от того насколько резко и сильно ты нажала на газ

Это действительно работает на СР-В?

У меня не катится, специально замечал. Отпускаю педаль тормоза-стоит пока на газ не надавишь

А зачем с ручника???  :o Нельзя было на педаль тормоза нажать?  :D А потом отпустить и просто поехать, нажав на газ?  :-\

Ситуация такая...
Утро температура +3 машина завелась поработала 3 минуты перевожу селектор в положение D слышен шум, перевожу в положение N шум пропадает, в положении R так же шум. При движении щум медленно затихает и после 20 м. ничего не шумит. В течении дня шума нет, появляется только при длительной стоянке.
Масло в коробке чуть выше нормы, не черное, без запаха.
Пробег больше 30 тыс.км.
Предугадывая вопросы ...  к дилеру не обращался, так как машину придеться оставлять на ночь у них для диагности шума.
Обращаюсь к форумчанам у кого то была похожая ситуация???..? Что предприняли....
К дилеру однозначно буду обращаться, но перед этим хотелось получить консультации, что бы не развели....
Просто было такое однажды, обратился по поводу вибрации сказали что надо коробку менять... :'( в итоге поменял внутренную гранату и вибрация пропала. O0

По чему на ночь?

Не суть.... можно и с утра.
Вопрос в другом это я один такой счастливый, ни у кого такого не было???
Хотя если при включении зажигания вклюен приемник то шума вообщем то не слышно...
На машине супруга ездит, как то утром пришллось на её машине выезжать, а она музыку в машине не слушает, а если слушает то совсем тихо, вот тут то и пришла радость в виде шума при включении D...

Сервисмены полюбому предложат перебрать коробку, я сначала бы попробывал поменять масло какое бы оно не было

Если предложат буду ездить пока что нить не отвалится или не заклинит....
Что даст замена масла??
Когда гул в заднем редукторе был то меняли масло, так как попала вода через сапун, а здесь то ничего не могло попасть....
Если других советов нет попробую на яму загнать и снизу глянуть может задевает что????

Тут два варианта:
или все заводят и сразу врубают магнитолу на полную громкость
или мне просто везет!!!  :o

Кому не влом с утра после включения на D выключите приемники и послушайте...
Отпишитесь потом здесь
Заранее спасибо

с утра не пробывал прогревать?
да и затягивать может быть не стоит!попробуй проконсультироваться (хотя бы по телефону) у сервисов которые занимаются только акпп!!!! например ТАХО может подскажут!а потом к ОД
а ОД не парятся либо перебрать либо менять,а могут сослаться на неправильную эксплуатацию и привет экспертизы и тд.
 просто у знакомого на фирме был лансер с акпп и когда коробка сказала здравствуй ОД сказали что вы ее не правильно эксплуатировали да еще в нее лазили и сломали!!! потом независимая экспертиза и суд!а потом только замена акпп по гарантии! вот такое бывает!

Завтра с утра попробую прогреть.
Звонил ОД записался на субботу для диагностики двигателя и коробки.
По результатам отпишусь

ок ;)

у меня еще с предидущей машины с автоматом осталась привычка помима двигла греть еще и коробку: с нажатой педалью тормоза по очереди перебираю все режимы автомата с интервалом секунд 15 в одну и другую сторону. в результате, при езде на холодную (относительно) коробка более плавно изначально при движении переключает скорости (почти не ощутимо, как на горячую). Думаю, с хондой буду также действовать и сейчас и зимой.
Некоторые даже говорили, что можно пока машина греется, поставить на ручнеике в положение R и пойти минут 5 снежок убирать. Но думаю, это уже черезчур...

А шум как и когда был замечен?

я именно так и делаю но когда ниже 0,а если больше то еду где то 1-2км еле еле!поставил на D и на ручник и сижу так сказать "курю"(бросил) или снег чистишь.на volvo той зимой так и прогревал!

Прогревать это хорошо, но шум это не хорошо

=а если больше то еду где то 1-2км еле еле= - а это  простите как?

Мож уровень в норму надоть превесть? ::)

едешь со скоростью 10-20 км/ч

У меня на машинке жена разъезжает.
Сегодня специально решить проверить и проехался вместе с ней: поймал не только шум на R и D, но и вибрацию салона... :(
Ошарашен...
Озадачен...

Был у ОД просканировали коробку откллонений и неисправностей нет.
Долго объяснял что за шум, они думали шум идет от тормозных накладок которые  в момент отпусания издают специфический звук...
Решили что оставлю машину на ночь а с утра вместе со спецами заведем и послушаем.

тут позавчера завёл машину, решил чуточку прогреть. Поехал, тут бац звук как будто искры от электро пилы летят, обо....какался как тока мог, думал хана автомату, включил аварийку доехал до места где остановится, ветка попала под днище, и при движение тёрлась....ну эт особо к делу не относится... :D

а автомат шумит только на холоднйо машине?? или всегда :-\

ты отпишись что наслушали!

Думается мне, это обычный гул при переключении с нейтралки на D или R. Небольшой гул есть, даже если стоит машина. Причем тут колодки вообще не понял. Гул-работающая холодная коробка. ИМХО
Радует гарантия на 100 тыщ км.

Отчет
Забрал машину у ОД - замена натяжителя-успокоителя ролика ремня ГРМ. Сам натяжитель находиться под генератором. Поставили пока б/у родной отправили с рекламацией на завод, обещали через две недели как придет запчасть пригласить на замену.
Из объяснения мастера, этот натяжитель-успокоитель, гидравлический соответственно вытекла житкость из девайса и на холодных от него (не из коробки) исходил характерный шум. Это я думал что их коробки так как именно при включении режима D возникал шум.
Со слов мастера данный дефект очень часто встречается на Civic седан, на CR-V столкнулись впервые.

Ну и совет прислушиваться при включении D к шумам в авто

P.S. Сегодня на улице -2 и снег, при включени коробки посторонних шумов нет.

Уважаемый, Radik, а где тестировали и меняли натяжитель-успокоитель, на каком из ОД? И взяли ли с Вас за сию операцию денег, если да, то скоКо??? ?

Уважаемый Шпунтик!
ОД Honda находиться на ул. Космонавтов 71 в г. Казань котрый входит в структуру "Сапсан"
Сказали что диагностика стоит 600 руб. На что я ответил что меня ни кто об этом не предупреждал и что эту сумму я слышу впервые, на что они стушевались и сказали что типа сами виноваты но в следующий раз придеться заплатить так как диагностика платная, а замена бесплатно.
За снятие испорченного девайса установки временно б/у не взяли ни копейки. Вот и думаю когда приеду на замену наверно вспомнят, вот тогда и оплачу.

Так это гарантийный случай или пока не ясно, а то у меня тоже зашумело(засвистело) в районе ремней и звук прямопропорционален оборотам двигателя. Вот собираюсь на ТО и по этому вопросу тоже. Хочется быть готовым к объяснениям с ОД.

Думаю гарантийный раз с рекламацией на завод отправили...

поставил на D и на ручник и сижу так сказать "курю"(бросил) или снег чистишь.на volvo той зимой так и прогревал!
Подскажите, а такой прогрев не вредит коробке и как долго можно греть таким спосбом?

ахренеть, прогрев...

Уже скидывал про взаимоотнашения с АКПП(про прогрев там тоже): http://www.krasland.ru/lib/index.php?id=show&aid=508&ses=87507d47ec0a0a723143ad3bdd002bc8

У мну рядом с работой есть место, где можно припарковаться всегда свободно, но для этого необходимо заехать на небольшой бардюр... Так вот если заезжать на этот бардюр задом, то происходит следующее: я загоняю задние колеса... потом подкатываюсь в притык к бардюру передними и при попытке забраться получаю громкое рычание двигателя и больше ничего... передние колеса не двигаются вообще... уперлись и стоят... Я откатываюсь  вперед ... врубаю заднюю и с небольшой скоростью запрыгиваю на бардюр... Както странно это... К нибудь знает почему так происходит..
Кстати при заезде на этот бардюр передом при таких же условиях машинка заезжает без проблем!!!!

я с такой же фигней сталкивался, долго думал, ничего не придумал, а потом посмотрел передаточные числа нашей коробки, и вроде сам себе ситуацию объяснил.
Первая передача у нас 2,79, задняя 2,0. То есть обычно задняя самая моментная а у нас не так.
Соответственно вывод: не хватает крутящего момента.
Вроде так вот. 

Вернее не так. Что момента не хватает это сразу было понятно.
Вывод: задом машина не может заехать на то-же препятствие, на которое заезжает передом из-за конструктивных особенностей коробки передач. ;)

Понимание ситуации приходит при изучении работы гидротрансформатора и сцепления на АТ, т.к. в нашей ситуации работает только ГТ, а кольца сцепления в контакт не вошли - "стоим на месте"....

И что делать в таких случаях (я про ситуацию, если по другому заехать не получится)?????

Обычно больше давлю  на газ, но в этом случае нужно следить за дистанцией сзади до препятствия.... Особенно трудно заехать когда вывернуты колеса, тогда выравниваю и даю зазор между бардюром и передним колесом сантиметров 10. Получается заехать...

недавно тоже пробовал - передними упираешься в бордюр, газу даешь постепенно в какой- то момент заезжаешь, попробовал задом - газу надо больше, вот мысль появилась - а не вредно ли это для фрикционов? 

Похоже, это действительно некая недокументированная особенность "автомата". Я в подобных ситуациях легко запрыгивал задним ходом на бордюр ;)

Вредность определяется температурой поверхности "фрикциона", а т.к. оную мы не знаем, то временем раогрева. Считая, что процедура преодоления препятствия кратковременна, можно предположить, что вредность стремиться к 0...

Да у меня такая же фигня, да и на Пилоте тоже.
Но это же не Крузак. А так, асфальто-паркетная балалайка.

Не знаю...Сегодня специально,задом заехал на тааакой бардюр-думал защиту задену...Без проблем!

Добрый день.
В правилах пользования АКПП для «чайников» вычитал:
А если остановка не кратковременная - долгий светофор, что лучше/безопаснее для АКПП: ставить на Р (паркинг) или на N (нейтраль) + ручник?

Да, работает. Но если ты будешь долго плестись в пробке, а когда она кончится, решишь "отжечь", то... ничего не произойдет (автомат адаптируется к езде в стиле "пробка"), если не нажать "волшебную кнопочку" D3.

Ребят! А на непрогретой машине советуют прогревать коробку, переключая в режимы R и D... а это не опасно для коробки? Особенно на холодную...?

Цитата из тех же правил для "чайников":

Я это "для чайников" даже распечатал! Целую статью... но интересует именно "безвредность процесса", т.к. в мороз дёргать коробку из режима в режим подозрительно... хотя не знаю...

Отсыпь :) В смысле где взять, тоже хоца почитать и распечатать
(поиском пользовался, но как то безуспешно)

Стив, читаем иногда FAQ: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg121689.html#msg121689  ;)
И еще: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17302.0.html  :)

Спасибо.

Уважаемые форумчане! Поделитесь опытом: когда и при каких обстоятельствах используете режим АКПП - 1-я передача. Я обхожусь при движении вперед режимами D или 2. А вот для чего нужен режим 1 в коробке - ума не приложу?!Совсем медленно (почти "ползти") можно ехать и в режиме D :).

1) В вялотекущей долгоиграющей пробке - тогда можно подтормаживать двигателем, а не тормозом.
2) В небольшой грязЬке - в большую на такой машинке не поеду.
3) Да и в других случаях, когда нужен момент на колесах и без переключений передач - вытащить катер на сушу, завести на "галстуке" другую машинку и т.д.

Все написано в инструкции по эксплуатации. D2 используется по другим причинам. В городе - D3.

В инструкции по эксплуатации про 1-ю передачу (Положение 1) практически ни слова! стр. 377 мануала. :)

Положение 1 (Первая передача)
1. Переключая диапазоны 1, 2 и D, вы можете управлять автоматической трансмиссией.
2. При включении диапазона 1 на скорости более 50 км/ч включится вторая передача , а менее - включается первая (торможение двигателем).
Этого мало?

А менее - включается первая (торможение двигателем) - такого в мануале нет. Да и включится ли? В принципе, Сергей (выше) уже привел хорошие примеры использования первой передачи. Спасибо.

По D1 не соглашусь... с посланием "выше"...

По грязи или по льду в горку. А также, как справедливо отмечено,  можно дернуть прицеп или другую машину... хотя это вроде бы и нельзя...

Читайте инструкцию:
Положение 2 (Вторая передача) % Для
включения режима D2 нажмите на
выключатель, расположенный на рычаге
селектора. Это положение приводит к
блокировке трансмиссии на второй передаче.
При остановке автомобиля коробка передач
не переходит на первую передачу.
Используйте данный режим:
• Для повышения тяговой динамики
автомобиля при движении на подъемах.
• Для интенсивного торможения
двигателем на крутых спусках.
• При трогании автомобиля на скользкой
поверхности, а также при движении по
глубокому снегу.
• Для исключения пробуксовки ведущих
колес автомобиля.
• При движении по спуску в условиях
буксировки прицепа.

Извини, никто про 2-ую передачу НЕ СПРАШИВАЛ :)

Так я и не "отвечал", а привел выдержку для того, что по грязи и в горку едем на D2, по льду - аналогично, прицеп везем на D3, а под горку на D2. А про D1 написана выдержка ранее...

1.Появились при переключении передач нехарактерные толчки, как будто что-то люфтует. Раньше подобного не было. пробег 1700км.
2.Ничего ли не могло случиться, если при включенном режиме R, машина откатилась вперед на где-то 0,2метра?

если стоял под наклоном, то это не страшно... (имею и п.1. и п.2)

Точно, причина не в этом. Несколько раз у меня машина откатывалась как вперед при положении R, так и назад при положении D. Никаких изменений при движении авто. Да их и не может быть при таком откате, ну провернулись шестеренки в обратную сторону, во-первых, незначительно, во-вторых, без нагрузки.

А что по п. 1?

Нет там никаких шестеренок, там гидротрансформатор, т.е. коробка механически не связана с двигателем. При небольшом, медленном откате назад ничего страшного не происходит, однако если ведущий и ведомы валы гидротрансформатора начнут вращаться с одинаковой скоростью но в противоположную сторону (т.е. если начать быстро откатываться) движек заглохнет, и как следствие ударная, нагрузка на АКПП. Сам пробовал на первом серванте (чужом).

Еще вопрос. Поставил сигнализацию с противоразбойной функцией. Решил потестировать.
В движении на скорости 40 км/ч срабатывает система и блокирует двигатель. Вопрос?
Как ведет себя коробка если двигатель глохнет, рычаг АКПП в положении D и машина с заглохшим двигателем продолжает какое-то время катиться? пробовал раз 5 в разных режимах.... Вот теперь думаю, что - это вредно для коробки. Да и наверное не только для коробки. Редуктор. масляные насосы не работают...

В этом случае гидротрансформатор перегревается, изнашиваются фрикционы. За 5 раз я думаю ничего не случится, но если часто так экспериментировать, а еще если с горки катиться запортить коробку МОЖНО!!!

