Клуб Honda CR-V Россия

Был разговор в кулуарах. У кого как запускается в мороз двигатель? Кто грешит на масло, кто на Аккумулятор.
Докладываю. Машина новая, пробег 3600. 10 дней назад сменил родное масло на Кострол 0W40.
Вчера утром был первый морозец -4. Машина дистанционно с первого раза не завелась. С балкона было слышно как стартер вяловато начал первую раскрутку.
Аккумулятор стоит родной 45 ам\час.
Тут же с утра поехал и купил 63 ам\час Бош силвер. Другого хорошего подходящего по розмерам не нашел. Хотел или Варту или Американ или Медалист. Снял 45 вместе с с пласмасовым кожухом, подстелил резиновый поддон, и 63 Бош стал как родной.
Сегодня утром -5 и машина завелась с полпинка. Стартер сразу шустренко так крутанул и двигло без всяких глюков заработал.
Так что правильно поднимали вопрос в теме о минусах СРВ. Но думаю  эту тему удалять и переносить не надо, так как большинство столкнётся с обозначенной проблемой.
Аккумулятор и масло это только 50% может быть проблема запуска.
А может быть глючат свечи, грязные форсунки. На нашем бензине можно всё это угробить и за 100км. после заправки. :-[

+100 O0Саш,ты у нас Первопроходец в этом деле.Я вот думаю надо найти Подольские акб,по ним ОЧ хорошие отзывы.

Знакомый поставил на Фольц,уже 2 года ездит и не парится.и не он один ;)

Вопрос на засыпку. При смене аккумулятора с "родного" на хороший могут ли возникнуть проблемы с отказом гарантии по электрики? Ведь если следовать логики при не родных дисках на колесах могут отказать в гарантии на ходовую, а при замене штатного аккумулятора - отказать по электрике.

Проблемы при запуске я тоже ощутил сегодня -5 при 2-3 оборотах стартера, а будет -20 чего ждать?

бегать с проводами чтоб "прикурили" ;D

Моё личное мнение! Проблем со штатным аккумом не будет!!! 8)

Согласен. У меня на тойоте стояла 45ка, а жил я тогда еще в Новосибирске и ничего в -30 запускался без проблем.

а насколько быстро движок прогревается ? ,как печка работает ? заметна разница вообще

Да, есть повод задуматься!

ездил выкупать свою машинку, получилось, что вечером, на стоянке около салона стояло около 8 сервантов, так в двух горела лампочка салонного света, вот необрадуются владельцы машинок при получении машинки с убитым акк :(

короче, я к тому, что кто в карте сервант будет получать в ближайшее время, обратите внимание на акк... ;)

А меня больше заинтересовало зачем автор поменял масло на таком пробеге? Чем то не устроило фирменное хондовское? на первом ТО рекомендуется менять на 7500 т.км.

Проблем с запуском нет. Пробег 2000 км.

Второй день заводится слабо , как то не уверено . мороз всего - 6 . как дальше даже не знаю . наверное придется менять аккум . , масло менял не давно на то-1

народ, первый легкий итог.
если что не правильно написал, прошу поправить.

акк менять стоит только в том случае, если родной не корректно работает.
в данном случае, просьба выложить подробное название моделей на которые рекомендовано поменять.

кто-нибудь звонил менеждеру на тему слета с гарантии если заменить акк????

Я конечно извиняюсь, у меня СRV в предыдущем корпусе.
Но штатный аккумулятор я поменял на 62-ой (на ваших машинах не знаю какой максимальной емкости допустим) в обычном вазовском размере. Менял на официальном сервисе с заменой поддона. На гарантии никак не отражается. Вид сервисных работ - "ремонт АКБ".
Сам АКБ понятно за Ваш счет. Не нарадуюсь. Сегодня утром -11, с ветром на пригорке эффективная температура -13. Завелась с полпинка, а в прошлый сезон с 45-м долго чавкала уже при -5.

Во вторник разгаваривал с гарантийщиком. Сказал,что когда был в Москве на учебе, представительство объявило о том, что на 2008 годе будут стоять аккумуляторы большей емкости (пакет для России). На вопрос о замене существующего на более емкий отрицательного ответа не получил. Сошлись на том, что попробовать можно. Остается открытым вопрос "производительности" генератора.

А у меня еще Webasto на аккумуляторе висит - вывод надо менять на более лучший, но не хочется кормить сервис покупаю опцию "замена АБ"

а самому поменять АКБ что совсем никак?

В Тюмень в воскресенье пришла зима. И с приходом зимы СRV вновь проявил себя не с лучшей стороны. Два дня подряд заводился с проводов прикуривателя, т.к. АКБ утром не подовал никаких признаков жизни. Созвонившись с сервисом отогнал авто к официалам. МАшина простояла у них сутки. За это время провели диагностирование электорооборудования. В бортовой системе утечек обнаружено не было. Как на зло утром на стоянке официалов машина завелось. В гарантийной замене АКБ отказали и пригрозили снять с гарантии электрооборудование, т.к. сигнализацию, контроллер стекол и подсветку ставил не у них. Во время диагностирования систем электрооборудования электрик не смог проверить утечки в системе с включенной сигнализацией потому что отсутствовал пульт. Электрик грешит на неверно установленную сигналку либо контроллер. Буду проверять дополнительно. Всё равно официалы козлы.
Далее. Пару дней на стоянке закрываю машину с ключа, т.е. без сигналки- машина без проблем заводится. Ещё один не прятный сюрприз- авто долго отогревается. Даже при -15 занимает минут 20-30 пока стекла не отойдут. А если -35??? Обогрев заднего стекла также очень вялый. Зато обогрев сидений работает изумительно-быстро и очень тепло. Щетки дворников на морозе колом встали и на лобовом стекле как с водительской так и пассажирской стороны остается сектора,который никак не очищаются. Так же неделю назад при плавном трогании либо медленной езде в пробках появился громкий очень неприятный гул-вой колодок передних. Педальку тормоза чуть притавишь- пропадает звук. Как бороться?

Все знакомо.
1. АКБ штатный просто замерзает и его емкости не хватает. Я поменял на вазовский 62-ой, кстати Anatoly из Тюмени (Ваш земляк) тоже.
2. Сигналку мне ставили официалы - тоже поджирает. Куда наши российские ручки залезают - все глючит. Забил.
3. Поэкспериментируйте с режимами оттаивания окон (например рециркуляция, только обдув лобового, вентилятор и тем-ру на максимум) 20-30 минут это в самом деле очень долго. Даже для -30.
4. Щетки поменяйте на зимние. Скрипеть и козлить не будут.
5. Зима установится окончательно - вой должен пропасть. Сейчас влажность высокая. Вчера 12 часов возле конторы простояла в минус 13, поехал домой - немного повыла.

А тестером замерить сколько потребляет машина  с включенной сигнализацией не можешь? Сразу все станет ясно.

Была такая тема, залипает клапан в пробке бака.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,40.msg4849.html#msg4849

Завелся сегодня со второго раза - это раздражает - не для этого машину покупал чтобы бегать с проводами, буду звонить на сервис.

Проблем при запуске в -15 нет, а вот прогревается и правда долго.

ОК!
В холодную погоду все устраивает, заводится практически сразу, подогрев сидушек  :) радует,
но очень сильно растраивают дворники ( уже писалось в теме о недостатках).

а можно инструкцию на мыло?

На сайте хонды есть инструкции, кстати, появились новые.

Немного не по теме. Ощущение что салон и двигло бытро теряют тепло, если не заведены. 10-15 мин и ужо холодно в салоне, а при заводке на температурной шкале ни одного деления не светится после 10-15 мин.

У меня тоже самое. : (

Получается как на дизеле. Поехал - прогрелась  ;D

Да наверно все гораздо проще! 1.Двигло стынет быстро из-за большого объма свободного места под капотом и соответственно большого кол-ва холодного воздуха 2.Салон тоже имеет довольно большие габариты и объемы, быстрее выдувается 3.Шкала не светиться, да просто светодиодики замерзли.

У меня на RAV-4 кажется тоже акамулятор стоял на 45 АКБ, проблем с запуском не возникало, только при -30 заводился с 3 раза.

45 в минус 7 завелась превосходно, правда у меня никаких сторонних электрических приблуд не стоит :)

Она в -30 даже не открывается ....

А у нас и -45 С все работает как часы ;D ;D ;D Хонда вообще к морозам хорошо относиться чем Тойота.

у многих людей машины стоят на улице, с "прикуривателем" от розетки.

Кстати, в Винипеге, зимой машины даже не глушат, когда едут в магазины или кино. Около каждого здания или на парковке стоят столбики с электрическими розетками. А те кто живет в многоэтажках, обычно у них открытый или закрытый паркинг с розетками. Это как в Финляндии или Швеции к примеру.

Я не помню если данный факт в толмуде по эксплуатации, но при отрицательных температурах рекомендуется при холодном запуске выжимать сцепление (для МКПП) чем облегчаем и снижаем нагрузку на стартер и соответственно на АКБ. Про коробку автомат ничего сказать не могу.

для всех МКПП так,на АКПП плюс ещё и педалью газа поработать ;)

Педалью газа поработать перед запуском, во время или после? ;)

если с первого раза не завелась ждем 10 секунд. Педаль газа выжимаем на полхода и крутим. Если неудачно, на 3 попытке жмем педаль газа до упора.

O0да и в Талмуде всё написано ;)

Это не главное. До минус 20 это не мороз. Если не заводится до минус 20 - по опыту моих знакомых это либо свечи, либо воздушный фильтр, либо мертвый АКБ.
По моему опыту вся фишка начинается после минус 20, особенно после сильных перепадов температуры и влажности (например вечером -5 с мокрым снегом, а утром -25 с ветром) Вот тут и посмотрите как на первой попытке 45-ый АКБ крутить будет. Скорее всего никак, промерзнет насквозь.

про педаль газа я надеюсь ты пошутил???:)))
а то просто я прочитал, и подумал, что ты специально не верно советуешь.
при заводе машины на инжекторе нажимать педаль газа НИПРИКАКИХ условиях нельзя! (т.е. не желательно, но лучше читать нельзя).
зальете свечи, потом посмотрим что делать будите.

Читайте мануал. :) Средство действительно действенное. В мороз если не выжать на полхода педаль газа свечам поджигать нечего будет.
3 попытка с полностью выжатым газом предназначена для продувки после предыдущей попытки.

Не спорьте,машин было штук 20 может больше и все заводились по разному кто с газом кто без , они как девушки к каждой свой подход ;D
Кстати хонды было 2е обе цивик,одна японка,вторая англичанка,и в мороз заводились обе очень плохо >:(

смотри тут:

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3951.30.html

Итак. У нас мороз уже крепчает. Новую АКБ я приобрел (65), но вот установитьее все времени не хватает. На вебасто пока с финансами туговато.
Сегодня ночью температура за бортом опускалась до -30. Утром, час назад вышел машуну заводить, температура -24. Завелась. Не сполоборота. как обычно, но без игры с газом, с первого раза. Слышно было как стртер прокручивается, ключ держал секунд 6 не больше.
Так что и минус 20-25 пока не показатель даже на родной 45 АКБ

У меня беда с АКБ. Вчера надо было срочно ехать, машину заводил последний раз в воскресенье, на улице -6, а тока в батарей хватило  только на освещение приборов, стартер даже не дернулся. Пришлось вызывать техничку и прикуривать. Завелась сразу. Что делать? Может к дилеру?

А эм сори, я тут чел.новый  ::)но по опыту общения с СРВ-2 хочу ко что рассказать. Я родилась в Сибири.....как поет М.Р. т.е живу в приполярном круге так вот зимой сам главное АКБ ну минимум 70ка. Холодный пуск осущесивлял так ключ во второе положение  чтобы прошла закачка бензина , затем на выкл и старт- заводится безотказно это даже если при -30 ночевала на улице.Масло 0w50 на зиму. При механике сцепление выжимать! :) С новой СРВ АКП пока -20 проблем нет. Но АКБ на 45 не для морозов, энергопотребление машины даже в выключеном состоянии большое. Как начались холода поставил 70ку прекрасно тянет и Гидроник и автозапуск. Проблема одна как утеплить двигло на сильные морозы т.к. стоко воздухозаборников что огого :-\

Народ.
Я поговорил с сервисом - говорят можете менять самостоятельно - гарантия не снимается, но говорят что окромя 45 другие АБ не встанут.  А штатную АБ 45 даже в инструкции по экспл. японцы советуют раз в полгода подзаряжать. :( Как то все это мне все больше и больше не нравиться, "веселенькая" у нас машинка попалась.
Кто-то ставил 63 скажите она встает точно или напильником поработать надо ;)

А в первой ЦРВ также можно аккум побольше поставить?

в субботу тоже самое было... простояла с понедельника и усё... "прикурил" завелась с полоброта... надо менять батарейку :-\ Подозреваю, что родная 45ка изначально недозаряженная была. А у меня собственно и зарядки-то нет. Один чёрт ехать покупать, куплю новую батарею лучше. Так и не отписался никто, какой "потолок" у генератора. Может кто знает? Думаю, может хватит 55 или всё же лучше 62-63? А что делать с имеющимся? Менять аккумуляторы по признаку лета-зима, как резину?  :D Хорошо, что хоть в начале темы размеры написали...

В пятницу отвез ОД свою АКБ. Через сутки забрал, сделали два цикла разряд-заряд. Была низкая плотность (летняя) электролита. Вчера утром -7 завелся без проблем.

Спасибо за советы. А зарядник нужно всё-таки купить :) как я понял. Кстати, звонил ОД, сказали, что Хонда рекомендует макс увеличение акк. батареи на 10 а/ч, т.е. в данном случае это 55... но полагаю, что лишних 7-8 не будет... главное по габаритам подобрать.

А если подобрать аккумулятор по длине и ширине такойже, чтобы просто было заменить, а по высоте больше. Сверху то мето есть и не мало. Все это увелечение емкости при техже размерах, по-моему не очень хорошо и уж точно очеь дорого.

тепрь бы еще табличку совместимости кто выложил, как по колесам... ;)

АКБ подзаряжать, это снимать клеймы, сбрасывать все данный комп.
Хотелось услашать мнение специалиста в данной области на предмет подзарядки без снятия клейм?

Я на даче подзаряжал без снятия клемм. Крокодилы от зарядника прямо на аккумулятор. Даже в таком виде сигнализацию на ночь включал. Правда зарядник у меня был не стандартный. Грубо говоря просто импульсный 3х амперный  14 вольтовый стабилизированый  блок питания.

Из личного опыта (данные от 17 ноября).Данные компа не сбрасываются. При снятии питания срабатывает блокировка аудиомагнитолы (защита от воров) и достаточно ввести код (идет в комплекте при покупки машины) и музон заработает.

А вот так, без снятия клейм, не рекомендую, тем более подключать одновременно и потребители на машине. АБ это же очень нежный агрегат в части процесса разряд-заряд. Есть такое понятие "лечебный цикл", это когда АБ полность разряжают, потом заряжают и так несколько раз. Смысл сей операции прост, Батарея запоминает свои пороги разряда-заряда и потом дольше живет (можно сказать меньше болеет). Вы еще не забудьте, что в процессе зарядки выделяется газ (водород), то есть нужна вентиляция (а то возможен взрыв), также иногда электролит может закипеть (особенно когда используют самодельные зарядники), а это выброс кислоты за пределы корпуса батареи! А теперь представьте все эти процессы на АБ которая стоит на машине! Представили?

в выхи заводилась легко.
Сеня утром (на улице -11 показывало) завелся с первого раза.
пока смысла в замене АБ не вижу.
но если хоть раз не заведусь. то тогда уж поменяю.

В варианте стабилизированного 14ти вольтового блока питания абсолютно безопасно. Бортовой электронике нечего не будет, ради прикола могу даже аккум вобще отколючить и к машине подключить напрямую мой блок питания.  Электролит  при 14 Вольтах тоже не закипит. Процес заряд-разряда называют "тренировка", эта прцедура катуальна для никель-кадмиевых аккумов в которых присутствыет эффект "памяти". В свинцово-кислотных аккумов этого почти нет. Теоретически наверное не помешает принести домой аккум и разядить зарядить его разок. И еще, поскольку для предотвращения эффекта кипения электролита автомобильный стабилизатор выдает не более 14,7 Вольта, то автомобильный свинцово-кислотный аккум прлностью не заряжается, маловато напряжение, поэтому имеет смысл аккумулятор переодически заряжать зарядным устройством. И еще до кучи. Если аккумулятор разрядить, а потом заряжать его током одна сотая от его емкости в течении месяца, то это весьма благотворно скажется на аккумуляторе. Понимаю, что это не удобно и долго, но для аккума очень хорошо. ;)

 У меня машина сегодня не завелась. Позвонила ОД, сказали, что может из-за сигнализации, типа может много потребляет . Записалась на воскресенье в сервис.
  Подзаряжалась машина от другого аккамулятора, клемы не снимали. Там же секунда, только что бы завести.

А по поводу этого, муж сказал, что если ещё раз вот так разрядится  аккамулятор, то его можно выбрасывать.
 Кому верить? В воскресенье спрошу у ОД.

Верить нужно МНЕ!  ;) Аккумулятор для, как тут выразились "лечебного цикла" нужно разрядть до 11,5 вольт, не меньше. Причем разряжать его нужно не стартером а например лампочкой от фар. Вообще тут тонкостей много, долго рассказовать.

А если он совсем разрядился , то это до скольки вольт?

Уточните понятие "совсем".

Совсем, это когда машина вообще не заводится...

Полагаю, что для того чтобы стартер уже не крутил достаточно разрядить 11,5 вольт. Если разрядить еще ниже то и бендикс не будет щелкать. Лампочки само сабой гореть будут, но чуть тускнее.

 Тут про какие-то зарядные устройства пишут, что это за устройства? А без них как можно зарядить акамулятор?

Никак. Не в разетку 220Вольт же совать. :) А в чем проблема? Зарядное устройство стоит не дорого.

А при езде акамулятор не заряжается?

Скажите, а вот вообще это нужно нам, в смысле покупаешь машину от 35 до 40 т.у.е. и гемороешся по мелочи то аккумуляторы как батарейки меняешь ( мне так и сказали в сервисе "батарейки" , не плохая такая батарейка за несколько тысяч рулей, ), то другая АБ батарея не вписывается в штатное место ( конечно можно убрать пластиковый кожух и тогда встанет 63), то редуктор стал гудеть. Я понимаю когда берешь ВАЗ за 10 т.у.е. и креативно дальше воспринимаешь все автомобильные проблемы, а тут извините...
На днях звонили из представительства Хонда в России - типа опросник по дилеру. Дилеру досталось отдельно, но на вопрос а посоветовали ли Вы друзьям данную марку - я ответил честно НЕТ.
Машина нужна чтобы ездить, а не думать заведется или нет, и как сделать чтобы утром завелась.

Заряжается конечно, но не на 100%. Желательно всеже иногда и зарядным устройством заряжать. А если у вас постоянно короткие поездки, то аккумулятор не успевает заряжаться между заводами.

Вся процедура зарядки акамулятора, что из себя представляет? Надо заряжать дома или можно прям на месте? Я в этом полный ...Это не первая моя машина , но такие проблемы впервые.

Прислушался к советам мудрых и бывалых :) Заехал сегодня в магазин и купил новую АКБ. Взял Варту Силвер Дайнамик на 61 а/ч (не смотря на рекомендации ОД больше 55 не ставить, придется менять перед визитом, чтобы не придирались потом), эт АКБ практически такая же как Бош Силвер, только чуть дешевле. Насколько я понимаю, чтобы эту новую АКБ поставить, то придется убирать пластмассовый кожух. А для чего он вообще нужен? Для сохранности АКБ или так для более надежного крепления? Прикупил так же зарядник, простенький автомат, стоит 780 руб. и резиновый поддон для АКБ (предназначенный дляВАЗа) за 18 руб. Полезно однако внимательно читать форум ;) ...было, что под аккумулятор неплохо положить резинову прокладку... Вот поставил на дозарядку, потом поменяю. Мучает один вопрос, при отсоединении АКБ настройки всяких электроприблуд типа сигналки не слетят?..
Да машина стоит 40 килобаксов, наверное лучше, если бы ОД подумал о своих клиентах и сразу бы поставил АКБ побольше, да подзарядил получше, и много еще чего. Но увы... поэтому мне не доставляет особых хлопот изучить тему, поспрашать народ, затем купить и поменять аккумулятор ручками, даже нахожу в этом положительный момент, что могу повозится с машинкой, хотя бы вот так по дилетантски  ^-^

Слететь не слетят,но когда будешь отсоединять АКБ и подключать новую сделай так что бы ключи от машины были в кармане а не в замке зажигания,
центр.замок может сработать,попадешь в глупую ситуацию ;)

Почитал точно такуюже ветку на сайте клуба оутлендер (про XL www.out-club.ru) там вообще не возникает вопроса об проблемах завода. Обсуждают только, проблемы управления на льду и реакцию на это 4WD. А у нас....  :(
Но надеюсь в следующем году, к тому моменту как дождусь свой авто, хонда поправит свои косяки.

Добрый день,у меня вопрос хочу подзарядить аккумулятор, забрал машину с салона с сильно подсаженным акк. (зеленый индикатор не светится в акк.) можно ли заряжать зарядным устройством не снимая клеммы с аккумулятора на машине?

Всем привет!
Подтверждаю слова PORT.
Производитель наш. Столкнулся месяц назад. Послушал музыку, с выключенным двиглом роясь в гараже ! Сосед дал похожее устройство - втыкаешь в розетку, клеммы - на клеммы АКБ, счёлк включателем на устройстве - через 10 минут - всё завелось! 10 минут - сосед сказал для надёжности, можно и раньше. Также  сказал, что устройство для зарядки аккумуляторов катера , то ли лодки - точно не помню. В устройстве есть индикатор достижения полного заряда. Само - лёгкое и небольшое- как сам аккумулятор, но много легче!

кстати короб можно и не выкидывать,а просто спилить одну боковину например болгаркой,у меня в длину не помещался :D

Шо-то у меня никаких проблем с аккумулятором. ^-^ В -18 заводилась отлично. Один раз оставил на ночь включенным плафон освещения салона за передним рядом сидений ( точнее - ребенок(2,5 года) баловался, щелкал). С утра думал все -. привет. На улице -12. Завелась как обычно :D. Штатный аккумулятор рулит! O0 (Да, сигналка только родная- штатная).

знач повезло :)

А кто-нибудь имел дело с АКБ ОПТИМА (США)? Дорогие, но пока ни одного плохого отзыва в и-нете не нашел, всем очень нравится.

НЕбольшая статья по поволу АКБ. И кстати ОПТИМЫ.

Как зарядить машину зимой
1 ноября 2007 | Комментарии

 
Совсем скоро зима вступит в свои права, и автовладельцам пора подготовить машины к грядущим холодам. Прежде всего, необходимо поменять свечи и масло: старая минеральная жидкость при температуре -25 градусов Цельсия наверняка замерзнет. Но основные проблемы, возникающие зимой, связаны с работой аккумулятора.

Так, если батарея служит уже больше трех лет - лучше приобрести новую. При морозе из-за замерзания электролита падает мощность устройства, и оно не способно крутить стартер с нужной скоростью. Прежде чем отправится в магазин за аккумулятором, прочитайте инструкцию к автомобилю, в которой указана необходимая мощность батареи в Ампер-часах.

Не стоит хватать первый попавшийся под руку аккумулятор. Эти устройства различаются по размерам и расположению клемм. Кроме того, производители часто указывают климат, для которого подходит их продукция. Так, красная маркировка означает, что аккумулятор работает без сбоев в жаркую погоду, а устройства с синей меткой выдержат любой мороз. Прекрасно зарекомендовали себя в российских условиях батареи фирмы Bosch, но при морозе в - 25 …-30 градусов Цельсия и они дают сбои.

 
Однако не стоит отчаиваться и "лечить" автомобиль народными методами: на рынке появились аккумуляторы рулонного типа, их также называют "гелиевыми". Эти батареи разрабатывались для космических станций: в серную кислоту добавляли кремний, в результате реакции получался желеобразный раствор.

Первые такие аккумуляторы почти не переносили холод и были очень чувствительны к перезарядке. Позже на их базе по технологии AGM (Absorptive Glass Mat) сделали батареи с жидким электролитом.

Уникальная конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. AGM-аккумуляторы нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда.

 
Приобретая "гелиевый" аккумулятор, нужно помнить, что такие батареи поступают в продажу с зарядкой 85%. Через некоторое время после начала использования емкость повышается. Кроме того, чем дольше батарея пролежала в магазине, тем меньше емкость - покупая устройство, обязательно посмотрите дату выпуска.

Сейчас на рынке представлены два варианта таких батарей - Оptima и PRO COMP. Обе прекрасно работают как при -40 градусах Цельсия, так и в жару до +40. Обратите внимание: у PRO COMP нет собственного производства, и под ее логотипом продается продукция компании EXIDE. Технология производства точно такая же, как и у Optima. Отличаются конкуренты лишь корпусом.

Оба эти аккумулятора подходят как и для обычных авто, так и для внедорожников с мощными двигателями и тяговыми лебедками.

Зная информацию из этой ветки спросил у дилера - а существует возможность установки им, дилером мне АКБ большей мощности? За нал. Мне мягко ответили, что машина подготовлена к Российским условия эксплуатации и другая АКБ не потребуется. Мягко так, вкрадчиво ... послали. К счастью своего опыта заведения агрегата в мороз пока нет - мороза нет  ;D, да и тёплый подземный паркинг препятствует возникновению проблем с зарядом за ночь.

А ты спроси их, мягко, не ждут ли они на следующий год машины, подготовленные к Российским условия эксплуатации с АКБ увеличенной емкости ? Информация получена неофициально от официального дилера  :D

ну все. аля улю! у меня тоже с первого раза тачила не завелась.
правда прикуривать не пришлось:)))
а было то всего -8 градусов.

теперь тоже задумался о новой акб

мне када охранный комплекс ставили, подзарядили до 14 В, теперь стабильно говорит, что у меня 13 В, а то до этого до 7 опускалось...  :'(

вчера где-то у янки вычитал, что на американку ставят 36Ah аккум на двиг. 2.4, тады на этом фоне, у нас реальная "северная комплектация" ;D

Для северного района Сочи.

Тогда интересно, что ставят на те американки, которые предназначены для Канады с ее холодами. semco мог бы прояснить ситуацию ;)

Именно это и ставят ;).

Ну и кто как сегодня завёлся?  У меня например завелась супер с автозавода.

У меня не с полпинка, но завелась на штатной АБ

Заводится без проблем. Будем ждать - 20 т ниже

Гдето уже писал, прогревать двигатель нужно обязательно. Особенно АКПП. Какая бы жидкость в АКПП ни была она обязательно должна хотябы немного прогреться, и в холодную погоду нужно обязательно прогреть движок хотябы на 2 деления по нашему датчику (примерно 40 град.) после этого перевести ручку скоростей в 1 потом 2 подом на Д. Это для того чтобы жидкость заполнила всё свободное пространство и гидротрансформатор. И всё равно нельзя газовать пока температура двигателя не подниметсядо нормальной. Всё это делается для нормальной работы АКПП. В мануале написано, что можно вообще не греть, но там очень заботятся об экологии и там налажена
замена вышедших из строя деталей по гарантии.
Статья была за рулём по поводу греть или не греть авто. Специалисты по движкам и АКПП конкретно говорят, что нужно греть. Там же фотка движка который не прогревали перед движением. Еслиб кто её увидел, грел бы всегда.