Если следовать логике ваших рассуждений, то исключается возможность торможения двикателем, а при заглохшем моторе и в движениии - переводим селектор в положение N и заводим. Ничего не будет АТ... Из практики - бывало из D2, двигаясь под горку переводил в R, но на газ не нажимал...

Опасная сигнализация. Обычно противоразбойная функция срабатывает в самом начале движения, как только отпускаешь тормоз. Метка - штука непредсказуемая, батарейка в ней садится в самый неподходящий момент.
Думал, от срабатывания на скорости давно уже отказались, ибо опасно. Для окружающих, прежде всего...
Что касается АКПП, то такой режим для нее крайне нежелателен, хотя какая нибудь защита предусмотрена наверняка. Ведь двигатель может заглохнуть в движении по самым разным причинам. Вполне штатная ситуация...

Все правильно. Сначала идут предупредительные сигналы (довольно долго), потом машина глохнет... Вот только представляю, что будет с коробкой, если она заглохнет на скорости скажем 100 км/ч. и будет еще километр катиться по инерции....
Просто наши народные умельцы сначала криво ее поставили, включаешь обогрев зеркал и все   :)
Уже исправили, но сам факт несколько раз забывал и была такая ситуация. Все вопрос исчерпан. Думаю, ничего страшного, так как скорость была не большая и я сразу тормозил. Спасибо всем за ответы.

А следую Ваше логике торможение двигателем, это его выключение на полном ходу, или переведение селектор в реверс  ;D? Как в анекдоте - "А тэпэрь Raкета!!!"  ;D :D
Скорее всего на серванте стоит защита от дурака, т.к. даже ОДНОКРАТНОЕ переведение селектора в положение R при движении вперед убивает насмерть автоматическую коробку!

Чаще всего при торможении двигателем (при определенной скорости) гидротрансформатор блокируется, т.е. имеется жесткая (механическая) связь между двигателем и колесами, поэтому торможение двигателем эффективно, на разблокированном ГТ оно мало эффективно.

А можно ли делать так в холодное время суток: заводим, немного прогреваем, включаем D, оставляем на ручном тормозе. В результате машина как бы стоит в горку, не едет, но коробка крутится. Или это не правильно?

Самое хорошо коробке, сначала прогреть движок, потом селектор передач попереключать во все положения с задержкой около1-2 секунд. Чтоб масло (декстрон) попало во все узлы. И лучше в начале движение не давить тапку в полик, а дать маслу в коробке немного прогреться. Но всё это не касается тех, которым пофиг как машина будет работать допустим через 3 года.
Я вот к примеру отездил 17000 км. и мне будет приятно, что человек купивши мою машину БУ будет с умиление читать сей форум и удивляться, почему его машина не ломается, а на форуме так много сообщений о всяких косяках?

А потом жалуетесь что у вас коробка трещит.

Я не жалуюсь, я спрашиваю. Судя по ответу так делать неправильно?

Ничего не будет, так-же как, если тормоз держать. Но лучше тормозом, а то ручник подтягивать придеться.

Ну мороз в 25 градусов не так часто. Да и насколько я знаю во всех современных машинах ручник авторегулируется. Даже на моей старой Киа Рио ручник никогда не регулировался.

Про авторегулировку слышу первый раз, может Вы путаете с электромагнитным ручником? А на Киа обычный ручник, сзади барабаны...

Для АТ есть разница, держать педалью или ручником, т.к. при ходе педали торможа порядка 4мм происходит рассоединение АТ и двигателя. Только не понятно, зачем это делать. После запуска двигатель  имеет 1300...1500об/мин., прогрева порядка 1000 об/мин. с понижением. Выезжаем со стоянки на D1 с числом оборотов 1300...1500 об/мин. ГТ при более вязком масле имеет повышенную тягу. У АТ все передачи включены в режиме D1,D2,D3,D. Тихонечко проехали и переключили на D3 в городе. Все будет ок.

Поверьте, АТ и двигатель "жестко соединяются" только в режиме блокировки гидротрансформатора, а происходит это только на большой скорости движения. На низких скоростях и на стоянке, АТ и двигатель механически на связаны. А ездть на холодную на D1 бессмысленно.

Получается у нас разделились мнения. Одни говорят что можно, вторые нет. Может подтянутся профессионалы?

Яков, что соединяется и как мы знаем и не ездим мы на D1, а выезжаем. Продвигается идея стоять и греть на ручнике или тормозе. Тормоз не проходит, т.к. нет соединения с АТ. Тогда зачем стоять, нужно ехать. Именно поэтому в инструкции и нет подобных действий по прогреву АТ.

На педали тормоза нет никаких датчиков (кроме кнопки которая включает стоп сигнал и позволяет перевести селектор из паркинга). Одним словом, АКПП не "знает" нажата педаль тормоза или нет, как это ни странно. Байка из той-же оперы: что при нажатии тормоза в АКПП включается нейтральная передача.

З.Ы. Вспомнил, что на некоторые старые Вектры ставили АКПП с автаматической нейтралью. Принцип был следующий: при нажатой педали тормоза, и нулевой скорости движения (т.е. при остановке) включалась нейтральная передача для снижения вибрации экономии топлива, но работало это только при плюсовой температуре. Наши коробки такой функции не имеют.

Работа автоматических устройств строится не только на видимых проявлениях, но и на логических элементах (не видимых)...

Немного не относится к обсуждаемой теме, но замечу что авторегулировка действительно есть. Называется "устройство автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном" и находится соответственно в тормозном механизме.

А "барабан" то, где у CR-V?

:rofl:

Уж если логику затрагивать, объясните почему чувствуется повышение нагрузки на двигатель, когда зимой при прогреве коробки переводишь селектор из положения P в рабочее положение, если коробка и двигатель не связываются при этом ?
Похоже, Вы путаете автоматическую коробку с механической роботизированной. Там действительно происходит разрыв между двигателем и коробкой, поскольку работает обычное сцепление, которое не может как гидротрансформатор АКПП постоянно "пробуксовывать" и греться.

Ручной тормоз на CR-V действительно имеет барабанный механизм. Барабан расположен с внутренней стороны заднего тормозного диска, но не имеет автоматической регулировки зазора колодок. Там резиновая заглушка есть, под ней шестеренка, которой зазор и регулируется.

И не только зазор, но и для свединия колодок ручника, для того чтобы снять диск (тормозной).

Не путаю, так оно и есть, т.к. это объяснение мне дали в сервисе ОД. Как это происходит, можете проверить сами при движении.

ОД? Ну, эти наговорят...
К ним я перестал обращаться после того, как они безуспешно искали сливную пробку там, где ее впомине небыло никогда, все делаю сам. Это не первый автомобиль с АКПП у меня, вопрос изучил досконально.
Повторюсь, утром, после нескольких минут разогрева двигателя Вы переводите рычаг АКПП в положение R при нажатом тормозе. Ощущаете изменение оборотов и возрастающую нагрузку на двигатель? Далее переводите в N, нагрузка исчезает, D - снова появляется. Какое еще нужно доказательство, что связь между коробкой и двигателем есть при нажатой педали тормоза и рабочем положении рычага?

Только под ОД я имел в виду известного специалиста...

1http://agregatka.ru/ustr_gt.shtml

Очень доходчиво всё описано с схемами и рисунками: "По аналогичной схеме работает автоматическая трансмиссия и при старте с места. Только теперь самое время вспомнить про педаль газа, нажатие на которую увеличивает обороты коленчатого вала, а значит, и насосного колеса, и про то, что сначала автомобиль, а следовательно, и турбина находились в неподвижном состоянии, но внутреннее проскальзывание в гидротрансформаторе не мешало двигателю работать на холостом ходу (эффект выжатой педали сцепления). В этом случае КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ЧИСЛО РАЗ. Зато когда достигнута необходимая скорость, надобность в преобразовании крутящего момента отпадает. Гидротрансформатор посредством автоматически действующей блокировки превращается в звено, жестко связывающее его ведущий и ведомый валы."

Выделено мной. Момент не исчезает полностью во время остановки автомобиля (мы его чувствуем по возрастающей нагрузке на двигатель после перевода рычага АКПП в рабочее положение), ноль не может "трансформироваться в максимальное количество раз". Он остается ровно таким, какой необходим для того, что бы автомобиль медленно полз на холостом ходу. Более того, при проскальзывании гидротрансформатора выделяется больше тепла, чем тогда, когда ведущий и ведомый валы жестко связываются, когда энергия полностью направлена на вращение колес.

Режим езды   Время (мин)   Температура ATF (оС)   Режим езды   Время (мин)   Температура ATF (оС)
Перед началом движения   5   29                             Холостой ход      55                 80
Холостой ход   5   31                                          Холостой ход      60                 81
Холостой ход   10   34                                Езда                        10                 83
Холостой ход   15   40                      Езда                        30                   100
Холостой ход   20   49   Движение в пробке: рычаг – в позиции D       30                 100
Холостой ход   25   59   После остановки двигателя                    10                  87
Холостой ход   30   66   После остановки двигателя                    30                  81
Холостой ход   35   71   После остановки двигателя                    60                  69
Холостой ход   40   75   После остановки двигателя                    90                  62
Холостой ход   45   77   После остановки двигателя                    120                  60

Таблица температур АКПП при разных режимах работы. Скопировалась криво, но разобрать можно. Видно, что за десять минут езды достигается температура 83 градуса от начальной 29 градусов. Та же температура достигается примерно за час работы на холостом ходу. Особого смысла греть коробку на холостом ходу нет, но разогнать жижу перед поездкой задержкой рычага в каждом из положений на несколько секунд нужно.

На педали тормоза нет никаких датчиков (кроме кнопки которая включает стоп сигнал и позволяет перевести селектор из паркинга). Одним словом, АКПП не "знает" нажата педаль тормоза или нет, как это ни странно. Байка из той-же оперы: что при нажатии тормоза в АКПП включается нейтральная передача.

[/quote]
Заметил такую особенность, что если двигаться со скоростью 2-5 км/ч не нажимая на газ, мгновенный расход очень большой. Тоесть двигатель работает в натяг, но при нажатии на тормоз расход уменьшается, а при полном останове падает до холостого хода. Если отпустить тормоз, но не жать на газ, двигатель перейдет в режим натяг, скорость 5 км/ч. Тоесть както отслеживается и чтото отключается.

расход не мгновенный, расход в литрах на 100км. собственно поэтому он такой большой на 5 кмч

Подскажите пожалуйста у кого как? При движении со скорость от 130 до 170 происходит следуещие: если пытаться держать скорость постоянную, например 140, то АКПП на четвертой ускорение маленькое но постоянное до 150-160, если чуть сбросить газ, то АКПП на пятой и подение скорости. Машина прошла 2500 км. Как у кого? Это пройдет или как? Всетаки это както не привычно и неприятно.

на дорогах Росии больше 90 ездить запрещается. Помните превышения скорости причина ДТП

Да вроде бы нормальный алгоритм работы АКПП описываете. При езде на круиз контроле, например, машине тоже приходится газом  и предачами играть, что бы поддерживать постоянную скорость.
Не расстраивайтесь. Хондовский автомат - замечательная вещь. При всей его мягкости, и незаметности переключений, он позволяет четко менять передачи нажатием, или отпусканием педали газа в зависимости от того, что требует дорожная обстановка, и не уступает в этом механике. Нужно только попривыкнуть.

У меня вопрос по устройству АКПП. Посмотрел Service Manual и меня заинтересовало, что в нашей АКПП не используются планетарные передачи. АКПП состоит из трёх валов, на которых, при помощи фрикционов, замыкаются соответствующие шестерни, то есть схема очень похожа на МКПП, где в роли синхронизаторов выступают фрикционы на гидравлической автоматике. Я правильно понял схему?
Кто-нибудь знает, почему так сделано ? Насколько и чем такая схема лучше или хуже схемы с планетарными передачами?

Хороший вопрос к конструкторам А/Т...

К чему я веду своим вопросом о конструкции. Дело в том, что в планетарной АКПП нейтральная передача включается путём блокировки отдельных частей планетарной передачи при помощи тормозных лент. Насколько я знаю, механизм тормозных лент даёт нагрузку на АКПП (т.к. лента крепится одним концом на корпус АКПП) да и сама лента подвержена износу. Именно поэтому не рекомендуется часто переключать c D на N и обратно. В силу того, что тормозных лент в нашей АКПП нет, а нейтраль включается отсутствием давления в гидравлике (все фрикционы разомкнуты), то, в принципе, частое переключение c D на N и обратно не должно быть вредно для АКПП, т.к. даёт нагрузку только на фрикцион первой передачи. С современными материалами и технологиями создания фрикционов, ИМХО эта нагрузка для фрикциона не существенна, хотя я могу и ошибаться. Хотелось бы узнать мнение специалиста.

Чисто практически, специалисты по А/Т не рекомендуют частые переключения, но вопрос безопасности при остановке исключать не нужно... когда нога слетит с педали тормоза...

Поэтому если я знаю, что прийдётся стоять на светофоре или на переезде больше 2 минут, то обычно переключаюсь на нейтраль. К счастью, у нас в иССтонии таких пробок как в Москве нет.

Вообще по АКПП я встречал больше "специалистов" чем Специалистов. Большинство разбирается только в старых коробках. Современные коробки - это уже новое поколение и новые технологии. К тому же большинство из них (коробок) не разбираются и не ремонтируются, а меняются целиком. Поэтому многие механики и слесари понятия не имеют, что там внутри коробки, меняют блок целиком по инструкции и всё, а строят из себя гуру. Посмотрите на современные типтроники - их вручную переключают, дрючат как хотят, и они не ломаются. Так что мне кажется, что утверждение о том чтобы лишний раз АКПП  не трогать - это просто устоявшееся мнение без каких-либо обоснований. Типа не тронь говно - оно вонять не будет.

Лично сам изучал нашу коробку в натуре. Это не сервис у ОД, а действительно Специалисты. Коробки не только меняют, но и разбирают и собирают. Везде есть понятие - цена вопроса... Все посмотрел в доступном виде...

Подскажите, подходит ли защита КПП Construct 1129, на CRV-2.4 5АТ 2008 года, американец?
Если не подходит, то что, у кого стоит по теме?

Тема поднималась ранее. Коротко. Констракты ставить в новую СР-В нет смысла, в моторном отсеке через паук можно управлять коробкой не дергая руку в салоне.

В обозримом будущем фильтр менять не надо. Есть сетка в коробке, которая промывается при ремонте оной и фильтр перед радиатором, замены которого в регламенте ТО нет.

Коллеги, вопрос может быть уже обсуждался, но как-то беглым поиском не нашел ничего.
Если поставить машину немного под уклон, ручку на паркинг, выключить двигло, отпустить педаль тормоза, то следующее включение будет сопровождаться толчком в коробке. Насколько это плохо для коробки? Сколько раз она бедная так выдержит? Вроде всегда стараюсь пользоваться ручником, но не всегда помогает. Все равно немного, но машинка отъезжает. Может при следующем ТО сказать ОД, чтобы посмотрели?