ну так не будь голословным,выложи ;)

Зима заставляет вспомнить не только о трудностях холодного пуска. Интереснее другое: нужно ли трогаться с места сразу или лучше все-таки прогреть двигатель до рабочей температуры?
Скажем сразу: в Европах за попытку погреть мотор под окном соседа взгреют тебя самого – выхлоп на прогреве очень токсичен. Поэтому с точки зрения эколога вопрос не имеет смысла. А вот инженер, особенно российский, начнет загибать пальцы и вспоминать разные технические страшилки.

СТУДЕНЬ В ПОДДОНЕ

 Вязкость масла на морозе резко увеличивается. А ведь оно всегда присутствует и в узлах трения двигателя, и в масляном насосе – вспомните, с каким трудом разгоняется мотор в первые секунды после старта. Но большие силы трения, с другой стороны, ускоряют прогрев масла в узлах трения – ведь вся мощность механических потерь выделяется в виде тепла. Кому непонятно, пусть быстро потрет сухие ладони одну о другую. Теплее стало? Вот и в моторе так. Поэтому уже после первых натужных оборотов двигатель начинает крутиться значительно легче – он сам себя разогревает трением.
Но в поддоне слишком вязкое масло все еще остается эдаким студнем, а это угрожает двигателю масляным голоданием (масло не успевает стекать с маслоприемника и насос хватает воздух). Мотор уже работает, нагрузки на узлы трения довольно велики, а смазки еще нет! Из-за этого резко убыстряется износ, причем тем быстрее, чем выше частота вращения коленчатого вала.


ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ КОШМАР

 Холодный пуск очень не нравится поршням: тут они испытывают огромный перепад температур – градусов двести! Если поверхности поршня за считанные секунды разогреваются примерно до 150°С, то у колец, контактирующих с холодным цилиндром (считай, антифризом), все еще царит устойчивый «минус». Для сравнения – у прогретого двигателя разница температур не превосходит 50–70°С. Перепады температуры вызывают рост термических напряжений – от них больше всего страдают межкольцевые перемычки поршня. Ведь на них, кроме термических напряжений, действуют резко возросшие силы трения поршневых колец – и перемычки не выдерживают. По схожим причинам холодный пуск недолюбливают и межклапанные перемычки головки цилиндров.

 Хотя основной объем масла студнем стоит в поддоне, в канавках поршня его всегда хватает: и в мороз, и в жару. Если оно посредственного качества, да в придачу минеральное, то при разложении дает очень опасные отложения – лаки, «приклеивающие» поршневые кольца к канавкам. Кольца залегают, то есть теряют подвижность, чему немало способствует именно холодный пуск.
А залегшие кольца – это уже совсем плохо. Во-первых, именно они, а вовсе не износ, служат основной причиной падения компрессии. А во-вторых, при залегании нарушается температурный баланс всей цилиндропоршневой группы, поскольку кольца плохо контактируют с цилиндром и не отводят тепло. Отсюда и до задиров поршня недалеко. Двигатель трясется на холостых, пускается с трудом, дымит характерным сизым выхлопом. Вдобавок резко растет давление картерных газов, с которым вентиляция картера может и не справиться.

 Отложения в камере сгорания – тоже не подарок! Сажа – крайне плохой проводник тепла, поэтому прогрев двигателя с «грязной» камерой сгорания идет медленнее. Она провоцирует и детонацию, и калильное зажигание. И чем дольше и холоднее зима, тем больше двигатель зарастает этой грязью.
При низких температурах на поверхности цилиндра непрогретого двигателя конденсируется водяной пар. И будет конденсироваться до тех пор, пока температура цилиндра не поднимется выше точки росы. Ну и что? Да то, что в двигателе при сгорании выделяются всякие соединения серы, особенно в дизеле. И окислы азота присутствуют. А они могут соединяться с водой и давать слабенькие кислоты – серную и азотную. Поэтому темп термохимической коррозии деталей при холодном пуске растет – и тем сильнее, чем дольше прогревается мотор.

ПЕРЕРАСХОД

  Теперь о последствиях для окружающей среды и… кошелька водителя. Чтобы добиться устойчивого воспламенения холодной смеси, ее приходится сильно обогащать. Это плохо, поскольку токсичность выхлопа при работе на богатой пусковой смеси на порядок (!) выше, чем у нормального, горячего мотора. Холодный зимний воздух прижимает это ароматное облако к земле. А если еще и ветра нет? Да в закрытом дворе?

 Да и топлива впустую летит немало. Считайте сами. Если машина греется на средних оборотах (около 2000 об/мин) минут десять, то расход топлива эквивалентен примерно десятку километров пробега. Помножим на количество пусков – потери для кошелька прикиньте сами.
Ладно, хватит страшилок – хотя на самом деле их куда больше. Можно вспомнить о задубевших тормозах, о замерзшей подвеске, о хрупком на морозе металле. Добавим и пониженную скорость физиологических реакций замерзшего водителя, и заледеневшие стекла, через которые просто ничего не видно. Но все-таки – греть или не греть?

ВСЕ-ТАКИ ГРЕТЬ

Увы, налицо противоречие между интересами техники и человека. Мотор не против прогреться до рабочей температуры прямо на стоянке, а вот ваш сосед не чает, чтобы вы поскорее выметались со двора. Водителю приходится ублажать обе стороны. Выход у него один – прогреть мотор поскорее!
Реально это выглядит так – пускаем мотор, сметаем с машины снег и чистим стекла, после чего потихоньку трогаемся. До рабочей температуры движок, как правило, прогреваться не успевает, но на ходу это произойдет быстрее! Только ехать нужно потихоньку – не старайтесь сделать явью страшилки в виде провернувшихся вкладышей и зависших клапанов. Мотор должен подготовиться к принятию нагрузок – последствия лихих попыток сорваться с места в карьер показаны на фото. Поэтому первый километр имеет смысл ехать поспокойнее – тем более что и подвеску прогреть надо, и тормоза раскачать, и в салоне температуру малость поднять.
Кстати, насчет соседей по дому с экологами можно и поспорить. На самом деле, двигаясь на богатой смеси, двигатель гадит куда сильнее, чем на стоянке! Выход отработавших газов при движении на порядок больше – педаль-то нажата! Процентное соотношение здесь ни о чем не говорит, а вот абсолютное, в граммах на километр, возрастает очень сильно. Жители домов, расположенных вдоль магистралей, давно об этом догадались.
А тем, кто собрался в путь, когда за бортом, скажем, минус 40, давать какие-либо советы даже неудобно. Остается надеяться, что эти водители обладают должным опытом, а в дорогу их ведет острая необходимость

Дополнительно.
Да, Статья взята из журнала за Рулем.

Ну уж думаю про АКПП обьяснять и смысла нет, про поступление масла во все узлы описано анологично двигателю,так как агрегат намного нежнее следует его беречь. Гидротрансформатор закачивает масло во все узлы и впервую очередь в бублик, где находятся передаточные шестерни, которые там крутятся как сыр в масле. А если видели разобраную АКПП, то наверное заметили, что она внутри пронизана мельчайшими артериями, похожими на мозг человека. И всё это нужно после длительной стоянки заполнить маслом (читай жидкостью). Пока жидкость холодная она с трудом заполняет все эти капиляры, через фильт она тоже соответственно проходит с трудом, и тут вы еще при непрогретой коробке начинаете движение, представляете какая колосальная нагрузка на гидротрансформатор? Можно ещё долго писать о клапанах, датчиках, саленоидах, но это уже не нужно.
К примеру на севере часто накрывается саленоид набора скорости. На этом зарабатывают коробочники, ошибку комп показывае как механическую неисправность, а на самом деле этот саленоид стоит 150$ Снял подон и прикрутил новый. Начинают парить что это гидрач накрылся или диски,  Гловное чтоб в коробке не воняло горелым и не дай бог не появилась
белесое масло, это стружка, на вид как добавили немного серебрянки в масло. Если такое присутствует, всё , коробке вот вот хана. Если нет коробки на разборке, то лутше машину продать
так как ремон вылезет в районе 3000-3500 баксов, если не желаете продовать то лутше купить новую. Это гдето в районе 6000$. После капремонта коробки как правило ходят 30-50 тыс. Мастерские в основном дают гарантию 30тыс.
Фу устал! Ну основное надеюсь поняли.
(http://i.smiles2k.net/big_smiles/00102.gif) (http://smiles2k.net/big_smiles/21/index.html)

На ХЛ 63 аккум стоит. Товарищь с сервиса глянул под мой капот, увидел 45 АКБ и сказал - вот ипонцы совсем акуели.

Да плохо они зимой заводятся. Это надо признать как медицинский факт. И в первую очередь из-за той дорогущей жижи, которую на российских АЗС называют бензином. ;)

Это точно.
30% успеха в хорошей заводке играет качество бензина.
(http://i.smiles2k.net/big_smiles/coffeedrinker.gif) (http://smiles2k.net/big_smiles/6/index.html)

До 20 должна без проблем заводиться, а вот ниже, тут сложнее. Ниже 40 вообще любую машину что бы завести нужно шаманом быть

Пятнадцать минут и заведу. Только нужна пояльная лампа.
(http://i.smiles2k.net/big_smiles/00154.gif) (http://smiles2k.net/big_smiles/19/index.html)

Сразу видно наш человек. Жил при низких темпиратурах  ;D

Добавлю (тоже пошло раздвоение, как у porta). Все постигается в сравнении. Плохо не только Хонды заводются. Факты. Екатеринбург, 6 утра, стоянка, фонарь, -20. Заднее стекло заледенело - значит ночью сильно дуло с северо-востока. Через три машинки возится ( с выражением на лице "ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА") автовладелец 5-летней короллы. Моя на 5-ой секунде схватила. Выхожу курить пока греется. Королла пукнула и включила фары. ЗА СТАЛИНА потащился ко мне поболтать. Справа маслает 2-я Паджеро. Напротив ситроен пикассо счистил снежок и ушел домой - у него ниже 20 просто не предусмотрена эксплуатация заводом. Уезжаю первый. Остальные тихо завидуют. Вот такой рейтинг.;)

Хочу внести и свою лепту в данную тему, как говорится из Личного опыта. Хороший бензин, да играет роль для старта и не только в холодный период, даже в жару можно не завистись. При холодном пуске основными (общее техническое состояние машины естественно считается в норме) все таки являются АКБ и моторное масло. Мои первые машины были жигули и жил я на Севере. Так вот я всегда старался не экономить на масле и заливал по возможности лучшие и по качеству и по свойствам для данного района. К сожелению сальники моторов нашего автопрома не выдерживали синтетику - текли, заливал полусинтетику. До -зо масло в моторе не подводило. Следующий момент это жизнестойкость АКБ. Если не делать периодические комплексные зарядные процедуры, то при наступлении холодов АБ сдохнет. Сам пострадал от этого. После замены АКБ и регулярной профилактики все было ок. На своих жигулях 4 модели я спал спокойно когда за бортом температура опускалась до -27. Если ниже то приходилось делать периодические прогревания. Так дет 8 назад в новогоднюю ночь мороз опустился до -28. На утро 1 января, на улицу вышли мои соседи и стали пытаться завести свои машины (08 и 06 вазы). Решил и я поздравить мужиков с НГ и завести свою. Завелся, они не как. Пришлось на буксир и тоскать. 08 завелась через 500 метров, а 06 так и не смогла. Вообщем практически  зимой большую роль играет техническое обеспечение авто и опыт водителя. Извените если отнял ваше время.

Я на своей предыдущей CRVI, которой скоро будет 10 лет, не завелся только один раз, когда всю ночь было за -30. Масло всегда лью только мобил 5W50, свечи и акк-р менял только раз. После этого взял аккумклятор домой, подзарядил и все стало норм.

Так как тема запуска в холодное время года, то я думаю стоит обсудить и то что заливаем. Так как на масле с темпиратурным режимом до -30  нефиг пытаться завестись в -40, это только машину насиловать. >:D

При -40 вообще машину не заводят, ее просто не глушат ::). -40 это экстрим и насилование в особо извращенной манере :D. Без спецсредств (подогрев, подпитка АБ и т.д.) машину не заведете! 

Точно. Сказано.
В принципе завести можно, но лутше не надо.
Я например от -30 до -40 ставлю на автоматический завод каждый час. Но стараюсь поставить машину на ноч в гараж и под днище тен на 700 ват.
В очень большой мороз бензина уходит немеряно.
Но к зиме готовятся основательно. В первую очередь Масло, Акб, и Свечи.
И что удевительно на 92 машина заводится лутше чем на 95. Почему ? Не понятно.
Зимой все к примеру мои знакомые наливают 92.

Машины были разные,лучше всего заводились опель омега -40 в бокситогорске с пол оборота(сам удивился),и опель вектра тоже без проблем,было два цивика заводились очень плохо,форд скорпио в -14 с первого раза,в -17 вообще не завести вот такой прикол. Хонда ЦРВ 2007 будем посмотреть ;)

В нижневартовске больше всего из всех поражала девятка (правда из Франции) в 1993г.
Заводилась в -42 на раз. Поразил крузёр 80 дизель. Завёлся в -36, правда помаслал секунд 10-15.
А ТАК БЫЛО ЕЩЕ 5 тойот и все прекрасно заводились.

А у меня стоить Вебасто и мне фсеравно какой мароз. Было -30, включил его на 30-40 мин и завелась на 1-2 сек. Рекомендую. Да и машину гонять всю ночь не нада.  ;) С аккамулятором тока повнимательнее, всетки 45-ка. До этого была прима 2004 г. вп. при темп -27 и ниже не заводилась вообще на ней вебаста не стояла жалка денег была.

Да понятно все про вебасту. О другом разговор был. Завестить то заведемся, просто самим тоже холодно.
А 45-ый аккумулятор можно на 62-ой поменять, жить веселее будет. :)

А вот об этом можна и поподробнее и думаю даже можна тему новую открыть. Так как 45-ка оч слаба. ;)

Сейчас найду. 2,5 месяца прошло все-таки. Вот здесь смотрите.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4782.0.html
Значит так.
По сранению с прошлой зимой, когда у меня еще штатный АКБ стоял - просто кайф, регулярно и с первого раза.
Сегодня утром в -23 с полоборота.
По вопросу будет ли хватать зарядного тока генератора - будет.
Я эксплуатирую на рабочей неделе в режиме 6 км утром (25 минут с пробками) и 3 км вечером (25 минут с пробками), холодный запуск - в общем наихудший для АКБ вариант. Все пучком. Ставьте и да будет ВАМ счастье. :)

На 3 места хватит под 62. Обсуждалось. Не бойся экперементировать  O0

Ок попробую хотяб линейку в руки взять  ;D. А так исче раз прочитал начало темы там написано что сняли пласт кожух и постелили резновый поддон. А мона фоты выложить?  ;)

Поставил Варту 61 а/ч на жигулёвский резиновый коврик ;D Отлично всё...

Я что то не понял. Штатного аккумулятора нехватает???? Или все перестраховываются?? Что некто не пользуется пусковым девайсом??? :(

Штатного 45-го не хватает. Сейчас за окном -25 сильный ветер, т.е. эффективная температура -36. Ночью будет -29, т.е. с ветром -39. Штатный АКБ просто вымерзает. :)

Поставил 70АКБ,кожух убрал под АКБ бросил старый коврик из под комп. мышки ;D доэтого стоял родной 45 ка все детские проблемы по холодному пуску пропали :) до установки как говорили выше замерял линейкой посадочную площадку. А знакомвй о чума :) соорудил макет выбранного аккум. и демонстрировал как он красавец туда влезает ;D

В мороз 12-14 приходится покрутить 3-4 секунды это нормально? или пора что то настраивать

-16 чувствуется что АКБ уже тяжко! Думаю в -25 его уже не хватит! 3-4 секунды это нормально,чем ниже температура тем хуже испарение топлива соответственно хуже воспламеняется!

При -18 и сильном ветре завелась с первого раза, но после 4-5 секунд кручения. При -13-15 заводится почти как летом.

Стояла на стоянке с 30 декабря по 5 января, завелась через 2 секунды. Морозы, говорят, до 20 доходили. Кстати, насколько объективна рекомендация производителя не ставить предпусковой обогреватель?

А объективна тем, что для токого дела нужен более мощный аккумулятор.
Родного хватит только хорошо послушать музыку и он здохнет.

Утро -20. Крутило всего 1 сек. Завелось так же как в -16.
Будем ждать - 25

народ. чета на удивление аккумик то справляется.
сеня утром завелся, минус 20 было (МО, открытое место).
правда не просто, сек 3 держал ключ, но всеже завелся.:))

укажите конкретную модель АКБ которая подходит вместо родного.

По причине отъезда в Тайланд машина простояла 12 дней, после ночи в -20 град. заводился при -15 (машина в ракушке стояла) завелась за 2 сек., правда родной Акк крутил медленно, но видно система зажигания и питания сработала на 5+. O0

Питер. мороз -15.ночью за -20. машина стояла с прошлого года (30 декабря). Стартер крутило нормально. Долго не крутил (видимо сказывается привычка с жития на Севере).На третьем прогоне завелась без проблем.
Джазик жены не завелся, стоял столько же, стартер крутит, но видимо сказалось слабость АБ да и 8 свечей распалить еще надо. Ему уже почти 2 года и без профилактики. Подпитал от СРВ (через провода), завел с полоборота.

По компу за бортом -минус 16 всего.Заводил сегодня дважды,вчера при аналогичной температуре-тоже.По ощущениям-разница относительно более теплой погоды-налицо.Думает,шевелит чем точно-не знаю, но заводится с первого раза.Секунды 1,5 максимум, не более.Родной ак-р, ничего дополнительно не ставил. Есть понимание, что салон греется долго.Воздух теплый на максимуме идет из сопл не скорее минут 10-ти. :-[ Проехал 1,5 тонны.

Снимаем батарею, меряем рулеткой максимальный размер ширины  длины высоты. Ставим на место батарею и едем покупаем новую. Любую, хоть 75. а уж фирму подбираем по кошельку. Лутшие конечно Варта и Бош Сильвер. Но это для меня. Комуто лутше и Тюменский, который может и 5 лет проработать, а может и месяц.

Какие проблемы могут быть с  новым аккумулятором то,тем более,что морозы вовсе и не морозы еще :)

А кто сказал что новый? :o
Его могли конкретно посадить и пластины посыпались в какой нибуть банке. В тёплую погоду это и не заметно. Может быть плохой электролит не для морозов и в холодную погоду он просто подмерзает и батарея еле дышит. И ещё может быть мешок причин. В основном производители на хорошую батарею денег не тратят.

а это ещё бабка надвое сказала,ОД от старых запасов АКБ тож избавляться надо,5 лет в торговле дают о себе знать.
Так вот по поводу холодного старта докладаЮ:под чутким руководством Тараса(Агромаднейшее спасибо) и с его помощью поменял свечи на почти 38т.заметьте иридиевые должны ходить 90т.но с нашим бензином это всё фуфло,поэтому проще каждые 10-15т. ставить обычные свечи по 50р за штуку и не париться(к сравнению:у ОД иридиевые свечи комплект 4200р :o,а так они стоят 1800р,всё без работы-смех а не работа-15минут на замену,а обычные свечки можно взять по 50р за штучку),АКБ стоит 62Ah Варта(благо что халявная,а знакомый уже 2.5 года ездит на подольском АКБ и не парится),но всё не слава Богу,мороз около -25,так хреново она ещё никогда не заводилась :'(буду дальше думать что делать. ;)

Женя. Мой тебе совет. Попробуй в следующие морозы залит 92. Заправся только на ВР или Люкойле. Быват такие проблемы с 95 в морозы. Знаю ещё по Северу.
Похоже там какая то призадка которая не даёт машине воспламенить холодную смесь.
Но это в том случае если стартер живенько так крутет. Если плохо крутет то масло нужно менять на Кастрол 0W30 или 0W40. Я доверяю только себе и по этому поменял родное на 0W40.
А может где то на хреновй бензин нарвался и инжектора в мороз не распыляют а брызгают.

у меня в прошедшие морозы два дня подряд было следующее (может кто сталкивался и что-нибудь посоветует)
на холодную - при -18 на улице машина заводится через 2-3 секунды, работает 20 секунд - глохнет  :'(, опять завожу - заводится как положено сразу, опять работает 20-30 секунд - глохнет >:(, третий раз завожу и все нормально :-\

Вероятнее всего вода в топливной системе. Попробуйте заправиться в другом месте.

Не вероятней а точно.

спасиб, за совет O0, попробую другие заправки (заправляюсь на ВР >:( обычным 95 - от кого ж еще ожидать качественного бензина? совсем производители о....ли  :-\)

а может, как предлагалось выше зимой переходить на 92? ??? кто, чего посоветует?

Я думаю не стоит. В Москве как токовых морозов нет. Просто попасть с бензином может любой особенно когда только машину слили. После таго как слили в течении 3 часав лутше на такой не заправляться. Поднимается вся вода и грязь со дна ёмкости. Вот только вопрос, а как узнаешь?

Я бы посоветовал вообще 98

эксперименты с бензином уже были,что 92й,что 95й,разницы никакой.и заправлялся на лукойле

есть специальные присадки которые удаляют воду из бензобака

Кто поменял аккумулятор может напишут на какой, я имею ввиду марку, емкость, размер, где покупали. Я уже если честно потерялась в разнообразии аккумуляторов.  Проблема только в том что ни какой аккумулятор не влазит в короб, а что либо наворачивать не хотелось бы.

В минус 23 завелась с первого раза, правда крутил чуть дольше чем обычно.Да по приборам видно, что акб тяжело, все тускнеет сразу.

Что бы поставить аккуммулятор большей ёмкости всё равно нужно убирать старый вместе с коробом. Купи 62 Варта-сильвер и резиновую подставку под него. Ставится на ура. Если не можешь поставить, позвони подъедешь и я поставлю. Делов на 10 минут. Только обязательно смотри полярность.

А какая полярность? Прямая или обратная. Варта сильвер нет, есть варта блю динамик.

Лена. Отправил сообщение в личку.

Уважаемые форумчане.

Чуть-чуть позандствую, так как тема эта в топике проскакивала, но полностью не раскрывалась. А я в детстве занимался разработкой зарядных устройств для аккумуляторов и могу поделиться знанием.

Итак, по сути, у аккумулятора два юзерских параметра. Емкость и максимальный пусковой ток. Ну и размеры, тоже параметры, но тут и без науки все понятно. Пройдемся по ним.

1. Емкость. Выраженная в А*Ч. Тут все почти ясно. Чем она больше, тем дольше аккумулятор живет при той же нагрузки. Но у производителей есть разные спекуляции, связанные с тем, что они по разному определяют критерий разряда и ток проведения замерных испытаний (на разных токах получаются разные результаты). По этой причине, 62 а*ч производителя ХХХ могут на практике быть как 45 а*ч другого производителя :-). Вывод - ориентироваться на опыт, отзывы, честные глаза продавца. Я люблю Варту, но это не критерий. Еще одно замечание - ставить аккумулятор большей емкости, чем положено по паспорту машины, допустимо. Да, у них  чуть больший ток заряда (потому что почти всегда них меньшее внутренее сопротивление), но не настолько, чтобы спалить систему зарядки. Ну только если ОЧЕНЬ повезет, вы ее спалите. Кроме того "умные" системы зарядки (не знаю какая на Хонде - нужно на схему глядеть) заряжают аккумулятор с регулированием тока. Однако, надо иметь в виду, что в связи со схематическими особенностями (опять нужно схему смотреть, когда же кто-нибудь выложит Service manual CR-V 2007?), возможно аккумулятор 62 а*ч зарядить на 100% не получиться. Но все равно, энергетическая емкость будет больше чем у 45-ого.

2. Максимальный пусковой ток. Он тоже мереется не всегда одинаково у разных производителей. Потому как к немы бы неплохо указывать еще 2 параметра - при каком падении напряжения и крутизна падения напряжения примаксимальном токе во времени. Ежу понятно, что конденсатор + трансформатор может дать ток и 10 000 А. да только на 0.001 секунду :-). Но.. эти параметры производители не пишут. Некоторые - выкладывают на своих сайтах. Поэтому опять-таки тот же совет. На параметр смотреть. но не идеализировать его.

3. И всякие другие смешные параметры. А именно - регулярность обслуживания (я люблю малообслуживаниемые - раз в год чуть плеснул воды дистиллированной и все ок. А можно и не плескать, если не жарко). Еще есть такой параметр - способность самовосстанавливаться. Это когда стартер крутанул, не завелась. Так вот этот параметр отвечает за отдаваемую энергию после, в частности, неудачного запуска. Там, скажем, через 20 секунд.

Резюме.
Все что я написал полная фигня :-). Потому как самый надежный критерий - отзывы владельцев (тех, кто перепробовал не 1 и не 2 аккумулятора)

уезжал из москвы при -2, вернулся через неделю при - 17, машина простояла на открытой стоянке на работе. перед заводом поморгал дальним светом, чтобы аккумулятор проснулся. завелась без проблем. аккумулятор родной.

Извенити ошибся. Это то же самое только блю динамик последняя модель.

наковырял на сайте varta следующее размеры под CR-V III 207*175*190 (Д*Ш*В)   так вот модели 554 400 053 3162 Silver dynamic 54 AH  и 552 400 047 3132 Blue dunamic 52 AH... bosch в наших  размерах только 45 AH...  есть еще итальянские браться и турецкие в емкостях не более 55, больше емкости я в нете других производителей исходя из размеров по Д*Ш не нашел, может кто поделится? :-\ или варты на 54 будет за глаза?

у меня II кузов ну и родной акб на 45. Был в новогодние праздники во Владимирской области ночью темпиратура падала до -25. С утра заводился со второго раза. Но перед этим давил на педаль газа пару раз. В общем этот сезон догоняю на этой акб а на следующий поставлю новую чтобы ездить спокойно!

у меня уже 2 раза разряжался... и при -15 тянул 4-5 секунд... либо поверить молве и третий раз его полностью разрядить чтобы акк набрал полную емкость, либо пора менять... ибо третий раз полную разрядку мои хрупкие нервы могут не выдержать...  :'( да вот еще тестик из ЗР _http://vershv.narod.ru/Battery_Tests/ZR_11_2007.jpg как грится  для размышлений...

я уже как 3й месяц езжу на 62аh,и заряжается он полностью.и пусковой ток у него гораздо выше чем у 45го ;)

С утра, перед заводкой, открой крышку топливного бака, возможно в самой крышке залип атмосферный клапан. Об этом где то на форуме писали.

Прочитал статью ивыодов для потребителя не сделал. Из достойных брендов медалист и мульти. Остальные полное га..но. Где они взяли Варту за 1500 руб?
Такую даже в китае за такую сумму не найдёшь. Наверно в Рязани в лесу делают. Нормальная Варта меньше трояка не стоит. Про опыт точно написано.
Если я на последние 8 машин покупал только Варту сильвер и она на севере в самые лютые морозы не подводила, то мой вывод только Варта. Пусть перед мной плостом лягут доказывая что другой лутше. Не поверю. Когда- то в 98 приезжал в Москву на 80 крузере - дизеле. Тогда в январе числа 25 были морозы -36-38. Машину ставил на стоянку. Мужики по утрам офигевали. Пых пых пых и завёлся.  Тогда тоже покупал Варту.  Вывод-хороший аккумулятор и класное масло и при заводке ни каких проблем. Ну соответственно бензин не бодяжный и свечи в порядке.

Ой, чего-то мне этот тестик не нравиться.... И марки аккумуляторов какие-то турецко-российские в основном и Варта по цене отечественного аккума. Брррр.

Кстати, я уже писал и повторюсь - я предпочитаю Варту. Не обязательно самых крутых серий, можно и обычную малообслуживаемую. Не подводила ни разу.

Полностью согласен. Была Варта на машине из Германии, так служила на пятерку.Обычная, обслуживаемая, без наворотов. Серия Heavy Duty. Причем у Варты была самая большая мощность и ток среди одноклассников. Весь нюанс был в том, что полярность у меня была российская.