Такая же история. Аж страшно за коробку становится

Да думаю, что проблема встречается у всех.
При звонке ОД - мне сразу сказали, что трогаться в горку только с ручника.

ерунда это..езди и не парься..на всех автоматах такие толчки когда на горке стоишь после выключения двигателя

Ну вот это точно полная чушь. На механике с ручником проще в горку трогаться для того, чтобы машина назад не отъезжала. На автомате на ручник не надо ставить на перекрестке в горку. Тормоз - газ, автомат сам разберется чего ему делать. Я спрашивал именно в режиме парковки. Пару раз жена оставляла без ручника, толчки были очень существенные, :(.

на горке останавливаюсь тормозом, переключаю в N, ставлю ручник, отпускаю педаль тормоза, машина немного дернется и останавливается на ручнике, после этого ставлю на паркинг. При следующем включении толчков не наблюдаю. Может конечно уклон маленький?!

Ну вот я для себя именно такую схему и вычислил, по другому не получается. Почему нельзя было сделать электронный ручник?

Паркуюсь всегда с ручником,не заисимо от уклона,и считаю это правильно.

Сначало надо поставить на ручник, отпустить педаль тормоза, только после этого на паркинг и проблем не будет

Всегда, на всех машинах с автоматом, сначала при нажатом ножном тормозе ставил на ручник, затем переводил в нейтраль ("N"), потом отпускал педаль ножного тормоза и только после того как удостоверюсь, что машина стоит в положении "N" без какого-либо намека на движение (на неровной поверхности она обычно малость дернется в сторону уклона до полной фиксации ручника) ставлю в положение "P"... так делаю всегда, т.е. независимо от того, ровная ли поверхность под колесами или нет...

Выработанная вами схема парковки на уклоне, совершенно правильная, это один из алгоритмов пользования АКПП. Всегда под уклон на Р ставте через N. Те толчки, которые вы ощущаете в коробке при переключении без ручника, скажу мягко, не продлевают службу вашей АКПП.

Правильно. Режим "Р" в АКПП блокирует шестерню вала АКПП на корпус АКПП. Таким образом, на неровной поверхности машина (её вес) удерживается шестернёй вала КПП. Нагрузка на зубья шестерни в этом случае довольно велика (машинка-то не пушинка). Поэтому если машина паркуется на неровной поверхности, т.е. машина скатывается под своим весом, то ручник - обязателен. Если же машина сама не откатывается или уклон дороги незначительный, то ручник можно и не использовать.

Лучше читать инструкцию, анализировать ситуации, а затем довать рекомендации. Механическая блокировка АТ не предназначена для выполнения функций ручного тормоза.

Понятно, спасибо форумчанам за ответы,  Yo)

Не понял - что за наезды? Где это я упоминал об использовании АТ в качестве ручного тормоза? Режим парковки - предназначен для парковки, простите за каламбур. Если паркуетесь на неровной поверхности, то ручник - обязателен. Если - на ровной, то хотите ставьте на ручник, а хотите не ставьте. Не знаю, как в вашей инструкции, а в моей ни слова не сказано о том, что парковаться надо всегда на ручник.

..."Оставляя автомобиль на стоянке, всегда включайте стояночный тормоз."... стр. 364 (электронной версии). Включение стояночного тормоза не зависит от уклона поверхности, т.к. при ударе на стоянке сорвет механическую блокировку АТ. Бывают и другие случаи...

Во дела а я и не знал :o

В субботу знакомый застрял в грязи, пришлось буксировать. Я выключил VSA и включил D2. В этом режиме раскрутил обороты двигателя, а машина не поехала (как будто к стене привезали, а двигатель орет). Затем перешел в D1. После чего нормально смог тронуться. Вопрос: могло ли подобное действие с режимом D2 привезти к поломке коробки или ничего страшного?

Импеллер за счет вязкости масла, создает крутящий момент, а затем происхотит контакт фрикционных колец в АТ. Момента не хватило и машина осталась на месте. На D1 момент больше... При длительной прокрутке разогреется масло, появляется возможность подпалить фрикционные кольца...

Длительная прокрутка это сколько? Я где то минуту крутил

Да кто его знает без анализа масла в АТ... Думаю ничего не будет. Сам в снегу упражнялся в передачах, только снег летел, то взад, то вперед...

Про проблемы АКПП...
Сегодня начала выделываться акпп, обороты поднимаются до 3,5 тыс. и акпп не хочет переключаться, а дальше обороты не ползут, тапку в пол - ноль эффекта, потом начала дергаться то вверх, то вниз (передачи), кикдаун вообще не работает... Я просто в шоке, страшно на машине ездить, хрен его знает-выстрелит она или стоять останется.. Приехал  к дилеру, естественно дилер начал рассказывать как неграмотные установщики сигнализации (Сталкер 600 NB) влезли в ЭБУ и из-за этого некорректно работает контроллер АКПП, хотя после установки сиги год проблем небыло... Посмотрел дома доки к сигналке, никаким боком к эбу она не подключается... :( А дилер уже намекает, что ремонт будет за счет установщиков сиги, хотя они мне даже не смогли объяснить, в порядке ли сама коробка. Продолжение будет в понедельник.
PS. дилер говорит что на crv еще ниразу коробки не меняли.

Ну а на нейтрали двигатель легко раскручивается? Проблема не обязательно в коробке. Тут всё может быть, начиная с плохого бензина...

На P двиг раскручивается на ура.

Не та кдавно был свидетелем ДТП, человек оставил KIA(большой марку не помню,автомат). уклон - 5% не более. Через какое-то время машины съехала врезалась в напротив стоящую ниже машинку. Машина не была нв ручнике, но в положение -парковка. Вопрос - как наша АКПП в подобных ситуациях себя ведет. Сам очень часто ручником не пользуюсь, а после этого случая задумался!

А на самом деле интересно - как ведёт себя в такой ситуации машина...  Я никогда ещё не ставил на ручник.. только Р. Но правда и на уклоне не оставлял..

Слышал от мастеров что лучше на ручник ставить, сам так и делаю.

Во-первых, ручник машину при ударе все равно не удержит, сколько-то она проедет.

у меня был случай, правда на Тойоте, когда я случайно включил на "Р" не дождавшись остановки машины, скорость была ~ 5 км/ч.
раздался треск, примерно как собачка по храповику, думал все, однако ничего не случилось, все дальше работало, как положено.

Реальный интерес: а с чем связано настойчивое нежелание ставить машину на ручник, это что, так сложно сделать?

Есть легенда (имеющая по собой основание), что колодки ручника могут закиснуть, а зимой попросту замерзнуть в сведенном состоянии.
Сам, если паркуюсь ненадолго, пользуюсь ручником.
Если оставляю машину на продолжительное время (несколько дней) - ищу впуклость на асфальте, или упираюсь колесом в бордюр под уклон, ставлю коробку на "N", отпускаю тормоз, и только потом на "P" без ручника.

Эту легенду я знаю, но сам испытывал её на своем авто только когда ездил ещё на Тазике... ни на одной иномарке проблем с замерзанием клодок у меня не было, хотя ставлю машину на ручник ВСЕГДА и в любой мороз... более того, зимой машиной вообще пользуюсь только по выходным, а то и через выходные и НИКОГДА не испытывал никаких проблем с примерзанием колодок на иномарках...
ЗЫ: перед постановкой авто на стоянку колодки просушивать нужно, просто несколько раз резко тормозя непосредственно перед самой окончательной остановкой авто...
ЗЫЗЫ: а что мешает летом поставить авто на ручник?)))

Ручник на CR-V имеет собственные колодки, барабанного типа. Торможение здесь не поможет.
 Что касается ЗЫЗЫ, так я уже ответил... после долгой стоянки на ручнике колодки имеют свойство закисать, прилипать к барабану.... Речь идет о многих неделях стояния, но был тому свидетелем.

это все понятно, про просушивание я говорил не в отношении СРВ, а вообще относительно всех автомобилей как бы... и про закисание тоже все понятно... но это реально должно пройти много времени, чтобы они закисли... люди же, принципиально не ставят на ручник, как ни на одну ночь, так и на полчаса стоянки у магазина... вот об их нежелании это делать я и хотел узнать)

Да, это понятно...
Бросать машину где попало без ручника просто небезопасно, ну а для долговременной стоянки всегда можно создать условия, когда без ручника можно обойтись.

Машине скоро два года, залипаний и т.д. нет и в помине... и при наших морозах зимой...

При любом положении рычага КПП на панели моргает индикатор "D", никто с таким не сталкивался? На диагностику записался, просто интересно к чему все это может привести.

Это и есть индикация проблемы...

А машина то вообще едет?

Машина едет как обычно. Звонил ОД - говорят можно ездить, предложили скинуть минусовую клемму и записаться на диагностику АКПП. Послезавтра поеду, а клемму трогать не стал.
Вечером ехал домой - "D" уже не моргает, странно как-то...

То моргат, то не моргат. Мистика да... :)

Съездил на диагностику. Залипает какой-то датчик - замена по гарантии. Ждемс...

Возникла проблема, помогите бедному "студенту", пожалуйста. После движения по трассе примерно около1,5 часов при скорости 120 км/ч, решил сделать остановку. Вышел, покурил, размялся (около 10 мин.). Завел машину, остался гореть ЧЕК (не потух), перевел селектор АКПП в положение "D", индикатор заморгал и плюсом загорелась "2". Машина едет как обычно, не наблюдается ни рывков ни еще каких-то других неисправностей. Думаю скинуть клему, но интересно, от этого "мозги" не вырубит? Утром конечно будет звонок ОД, но это утром, а вопрос мучает сейчас.

уровень масла может быть, было подобное на немце, я бы не стал ездить до сервиса

Забыл добавить, на положении селектора в "D" не сробатывает "D3". Уровень масла в норме, клемы на месте :), ни чего не терял. Сегодня утром пришел на стоянку, "D" не моргает, но ЧЕК горит.

чек может гореть потому что есть ошибка в памяти, а откуда уверенность в нормальном уровне масла? там же щупа нет 8-)

Есть там щуп!Даже очень хороший,но странный ;)Уровень на нём проверять на работающем моторе :)

Ребята, а мануал никто не читал? Стр.419, загляните туда, как время будет.

регламент тех.обслуживания для а/м поставляемых в страны СНГ. И????

Во! O0А я дурак уровни масел и др. рабочих жидкостей смотрю :(Вместо этого манул читать надо :o

Доброго времени суток! Вот приобрел 2 недели назад этот прекрасный автомобиль Honda CR-V 2,4. Очень им доволен, как ребенок новой игрушке  Yo) Но появился сразу вопрос. Так как автоматом пользуюсь впервые, стало интересно, при переключении из любого режима в режим "R" раздается такой характерный кратковременный стук. Не заню как его точно описать, но ощущение такое, как будто молотком стукнули по коробке. Может это так и должно быть? Может я просто заморачиваюсь слишком по этому поводу? Простите, если это просто глупый вопрос, но стук спокойно спать не дает.... Пробежался поиском, но ничего подобного не нашел..

Никаких стуков, похожих на удары молотка по коробке, не должно быть. Лучше обратится к своему ОД.

Читал в умной книге, что АКПП необходимо ставить на ручник, причем в такой последовательности: нога на тормозе-нейтралка-ставится ручник-снимается нога с тормоза-паркинг. Еще читал, что обязателен прогрев АКПП (особенно зимой) т.е. 2 мин утром при заведенном двигателе на нейтралке. Все таки хотел уточнить когда же и как применяются Д2 и Д1?

Когда нужна маленькая скорость,но высокие обороты ;)Например при затяжном подъёме по грязи или снегу!Машина роет-ревёт,но на вторую или третью передачу не переключится O0

Д2- машина трогается со 2й передачи и не переключается выше или ниже, удобно в гололед.

Ребята наблюдаю на своем авто при резком нажатии на газ (иногда надо очень) некую тау задержки где то 3-5 сек это нормально? Особенно проявляется если в гору едешь.

На всех автоматах так, автомат думает

Автомат на СРВ адаптивный, подстраивается под стиль езды водителя и если после некоторого времени равномерной и неторопливой езды "вдавить тапку в пол", то АКПП действительно несколько подтупливает, задумывается как бы... но, на самом деле, АКПП на СРВ очень-таки хорошая... при нормальном (не пенсионерском стиле вождения) и тем более при агрессивном, автомат очень быстро переключает передачи и никакой задумчивости нет и в помине...

Это нормальное явление на хонде, но лучше его недопускать, у меня тоже откатывается, у друга цивик седан тоже откатывается...

Кто нибудь использует Д3, я попробовал мне понравилось, только надо что бы скорость была не менее 110-120 км\ч

Я часто пользую...
Почему это не менее 110-120 км\ч??? Вроде как и с 70-80-ти работает нормально...

Пробовал на 70-80 эфект не тот.

Вновь сообщаю про D3, по городу гоняю в 95% случаев на D3 с момента старта до полной остановки. Скорость не превышеает 80 км/ч

Мне нравится - отклик коробки быстрый на всех скоростях в этом режиме. К тому, что писал про это ранее добавил себе еще один плюс. На D3 машина ощутимо резче тормозит. Доказано для себя неоднократно. Спорить о том, что это технически невозможно не хочу, поскольку уверен, что именно для моей машины это так. При скорости выше 80 км/ч всегда перехожу на D, поскольку обороты станут ниже на 500-700 сразу, а до 70-80 км/ч разница в оборотах незаметна. Делаю так, чтобы двигатель не насиловать и увеличит его ресурс...:)

Других ограничений не использую. Знаю, что на D3 можно до 167 разгоняться, но так не езжу никогда...:)

Виталий ты видимо просто меня не понял. Я катаюсь на "Д" и считаю машина вполне приемистая сама по себе. Режим "Д3" я включаю только при необходимости быстрого обгона, как правило на трассе когда машина уже валит 80 но надо резко добавить - вот тогда "Д3" и "ракета"!   

Виталий +1...Олег,у нас разные двигатели!крутящий момент сравните  ;)

Про быстрый кстати обгон, ежели, как говорите, добавить. Не юзаю D3 в этом случае, а реденько - реденько делаю, как посоветовал коллега, гоняющий на 2 литровой CR-V II: включаете круиз-контроль и топаете педальку, а лучше быстренько добавить скорость кнопочками на руле, полетит машина пулей, как на ручке и даже лучше...:) Просто круиз принудительно переключит передачу, как надо, и поднимет скорость движения, а D3 в этом случае включит третью передачу принудительно. Не думаю, что на скорости 80-100 км/ч врубить быстренько третью передачу хорошая идея, поэтому так не делаю, хотя дело хозяйское...:) а круиз - нормально...:)

To Contra, рад был помочь, если помог

Какую педальку? Тормоза? Газа не действует...

Да, Д3 включит третью передачу принудительно и поднимет обороты до 4.5-5 тыс одномоментно.

чего вдруг она не действует?

Покуда ты включишь круиз и будешь кнопочками добавлять скорость автомобилю, я с кнопочкой D3 уже буду далеко впереди тебя... ;)

По педальке газа- действует и еще как. режим автомата отключается, но круиз остается. после того, как погонялись с педалькой можно снова нажать курсорчик вниз и скорость в круизе будет опять зафиксирована.