После двух сеансов полной разрядки штатной "новой батарейки" (один раз так, что даже сигналка не снялась) и прочтения первых страниц этой темы, поехал и купил новый аккумулятор. Выбор пал на варту сильвер 62 (стоила что-то чуть больше 3 т.р.), вообщем-то выбирал из двух варта и бош... решил что это близнецы братья, то зачем платить больше ;D ...тут же на глаза попался резиновый поддончик (типа для ВАЗов) за 30 р., который я кстати и прикупил, встал отлично. Установка нового аккумулятора (после полной зарядки дома) заняла 10 минут. Результатом остался очень доволен :), так в эти дни с 4 по 12 машинка стояла на стоянке, завелась с полоборота (грят в столице было прохладно). Есть большое подозрение, что штатный аккумулятор убит напрочь (даже при полной зарядке сигнальный индикатор не "загорается").

Сегодня в Екатеринбурге неожиданно (для меня) мороз вдарил -26 .
Ночью машину не грел.  Утром с автозапуска не завелась :-\, пришлось пораньше выйти - завелась со втрой попытки O0

Здравствуйте, Владимир, да утром прохладно было. В 6 утра борт показал -29.
Если интересно, присоединяйтесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,702.msg70034.html#msg70034

Где то в самом начале писал один в один приблизительно. Это хорошо что так поступил. Народ пытается в коробку подобрать батарею.
Ну поймите люди что нет большей ёмкости чем 45 ам/час. для этой коробки. Выкинул её нафиг и ставь батарею какая нравится.

Точно! по кругу пошёл ;D вспомнил... а народ не парится читать на первых страницах, поэтому не страшно и два раза запостить одно и тоже :D не все же столь внимательны ^-^

для этой коробки в штатных размерах, есть у Варты, я писал выше... на 54 и 52 кажется...

Да есть, на 52. я видел, но из-за 7 ампер часов стоит ли менять батарею? Да и пусковой ток там почти такой же как на родной. Еще летом (в сентябре) занимался этим вопросом

еще есть Silver Dynamic на 54, с пусковым током 530...

При запуске двигателя в мороз можно столкнуться со следующими вопросами:
1. Состояние АБ;
2. Состояние свечей;
3. Бензин в баке;
4. Моторное масло.
Максимальное время прокрутки двигателя при первом запуске - 15 сек. В -28 заводился при max 6 сек. прокрутки. Считаю, что главное - состояние свечей. Если на свечах сажа от плохого бензина, то жди беды.

Практически полностья согласен.
Поправь пожалуйста профиль. Город, имя, машина.

Состояние АБ играет меньшую роль, чем состояние свечей, главное чтобы ее хватило на необходимое число проваротов. Если запустить двигатель не удалось - меняй свечи.

Не много не согласен что АБ играет меньшую роль, это больше к старым ВАЗам подходит, там если зажигание, свечи в порядке, то достаточно и полудохлого АБ, покрутил кривым стартером маховик и завел. Ведь основной ток отАБ идет на работу стартера. На современных машинах, в первую очередь на заводке нужен первые обороты, т.к. движки высокооборотистые, то крутануть стартер должен шустро. Я уже сам сталкивался и на Джазе и на СРВ. АБ крутит, но не хватает силенок. Стоит добавить мощности к АБ и вжиг завелась.

я здесь имел ввиду, что современные движки привыкли работать на высоких оборотах и соответственно вся система зажигания, подачи топлива расчитано для такой работы. Я думаю не надо объяснять принцип работы ДВС, чем больше скорость сжатия смеси в циллиндре, тем больше температура ее и достаточно искры от свечи и процесс пошел. А при первом пуске, а особенно в холодное время, часть энергии от свечь уходит на  прогрев самих себя, тут еще и холодный бензинчик на подходе и поэтому чем больше скорость вращения (сжатия) тем больше шансов завести.
Неужели  никогда не видели, как поливают кипятком коллектор? как прокаливают свечи?

Небольшая информация по Аккумуляторам от спеца.
1. Срок службы ЛЮБОГО аккумулятора в России, особенно в городах с низкой температурой воздухи или ее резкими перепадами (независимо от технологий/фирмы/цены) в среднем 3 года, бывают экземпляры, работающие 5 и более лет, бывают такие что помирают и после первой зимы (в т.ч. и сверхтехнологичные фирменные).
2. Аккумуляторы бывают: ПОЛНОСТЬЮ необслуживаемые (например гелевые), НЕобслуживаемые и ОБслуживаемые, причем это определяется НЕ тем что написано на нем (если вы не хотите через год покупать новый аккум), а лишь НАЛИЧИЕМ или ОТСУТСТВИЕМ крышек для заливания электролита. Если они есть, значит хотя бы раз в полгода надо проверить плотность и наличие электролита (или см. выше). ВНИМАНИЕ: иногда эти крышки объединены в одну длинную большую или заклеены наклейкой - это не должно вас обманывать. Если вам самим лениво и т.д. проверять - обратитесь в мастерскую для "технического обслуживания" (это обусловлено в гарантийном талоне) на время обслуживания вам ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставят другой аккум на замену вашему, чтобы вы не ходили пешком.
3. На автомобиль с объемом ДО 2.0 л (при условии исправности авто) достаточно аккумулятора до 60 а/ч
т. е. 30/35/45/55/60 а/ч в зависимости от климата. СВЫШЕ 2л до 3.5 включительно в особо тяжелых случаях можно поставить до 90 а/ч. Т.е. 60/65/75/90 а/ч в зависимости от климата, но обычно хватает 75 а/ч. При этом часто ставят меньшую емкость, забывая, что лишние а/ч никогда не бывают "лишними".
4. Проверка аккума нагрузочной вилкой при покупке и/или техобслуживании. Исправный аккум должен выдавать без нагрузки 12.5-13.5 вольт, под нагрузкой (не менее 10 сек) не меньше 11 вольт. Быстро падающее напряжение - залог проблемного аккума. Плотность электролита не менее 1.28 по ареометру, расхождение в банках не более 0.01.
5. При покупке аккума ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте его срок годности и дату выпуска. НЕ желательно покупать аккум которому более полугода от роду (что бы там вам не говорили продавцы), т.к. химические процессы идущие в нем с момента заливки электролитом на заводе необратимы.
6. Если вы не соблюдали техобслуживание, будьте готовы, что зимой вы можете иметь проблемы с аккумулятором. При этом гарантийная мастерская вам не поможет...

Приятно черт побери,что Есть такие люди на форуме,как Саня.

Как было отмечено выше, основной ток при пуске идет на стартер, следовательно выключим все, что расходует и посчитаем емкость АБ расходуемую на пуск. Окошечко АБ - зеленого цвета. Емкость АБ примем 80% от номинала - 36 А*ч, пусковой ток - 400 А, общее время пуска - 30 сек. И вот мы сталкиваемся с проблемой - емкости хватило, а двигатель не завелся. Чего не хватило? Оборотов или пускового тока? Если пускового тока - меняй АБ. А может моторное масло? Хотя этот вопрос можно оставить на закуску... Относительно ВАЗа... Не пробовали крутить ручку, а искру получать при помощи обычной батарейки? - и так можно завести... Можно продолжать прокручивать двигатель до бесконечности, но уже поздно, свечи черные и мокрые...

Расход емкости АБ на полный пуск - от 3 до 5 Ач, а в нашем распоряжении 10-15 Ач. Увеличение емкосте АБ, можно поставить в зависимость от количества пусков, но не сожгите стартер. Замена АБ не дает ответ на главный вопрос - Почему не запустился двигатель?

Особенно если АБ дохлый.  ;D
Сам же вывел главные причины. И АБ на первом месте.
И еще добавлю от себя. Если Аккумулятор резво не крутит движок, заливаются свечи и завестись можно только после выкручивания и просушки свечей. Особенно это касается машин с АКПП. Для механики проще. На верёвку и завёлся.

Скорость вращения двигателя стартером - 350...400 об/мин. Какое число оборотов считать вялым? Нет такой инфы на двигателе... Мы не рассматриваем АБ с емкостью ниже нормы, ее необходимо поставить на зарядку, либо заменить. И вот мы пришли к узкому кругу вопросов на которые нужно ответить при запуске в мороз, когда машина не завелась с первого раза:
1. Состояние свечей;
2. Качество бензина в баке.
Моторное масло не рассматриваем, т.к. оно по международной классификации соответствует 0W-20, т.е. имеет вязкость с наименьшим моментом при прокрутке.
 

Я могу добавить ещё десяток причин кроме этих.
К чему спорить если знающий человек даже с первой прокрутки стартера поймёт. Из-за аккума проблема или искать надо другую причину. Есть люди которые даже и заморачиваться этой проблемой не будут. Вызовуть техпомощь и пусть они решают.

Во-во и до помощи дошли. Конкретный случай. Утром завелся при -24, а к вечеру было похолодание до
-29. Не завелась. Оставил у офиса. Утром заказал "помощь" в виде эвакуатора, а сам пошел в магазин и купил свечи NGK от 16-клапанной десятки, на "родных" толстенный слой сажи и вся помощь, которая обошлась в 300 руб.

Да что мы спорим то? Работа механизмов, а особенно двигателей с кучей электронных прибамбасов, в минусовом низком диапозоне уже есть экстрим как для техники так и для человека. Ведь даже при плюсах за бортом на пуск все также влияют и АБ, и свечи, и масло. Просто при очень холодном пуске все эти компоненты ОЧЕНЬ взаимосвязаны и должны быть всегда в 100% готовности и качестве. Ведь масло сгустилось и какие бы у вас не были бы свечи, АБ сами вы не заведетесь! можно с буксира и то с механикой!
Но вот вы завелись, пытаетесь тронутся и тут пошла повышенная нагрузка на все остальные механизмы машины: рулевая, подвеска, коробка, тормоза и т.д. И не факт что вы проедите N-ое кол-во км. и не полетит какя нибудь прокладка, шрус и прочие детальки.Помните что один холодный пуск - это износ двигателя равноценный пробегу 900 км.

1. Не спорю, а обсуждаю;
2. Тема - запуск двигателя в мороз исправной машины;
3. Я не касаюсь обсуждения различных неисправностей влияющих на запуск двигателя.
Думаю понятно зачем обсуждать этот вопрос - экономия средств, времени и нервов.
Добавлю про бензин. Минимальная температура вспышки АИ-95: нижний предел: -27...-39, верхний предел: -8...-27. А если в бензинчик попала водичка по умыслу или без него?

При такой температуре -29, если АБ крутит стартер и коленвал, а машина не заводится, все верно, что первая помощь нужна свечам (черный цвет сажи этому показатель).Раньше их прокаливали на огне, счас легче купить (если находимся в городе). Из личного опыта могу посоветовать следующие: если видете что температур падает, а машина вам нужна позарез, то делайте периодические прогревания. Я на ВАЗе при минус от 27 и ниже прогревал каждые 4 часа, проспал 15 минут и все... спи дальше.

еще один не маловажный момент, который влияет на пуск. Это перепады влажности воздуха! Даже если потеплело, а влажность выросла, то жди беды. Особенно это чувствуется на движках с большим объемом цилиндров. Чем больше объем, тем больше влаги, воды в нем ввиде конденсата образуется!

Подтверждаю по поводу влажности. Особенно это чувствуется поздней осенью. Когда вечеро плюсовая температура, а утром мороз. Пусть даже и минус пять, но машина заводится хуже чем в -25.

Сплю спокойно, двигатель не грею. Заводился при -32. Вожу с собой купленный комплект. Поставил родные, почистив их в ортофосфорной кислоте, т.к. не нашел в магазине.

Валерий! Не всякая вода разделяется с бензином по принципу - вода внизу, бензин вверху...

Вода скапливается в виде испарений в воздушном фильтре. При заводке она попадает в целиндры плюс изморозь на стенках целиндра, Вот и результат.
Пишу еще раз. Такое бывает при резких скачках температуры окружающей среды. от +5 до - 10. Приблезительно. На Севере скачки доходят и до 30 градусов за 12 часов.
Сам почти в этом районе живёшь.

В первый мороз -20 машина отказалась заводиться вобще!
В меньший мороз заводилась, но очень неохотно.
Затем АБ сдохла практически.
Пришлось ее выкинуть и поставит новую - 62, пока вроде заводиться хорошо, не знаю как надолго, да и мороза пока нет.

Уверяю, проблем больше не будет, только за качеством бензина следи. O0

За качеством бензина слежу, заправляюсь только в проверенных местах с хорошей репутацией. Одно я не понимаю, почему сразу нельзя было укомплектовать машину АБ большей мощьностью, почему ставят какую-то "велосипедную" АБ. Для сибирских условий - это полный абсурд.

Вот так все и возмущаются. НО! :-X

Относительно влаги в бензине. Любой полимер содержит воду. Только вода находится в различном состоянии. Содержание воды в бензине, превышающее определенный предел, приводит к разделению сред. Сушку проводят различными способами и рассматривать их мы не будем. От содержания воды в бензине зависит минимальная температура вспышки. В соответствии с ГОСТ она может быть уже при -8. Следовательно, зажечь такой бензин в цилиндре двигателя будет очень трудно. АБ емкостью 45 Ач на
CR-V установлена исходя из 4 запусков в холодную погоду. Проверяйте постоянно АБ. Поездки на короткие расстояния не позволяют  зарядиться АБ полностью. Двигатель не запустился: меняй свечи, проверяй АБ. Если индикатор "черный" - отогревай, заряжай, а если есть от кого прикурить - прикури. Машина снова в полном порядке.

Вот!
Этот ответ знающего человека доказывает. Зачем мучаться с родной АБ, постоянно на что то смотреть, проверять?
Решпем вопрос просто.
Ставим более мощную АБ и спим спокойно. O0

Причинно-следственная связь другая. Отказ АБ является следствием - отсутствие вспышки бензина. Во время не состоявшегося запуска двигателя происходит заброс свечей и они покрываются сажей или они уже были покрыты ей до запуска. Дальнейшие попытки описаны в инструкции по эксплуатации, но если свечи закидало и они в добавок покрыты сажей - "искра уйдет в землю". Таким образом, смена свечей позволит сохранить АБ и прекратить бесполезное "маслание" двигателя.