To sadava: цели победить на дороге не имею, главное комфортно добраться. По круизу - это ведь вопрос того, как быстро кнопочки нажимать..:)

А так - просто опытом поделился, не нужен опыт - не пользуйтесь...:)

Да не в этом суть, не в цели победить кого-то на дороге... это я как пример привел... ты же сказал про обгон таким макаром, а мне сдается, что это очень и очень опасное мероприятие при обгоне... куда бстрее кнопка D3 и педаль акселератора...

 O0 +10 Игорь ты меня понимаешь, спасибо за поддержку.

Виталий,почему при круизе рвать должно?объясните...D3 пользуюсь только в городе если до светофора близко....иначе коробка 3-4-3 переключает часто...а это износ

По D3: работает все только по трем передачам. Пользуюсь по городу только потому, чтобы не скакала коробка с 3 на 4 и для того, чтобы эффективнее машина тормозила. Это мое мнение, устанавливал опытным путем. Поэтому при старте по городу просто D3 включаю и все. Плюс по городу часто нужно резко ускориться, чтобы перестроиться и т.д., поэтому так езжу всегда

При круизе, как мне кажется, машина разгонятся быстрее на скорости потому, что электроника сама выбирает передачу правильно и разгоняет машину достаточно быстро. Даже заметил, что когда еду по трассе на круизе для динамичного разгона достаточно нажать кнопочку курсора вверх несколько раз и машина не плавно, а быстро разгоняется. В принципе, коллеги переключаются на D3, чтобы добиться эффекта МКПП, ниже передача - быстрее разгон. Так не делаю потому, что едешь, к примеру, 100, это уже 5 передача должна быть, перескок на третью с пятой мне не кажется полезным для машины, а круиз в этом случае перекинет явно на 4 передачу и только потому на 3, так думаю просто исходя из логики работы компьютера и его типовых алгоритмов, а не на основе сведений от Хонда Моторс, поэтому так и езжу...:) По итогам года у дилера сказали, что машина в идеальном состоянии, значит чего-то смертельного я не делаю. В основном, езжу без резких маневров, нравится просто плавно ехать, но иногда разгоняться...:) По трассе иду в интервале 100 - 125, крейсерская по спидометру 105-110.

Вот такие рассуждения. С коллегами согласен, да, машина понесет реально быстрее и красиво разгонится, но вот в мануале D3 рекомендован для движения в плотном потоке города, режиме частого разгона-торможения и спуска с прицепом, а не для обгонов..:)

Во многих авто с АТ есть подобные штатные режимы спорт, предусматривающие быстрый разгон на пониженных передачах, например БМВ Х5- юзал все лето, но там на 238 кобылах вообще как ракета!

На 238 конягах при таком соотношении сил к единице веса ЦРВ бы вообще не было равных в стритрейсинге среди среднеразмерных внедорожников...:)  Про D3 Вас понял, приму к сведению

Если круиз включён и установлена скорость движения, то можешь газ давить и ускоряться скока хочешь. Как только педальку газа отпустишь, то круиз подождёт пока скорость не сравняется с предустановленной и продолжит поддерживать установленную скорость движения - нажимать курсорчик вниз не надо. Педаль газа, в отличие от тормоза, не сбрасывает установки круиза.

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Хотел спросить, у меня при включении задней передачи наблюдается лёгкий металический стук и только когда двигатель холодный, у  когонить такое наблюдается и, вообще, это нормально? :'( Просто изменений в работе коробке не ощущаю... :-\

Спросите в сервисе ОД, снимите трубку и наберите номер любого ОД. Вернее...

Стук должен присутсвовать, оценить его легкость можно его услышав. Думается волноваться не стоит, при очередном ТО задайте вопрос мастерам для самоуспокоения.
Коробку лучше прогревать перед началом движения( при нажатом тормозе пройтись селектором с полуминутными задержками на каждой передаче).

С недавнего времени так и делаю, спасибо за совет O0
Вот как раз в момент прогревания коробки и заметил этот стук.
Скоро поеду на ТО 30 тыс. и если что то будет с коробкой отпишусь:)

Можно ли на АКПП если застрял быстро переключать селектор вперед/назад имитируя механнику? Чем опасно(если опасно)?

если между перекючениями будет кажиматься педаль тормоза то можно, иначе нельзя.

А иначе (без нажатия тормоза, хоть и кратковременного) Вы, не сможете играть вперёд/назад АКПП  O0

При движении вперед возможно включение R...

Сразу извиняюсь за неосведомлённость, а это КАК????

Очень просто, движением руки...

Для непросвещенных, с R на D переключать можно без нажатия на предохранительную кнопку КПП соответсвенно можно навредить коробке если не выжимать тормоз.

Вопрос от новичка.
Вчера запросто вынул ключ из замка зажигания, а положение рычага было "D". Разве так должно быть?!?... А если не должно, то как это исправить?

Расскажите пожалуйста кто- нибудь о процедуре замены масла в акпп. Или дайте ссылочку на тех информацию.

Речь идет о движении вперед и переключении с любой позиции: D1, D2, D (D3) в позицию R. Такое переключение (случайное) не заблокировано и к отказу не привело...

передача (задний ход) включилась?

Передача не знаю, а селектор переключился.

По моему, Вы, просто не договариваете или невнимательно читаете текст от визави: с R на D переключается без нажатия фиксатора (кнопки) на рычаге, а вот с D и более низких перед ней на R без нажатия фиксатора на рычаге не переключится - доходит до N и стоп - нажимайте фиксатор. Но (что для меня открытие) и туда и обратно переключается без нажатия педали тормоза  :o (при соответствующих нажатиях или без оных на фиксатор/кнопку)

З.Ы. А передачи включаются при переводе ручки селектора ;D

А Вы попробуйте... и переключиться без нажатия фиксатора...

Пробовал, специально после, Вашего, поста... и с D на R можно без тормоза, но после N надо нажимать кнопку фиксатора! А теперь попробуйте, Вы.  ;)

прочитайте инструкцию.

Читайте внимательно : c D на R, а не вниз! И без педали тормоза можно, чем я был примного удивлён  :D - сам считал (и так было на прошлых авто) что через N переход только с нажатой педалью тормоза!!! Попробуйте сами  O0
З.Ы. Пока писал, Вы поменяли пост, поэтому другим ответ не очень понятен, но, Вы-то, знаете что писали. А инструкцию я читал, но ещё и в машине сидел... Это говорит о правильности написания или перевода.

Давайте разберемся с нашими с D в R и с R в D:

В инструкции черным по белому написано (см.фото)
Зеленым выделено действие при котором НУЖНО нажимать кнопку фиксатора.
Красным выделено то что просто ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ без фиксатора
Если у вас наоборот, значит у вас что-то не в порядке с защитой от дурака.

Если передача проходит через N, педаль тормоза не обязательна, но желательна. (если очень быстро переключите, то может быть удар по коробке)

Александр (3styler), вот, Вы, наконец-то и разобрались через прочтение инструкции в том, что я писал (отвечал) - всё именно так, как в мануале!!!  O0 А вот Вячеславу (Silver) - придётся почитать мануал (в части выложенной страницы) и проверить за рулём авто преход из "нетрали" на "реверс".
Что касается нажатия педали тормоза при перключениях вперёд/назад, то я и так всегда нажимал и буду, т.к. подавать на вращаюшийся "бублик" гидротрансформатора противоток усилия что-то не хочется...

ИМХО, разговор вообще ни о чем!!! Чем держать в голове когда нужно нажимать педаль или фиксатор рычага, проще все это проделывать каждый раз, на автомате так сказать. Не знаю как у кого, но у меня нога автоматом уже тянется к педали тормоза как только в мозгу появилась необходимость дотронуться до рычага АКПП. То же самое и с нажатием фиксатора на самом рычаге.

Тормоз я нажимаю в любом случае, а вот фиксатор не нажимаю только когда переключаю с R на D.
На прошлой машине тоже так делал.

..."Борис, ты не прав"... Помните крылатое выражение?... Дело в том, что Вы рассуждаете по прочитанному и написанному... Руководство я не читал - изучал, и знаю о чем пишу, а пишу я о практическом результате (случаи). Катился под горку с включенной D2 - тормозил двигателем, а затем толкнул селектор и он оказался на R... Затем провел проверку без движения машины - не переключается без нажатия фиксатора.

Так если не переключается, то почему у, Вас, перескочил через "нетраль" ??? Либо что-то не в порядке на, Вашей, конкретно, машине или, Вы, в запале нажали фиксатор, а потом не вспомнили. Т.ч. зачем переносить разовый случай (не факт коректный) на всё авто других?
А по поводу крылатой фразы - не всё надо воспринимать буквально и без кореляции на сегодня, как видно, очень даже был прав мой тёзка и зёма (я имею ввиду Урал-Ебург и далее), чем Вовка(сори-Владимир) и нано-президент.

Скажите мне, кто пробовал переключать при движении в положение R? Думаю нет таких... 

5 БАЛЛОВ !!!

При движении врядли ;), но когда буксуешь (например в снегу) назад вперед, имитируя раскачку на МКПП, то происходит все очень быстро, т.е. не замечаешь, что колеса буксуя вращаются вперед (т.к. машина стоит) и резко врубаешь заднюю и наоборот. Понятно, что происходит все через нейтраль, но до конца не ясно, насколько это можно делать на АКПП. ???

Был подобный случай два года назад правда машина была skoda octavia (типа tour) застрял зимой в сугробике и чтобы как то вылезти пытался на автомате 4х ступенчатом в раскачку перед зад, и при переходе из R в D (колеса еще крутились - не дожал тормоз) в результате последовал ощутимый удар и хруст из коробки (это случилось при пробеге в 90000) после этого машина отъездила еще 40000 и все ок, но так делать однознеачно не советую коробку однозначно так можно угробить

Абсолютно ничего не случилось и не изменилось по плавности хода...

да ничего не случилось и не изменилось, вопрос в остаточном ресурсе коробки. Считаю что нельзя, но если очень хочеться то можно   ;D

Кому рекомендация? Хонде?

Извините, может обсуждалось ранее! Вопрос вот в чем! Если все таки машина завязнет, то на какой передаче лучше "вытаскивать" машину назад на буксире, на нейтральной или можно на R?! спрашиваю потому что на днях у брата Паджеро IV завяз, вытаскивали трактором назад при включенной задней передаче (так как и трактор не справлялся, хоть как-то помочь)! В итоге машина после таких манипуляций смогла ехать только задним ходом, а при включении Драйва или при ручном переключении ехать отказалась! Когда коробку разобрали в сервисе, то там оказался полный "фарш"  :-[ !!

вчера загнал в гараж поставил на паркинг и случайно нажал на газ, и ужаснулся под капотом что то бухнуло!
попробовал еще раз резко нажимать, такое ощущение что бахает в воздухан (как на карбах). повторилось такое раза 3 потом прошло. Теперь думаю из за чего это могло быть?

Извините, если повторяюсь. Где-то читал , но только вскользь.
При выезде из гаража при первом включении задней, для разворота, после режима D, раздается резкий громкий щелчок. Уж как только не пробовал, и подождать, и задержаться на N при переключении - все равно этот первый удар есть. Только на холодной. после непродолжительной езды - или вообще мягко переключается или очень тихий звук включения задней.
Это есть нормально или надо в сервис? Может мне тоже масло в заднем мосту менять уже надо или доливать?
Подскажите плиз

масло в коробку желательно прогревать зимой перед выездом: аодергать переключатель скорости по всем положениям с 10-15 секундной задержкой вниз и вверх. я иногда ставлю машину на ручник, включаю R и иду снежок с машины стряхивать. Никаких толчков не наблюдается

Я замечал и продолжаю замечать нечто подобное за своими Хондой и МБ - при переключении на R после долгой стоянки в холодное время есть ощущение этакого толчка, сопровождающегося глухим, правда еле слышным, ударом-толчком. В последствии заметил, что после прогревки двигла, и как результат после падения его "разогревочных оборотов" данная проблема не возникала. Сделал для себя вывод - толчок происходит из-за так сказать ввода в рабочее состояние АКПП на завышенных по сравнению с обычными оборотами дв-ля.

На нормально это O0На всех машинах с автоматом так!Или почти так!

Уважаемые сервантоводы, подмогните пож. советом..
Сегодня утром у меня произошла блокировка ручки переключения АКПП в режиме "Р". Кнопка на ручке не нажимается до конца, переключиться не могу, более сильное нажатие на тормоз, манипуляции с ручкой не помомгают.
В первую очередь воспользовался мануалом. С помощью ключа блокировку снял, перевел в "N", потом, надеясь начать движение,  попробовал в "D" - переключает ВСЕ режимы (включая R). (единственное, что не сделал - не прогрел коробку..). Поехал. И вот тут началось самое интересное и непонятное - педаль газа "провалилась", машина довольно резво набирает скорость до 40 км/ч, движок гудит, стрелка тахометра между 3 и 4..Что-то вроде "круиза..". В общем, не стал испытывать коробку, проехав с километр развернулся и оставил машину на стоянке у дома. Ручка в режиме "Р", опять те же проблемы - переключаться не могу..
Позвонил ОД - говорят, скорее всего глюки электроники,  советовали снять и заново присоединить клемму..Попробую..
Никакого доп. оборудования, защиты ит.п на АКПП нет.
Что это может быть?...Было ли у кого-то подобное? Ошарашен.. :o

Неисправность (замерз) тормозного датчика.
Никаких неисправностей самой АКПП не обнаружили.
Датчик на замену по гарантии.

Сегодня был озадачен: "Заводишь холодную машину, рукоятку АКПП в D и на ручник - идет прогрев и движка и АКПП. А сам можешь в это время погреться откидывая снег от нее или покурить".
???... 
(Может невнимательно читал тему и уже было?)

Ребят, вообщем я тут застрял как многие наверное в Москве, ну так вот буксовал - буксовал и с мотрю на селектор АКПП там буква D горит, потом погасла....Теперь вообще не горит ни одна буква, а я задумался а они вообще подсвечиваются)) Я просто не помню...Подсвечивались они или нет...Может кто скажет?)) Всех с праздником..

Конечно подсвечиваются: D, 2,1 -зеленым цветом, P, R, N - красным цветом. Только на селекторе АКПП при включенном свете фар или габаритах, а на панели приборов - всегда.

Ок, спасибо, значит что-то перегорело, может предохранитель ...(у меня на селекторе не горит)

там (в корпусе селектора АКПП) лампочка в верхнем левом углу, она даже нагревает саму крышку корпуса АКПП в этом месте 

Друзья, вы чего.. нашли как греть.... тормоз и D....   и думаете это бесследно для коробки пройдет???

А что?

При отрицательных температурах необходимо перевести селектор выбора передач в положение D  и выдержать 5...10 мин. Процедура необходима для разогрева жидкости в коробке.