Подтверждаю! Даже сам писал об этом: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,981.0.html Машина постояла ночку под проливным дождем, утром еле завелась.

Давайте говорить языком цифр. Относительная влажность воздуха при температуре -10...-12 от 70% до 93%. Это офиц. данные. С понижением температуры влажность падает. Во время дождя относительная влажность бывает до 100%. Пересчитайте увеличение количества влаги в цилиндре при разных значениях относительной влажности - мизер...

хорошо всё расписываете,а что делать при -25 и с новыми свечами и с относительно хорошим бензином с доверенной заправки и АКБ на 62Аh,а вот завелась таки только с педалью газа со второго раза.и что делать в таком случае?
(скажу сразу:бак открывал-давление сбросил,стёкла протирал и по колёсам стучал,разве что в выхлопную не дул :D)

А вот тут надо было дунуть. Вот видишь, такой малости и не хватило. :P

сопло нынче большое стоит,дуть замучаешься ;D

Хонда не гарантирует запуск двигателя с первого раза в мороз. В руководстве пользователя расписан порядок запуска и пользования педалью газа. Вот как раз на эти запуски и должно хватить АКБ + запуск после смены свечей. А где гарантия при новых свечах, что они не покрыты сажей? Это можно только увидеть... Не заводится - значит нечему гореть или не чем зажечь....

Был на Новогодних каникулах в Воронежской области. Мороз достигал -30 град по Цельсию. Однако аккумулятор не подкачал ни разу. Двигатель запускался с первого раза через 5-7 сек вращения стартером. Ни разу не почувствовал просадки АКБ.

Возможно в мороз есть смысл долить 98 бензин, но практически сам этого не пробовал. Нужно испытать...

Вчера ночью было -42, утром -38... вебасто не сработал (ошибка подачи топлива),  >:(двигатель после нескольких попыток завестись естественно не завелся...    днем при -33 двигатель также не завелся, но подогрев заработал....  :(

Ну вот же писал уже, а может махнем не глядя. Спецом в СЕВЕРНОм ИСПОЛНЕНИИ!
Срочно отдаю очередь. !!!!!!!!!!
Упряжка CR-V из ездовых собак (4х4). Цвет "тундра". 2 дня из Лабытнанги. Полностью расторможена. Состояние "сел и погнал". Заводится с полпинка даже в -60. Великолепно держит зимник. Все навороты: подстилка из тюленьих шкур, колокольчики, свисток. Полозья обработаны медвежим жиром. Ветосмотр - 2006. Реальный расход: 8 кг костей на 100 км пробега. Масло практически не жрет (не любит). Без пробега по Москве.
ДОПЫ: Коробок спичек + бутылка керосина + пачка соли + бутылка водки.

Александру. Пост супер ;D, мне оч понравилось :D МОЛОДЦА!!!!

машина должна заводится когда мне нужно а что такое -30 для авто нормальный режим работы! Расскажу историю первую была у меня хонда шатл японец 10 летний поехал я в уфу на улице -39 в машине прохладно даже пуховик снимать нехочется еду себе вдруг мафына задёргалась ну думаю писец мне околею минут за 5 , дотянул до первой попавшей заправки долил 95 бензина постоял чуток и дальше поехал и всё больше машина ниразу не дёрнулась ! Исотрия номер два про нынешнюю мою машинку рено меган 2 брал новую в первую же зиму выезжаю с гарожа на улице -28 -30 удар по крыше непонял  проехал немного до офиса вылез из машины гляжу на крышу ,а она мать её от мороза в нутрь салона сдавилась , потом на сервесе всё поправили фины приезжали исправлять по гарантии оказалось брак пёр вместо одного утеплителя в крышу засунули турки (турецкая сборка) фиг знает что и этот утеплитель от мороза сжимался и крышу за собой втягивал.История третья у моего товарищя ниссан примьера 1год отраду в мороз так намучились незаводится  потом завели доехали до сервиса там сказали что у всех такая хрень записались на очередь для замены каковота конденсатора теперь вродь нормально заводится ! Вот такие вещи бывают на морозе ! ;D

Денис, моторное масло Honda Ultra Leo SM 0W20 залитое на заводе, имеет температуру потери текучести -47С. При -42С отличие не большое, следовательно, без подогрева не обойтись. Попытки завести двигатель при -33С без замены свечей бесполезны с большей долей вероятности...

Но у меня старый Опель заводился при-35 и на масле на простом,и сечи не менял! Почему?
И пассат 98 года позапрошлую зиму -32 тоже без проблем!

Проблемы холодного пуска отнюдь нев свечах и т.п а в первую очередь в прошивке ЭБУ отсюда ...потом и залитые свечи....и качество топлива играет не малую роль

Замена свечей необходима после неудачных запусков двигателя при более низкой температуре. Все моменты запуска рассмотрены ранее, а порядок запуска расписан в инструкции.

Просто не надо доводить до замены.....

Просто или сложно, но двигатель не запустишь...

Ну как сказать.....А в инструкции про вентиляцию камер сгорания тоже сказано... ;D

Если обладаешь "ясновидением" и видишь состояние свечей в двигателе, то продолжай прокручивать, вентилировать... Правда число попыток ограничено емкостью АКБ, но и это решаемый вопрос... Правда "цена вопроса" разная - 300...600 руб. свечи, 3000 руб. - АКБ.

Хонда ничего не гарантирует, как впрочем как и все остальные:(

Да да .....надо любить свой автомобиль....и знать о его состоянии.....(это о заправках).....Ну и не 300-600....Комплект иридиевых свечей....600-700 за штуку=около 2500...и АКБ менять незачем.....(ну если его от злости из дробовика не пристрелить ;D ;D ;D).....А вот замена свечей На морозе -30....чревата....обморожениями..сломанными пластиковыми разьемами и т.д..всеж дубеет....да и ключи надо иметь...По итогу дорого обойдется замена......Ну и дальнейшую дискусию считаю не конструктивной...Может когда вы один раз поменяете..свечи на морозе -30 ..и вам все станет ясно...(надо себя беречь) ;D ;D ;D.......А замена свечей это крайняя мера...и проводить ее лучше в соответствующих условиях. Потому как в такой обстановке можно и накосячить....резьбу запороть..колпачок свечи недоодеть..то могут возникнуть более серьезные проблемы вплодь до ремонта двигателя.

Заблуждения и реальность...
1. Все написанное мною из опыта замены свечей при температуре -30С;
2. Кто сказал, что нужно иметь в запасе IZFR6K11K;
3. Нет в наших двигателях колпачков на свечах...
4. Совершенно точно, есть выбор - менять свечи, везти на эвакуаторе в салон, сидеть и сетовать на возможные обморожения... Но мы их не боимся...

Ну што сказать.....Большинство не столь приспособлены для экстрима.....Видать вы у нас такой один ;D ;D ;D....А вот о наконечниках...( колпочках)...я бы так не утверждал.
На мой взгляд Более конструктивно придложить альтернативные способы запуска...Например прикурить.
Как прикуривать.
1. Подгоняете заведенную (прогретую машину.)..ваша в этот момент с выключеным зажиганием.
2. Накидываете провода (паралельно + на + ...И - на -)....И заряжаете ваш АКБ....минут 10 ---15.
3. Глушите и выключаете зажигание на машине донере...провода оставляете.
4. Пробуете запустить свой автомобиль...1 раз 10 сек...(Стартер должен крутить бодро...ну относительно).
5. При неудачной попытке ( а скорее всего она будет неудачной в силу предъидущих попыток и скорее всего залитых свечей как результат).
6. Выключаем зажигание.
7. Заводим донера и ешо подзаряжаем ваш АКБ ну минут 10...затем опять глушим и выключаем зажигание на донетре.
8. ( продувка)Теперь на своем авто ...нажимаем педаль газа в пол до упора....и пробуем запуск не отпуская педали.....Пробуем так раза 2-3 по 7-8 сек.(возможно что в один из разов двигатель может начать схватывать или заведется (если завелся то отпускаем педаль газа ).
9. После серии запусков повторять пункты 1.2.3
10. После этого попробовать обычный запуск.
Повторять Цыклы можно 2-3 раза (чередовать продувку и обычный запуск)
11. Если результат достигнут и авто заведен ....снимаем провода и греем авто.....Донеру говорим спасибо.
12. Если во время запусков авто не подавал признаков жизни ...надо пробовать заменить свечи зажигания..(если сможите...или умеете...)
13. Ну а если и это не помогло .....то эвануатор и в сервис. 

Катушка есть...

Так вот если посмотреть внимательно ....то между свечкой и катушкой есть (наконечник катушки.)

Ой беда, а у меня нет, сходил, посмотрел... Что делать, ума не приложу....

Украли....... ;D ;D ;D

видимо особая конструкция... Как зима в Питере проходит? Маркизова лужа не замерзла?

Зима....Гы Гы Гы.....Если все сложить когда был минус....может неделя...или две...А так все осень....перетекающая в весну....Потепление на лицо. ;D ;D ;D

спс :)
в этой всей истории больше всего огорчил отказ подогрева двигателя... :( хотя наверно принцип его работы примерно тот же...  :D

а можно для чайников - что такое "ЭБУ"?  :o

ЭБУ - Электронный Блок Управления...то что отвечает за работу двигателя.

Всем привет!!!
Приобрел недавно машину, есть вопрос к обладателям Webasto - куда ее ставят?
Под капотом посмотрел - там места, как-то мягко говоря, не много. Куды ее впихивают?

Если нет места, то могут поставить под бампер - но это опастно, небольшой удар может сломать Вебасто. Сам заказал предпусковой подогрев, в салоне сказали что Вебасто не пойдёт(мало места) - будут ставить Эберспехер(Гидроник) - по моему это решение всех проблемм уже на 3 машинах были предпусковики - главное не посадить АКБ.

Гидроник, я ставить не хочу. Я так понимаю тебе официалы сказали про компактную модификацию подогревателя. А про акб - Вебасто стоял у меня на 3 машинах (и если аккум нормальный - 65 хотя бы) то никогда не было проблем. Проблемы только с малоемкими АКБ, на новой Гранд Витаре - тоже стоял родной маленький АКБ - заменили после первой зимы и все ок.

П.С. Что ни у кого не стоит именно Webasto?

Да места там вполне... У меня установлен за двигателем, смотрится как родной. Двигатель 2.4. На 2.0 видел установленный в салоне, ставят чуть выше - места тоже хватает.

а почему не эберспехер? мне ОД рекомендвал почему-то именно его... вот тоже думаю что теперь ставить.

Да даже не знаю почему  не эберспехер, альтернативы просто не было. Взял автомобиль с Вебасто.  Летом функционирует исключительно. Зимой - попробуем.

Сейчас у Гидроников новые модели и может они и работают хорошо, но раньше у них было довольно приличное количество проблем - часто выходили из строял свечи накаливания, плохо запускались - а точнее практически не запускались ниже -40. Вобщем качество было не очень - счас вроде все ок, но лично для меня Вебасто и только.

Я пользовался Вебастой на бензине и дизеле нареканий нет, в сильный мороз(где то после 20-25 градусов) включал даже уходя на пол часа в магазин с супругой - т.к. работал от дома за 50км и за день наезжал порядка 200км с АКБ проблем вообще не было. Эберспехер поставили в салоне как подарок - брал Пассат Б-6 в 2007 середина декабря, скидки понимаеш. Ездил меньше и несколько раз было такое, что АКБ так садился, что не хватало сил выключить подогрев он с переодичностью в секунд 5 пытался включится и тут же умирал. ИМХО.- Судя по брелкам у Эберспехера серьёзней, у меня были с ЖК-монитором и Вебасто и Спехер. Сейчас ставлю с GSM-модулем - Эберспехер - ну а проблемы со свечой накала и.т.д. - Это гарантия, она кстати есть у Вебасто и у Эберспехера. Что лучше ещё Вопрос, но у Вебасто есть свой сайт, а Эберспехер не нашол.

сайт есть - http://www.eberspacher.com/ (http://www.eberspacher.com/), а вот представительство http://www.otem.ru/ (http://www.otem.ru/). Но вебасто, как то больше на слуху. склоняюсь все-таки к вебасто.

Лично для меня - 20 -25 , то я бы даже и ставить не стал подогрев. Все машины какие были, до -35 заводились сами и без проблем. Просто я езжу всегда и в любую погоду, поэтому с одной стороны жалко машину просто так заводить, а с другой с подогревом я всегда уверен что ниже -40 я точно всегда заведусь.

Да места там вполне... У меня установлен за двигателем, смотрится как родной. Двигатель 2.4. На 2.0 видел установленный в салоне, ставят чуть выше - места тоже хватает.
[/quote]

Есть еще вопрос. Ездил к официалам Вебасто, они сказали что для включения Вебасто нужно регулятор температуры печки оставлять в максимальном по температуре положении (из=за того что на печку стоит краник с тросом, а не заслонка как у других машин). Это так или нет.
Просто получается если забудешь поставить в горячее положение то подогрев не запустится.

Проблема морозов вот вот станет уже актуальной. Может кто знает, Хонда что-то поменяла в машинах 2008 года. Или проблема с аккумуляторами осталась и надо подыскивать другую батарейку?

а что за проблема такая с аккумуляторами? Если у нескольких человек сел, это значит проблема?

Прочитав комментарии впавших в отчаяние коллег, обнарживших у себя под капотом сорокапятку, кинулся было покупать аккумулятор.
Уже возле магазина решил поточнее замерить размеры посадки, и обнаружил под капотом батарею на 55 Ач.
Некая FB 55B24L(S)-MF (FURUKAWA BATTERY CO., LTD.).      fbbattery.com/product/product_en.asp?btID=4#
Машина салонная, след-но аккумулятор родной.
Приятно удивлён, хотя есть подозрение, что это не к добру. Может чего-то другого недодали?

Проблема не в севшей батарее, а в малой ёмкости штатной. Для двигла 2.4, сорокопятки по нашему климату мало.
По хорошему, и моей в 55Ач маловато. Для уверенного пуска в мороз после пары-тройки дней простоя надо не менее 65.
К слову сказать,у меня на Infiniti Q45 штатная батарея на 90Ач стояла, с безумным каким-то пусковым током.  По крайней мере, зимой проблем с запуском не знал.

не нашел по форуму...
удалось размеры замерить? ДхШхВ? и еще вопрос: есть ли ограничения по макс. значению а/ч?

Размеры завтра сниму и выложу с фоткой. По поводу ограничений, - без сомнения они есть, но разница в ёмкости  22-23% (45-55а/ч), для генератора несущественна. Тем более, повторюсь, - батарея штатная.
Кстати, нынешние системы зарядки, как правило, достаточно умны, чтоб не убить генератор из-за нештатной батареи.

Размеры штатной батареи на 55 А/ч:  230 *120 * 192 (Д*Ш*В).

Gumanoi
 O0

Надо ли прогревать машину после длительной стоянки?
Знакомому ОД тойоты ответил что нет, так как машина дольше работает в неблагоприятном режиме, надо сразу начинать движение и газ в пределах 2000 оборотов. Есть ли какие мнения и что говрят наши ОД?

ИМХО надо, т.к. надо разогреть движок и коробку, а так же привести двигатель в рабочее состояние (коэффициент расширения у разных металлов в механизмах разный, зимой тема прогрева более актуальная, особенно надо беречь автомат). Пока открываю гараж - сигаретка, минуты 3 проходит) Зимой чуток поболее! Правда сильно нагревать Хонду и не обязательно, это не тазик)))

И не забываем включать подогрев сидений.. От этого не только попе будет тепло, но и кожа на морозе трескаться не будет

ИЗВЕНИ дорогой, но у тебя тоже 45-ка. :(
Первое число в маркировки не всегда является указанием колличества ампер/часов.
расшифровки здесь - 1http://www.polomka.ru/honda/faq.aspx/electro/34

Когда пригонял из германии Audi a2 двигатель 1.4 литра то там стояла штатная батарея 90 ампер

Вынужден повториться: у миня 55А\ч.  Если будете повнимательнее, сможете заметить в моём посте ссылку на сайт ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Там, внизу страницы, есть табличка. Зачем я по-вашему маркировку переписывал?
Или Вы считаете, что умники  из поломки.ру. лучше осведомлены о ёмкости этих батарей, чем их производитель?

К слову сказать, я эту батарею уже выкинул. Поставил у ОД Гидроник, а к нему гелевый аккумулятор.

 

А почему выкинул-то?Ради профилактики или симптомы какие были? И какой конкретно гелевый поставил ОД? У меня Вебасто, переживаю, потянет ли штатный зимой, но и зря менять исправный аккумулятор тоже не хочется...

В прошлую зиму один раз не смог запустить двигатель. Считаю, что по собственной глупости. Температура была -32. Сменил свечи - ок. Свечи затем помыл и на место... Емкость АБ достаточна для штатного запуска, а если двигатель не запустится, буду менять свечи, как и в прошлый раз.

А я решил больше на эту тему не переживать и поставил Вебасто  O0

Все мои бывшие машины (99-я, две "десятки", Хонда Аккорд). Схема везде была одинаковая:
1. Нормальный аккум (не меньше 55)
3. Масло ....есессссно
2. Автозапуск по времени или по температуре. (подразумевается, что свечи-провода  в норме)
       Учитывая климатические условия нашего края, 1-й и 3-й пункт страхуют друг друга (проще говоря, если бы я был уверен на 100% в аккуме, то автозапуск мне не нужен был бы. И соответственно наоборот, если бы я был уверен, что сигналка не глюкнет и заведет машину каждые 4 часа в сильный мороз, то по большому счету мне было бы плевать что у меня под капотом - 45 или 63) К сожалению, я имел "счастье" убедиться в недобросовестной работе некоторых экземпляров сигналок (последний раз было на Аккорде со штатной 45-кой). В итоге - 37 мороза, машина нужна позарез. Сигналка не производит плановый запуск двига ночью.....аккум 45-й....как следствие - потеря 3-х часов ценного времени на вызванивание друзей, у которых колеса на ходу дабы попробовать прикурить (а в такую погоду их немного). А вот если бы аккум был например 62-й, то я вышел бы на улицу и по-любому бы ключом завел.


Сейчас поставил 61-й БОШ Сильвер S5. Ну и по старой схеме - автозапуск на температуру -25 но не чаще, чем каждые 4 часа.

Для себя сделал вывод:
- средний мороз -25...32С - все штатное;
- температура ниже -32С, два варианта: вебасто - правильное решение; автозапуск с заменой АБ - бюджетное, но не могу отнести этот вариант к правильным решениям...

Согласен. Только, на мой взгляд, есть одна поправка: для вебасто штатный АКБ не прокатит, поскольку имея -32 С и выше, вебаста может и не запуститься по причине разряда батареи, особенно, если при этом дует легкий ветерок, который сдувает тебя с ног  ;D. Главное в морозы, по-мимо исправности АКБ - это ее размер. Т.е. 45-ка, она тоже имеет право на существование, но главный ее минус в том что она имеет не большой объем и соответственно промерзает, что влечет за собой падение плотности. А АКБ бОльшего объема промерзает медленнее. Вывод очевиден.
ЗЫ А в мороз более 35 С проще вызвать такси. Дешевле обойдется, чем ремонт подвески или замена сальников ДВС.

Позволю себе не согласиться с вами. Но это сугубо мое личное мнение, основанное на моем опыте (ваше мнение я также уважаю). Если разложить все по полкам, то получается следующее:
1. Человек, который покупает авто не за 200 т.р. а в 4-5 раз дороже может позволить себе замену АКБ и установку сигналки. Но! Далее подпункты:
    а) Если вы постоянно живете в Краснодаре (например), то вам скорей всего и не нужно проделывать         
        вышеозначенных манипуляций и зря тратить кровные килобаксы.
    б) Если же вы живете гденить в районах Крайнего Севера, то у вас просто нет выбора (при условии, что   
        бюджетное решение типа провода свисающего с вашего окна недоступно физически). И дело тут не в       
        замене свечей. Вопрос с аккумом решать все равно придется (потому как в Европах ну просто нету таких
        морозов как у нас, а устанавливая штатный аккум они ориентируются только на себя)
2. Блин.....пока писал забыл что дальше хотел сказать....вот так всегда...ну ладно, если вспомню - допишу   :)

Подтверждаю. Но!!! Если установлен автозапуск, то еще необходима установка дополнительного иммо типа BB или Pandect, поскольку штатный иммо в данном случае отключается. Sorry за оффтоп...

Частично согласен. Но!!! лучше КАСКО противоугонки все-равно нет!....кхе-кхе...тоже Sorry за оффтоп...  ;D

Это "средний мороз"?!:))) Зимой когда просыпаешься с утра и видишь ТАКОЕ на термометре... мать-перемать, одна нецензущина на языке:)))

Вообще конечно такие морозы это пипец просто для движков хондовских...все эти холодные пуски..-40 -30..Мне кажется что инженеры ихние и не думали что их машины будут при таких температурах эксплуатироваться:-))Вообще это издевательство над СРВ;-)..Она не для таких условий..А если учесть еще какие у вас там дороги на Северах да в средней полосе то вообще жалко машину становиться..:-)

Да Саша, пишут Сургут, Красноярск, Пермь. Казань на който пёс Вебасто ставит. В Вологде, куда век назад в ссылку ссылали политических, вторые штаны и рукавицы мужики не надевают зимой. Простите за офтоп. Мороз -30 два дня в году. Средняя температура января -7. Курам на смех. В городе лужи не замерзают ВООБЩЕ! Сейчас выходил к машине. В багажнике банка воды в шугу превратилась. К утру замёрзнет, однако.

Сейчас прокатился по ночному городу 15 км. На улице -5. Сложилось ощущение, что машина стала легче на 300 кг. Катится отлично, выбег шикарный. Или шины затвердели в нужной степени, или бенз хороший попался, или я в кроссовках (летних) и джинсах вместо туфель и костюма? :) Всем прекрасного запуска зимой!

Просто в холодном воздухе больше кислорода (утрировано), соответственно больше КПД двигателя. Подобный эффект имел место быть на всех моих бывших авто.

Ну да.....и вечером-ночью, если замечали машина едет просто обалденно

Особенно после пробки где простоял часа полтора.

У нас, после дня жестяньика, стало ездить и парковаться во дворах ЗНАЧИТЕЛЬНО легче. Подснежники завяли ;D

 И бутылки отличного бургундского .....тысяча черрртей.. ;D

А у нас +1 и на днях +6 обещают.... :o

 У нас тоже погода с ума сошла. Один раз было -21....и на этом все...на улицах лужи....блин, скока в Сургуте живу - ни разу в жизни такого не было. Если так всю зиму будет, то зря аккум покупал  :(

В Питере тоже стало свободнее, два дня назад ездил на рабочем авто, успели проехать 9 точек :D, за последние пол года удавалось максимум пять

Новый Уренгой! -27 не завелась с пульта . Сейчас потеплее без проблем.

С пульта всегда хуже заводится. Пульт пытается заводить 3 раза. У вас все 3  попытки неудачные?

Пульт "глупый", он не действует согласно "Инструкции...", как запустить двигатель при низкой температуре. Попробуйте обучить и можно считать, что "жизнь удалась..."

Ну может быть....не знаю что там за пульт. Я свои пульты не обучал, всегда 3 попытки делали (ну в мороз конечно)

По мне - так лучше мороз, чем грязь месить. Вот у нас тут в этом году с погодой беспредел, конец ноября, а на улице плюсовая....хотя уже вовсю должен снег лежать и мороз долбить. Так народ ходит и изнывает: блин, да чтож за безобразие такое! Когда уже "нормальная" погода установится! ....вот так вот

А у нас плюс 10..:-) А неделю назад три дня стояла плюс 18 и солнце:-) Вот для такого климата СРВ идеальна.

С пульта всегда хуже заводится. Пульт пытается заводить 3 раза. У вас все 3  попытки неудачные?
[/quote]
Конечно все три неудачные, я так понял это предел по минусовой температуре  (для запуска с пульта)
ну а сейчас установил WEBASTO (цена вопроса 35т.р от официалов webasto.ru) Автономный обогреватель двигателя, до -50 будет заводится с пол пинка (но эксплуатировать буду до - 40 не ниже) север у нас , как никак  ;) , и машинку жалко.

Я бы не стал делать такие оптимистичные прогнозы. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать ...при всем уважении к автору... ;)
     У меня например при сильно минусовой температуре вторая или третья попытка с пульта обычно оказывается удачной. Если же и с пульта не завелась, то с ключа точно стартанет.
    А по поводу Вебасто....был горький опыт....уже обсуждалось, что главное - правильная эксплуатация, иначе Вебасто может стать кошмарным сном вместо экстренной помощи. Просто вспоминаются времена, когда я своей десяткой в -39 заводил Камри (причем не один раз), оборудованную Вебасто. Все потому, что хозяин не мог взять в толк, что вебасто не может только отдавать, и ничего не брать.

Вебасто может стать кошмарным сном вместо экстренной помощи.
[/quote]
Всё правильно - кататься нужно не только до работы и обратно(особенно если расстояние в 10 мин)
аккумулятор садится это понятно - но не более проблем. в -50 прошлый год народ заводится без проблем, но вот катаются на своих  Авто только сумашедшие (моё мнение). Сам на старой десятке и Форде Мондео -гонял в - 46 (и то это был экстренный выезд). А вообще заводить машину без предварительного прогрева в минусовую погоду очень нежелательно (да и возможности максимум - 30)  ;D

Оно то понятно, лишний раз лучше не трогать в мороз....нехай себе стоит. НО! Это ведь еще и от образа жизни и условий работы зависит. Я вот например, когда работал еще на фирме, так в -50 работала тока моя машина (десятка тогда еще была). Просто все знали, что я по-любому буду на машине, независимо от погоды (если надо будет, то занесу движок домой...погреть  ;D). А машина дежурная обязательно нужна была. И что удивительно, после зимы стал глядеть резинки-пыльники, все целое! И стойки не потекли.

Полностью согласен. Вот поэтому стоит автозапуск, который каждые 4 часа заводит на 25 мин  двигатель. За 4 часа полностью выморозиться движок не успевает (тем более накрыт дарнитом), поэтому машина всегда в течении ночи стоит теплая. Но, как я уже говорил раньше - главно чтоб сигналка не глюкнула и вовремя завела тачку.

Процесс работы автотранспорта в районе Крайнего севера (в организации)
Служебные машины (автобусы) у нас работают в любую погоду и при любом минусе (до -70). Из тёплого гаража утром выезжает авто ..и т .д., собирают людей и целый день молотят не останавливая двигатель ожидая окончание рабочего дня, если необходима заправка - отъехал, и так до заезда обратно в тёплый гараж. (описал для тех, кто только слышал что такое - 40 и ниже).   ;) (правда и работать прийдется всем без исключения, так как развоз Гарантирован ).

Чего не сделаешь ради того, чтоб народ не устраивал себе актировку  ;D

Вообще-то производитель гарантирует запуск вебасты до -40, дальше возможны варианты.

HondaForMen,
С вебастой все тривиально. Имеем 2 аккумулятора (первый на авто, второй дома), провода, теплую одежду :). Даже если сел штатный аккумулятор, то подключаем проводами "домашний" к авто и запускаем вебасту. Через 30 мин. ГАРАНТИРОВАНО заводим авто. А вот если в назначенное время не сработал автозапуск, то здесь-то и начинаются танцы с бубном и матом вокруг замерзшей машины. Знаем - плавали...