:o :o :o Да Вы что!!! Чтож Вы так над коробкой-то издеваетесь?! За те 5-10 минут у Вас не только АКПП разогреется, но и земля под ней ;D

А на светофоре вы что делаете или в пробке???
Сам практикую не 5-10 минут, а 20-30 секунд поочередно в разных режимах АКПП...

Это где же светофор с 5-10-минутным "красным" имеется? И что Вы сравниваете 20-30 секунд и 5-10 минут... Как говорят "почувствуйте разницу".

Греть коробку то-понятно!Но вот зачем в разных режимах!? ???Может кто объяснит?!На D или R(смотря куда машина смотрит)-не достоточно?

Режимы вообще не при чём.

+100

Юрий,
я писал ранее, что зимой при минусовой температуре грел так все машины с автоматом минут по 5... и ничего страшного не происходило. Это "не толкание в массы", а разговор о том, кто как греет машину вообще и коробку в часности.
Если у вас есть конкретные примеры, что это вредно, расскажите. Хотя рассказать можно все что угодно. Это действительно, дело каждого и каждый еще потом уточнит, можно ли так делать, у "знающих" по его мнению, людей.
Просьба не принимается

А я не прогревал ни АКПП ни движок, обороты упали и потихоньку поехал, в любой мороз. Ничего не сломалось, не вытекло и не заклинило. При продаже, покупатель загнал к своим знакомым в ОД, 4 часа ее крутили, все хокей.

я о том, что ранее этот способ прогрева описывал здесь для информации
Вами предлагается не толкать эту пропаганду. Правда нет обоснований, почему.
Наверное, я не понял просьбы: вы просили Нас. Тех, кто так делает.

Это не мои рекомендации, а специалистов. Ссылку на статью постараюсь найти...

Вячеслав, вот когда датите ссылку, тогда и пообщаемся!

предвзятое отношение к чему? а по поводу желания: я не продаю лицензии на данный вид прогрева коробки, а просто людям рассказываю, как делаю это. безвозмездно. далее думать должны уже владельцы своих авто
Аргументированные факты я писал ранее в этой теме (можете найти): с моим пассатом за 4 года эксплуатации и Хондой за 2 зимы никаких проблем не было при данном прогреве. как и не стало толчков при переключении холодной акпп, да и машина грелась быстро.

личный диалог прекращаю. давайте по теме

Согласен, только по теме.

уважаемые форумчане! помогите разобраться!  необходимо приобрести АКПП б/у к американской CR-V 2009года 2,4 передний привод. вопрос - одинаковые ли коробки на американских переднеприводных авто в пределах модельного ряда 2007-.... или есть разные типы коробок и любая может не подойти ? и где можно узнать тип необходимой коробки (образца нет, а вин по экзисту не пробивается ).  и ещё - может подойдёт  АКПП от полноприводной, если снять редуктор и поставить крышку-заглушку ?

машина 2.4 пробег 8 тыс.км. при включении D и держа ногу на тормозе, не трогаясь, слышно ляцганье, как консерная банка с болтами привязанная к машине, достаточно грмокий звук, если тронуться - пропадает, звук издается в райне днища, если открыть водительскую дверь, то слышимость как будто прямо "подо мной", с увеличением оборотов громче, при движении пропадает

есть идеи? спасибо!

смотри систему выпуска, это она скорее всего судя по описанию.

хм, а почему именно она? почему звук тогда зависим от положения селектора ( Р или D) и почему при трогании пропадает

Два передних болта защиты открутите, посмотрите нет ли на ней чего лишнего. Недавно напугался, думал коробке пришел .... , оказалось кусок бетона заскочил между картером и защитой, часть раздробило, а крепкий кусок застрял. Такое музыкальное сопровождение было в салоне, жуть...

Проверю конечно, но звук прям под моей "пятой точкой" да и если бы что-то дребезжало, то "мелодия" была бы всегда разная, а порой может быть и пропадала, а так нет - всегда одинакого, не дай бог коробка :'(

офф: защита у меня карбоновая, была черной, а щас почему то вся облезает до желтого какого-то пластика, забить?

Записал к ОД, пусть посмотрят заодно масло в коробке заменю, сказали что 4300 выйдет с их маслом, я вот думаю может свое привезти, 4л - 2000р стоит

1)Приехал к ОД, звук как и следовало ожидать перед приездом пропал,
2)но я теперь точно знаю как его охарактеризовать, если открыть дверь водителя и переключать между положениями то этот звук появляется на пару секунд в момент переключения, мне сказали что это нормальный звук,
3)раньше он был постоянно на D и с выжатым тормозом,
4)ещё я его слышу с открытми окнами, когда на ходу он отражается от стоящих машин во дворе, это нормально или нет??

Для выявления звука, положите современный диктофон с хорошей чувствительностью в нужную точку и сделайте запись, затем послушайте ее через компьютер, не понравится - с записью к дилеру. 

а что его вывлять? - его и так слышно, стоя я его продемонстрировал при переключении, сказали это норм звук, послушал на других машинах - так же, а вот в движении его как показать и нормально ли его присутствие - это другйо вопрос, который постараюсь поднять на ТО1

вдоль забора с мастером прокатись, пусть послушает.
у меня ничего лишнего не слышно т3р

если будет время попробуйте с открытой дверью попереключать селектор, в момент переключения появляется звук на 1-2 секунды?? (не знаю как охарактеризовать но звук чего-то вращающегося) его трудно услышать, только во дворе, где тихо

Было время на холодном двигателе при переключении на Drive был неприятный свистящий металлический звук... Создавалось впечатление что обломанные шестерёнки болтаются по коробке передач.
Пропадало через секунд 20... Причём проявлялся только на drive, на задней передаче не было.
Т.е. можно было включить заднюю, подождать секунд 20-30.. и после Drive :)

До дилера не доехал... а сейчас звук пропал.

Вот у меня то же самое!!

Добрый день всем !
(Honda CR-V 2.4 2009г.из США) - долив масла в АКПП: сколько надо масла долить(обьем) если по уровню(щупа АКПП) не хватает 1 см ? Неужели никто не доливал...

Если често, нет! Пусть это будет на совести дилера! Ваше дело - только обратить его внимание на это и разобраться в причинах утечки, если такая есть!

фактически, мне надо поднять уровень на пару мм.....хотелось бы сделать это за 1 заход

Я бы на Вашем месте доливал по чуть-чуть! Один раз для этого пользовалься 50-ти кубовым шприцем! Долго - но точно!

(Honda CR-V 2.4 2009г.из США): странно вот что:  на абсолютно холодный двигатель уровень масла в АКПП ровно межу МИН и МАХ; но если измерять по инструкции: через 15 км(после старта вентиллятора) между 60-ой и 90-ой секундой после выключения двигателя: уровень чуть меньше МИН.    Странно то, что на абсолютно холодный должен быть уровень еще ниже. Мнения ?

У меня европейка. Про 15 км. в инструкции ничего не сказано. Написано: прогреть двигатель до первого включения вентилятора... ну и потом про секунды....
Может, погрешность измерения? Я бы влил стакан, на всякий случай... в себя и в коробку.... Да и не заморачивался бы больше при отсутствии подтеков.

про 15 км - это примерно столько надо проехать чтоб вентиллятор сработал..иначе сколько ж это ждать придется - стоя на месте на холостых...минут 30-ть

Тем не менее, я бы поступил по инструкции. Возможно, проблема в неправильном измерении уровня. Автоматическая коробка - дело темное. На днях собираюсь жижу самостоятельно поменять... уже плохо сплю в предвкушении.

Специально перечитал инструкцию: " Поставьте автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Запустите двигатель и оставьте его работать до включения вентилятора, а затем остановите его... "
Речь идет конкретно о работе на холостых оборотах.

это не важно - после чего сработает вентилятор: на американских сайтах написано проехать миль 10-15 для разогрева АКПП и срабатывания вентилятора: на стоящей машине я 15 минут ждал - и не дождался - спешил;
если сам менять буш: - кольцо 18мм(magnetic) надо...
1_http://www.crvownersclub.com/forums/showthread.php?t=5532
A/T drain plug is magnetic
Item 7 - P/N : 90081-PX4-003 - BOLT, PLUG (18MM) - $5.67
Item 9 - P/N : 90471-PX4-000 - Crush WASHER, DRAIN PLUG (18MM) - $1.39  - кольцо magnetic...полагаю, что можно использовать медное или алюминевое: но только полагаю !?

Да, кольцо это важно. Если нет нового, достаточно прогреть хорошенько горелкой старое. Оно обретает прежнюю пластичность. Два - три раза точно можно использовать.

Кольцо... Важно... :-\
Трижды менял масло в заднем мосту...
Сразу купил медное кольцо. Алюминиевое не нашёл.
На родном, с завода, кольце не капли потёков после трёх откручиваний-закручиваний.
Думаю, если поставить медное - можно и не отвернуть...

Получается:Слил, пробку почистил, закрутил, залил, передачки прощёлкал. И всё?

Можно и вовсе без кольца. Корпус редуктора и люмониевого сплава... уж как нибудь уплотнится пробка. Вот только с каждым разом нужно все больший момент применять, пока резьба не сорвется. Так же и прокладка становится все более жесткой, все с большим усилием надо затягивать. Нет, все таки лучше отжигать...

A/T drain plug is magnetic
Item 7 - P/N : 90081-PX4-003 - BOLT, PLUG (18MM) - $5.67
Item 9 - P/N : 90471-PX4-000 - Crush WASHER, DRAIN PLUG (18MM) - $1.39

Требуется подтверждение от очефидцев и участников самого процесса:   18 мм - это внутренний диаметр кольца ?

И я сегодня решил проверить уровень. Минут десять пришлось ждать пока пропеллеры загудят... Уровень - чуть выше середины. Менял масло на 45тыс., вместе с фильтром АКП (почему то о нем ни кто не вспоминает, а он есть).

Итого: 50 милилитров добавляют 0.5 см ....тема закрыта

Как менял? Масло? Фильтр? Сколько масла слил? Залил?

ой...... точно не помню, больше года прошло. Тем более менял товарищ(неплохой автомеханик), я только присутствовал. Но помню сняли фильтр, открутили пробку. Слилось 3 с чем-то литра, столько же залили специальным шприцем в заливную горловину. Если бы не было в наличии Transmission Filter хрен бы мы его сразу нашли. А фильтр находится отдельно от КПП - за радиатором.... Заказывал комплектующие на этом сайте(америка) - 1http://www.handa-accessories.com/crvmaint07.html

номерок фильтра напиши плиз

Пишу
25430-PLR-003
Кажется он!

спасибо! как на втором поколении.

Он много на каких Хондах и Акурах стоит. На Цивике, Аккорде,...

Читал похожие темы на сайте Аккорда, Цивика,...
Нашёл интересное предположение. Суть такова: Сливаем 2,5 литра старого масла. Ну сколько стечёт. Мануал пишет, что 2,5 литра.
Заливаем 2,5 литра нового. Потом ещё раз. И ещё раз. Типа трёх кратная замена. Утверждается, что масло будет полностью НОВОЕ!
Напряг математические способности (22 часа, пятница). Получил такой результат. После первой смены масло на 35% новое, после второй - на 57 и после третей - 72, после четвёртой - 82.
К чему это я?
Подходит время ТО 45. Думаю, что делать. Фильтр заказал не ЕХISTе. 717 рублей. Масло есть в наличии. Что-то около 400 р за 950 мл. Взять банок 5-7 и поменять самому, а потом фильтр. Или взять 9 банок и поехать на аппарат "полной замены масла" ???

а еще лучше будет если полностью коробку разобрать, вымыть, высушить и собрать заново! Зачем такие сложности??? Написано - слить столько-то и залить такое-же кол-во свежего, поменяв при этом фильтр...., зачем заниматься математическими расчетами?

А как быть, если до меня 70 000 ездила тётя со средним расходом 8,5 л, и я уже 5000 накатал, а машина как не ехала - так и не едет. Есть конечно сдвиги в лучшую сторону, но до аналогичной машины (у нас в семье их 2) далеко. Кто знает, может мозги как-то обнуляются? Клемму снимал - не помогло. Реально тупит!
И может про замену масла кто подскажет... Фильтр в АКПП меняется? Рылся в старых счетах по обслуживанию, услуга замена масла в АКПП есть а масляного фильтра в бумагах нет. Или правда менять его не нужно?

Кракозябра, седня послушаю с открытой дверью. Неприятных звуков и ощушений- разных хватает.(
Насчет тети с 8,5, она ничего не фантазирут(даже на 2.0)7
Максимум в городе 12,7(2,4), и то если постоянно на 70 ехать и смотреть на шкалу(поймал себя на привычке, постоянно на нее глядеть, как будто дел других нет- девченки в коротких юпках например ;) ).
Атомат- приучил к размеренной езде, на тапку редко давлю и торможу постепенно(это покажут колодки). Думаю ритм езды менять не буду, так выгоднее, динамика- шибко дорого выйдет. ;)

Со звуком вчера разобрались, где-то цепанул немного католизвтором, криво встал уплотнитель и ослабло соединение приемной трубы и коллектора, разобрали, промазали, собрали - все ок:)

Здравствуйте померил уровень масла в акп по инструкции получилось на 1см выше максимума что делать??

Как проверял поэтапно ! ;)

Кашу маслом не испортишь...
Завод, похоже, его наливает с запасом. При замене масла в АКПП у меня слилось 3,5 литра (по мануалу должно быть 2.5), а запихнуть свежего до верхней метки щупа удалось где то 3,25 литра... 250 мл. были явно лишними.

Все равно чтобы перейти с D на Р, нужно проходить через N - > R , поэтому непонятно, а с P на D , также нужно пройти через  R -> N поэтому " начинается переключение " в любом случае.
Также не понятно почему в этом направлении с Р на R N D D2 D1 , переключение возможно только с нажатием тормоза , а в обратном направлении можно и без , но при парковке у меня был такой не приятный случай и насколько это вредно , с  D при нажатом тормозе поднимаю ручник, и перехожу на N. Потом без нажатия на тормоз, (ручник приподнят) переключаю селектор в положение  Р , и когда переход идет через R без нажатия на тормоз, то чувствуется как машина собирается идти назад , и ручник ей этого не позволяет.
Теперь я переключаю во все направления с нажатием на педаль тормоза. А в пробках если долго стою , то переключаю на N и поднимаю ручник, так как долгая  нагрузка на коробку тоже мне кажется не хорошо.
У меня это моя первая машина  с автоматом, все время ездил на механике и все что сказано , это мои личные предположения.

Я пробовал, отпускал педаль тормоза на 3 - 4 секунды , не откатывается вообще, и я думаю , что вредно не держать педаль тормоза на уклонах когда не откатывается, мне кажется если часто и долг экспериментировать , то обязательно начнет откатывать.

спасибо успокоили буду ездить как есть и не замарачиваться :)

Интересно , а какое масло залито в автомат минералка или синтетика , то и другое ATF-Z1 ?

Ребята посмотрел в регламенте ТО45000 своего диллера, нету замены фильтра АКПП, и не только на 45000, а вообще нету???
Глянул в сервис мануал размещенный у нас на форуме так там тоже не написано о замене фильтра, просто АTF слить и через щуп залить.
Где истина?

да, по мануалу и регламенту замена вроде как не требуется. однако замена лишней не будет. интервал замены каждый определяет для себя сам.

Я заметил на диффе, какие-то ризки... углубления? для чего они? Какую роль они играют? Или это дифекты?

Похоже на дефект, а можно узнать для чего разобрали диф?

Разбирал для замены подшипников. Меня интересует мнение тех кто разбирал коробку, вроде как и на дифект не похожа и что так и должно быть, тоже не похоже!

Андрей, Вы разделом не ошиблись? Тут  коробки ещё рано разбирать.  ;D

Доброе время суток
Волнует данный факт что при интенсивном разгоне автомат при переключении слегка дергает , что это - особенность данного агрегата либо неисправность ?  пробег всего 28000 км До того была Хендай НФ так на ней автомат весьма плавно переключался при разгоне  :(
и еще при переключении на R  из положения N,D раздается щелчок из под днища , весьма грубая работа автомата  :o

В сервисе говорят что если при переключении в статике автомат не дергает то проблем нет , проходил диагностику - все ок , но все таки сей факт настораживает. ???

Автомат для удобства, а не для интенсивных разгонов!
Чем более нервный стиль вождения, тем больше вопросов к коробке.
У меня пятая машина с АКПП и только к Хонде нет претензий по рывкам, затыкам, толчкам, щелчкам и т.д.
А настройки коробок, их "дружба" с конкретным мотором, у разных производителей индивидуальны. Надо пробывать, чтобы потом машина не раздражала

у меня на 2.4 акпп нет вообще никаких рывков/толчков при разгоне!!! переключение только по оборотом можно заметить, а когда стоя на месте переключаешь передачи, бывает оч редко и дернет несильно :)

+1!Всё ОК!Тока дёргает,иногда(особенно на наклоне)-так это у всех так!

Так у меня было на предыдущем авто , знач в сервис разбираться  :knuppel2:

+1000! Те же симптомы. Стиль вождения более чем "нежный":) Пробег 26000 км. С момента покупки было так. У друга РАВ-4, так там переключаешь селектор на холостых и вообще не чувствуется переключений, а здесь все "жестко".

мож пора маслице поменять :)

А не рановато ли? :-\

ну регламент регламентом, а я меняю чаще, машина год стояла в финляндии, недавно взял, сразу поменял все жидкости, кроме задка - поменял на ТО

А замена масла повлияет на плавность работы автомата ? да и к тому же официалы меняют строго по регламенту.

Ну на Овечкин 9 дергало, неделю назад поменял с установкой, стало намного плавнее, офицалы меняют строго по тому когда заплатишь  ;D

Первый раз слышу чтобы отказали в замене масла раньше ТО  ???

Вчера поездил на аналогичном автомобиле товарища , ситуация похожая но немного плавнее чем на моей  :(
Неужто придется ехать к официалу  :(

езжай и дои их пока не сделают :)

Надеюсь обойдется перепрошивкой а не переборкой коробки  :(
на официальный запрос ОД ответил следующее :

(Наличие умеренно-незначительного характера рывков естественно как следствие работы механизма, но переход рывков в ощутимо-свыше нормы состояние должно обязательно провериться.)

интересно а где находится этот порог отличия одного от другого ?   :tickedoff:

всем привет и наилучшие пожелания. может кто столкнулся все читать некогда суть такая : в мануалах и книгах объем заменяемого масла коробки 2.6 л реально по уровню получается 3.2 л.Замеры уровня по правилам.

Подскажите, если долго стоишь на одном месте ( в пробке ) АКПП на D, выключаю зажигание. Если снова ехать, нужно вначале АКПП перевести в Р  перед тем как завестись, или можно просто выжать тормоз и завестись при этом АКПП осталась в положении D, как это влияет на АКПП?

Изучай: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25838.msg170692.html#msg170692 ;)

Я обычно зимой прогреваю двигатель до появления первой риски, затем АКПП перевожу в режим "D" (до появления второй риски), затем в "R" (до третьей риски). При этом обороты двигателя сами падают до 1000. Правильно ли я делаю???

Ну кашу маслом не испортишь говорят, но у вас  по-моему масло-масляное получается.Это ж надо столько греть, а если прогреваете АКПП, то почему игнорируете положения 1 и 2.Я обычно прохожу ВСЕ положения АКПП сверху вниз и обратно задерживаясь на каждом на 5с.Полностью разогреть её удастся лишь при движении , но во всяком случае ВСЕ рабочие полости коробки будут заполнены.И какбы "рвать" холодную трансмиссию прогретым движком не есть хорошо.Я обычно грею 5 макс 10 минут(в сильный мороз), разгоняю АКПП и потихоньку в путь ии уже в дороге машинка прогревается.

Народ, собрался поменять масло в коробке, фильтр надо менять или нет?? просто во всех отчетах о поездках к дилеру, ни у кого не написано о замене фильтра, только масло.

замена не регламентируется. если пробег маленький - забей. если больше 50 - поменяй. кстати, на двухлитровых машинах этот фильтр стоит совсем в другом месте: не снизу радиатора как на 2,4, а сбоку движка со стороны водителя, под кожухом воздухана. смотреть в щель между аккумом и блоком. меняется он  соответственно без ямы, сверху. только придётся снять корпус воздухана и патрубок.

спасибо, пробег как раз 50000, вот и озадачился стоит или нет.

появляются иногда рывки при торможении, например останавливаешься и чуть дернется, но это очень редко.

И где же фильтр...его там НЕТ.В магазинах интересовался их даже не продают.

а вот и он.........., на картинке под номером 16.

а он чё к радиатору подключён :o

Дружище! Ну если тебе так интересно, залезь под машину и посмотри сам! Или катайся и не заморачивайся.....

кстати, на двухлитровых машинах этот фильтр стоит совсем в другом месте: не снизу радиатора как на 2,4, а сбоку движка со стороны водителя, под кожухом воздухана. прикручен к корпусу АКПП. смотреть в щель между аккумом и блоком. меняется он  соответственно без ямы, сверху. только придётся снять корпус воздухана и патрубок.

рассказываю... вчера во время движения загорелся сигнализатор неисправности двигателя, потом почти сразу замигала буква "D" на панели... :o В движении никаких изменений, ни толков, ни дерганий... Скорости переключаются также. Машине 2,5 года, пробег 82 тыщ. До сих пор НИКАКИХ проблем! Ближайший сервис, на котором делают гарантийный ремонт в Казани, это 260 км. ( на все ТО ездила туда)  Звоню, рассказываю ситуацию, мне говорят:" это скорее всего попала влага в коробку" :o :o :o "Поэтому глючит какой-то там датчик и случай вообще не гарантийный!!!! Приезжайте на диагностику." Вечером оставила машину в местном сервисе, диагносты там неплохие, сказала, если что серьезное, не трогайте, поеду, буду добиваться гарантийного ремонта. Может кто встречался с таким? переживаю очень!!!!

Масло в коробке не меняли.... ;)

Все в порядке у меня с маслом)))) Забрала только что свою машинку! Действительно была влага в датчике какого-то сенсора на коробке!!!! Отсюда и все глюки! Вот откуда там вода? Он что, не герметичный? И почему две зимы откатала, ничего такого не было? Вообщем теперь все в порядке! Может мой опыт кому то пригодиться ;)

сама то точно не меняла, я пока доверяю регулярным и обязательным ТО. Самостоятельно только проверяю уровень масла в двигателе и доливаю воду в омыватель  :) За это я и люблю свою машину! Последнее ТО делала на 75 тыщ. Сейчас посмотрела - не меняли....А  как регулярно его нужно менять?

Каждые 45000 км.

Этот датчик называется «Датчик положения АКПП» на 2.0 стоит за левым передним колесом на торце АКПП. В нем со временем образуется конденсат и тем самым коротит контакты. Из за этого мозги в авто начинают глючить, поэтому возможны не только моргание лампочек указания передач, но и толчки при включении. Лечится сниманием, разборкой и просушкой датчика.   

Если я аккуратно езжу на все обязательные ТО к ОД, каждые 15 тыс.км., я надеюсь что ВСЕ регламентные и профилактические работы на моей машине будут сделаны. Так что надеюсь что на ТО-45000 мне меняли это масло. В акте выплненых работ написано просто "ТО-45000".

Вчера застрял... Буксовал вперед-назад...Самостоятельно несмог выбраться:( Но вопрос в другом: насколько критично для АКПП и заднего дифференциала подобные "тренеровки"?

Привет Форумчане! Недавно ехал накатом к светофору, не притормаживая, 40 км/ч загорелся зеленый, и я поднадавил газку, раздался глухой щелчок :-[ Что это подскажите, важно ваше мнение??? стал несколько раз проделывать подобные перуэты периодически то есть то нету.... :-[

ну вот и моя машина словила ошибку по коробке. Еду значит утром, а тут чек загорелся и замигало и D и N периодически. Заехал в Рязани в фирменный сервис "С-групп". Оставил машину.Через час звонят, мы говорит нашли в чем причина. ( У меня у друга 3 дня назад та жа самая ошибка вылетела, диагноз - ошибка 705 и замена датчика положения АКПП по гарантии. Поэтому уже представлял. что должны ответить). Но ответ мастера по гарантии убил-у вас аккумулятор разряжен,поэтому такая ошибка вылезла, она мол у всех машин с автоматом вылазиет  ;D Щас говорит подзарядим аккумулятор и все пройдет. По телефону я решил дальше не продолжать этот цирк и пулей помчался в сервис. Когда приехал. попросил распечатку ошибок. Мне сказали. что их там было очень много, и какая из них указывает на неисправность неизвестно. Вообщем добился я распечатки, там на 1-ом месте ошибка 705. Мастер не в какую, не в этом дело и все. Вот мы вам щас аккумулятор подзарядили, щас все и пройдет. Вообщем выгнал мне машину мастер, ошибка ессно опять вылетела, и очень это расстроило дяденьку-критина. Опять полез с компом, опять эта ошибка вылетела, опять начал бормотать что не в нем дело, созванивался с ХМР....спустя час все таки заказал этот долбанный датчик. Вот..... НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В РЯЗАНЬ В СЕРВИС!!!!! Изуродуют там машину за наши же денюшки...или по гарантии

Коробка дергала при переключениях и иногда тупила , по советам тут на форуме решил сменить масло с фильтром и О чудо !!! рывки исчезли , переключения стали плавнее и главное уже не тупит , спасибо за совет  :)

А пробег какой?

пробег 32000 км , маловато будет , на 40000км или 24 месяца замена по регламенту

писюха под номером 16 больше похожа на топливный фильтр в автотазе или на какой нить клапан, а мяслянный фильтр АКПП выглядит совсем по другому. Изучайте авто, если ЕГО любите.....

 здесь 1http://www.handa-accessories.com/crvmaint07.html он в перечне запчастей для ТО

В мануале есть табличка, как правильно переключать рычаг АКПП из различных положений. А вот правил для таких комбинаций я не нашел:
1. Из  N в P
2. Из  D в P

А ты что, в жизни всё делаешь только по ПРАВИЛАМ??? ??? Бывают же и исключения ;D

Разбейте переходы на элементарные (N->R->P и D->N->R->P) и будет счастье в понимании :-)

Аceproof, Спасибо! Я так и предполагал. Машинка уже едет с туманного альбиона, приходится пока теоретически изучать мат.часть, чтобы сразу же не угробить коробку.

Поменял масло в АКПП, заодно и фильтр наружный. После слива строго масла в АКПП вошло ровно 4 банки ATF-Z1 (те в которых чуть меньше литра). Старое масло гораздо темнее нового, на сливной пробке был налет черной жижи (по консистенции как литол).
Фильтр оказалось менять достаточно просто, главное снять пластиковую защиту.
На все про все ушло где-то 1,5 часа.

После переключения из режима "P" в режим "D", через мгновение после возникновения нагрузки на двигатель слышится щелчок. В других режимах щелчка нет. Вроде бы раньше этого не замечал. У меня одного так?

На моей машинке также при переключении слышится щелчок из под днища а еще такой же я слышал на новом автомобиле в салоне, так что думаю причин для беспокойств нет.

Доброго дня всем.
Задавал свой вопрос в параллельной ветке по 2-му поколению сервантов, к сожалению пока без ответа, решил прродублировать у вас, может кто сталкивался. Собственно езжу на машинке 2003 года и в последнее время Появилась следующая проблема в работе АКПП: во время движения на 4 передаче начала выскакивать ошибка (моргает лампочка D). Из информации F.A.Q. при считывании ошибок данная лампочка моргает 2 длинные и 6 коротких вспышек (P0845 (26):  Неисправность в цепи реле давления фрикциона 3-ей передачи). Одновременно с этим моргает лампочка CHECK (7 длинных вспышек). Интересно следующее: если принудительно выключить 4 передачу (O/D OFF) и двигаться на 3 передаче, ошибка не появляется ни в АКПП ни в двигателе (CHECK и лампочка D не моргает в режиме диагностирования "разумеется после сбрасывания ошибок через предохранитель №6").
Вопрос знатокам: в чем может быть проблема, насколько это серьезно и можно ли с такой неисправностью эксплуатировать машину?

З.Ы. Заезжал на днях в сервис на диагностику. Интересно, что сканер не прочитал ошибку двигателя, а идентифицировал ошибку АКПП как недостаток давления (рекомендовано попробовать сменить рабочую жидкость, так как ремонтом не занимаются)

     Я-б не стал рисковать.
Продолжать эксплуатировать - усугублять ситуацию. Позднее ремонт дороже встанет.

Спасибо.

Может это проблема в датчике положения дроссельной заслонки? Выдает же ошибку по CHECK

     Вам этого мало?

не понимаю, почему без 4 передачи ошибок нет, а ругается на 3 передачу?

     А вот с этим к спецам.
Я если по теме в своих знаниях не уверен - мозг не компостирую. Считаю, что лучше не рисковать. А что делать - решать вам.

Ок. Спасибо.

     Дык,
собственно не за что. Удачи!

КИТ, все оказалось проще (надеюсь, что это так окончательно). Изучил внимательно форум нашел следующую ветку http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html видимо, это характерная особенность и не такая уж редкость в наших сервантах. Провел необходимые манипуляции с датчиком, проехал несколько км, D горит постоянно не моргает. Может кому-нибудь пригодится опыт сервантоводов из второго класса на вашей ветке.

у меня подобная ситуация сегодня началась. пробег 115 тыс, еду на D начинает гореть N а D мигает, при этом горит чек, глушу/завожу горит только чек, скинул клеммы, чек перестал но после 500 м пути опять загорелся и передачи снова замигали, масло в коробке менялось 7 тыс назад, что делать пока непонятно, поеду к диллеру.

В ветке по второй црв есть тема датчик давления 3 передачи http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17175.0.html. Почитайте, там все подробно описано, с номерами ошибок и ремонтом. Должно помочь. Я вчера победил (15минут делов-то).

доброе время суток у меня серван 07 года проблема подобная как у вас переодически не могу снять с парковки ,индикаторы передачи на панели не горят, вкл передачи,надавив на кнопку у рычага АКПП тогда рычаг переводится и все работает, вопрос вы меняли реле управления соленоидом блокировки переключения передач, где он стоит и сколько примерно стоит?
Моя проблема была прописана в мануле...   На соленоиде блокировки не было минусовой цепи...  Причиной было  "SHIFT LOCK RELAY"... Реле  не легкодоступно.., находится внутри распредкоробки под рулевой колонкой...

ты веткой ошибся. тебе во второе поколение надо

После движения с прицепом  заблокировалась Акпп в положении паркинг, разблокировал с помощью нажатия в отверстие( по мануалу), кроме того загорелись надписи vsa, tsa, ! -ответ простой: кз в разъеме прицепа сожгло предохранители габаритов и стоп сигнала, заменил их и все ок

тоже ехал с прицепом по трассе и горело сначало TSA а затем Vsa что это за хрень?

Кто менял самостоятельно масло в АКПП? скольуо вытекло?
Мануал гласит о 2,5 литрах, реально заткнули пробку когда лихо вытекло уже 3 литра, т.к на замену было куплено всего 3 баночки.
Если бы на 3х литрах не заткнули думаю вытекло еще очень много, так что непонятно.
Кстати масло на 45 000 было грязное, рекомендую не затягивать с заменами, даже после смены 3х литров коробка стала работать лучше.

У меня в итоге вошло где-то 3,5 литра (это вместе со сменой внешнего фильтра) - уровень стоит чуть выше середины между делениями. Для контроля уровня очень важно подобрать ровную поверхность. Немного не горизонтальная поверхность и погрешность на щупе уже 2-3 мм влегкую (если перед приподнят, то как будто недолив и наоборот).
Кстати, при смене фильтра лучше все же заменить хомуты (я поставил обычные Norma) иначе возможен подсос воздуха и пузырение масла.

фильтр мне не меняли, обязательно буду менять при следующе замене масла.

была тажа бяка...смена предохранителя...(думаю у прицепа с эл.не лады)диагностика ничего страшного не показала...это было только при режиме D3!

Добрый день. Хочу поменять наружний фильтр АКПП (2.0 объем), который под кожухом фоздуного фильтра стоит, вмесе с заменой масла в АКПП. Какая последовательность работ по сливу, снятию фильтра и установке фильтра, залития жидкости?

слить старое масло, снять старый фильтр, поставить новый фильтр, залить новое масло

Спасибо. А масло в новый фильр заливать не надо. Оно само при заливе в фильтр затикает?

Проверил уромнь масла, почемуто что на холодном что на горячем уровень на 1-1,5 см выше верхней точки.  :-\
Коробка работает без нареканий, слить или забить?

само

для начала еще раз проверить уровень как в мануале написано (дождаться срабатывания карлсона и через 60-90 сек проверять). Естественно, выбрать ровную, строго горизонтальную площадку.
Если все же есть перелив масла, то нужно сливать (можно через трубку щупа шланчиком высосать).

Масло у меня не вспененое( проверял после длительной поездки)
А уровень выше нормы от чего?
на заводе перелили получается?
Или на ТО мудилеры специально подлили, что бы поскорее к ним приехал?  :-\

у меня тоже уровень на новой машине всегда был выше максимума(3мм). После замены 45ТО тоже выше.
Процедура замера настолько мудреная, что на СТО не парятся, заливают строго литраж масла, а не слушают пока прилетит карлсон.

Можно перепрограммировать кнопку D3 в D4 ? тоесть  принудительное включение 4й передачи а не третий?
А то я считаю такая длииииинная пятая не в ....не в красную армию, а третья тоже впринципе ненужна на обгонах автомат и так быстро переключает.
Просто напрягает езда со скоростью 90-120 с постоянным тырканьем между 4и 5 передчами.

Вы хотите оказаться умнее инженеров Honda? Флаг вам в руки, только отмерьте км до момента отказа АКПП.

Присоединяюсь, тут почему то многие себя таковыми считают! Зачем покупать автомобиль с одними эксплуатационными характеристиками, если они не устраивают и требуют переделки? Уподобляемся "гонщегам" на тонированых подрезанных приорах. Меня все устраивает, на данный момент.

причем тут Д4 и гонщеги? совршенно невижу никакой взаимосвязи.

Добрый день. Такой вопрос. Мая машина с Германии, пробег 64 000 в сервисной написано, что масло в АКПП меняется на 120 тыс. Машине под ж..у не даю. Что посоветуете делать, менять раньше или как в сервисной? Масло на щупе красненькое, чистенькое. Вопросов по работе коробки нет.

Все де мы непобедимый народ!  >:D
Ну если нет проблем, если выполняются все рекомендации производителя, если узел работает исправно - зачем в него лезть ? :)

Я тоже так думаю, но почему все диллеры СНГ предлагают замену в 2-3 раза чаще? Коробки одни. Условия эксплуатации- зависит от человека, как он ездит. Наверное деньжат хотят сорвать.

Коробки одни, люди, в принципе, тоже все с двумя ушами, у большЕй части из них между ушами что-то есть :)
Дороги разные. В Германии они чистые, как и всё окружающее эти дороги.В Беларуси тоже чистенько.А вот в нашей раше пыль водится в изобилии и грязь даже там там, где быть ее не должно бы.Т.е. воздух родины иной.Да и условия движения нормальными не назовешь.Отсюда и периодичность обслуживания восточнее Смоленска-Клинцов-Белгорода учащенная.
Что у вас тоже требуют замены чаще?

Машинки, которые от диллера, по сервисной как в РФ должны все менять, наверное у них это считается одним рынком. Но я к официалам не ногой. Наездился к официалам по Субару Легаси. Официалы у нас еще те. Впрочем как и везде.

О, это самое главное.

Друзья..! А  каков ресурс АККП? Проехал ли кто из вас более 150000 без ремонта АККП?Имеется ввиду Honda CRV-3.

думаю что больше 300 000. судя по первому поколению.

Все таки АКП у нас на сервантах классная , сегодня поездил на новом форике и и прадо так душу вытянуло при обгонах , я поругивал иногда свой сервант  за то что иногда тупит при  обгонах но после этих экземпляров понял что зря.

а них есть ручной режим переключения, можно заранее переключить на нужную скорость

всем привет.
Может похожий вопрос возникал,но неосилил все читать.
Ситуация следующая: на ТО 75 ОД порекоммендовал поменять правый сальник АКПП,т.к. тот "потеет". Немного подумав и решив, что с этим шутить нельзя, согласился на замену. Наблюдал за работами из кафе сервиса.Видел как снимали шрус, сливали масло, меняли сальник и т.д.
 Машину забрал и уехал с чистой совестью домой. На след. день по дороге в пробках на работу,обратил внимание,что АКПП работает как-то не так как раньше(до посещения ОД). Например на дороге с уклоном при отпускании педали тормоза машина стала откатываться немного назад(раньше при тех-же условиях этого небыло). В целом по работе коробки притензий нет,но вот этот факт засел глубоко внутри меня. Почитав мануал как проверить масло полез смотреть.В итоге вынув щуп, увидел уровень масла на "min" и цвет его совсем не "розовый", "красный", а как мне показалось коричневатый.Запаха от масла нет.Созвонился с дилером и завтра утром еду разбираться к ним. Время после посещения ОД прошло 2 дня и накатал не более 100 км.
Кто что думает по поводу коробки, ей наступает ППЦ?

В продолжение своего поста.
Возвращался с работы и специально решил проверить трогание авто на подъеме (~20*). Оказалось,что машина откатывается назад довольно ощутимо и при нажатии на педаль газа, авто начинает двигаться при оборотах примерно 1200-1300. (при этом было ощущение как буд-то пробуксовки) :( Чтобы нормально тронуться в горку, пришлось газовать до 1700 оборотов. Посещение ОД , жду как приговор  :'(

Посетил ОД.
Они походили, посмотрели, проверили уровень масла и цвет. Все говорят ок. На мои притензии говорят покажите. Сели с менеджером в машину, прокатились около 3км, нашли горку и как назло, машинка ничего подобного, что было днем раньше, не показала т.к. я думаю, была должным образом не прогрета. ОД заверил, что все в порядке и переживать неочем. Буду надеяться, что подобного не повторится.

У меня второй сервант не откатывался. А третий тоже откатывается. Обидно

Добрый день. Заметил при открытой водительской двери, что при переключении передач слышны щелчки. Скажите это нормально?

да, нормально

Всем Hi.
Сегодня на Киевке пришлось погоняться за одним умником на АУДИ, уж очень он нахамил на дорогое и почувствовал себя Шумахером по ходу. В чем собственно вопрос, летел за ним примерно 140, вдруг ни с того ни с сего ,с драйва (D)коробка сама переключилась на нейтралку (N). Это что за сюрприз такой? Движок 2,4л АКПП.

В порыве рукой сам за рычаг не задел !? ;)

Так и думал, что этот вопрос начнут задавать)) Да нет, не задевал рычаг.

Мои действия... :) руки на руле, и практическое постоянное нажатие педали газа в пол, ну как бы играл педалью газа, отпуская и снова нажимая.

странно...мож коленом задел? Или пассажир?

))) один я катаюсь в основном, и сегодня тоже один был, на работу ехал с дачи))
Да ладно, я в принципе не напрёгся, дальше снова включил драйв и поехал себе спокойно, никаких дальнейших косяков в работе коробки замечено не было. (тьфу, тьфу, тьфу...)

Это тебе знак был от Боженьки, чтоб не гонял. Мог ведь и разбиться. Подумай об этом. Я серьезно.

Возможно ситуация аналогична моей сегодняшней. Выехал с парковки задом, переключил передачу и поехал вперед до светофора. Перевел взгляд на панель, а D не горит. Тронул ручку, а она была между D и D2.

Впечатлило, на мысли навело.
Может и правда знак, нужно задуматься над этим...

да никакой это не знак был))))

рычаг был передвинут с нейтралки на драйв наполовину, вот он на кочке и прыгнул обратно на нейтраль...

а вообще да.. пытаться кому то что то доказать на дороге - глупо... сам иногда испытываю порывы, но борюсь)))

Прямо классика из притчи: тонул человек в океане, молил Господа помочь ему. А в итоге появилось бревно. А Господь так и не появился. Так что спас его не Бог а бревно))))))
Да, Евгений? Вот если бы Бог появился в кабине и крикнул "тормози!!!" вот тогда это был бы знак. )))
Думать надо...
Ведь предыстория в том, что человек не просто ехал быстро, он погнался чтобы отомстить. Т. Е. Стал на миг таким как тот хам. Его остановили. Я когда с юга ехал два года назад, меня тоже один хам подрезал на пустом длинномере, а потом через несколько км я увидел его машину на крыше в кювете. 

Наводнение, сидит один на крыше молится, подлетают спасатели за ним и зовут его сесть в вертoлёт. Он им отвечает что его спасёт бог. Так повторяется трижды, в конце концов он утонул. Приходит к богу на суд и говорит "Господи я так в тебя верил а ты меня не спасс" а Бог ему в ответ " Идиот я трижды присылал тебе вертолёт". ;) ;D

Во-во. И я о том же ))

Ну все, теперь строго в среднем ряду буду ездить, не больше 80 км, при этом застегнув верхнюю пуговицу на рубашке)))) гонять не буду, убедил!))) я серьезно!

Всем доброго времени суток. Вопрос по АКПП на CRV-3 2007г.в. 2л. пробег 120000км: иногда, когда переключаю селектор передач в "Р"- парковка, на панели не горит значек"Р" и ключ нельзя из замка вынуть, через несколько минут все горит и вынимается. Такое бывает несколько раз в день или ни разу. Может кто сталкивался, в чем "косяк"?   

Tim78
скорей всего датчик положения АКПП.

Народ, всем доброго времени суток. Вопрос про масло ATF - Z1: при попытке заказать масло для акпп в "Экзисте" мне было предложено два вида ATF-Z1: синтетика 0,96л. и  минералка "ультра" 4л. На вопрос какое из них лить в автомат - не знают. Вопрос к знатокам, кто подскажет или ссылку даст??

Если 0,946л это № по Экзист - 082009001, а 4л - 08266-99904, то не сомневайся - набирай нужный объём. Масло одно ATF-Z1 Honda. Это у них так "грамотно" занесено в базу  ::)

Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
Где-то с месяц назад на ровном участке дороги при  подъезде к светофору накатом пару раз моргнула лампочка D, после этого до сегодняшнего дня ничего такого не повторялось. Сегодня при движении со скоростью 80-120 км, при отпускании педали гада появлялся свист высокого тона, длился примерно 2-3 секунды и пропадал. Так же сегодня опять один раз мигнул индикатор D, опять при движении накатом под горочку, в момент переключения передачи с более высокой на более низкую.

Масло в АКПП менял 2 месяца назад, уровень проверил, на горячую на 0,5мм выше верхней риски. Пробег 93 тыс.

Связан ли свист с миганием индикатора D понять пока не возможно. На диагностику поеду сегодня-завтра, но поскольку лампочка не мигает постоянно, вряд ли они мне что то скажут.

Ветки с названиями Мигает индикатор "D" читал, но кажется это не мой случай, плюс все они про второе поколение, но конечно я могу ошибается.

В общем, если  есть какие мысли, излагайте, заранее благодарен.

Да, у меня японка третьего поколения, они выпускались с октября 2006 года.

Накатом? На автомате?Да еще и скорости меняете постоянно? :o
Короче, готовьтесь в скором времени при таком раскладе на замену коробки, т.к. на АКПП при движении в любых случаях переключатель должен находится в положении D. Переход с D на 2 в движении нужно использовать только в крайних случаях, например, торможение двигателем при экстренном торможении.

Вопрос спорный. В мануале говорится, что при желании можно использовать режимы 2 и 1, просто при переключениях надо находится в допускаемом для данной передаче скоростном лимите..естесственно, что без надобности дергать за кулису необходимости нет, т.к. чем больше переключений, тем выше износ АКПП..по любому к ОД

Правила пользования АКПП для "чайников": http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25838.msg170692.html#msg170692 ;)

АКПП у нас "обучаемая" (алгоритм работы под стиль вождения) или нет?

правильно сказать - адаптивная. подстраивается под стиль вождения: спокойный или динамичный. обучить плохому вы ее не сможете.
зачем нейтраль самому включать вообще не понятно. простые наблюдения за тахометром подсказывают, что как только разгон прекращается и нога с педали газа убирается, нейтраль включается сама.

Не совсем понял. Как это: "нейтраль включается сама"?
Сколько времени требуется на "адаптацию" под новый стиль?
Приводит ли отключение аккумулятора к записи новых настроек при последующей езде?

1. Когда закончишь разгон и уберешь ногу с газа посмотри на тахометр - увидишь падение оборотов до холостых ( почти).  Это и есть нейтраль.
2. Если завел и сразу резво поехал, то акпп будет работать в динамичном режиме, позволяя раскрутить движок посильнее перед переключением на повышенную передачу. Если едешь спокойно, то переключения происходят раньше (2500 где-то). В этом случае, если начать давить на газ резко , сразу коробка не среагирует, потребуется несколько минут на адаптацию.
3. Штатный режим- спокойный. Он устанавливается После каждого отключения двс.

to tarroman:
А Вы пробовали на когда нибудь на механической коробке при  включенной передаче, убрать ногу с газа? Помните что там показывает тахометр при этом? И ведь это точно не нейтраль!

Пробовал. Сразу не падает стрелка в отличии от акпп. спорить не собираюсь.

Кто продолдает переключаться на нейтралку, предлагаю провести эксперемент. Двигатель работает, машина стоит на улоне, АКП нетралка, отпускаем тормоз, машина начинает качение на нейтрали, мгновенный расход уходит к 20л. Даже при тянучке в "пробке" с горки, езда не нетралке не безопасна и экономически не выгодна. O0

Я про нейтраль все-таки не понял. В моем понимании, N - это когда машина с автоматом стоит на месте (катится без помощи двигателя). Без механического перевода из D в N как этого можно добиться?
По адаптации АКПП. Информация точная про сброс "настроек" после каждого выключения?

а когда ты на светофоре стоишь с включенной Д, у тебя что включено? правильно, нейтраль.

 :o Какая нейтраль? Ты о чем? Не сбивай народ с пути истинного...

to tarroman:
Не пишите глупости про нейтраль, если ручка АКПП стоит в положении D! Чем фантазировать лучше узнайте как работает АКПП! В положении D коробка ниже 1-ой передачи не встает, остальные принципы работы прочтите в инете.

Про режим N  на уклоне: у меня машина просто начинает катиться под уклон, мгновенный расход 0 л. Я и так был в этом уверен, а вчера после прочтения соответствующего поста, специально проверил, т.к. был в сильном недоумении по поводу уверенности писавшего тот пост.

Заглушите стоящую машину оставив АКПП в положении D (по Вашему мнению она стоит на нейтрали), а теперь не трогая рычага АКПП попробуйте её сдвинуть с места, можете даже буксиром. Получится?

Если у Вас 2л, то у кого то явно неверно работает связка двигатель-АКП. Данную процедуру проверян не единожды.

Т.е вы все утверждаете, что акпп в своей работе нейтраль вообще не использует? Т.е. Всегда обязательно включена передача? Ну ладно, пожалуйста. Каждый при своем пусть останется.

Возможно мы говорим об одном и том же, но с разных позиций. У АКПП есть режим "нейтраль", но чтоб его включить требуется приложить некоторые "усилия" для перевода селектроа из "D" в "Н". В режиме селектора "D" коробка сама в нейтраль не становится.

У меня тоже мнение, что в режиме селектора "D" коробка сама в нейтраль не становится, но через нее плавно переключает передачи. А при свободном качении накатом в режиме "D" она по ощущению сначала переключается на повышенную передачу, потом понижает для езды на низких оборотах. Я не специалист - пишу об ощущениях. На нейтральной при качении машина остановится, а в режиме "D" мне кажется нет (на ровной поверхности).

     О чём спорите?
Есть такая деталь между АКПП и двигателем, называется гидротрансформатор. Именно в нём происходит прерывание потока мощности при остановке авто на светофоре. Именно он допускает проскальзывание в некоторых режимах своей работы. А ещё он может блокироваться электронным способом (коэффициент передачи 1:1), или наоборот размыкаться (имитация наката).

и в данном случае "нейтралью" будет полная остановка ведомой его части?

     Сами догадались, или подсказал кто  :o ?

Да уж... Написали много, но вот по сути изначального вопроса никто не ответил. Конечно запоздалый ответ, но может кому ещё пригодится.

Моргание индикатора "D" сигнализирует об обнаружении блоком управления двигателем и трансмиссией (ECM/PCM) неисправности в АКПП.  При этом одновременно с морганием "D" может загораться индикатор "check engine", но может и не загораться - это зависит от того, какая неисправность обнаружена. Если индикатор "D" поморгал и перестал, то неисправность носила временный характер. 


Неправильно. Если неисправность была временной и индикатор "D" перестал моргать, то всё равно код неисправности сохраняется в памяти ECM/PCM, поэтому на диагностику надо ехать обязательно! Важно до диагностики не отключать аккумулятор, т.к. при отключении питания ECM/PCM память "обнуляется".

Конечно более точно может сказать только диагностика, но по описанным выше симптомам исходя из опыта я бы предположил неисправность датчика давления контура 3-й передачи. Эта неисправность довольно характерна для АКПП второго поколения CR-V и возможно "перекочевала" и на третье поколение, т.к. агрегаты конструктивно идентичны.  Неисправность не смертельна для коробки, но в аналогичных случаях лучше перебдеть и не отказываться от визита в сервис для диагностики.

По своим ощущениям, при стоянке на светофоре - ВКЛЮЧЕНА НЕЙТРАЛЬ!

Поясняю: стою, нога на тормозе, селектор D. Отпускаю тормоз - чувствую легкий толчок и только после него машина начинает ползти. Вопрос: этот толчок от переключения с N на 1, или с 1 на 2? Давайте, супер грамотеи, объясните!

црв 2л 5АТ

________________________________________________________________
А почему в профиле твоем значиться 2.4 !?

Давать тебе жена будет, если есть.

Ну, а по сути вопроса, прошу пожаловать сюда: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.0.html , если  есть желание разобраться в принципе работы наших АКПП. Там подробно расписано устройство АКПП первого поколения. Конечно с той поры (уже на втором поколении) коробка значительно прогрессировала, но суть осталась та же. В АКПП второго и третьего поколений применена трёхвальная схема (с промежуточным валом) и упрощена гидравлическая схема за счёт увеличения количества управляющих и регулирующих электромагнитных клапанов.
Как правильно написал Иван (КИТ.) всё дело в гидротрансформаторе, который на холостых оборотах передаёт крутящий момент с минимальной эффективностью. Чем меньше обороты тем меньше крутящего момента передаётся в трансмиссию. Обороты ХХ двигателя R20 и создаваемый им на ХХ крутящий момент таковы, что гидротрансформатор передает  в трансмиссию так мало крутящего момента, которого недостаточно не только для приведения в движение массы автомобиля, но и для преодоления сопротивления трансмиссии. И только после нажатия на педаль газа  обороты и крутящий момент поднимаются выше этого "минимального" порога...    С моторами серий "K" (K20 (был на втором поколении) и K24) немного по другому: даже на ХХ они создают крутящий момент достаточный для ощущения "нагруженности" трансмиссии.

Посему, что бы закрыть этот вопрос, ответ однозначный: нейтраль в АКПП включена только в режимах "P" и "N", ну и при выключенном двигателе естественно.  При включении любого из режимов движения ("R", "D", "2", "1") в механической части коробки включена передача.

Такая же фигня на днях проявилась! Снял заглушку возле рычага АКПП, перевел рычаг на "нейтраль", потом на "паркинг" - все прошло...

здравствуйте,доброго времени суток всем! :)Если у кого подобное было,подскажите,пожалуйста!При разгоне после 50км/ч примерно до 120км/ч появился пищащий усиливающийся звук,дилеры приговаривают АКПП на 130000 км пробега с ремонтом в 100000 рублей,может не всё так грустно как им кажется? :)Звук то пропадает,то появляется...Заранее благодарен за отклики!

привет.
почитай эту ветку http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,105428.0.html
если симптомы сходные, отпишись там
если нет, опиши подробнее проблему, возможно кто-то откликнется

спасибо!симптомы сходные,только уже в более серьёзной форме видимо...

Четкий и грамотный ответ! Все верно. Спасибо!

а кто-нибудь может подсказать каталожный номер этого наружнего фильтра АКПП  и процедуру его замены.
И еще вопросик(если было уже, не пинайте сильно)-седня покупал масло для АКПП и мне в магазине посоветовали менять у них в сервисе через аппарат замещением. Тут вот полазил по просторам инета-по Хонде вроде как не советуют таким способом менять, так как можно убить коробку. Так как правильно все-таки произвести замену. Спасибо

У меня когда автомобиль непрогрет после пуска двигателя и перевода АКПП в режим D/R- раздается глухой стук где-то в правой стороне впереди внизу, через минуту примерно исчезает, уровень масла в норме, на 45 т.км -менял масло на ТО. Кто-то сталкивался с таким эффектом?

25430-PLR-003

пробег - 99700км., потек сальник АКПП. Работа -150$, запчасти - 15$. На сервисе сказали - "не часто, но меняли уже не однократно". Удивил еще один момент! Один из болтов крепления коробки был завинчен НЕ ПО РЕЗЬБЕ!!! Но слава богу все обошлось...

Задам еще вопрос здесь.
Настало время проходить ТО-3 (машине 3 года, пробег 25000, АКПП, двигатель 2л). Нужно ли при замене масла
в коробке заменять выносной масляный фильтр? Если нет, то как часто его меняют?

В регламенте этот фильтр не написали. Мы в клубном сервисе его меняем при полной замене ATF, делаем это по состоянию ATF, но обычно не позже чем на 90 т.км пробега.

Действительно, регламент нигде не прописан.
было дело, пытал ОД по этому вопросу:
по инфо ОД этот фильтр меняется на ТО-135тыс(1 раз в 3 смены АТФ)
но мастер говорит, что менять нужно в 2раза чаще, чем написано.
себе собираюсь заменить на ТО-60тыс

Спасибо всем откликнувшимся.

Меня обвиняют, что я глупость сказал, когда говорил, что в режиме D используется нейтраль. Готов согласиться. Но прошу объяснить мне вот что: разгоняем автомобиль напрмер до 70 км/ч, движемся с постоянной скоростью. Включена высшая передача, обороты где-то 1500.  Затем бросаем педаль газа. Обороты падают до 800-900. Что происходит в этот момент в акпп? Я думал по аналогии с механикой, что коробка включая нейтраль ожидает дальнейших действий водителя: если нажать газ, то она подоткнет нужную передачу и начнет разгон.  А если нажать тормоз- то будет постепенно понижать передачи. Я не прав?

В АКПП роль сцепления выполняет гидротрансформатор, т.е. жесткой механической связи нет! А он - ГТ ( в простонародии "бублик") - имееет, в отличии от механического сцепления, не одинаковые хар-ки при подаваемых (превышающих) усилиях(моменте) на первичный вал или вторичный. Кстати, это проявляется на практике в том, что "торможение коробкой" на АКПП гораздо хуже, чем на "Ручке". В следствии этого и создаётся впечатление, что обороты падают при сбросе газа, вроде как из-за перехода АКПП в нейтраль. А вообще-то при включённом "D" трансмиссия от двигателя отключается в коробке только при переключения передач.

я только интересуюсь, можно? в режиме D возможна ситуация, когда используется нейтраль или нет?

В АКПП нет такого физического(фактического) режима(ступени) "нетраль" в положении переключателя "D" !!! А надпись "N" на селекторе это когда на "бублик" не подаётся давление и соответственно он не работает как "сцепление".

ясно, спасибо.

Да нема за шо....  O0 Всегда рад конструктивному общению  :smoke:

а вот ещё вопрос. второй сервант у меня не откатывался назад если на светофоре на подъём стоять. а третий откатывается. я думал, что когда стоишь, то хоть и включена D, но по смыслу коробка как бы в нейтрали. а как на самом деле? подаётся чуть-чуть момента на неё когда стоим или нет?

Да, подаётся - Вы, же удерживаете авто на "D" от начала движения нажатием на тормоз. Просто на уклоне это делает за Вас отклонение силы тяжести от вертикали назад - и чем больше, тем сильнее усилие при трогании. Почему откатывается или нет... - зависит от модели коробки, коэффициента трансформации "бублика" и от передаточного отношения первой передачи и главной передачи. Где-то это ощущение субъективно, т.к., Вы, наверняка, не сравнивали уклоны для разных коробок(авто) и их загруженность + собственные массы...

Вот как-то так...  ::)

Моя прошлая (CR-V III) откатывалась, настоящая - стоит как вкопанная.  ;)

.....для статистики.....моя никогда не катилась назад; может еще все впереди?  8)

Рано согласился. В режиме "D" ВСЕГДА включена какая либо передача за исключением коротких моментов переключений и "нейтрали" не бывает.
Если есть желание немного разобраться в устройстве хондовских автоматов, могу предложить почитать вот тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,98757.0.html  краткое принципиальное описание АКПП первого поколения CR-V. Конечно пргресс на месте не стоит и нынешний агрегат заметно "мутировал" в лучшую сторону, но уверяю: принцип работы не изменился за некоторыми исключениями:
- механическая часть КПП трёхвальная, добавился промежуточный вал;
- пакетов сцеплений точно по числу передач "вперёд", т.е. 5, нет никаких обгонных муфт и дополнительных первых передач, но принцип включения задней не изменился - такая же вилка переключает прямозубую шестерню.
- электрическая схема управления имеет 5 клапанов (4 управления переключениями и 1 управления блокировкой ГТ) и 3 линейных соленоида что обеспечивает более "аккуратное" переключение передач. К двум датчикам скоростей валов добавились датчики давления 2-й и 3-й передач и датчик температуры ATF. Исчез отделный датчик скорости ТС, сигналы для спидометра теперь генерирует ECM.


Немного не так: в режимах N и P включена самая настоящая нейтраль, т.е. не включена ни одна передача. А бублик просто крутится вхолостую. Гидротрансформатор не управляется давлением жидкости, он система саморегулирующаяся и он наполнен жидкостью постоянно, циркуляция осуществляется лишь для отвода тепла возникающего при работе, и для управления принудительной блокировкой (для управления меняется направления подачи ATF).

что то я не заметил блокировки "бублика", на других машина когда он блокировался то появлялась жесткая связь мотор-коробка, а тут вседга "размазня".

спасибо

У меня возникла точно такая-же проблема один в один,хотел узнать в чем была причина или как устранили поломку? Просто нахожусь в данный момент на крайнем севере,диагностики тут нет,сервиса 2 и то подозрительные! А в нормальный сервис где есть диагностика, и могут устранить эти неполадки, не могу поехать из-за форс-мажорных обстоятельств.(закрыта пантонная переправа). Чек горит D мигает, N тоже горит,но машина ездит как ездила,просто хотел узнать эксплуатировать дальше машину, или ставить на прикол!(без нее тоже никак(()

Ну коль уж на крайнем севере сервисов не сыскать, но можно воспользоваться самодиагностикой. Методику можно подсмотреть у второго поколения: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83245.html#msg83245
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg83908.html#msg83908
Сразу обращаю внимание: в третьем поколении 2-х контактного SERVICE CHECK CONNECTOR нет, поэтому надо замыкать 4-й и 9-й контакты разъёма OBD-II.  Ну и обнулять только отключением аккумулятора.

Возможно неисправность в датчике положения селектора (переключателя диапазонов), но нужно удостовериться диагностикой.

Таже история наблюдается.
В последний день гарантии обратился с данной проблемой.
Пока была только расширенная диагностика коробки с замером давления в фрикционах и т.д.
Сейчас вся информация у ХМР. Жду их решения.
Надеюсь на положительное решение по гарантийному обращению, хоть и в последний день гарантии :)