То выходим и заводим ручками....тока если аккум нормальный

А вот это не всегда! Крутить конечно будет. Но вот что-бы Хонда завелась в -30 после 6-8 часов простоя - это скорее исключение, чем правило. У всех машин перемерзают датчики и блок ЭБУ, но вот у Хонды это происходит гораздо раньше чем, допустим, у Тойоты или Ниссана.

Позволю себе не согласиться по поводу Ниссана. Имел дело с этой мерзостью. И, кстати по иронии судьбы как раз 1,5 часа назад ездил заводить Ниссан товарища. Ниче из этого не вышло. А насчет датчиков согласен. Это основная проблема при попытках завести в мороз двигатель. У любой машины...кроме десяток

Ниссан Ниссану рознь. Прошлая машина была Цефиро (праворульная Максима), так вот за 4,5 года эксплуатации не замерзала ни разу, хотя морозы иногда были ниже 35. На автопрогрев ставил только после -25. А вот друзья и знакомые на праворульных Хондах уже в -15 ставят на прогрев :(. Я не думаю что у левого руля что-то в этом плане изменилось. У знакомого тоже есть ЦРВ 2007 г.в. 2.0л, так вот она ниже 25 не заводилась у него в принципе. Результат - поставил вебасту.

Согласен
Опять же, по иронии судьбы именно такую (принадлежавшую брату жены) продали неделю назад. И с ней были те же проблемы (ниже 15 не заводится хоть ты сдохни, хотя и свечи меняли и масло).
А я вот свою седня в -26 завел без всякого прогрева

Поздравляю!!! Повезло с машиной. :)

Пасиба ;D

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1882.405.html

Последний пост

Я же говорю - ЭТУ СТРАНУ не победить!!! 8)

 ;D

Вчера поставил на стоянку, ночью было ~-17, с утра не очень весело заводилась, машине месяц, аккумулятор показывает, что заряжен нормально. Мне кажется в -25 она не заведется. Может масло заводское не очень.

Удивительное рядом: стояла машина трое суток при первых звуках стартера была мысль, что не заведется, но завелась за 3-4 секунды прокрутки стартера. Утром сегодня стояла 10 часов всего при той же температуре, заводилась дольше - 5 секунд, но первые звуки стартера были более обнадеживающими.

С нетерпением жду - 25, чтобы проверить пополню ли я стадо оленей в ушанках или буду гонять с кепкой на заднем сиденье.... 8)

Совет не дадите ибо машина первая: если по утру пойду и она не заведется совсем, то что: ждать потепления или каждые несколько часов снова пробовать? А если за время "ожидания" аккумулятор умрет совсем?

АКБ мала по емкости и по этому могут возникнуть проблемы. Если не завелась(но АБ не посажена), то или ждать потепления или смотреть теже свечи. Если посадили АБ, то один путь, запитка из вне: другая АБ, прикурить. Также можно с толкача, но для вашего варианта с АКПП он не приемлем.

Запускал в 10- , движок думал захлебнутся, но не стал… так всегда… стартер крутанет, чета булькнет, как захлебнулся, потом резво подхватывает и весело заводится, а в общем без проблем… все это воспринимается на слух… O0

В воскресенье в Москве при -9 днем завела только с 5 раза.

Завожу в основнос с автозапуска, при -25 завелась со второй попытки... Надеюсь так будет дальше, пока нареканий нет O0

+1!   Вот так и должна заводится машина (сам с севера и не одна тачка была лично у меня до CR-V, начиная с 10-ки и далее иномарки)! У кого поведение запуска авто в морозы иначе? значит что-то с машиной не то или не так (нужно искать и решать проблемсы). А кто описывал типа повезло с машиной :-) просто не Повезло остальным. Вот, что могу сказать, так как -25 должна завестись полюбому с n-го раза.... Удачи всем !

Есть еще вариант - снять АКБ и как следует зарядить в теплом помещении зарядником.

Подтверждаю. В -25 заводится с 1 раза с 7-8 прокрутки стартера. Меньше -25 не пробовал (машину жалко) - грею вебастой 20 минут и завожу со 2-3 прокрутки стартера. Бензус 95-й. Но думаю, что следующей зимой заводиться будет хуже, поскольку капля российского бензина убивает лошадь японского прогресса :).

У знакомого Аутбег, он просто смотрит на морозы - раз купил сигналку с автозаводом, то по полной программе -эксплуатируй ее,в любой мороз с интервалами можно ее держать в "тонусе". А что мотор и бензин, то первое -не всю оставшуюся жизнь ездить на ней, а второе деньги не выигрывают по сравнению с комфортом в мороз.

А при - 24 не жалко разве? Разница не большая. Я грею вебастой уже где-то от +5. Холодную заводить не пробовал ни разу, для этого и платил дилеру бешеные бабки за автономный подогреватель.

Вот этот запуск автоматически, несколько раз в сутки и на морозе, представляете как убивает двигатель? Этоже постоянные холодные запуски которые катострофически изнашивают трущиеся детали двигателья.

Мне до работы 10 км (это туда и обратно). Если я машину буду вебастой греть в +5, то аккумулятор буду менять каждые 2 дня. А дилеру я бешеные деньги не платил (ему хватит и того, что я у него машину купил) - вебасту и все доп. оборудование ставил в авторизованном центре.

У меня до работы 20 км (туда и обратно). Использую вебасто ежедневно, при минусовой температуре 2 - 3 раза в день по 30 мин, правда только в режиме обогрева, салон грею дистанционным запуском 5 минут пока иду до стоянки.  Пробег 13000,  проблем с аккумулятором пока не было. Поэтому, исходя из личного опыта, считаю проблему разряда аккумулятора несколько преувеличенной. А ставил у дилера, не потому что глуп, а потому что  время для меня дороже денег. Впрочем, и у авторизованных установщиков подогреватель не копейки стоит. А запуск двигателя от 0 до 24 значительно снижает его ресурс.

В -31 завелась "на холодную" с первого раза после 4-5 прокруток стартером (забыл поставить на автозапуск). Перед запуском стояла всю ночь. Во II кузове была - запуск до -25, и то с 4-5 попытки.

Это я на форум Хонды попал???  :o
Прям удивительно даже как-то... ни с одной из своих предыдущих машин никогда не испытывал никаких проблем с запуском даже в 35-ти градусные морозы... бывало стоит машинка целую неделю неподвижно при 30 градусах мороза, подойдешь и спокойно заведешь с первой попытки... и никаких тебе вебаст и фигаст... правда юзал до Хонды только немцев, ну и 8-ку нашу лет 15 назад...

ЗЫ: кстати, даже ВАЗ-2108 никогда не доставлял мне никаких хлопот со своей заводкой в любые морозы...

Разница в цене у дилера Хонды и не дилера ~ 2000 т.р. А ставил не у дилера потому-что там работают люди, которым я уже 3-ю машину отдаю в руки для установки доп. оборудования - проблем не было. От добра добра не ищут :)
А какие Ваши доказательства? Все предыдущие машины были с автозапуском и в мороз (от -30 до -40) молотили по ночам через 3 часа. Масло ни одна из них после этого не кушала. Хотя пробег был за 150 т.км.

Вообще, конечно собственных доказательств у меня нет - масштабных исследований не проводил - не та сфера деятельности. Говорю так, во-первых,  потому что это вроде как общеизвестный факт (типа, из разряда, что зубы чистить полезно), а во-вторых уж очень мне не нравится скрежет, рев и дым от двигателя, запущенного даже при -25. Хотя на правильности своего мнения не настаиваю, вебасту брал в основном из соображений комфорта - хочу садиться в теплую машину промерзлым утром.

У тебя случайно не мангуст стоит - только мангуст страдает на стоянке повышенным энерго потреблением!!!! Проверено на личном опыте. При хранении на более чем на одни сутки больше приходилось закрывать на ключ с отключением массы!!!! Замена сигналки на то что я обычно ставлю - экскалибур, и ее родственники проблему решили за раз. Можно завести машину и через месяц. Правда стоят эти сигналки дороговато.... Зато работают четко . как швейцарские часы. Дефицит страшный на них.

По прошлой зиме заводилась -32С, ниже температура не опускалась. Заводиться в обычном режиме при -25С, при понижении возрастает время прокрутки до 5...6 сек. ОД относительно сигнализации прав частично. Для проведения сервисных работ необходимо машину привести в состояние поставки, а насчет гарантии они не правы - просто пересказывают чужие слова, а законов не знают...

А вот это вряд-ли!!! Зайди в ФАК и почитай правила общения с официальным дилером!!!

А вот это уже вряд-ли!!!ОД должен доказать, что проблемы вызваны сигнализацией. И не зависимую экспертизу еще не отменили... :)

Андрей! В вопросе с сигнализацией нужно выделить два момента. Первый - проведение сервисных работ. Их проведение не возможно без отключения сигнализации. Второй - гарантийный случай на электрооборудование, здесь действительно ОД необходимо доказать, что установленная сигнализация повлияла на отказ элемента оборудования.

у меня машина не завелась при морозе всего -4. при этом предварительно проехав около 45 минут, хранение в теплом паркинге. пробег 9 тыс. в сервисе сказали, что аккумулятор слишком слабенький для такой машины, регулярно проверять надо, подзаряжать, осоенно если напичкано допов и функций много... не ожидала от этой машины.

Что понимается под "допами и функциями"? Получается, что при не работающем двигателе расходуется емкость АКБ. Тогда вопрос не к конструкторам Хонды, а установщикам "допов и функций". Мы же все сильны "задним умом", а думать до установки они не умеют...

Пробег 64000 км. При запуске машины после ночной стоянки поворачиваю ключ в замке зажигания загораются контрольные лампы, после того как они гаснут начинаю заводить, машина заводится но в момент когда крутится стартер контрольные лампы опять загораются и после того как машина заводится тут же гаснут. Это нормально? Такое происходит при морозе от -6    -7 градусов и ниже.

Получается, что аккумулятор слабенький очень для такой машины, а говорят они все что угодно: мол, Ваши сигналки и антиугонки, подогревы сидений, музыка и т.д., включенное вместе садят аккумулятор, а еще и пробки...надо, мол, регулярно заряжать (раз в 4- 6 мес...), ну, как вывод: можно не ездить, а просо смотреть на нее, а то очень уж аккумулятору тяжело:). При этом мой комментарий, что это они все напихали за приличную сумму в мою машинку не особо выслушивается:) Вообщем, результат беседы с дилером- проблема известна, аккумулятор слабенький, японцы решают...

Давайте посмотрим на АКБ с внимательно с информационной стороны, а не эмоционально. Разрядка АКБ - загорается значок на дисплее. Запуск двигателя - разрядка АКБ, но если он не горит при включенных "мульках" о какой разряде идет речь? Здесь вступает в силу ток утечки или потребления, и если "мульки" при не работающем двигателе "кушают"...то скушают...

:-[ Я сам живу в Сибири. Из дополнительного оборудования имею только охранный комплекс (из чего он состоит по понятным причинам не скажу :)) и вебасту. После -25 всегда пользуюсь вебастой, музыку в 90% процентов случаев слушаю очень громко. НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ  с аккумулятором не было!!! Хотя я живу в спальном районе города и морозы около -30 уже присутствовали. Но, проблему с мелким аккумулятором уже решаю  ;). Подробности выложу здесь: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20949.135.html

нормально заводится и с ключа и с сигналки при -20

А в -30 заведется? Я не уверен!  :'(

полистай страницы в этой теме, я описывал в -27 заводил с ключа (после автозапуска ТРИ попытки не завелась), вышел и завел с ключа с 1-го раза.
предел -30 (хотя лучше предварительно прогревать двигатель), жаль авто насиловать.

В определенных соотношениях влажности, ветра и t. Если посмотреть здесь: 1http://www.gismeteo.ru/weather/towns/29574.htm, то там, внизу - есть такое понятие "Комфортная температура" - т.е. соотношение ветра и t (хотя, что я Вам объясняю - судя по подписи, Вы машины в мороз заводить умеете). Я собственно к чему веду: бывает и в -25 при "хорошем" ветре машину не завести. И это - факт. Сам пользую вебасту, у нее есть побочный плюс - при ее параллельном влючении с заведенным двигателем - авто прогревается в 2 раза быстрее. :)

Это не просто побочный плюс, это офигенный плюс. Пользуюсь этим постоянно!

+1   Все верно, подтверждаю. Были и 99-е, и 10-ки, и Аккорд. Все работали на автозапуске. Проблем никаких. Главно чтоб сигналка не глючила и вовремя заводила машину, пока ты спишь. А вот если ты каждый день после 35-градусного мороза выходишь заводить двигатель ручками и слышишь как он бедолага надрывается, то вот тут вот можно и поиметь проблем с агрегатами.

Именно с этой целью использую автозапуск. Главно не забыть подогрев сиденья включить уходя домой

Вот-вот. Главная заповедь. Не важно чем вы греете авто, главно чтоб оно в морозы периодически прогревалось, не допуская превращения масла в солидол околевания трубок, шлангов и т.д.

В том то и дело, что не загорается значок на дисплее... вообщем я темна как лес в этом, для меня машина исключтельно средство передвижения, а не механизм, в котором можно с удовольствием поползать:) нов от вчера купила зарядное:) будем периодически подзаряжать...

Танюшь! К великому сожалению наш сервис не развернут к обычному водителю (так и хочеться написать - юзеру).  Цель - продать дороже. Там работают обычные люди, причем заинтересованные... Вы обращаитесь с проблемой и их цель заработать деньги. Как? Советы... Проблемы... Отказы... Мои наблюдения по работе АКБ с точки зрения конструктора - ОК. Заводим и едем... Беда в другом - нельзя насиловать технику спроектированную под определенные условия. Сертификация... Все, дальше вести не буду...

Поражаюсь вашей храбрости, милая дама. Не разбираясь в оной теме ни на йоту (как вы сами сказали), покупаете зарядное и собираетесь там чего то подзаряжать...)))))

Могли бы машины в страны с мерзкой погодой оснащать и аккумуляторами побольше емкости и автономной тосоло-грелкой(тип Гидроник или Вебасто). Не у всех же подземные стоянки! А так автономку запустил на минут 30-40, затем автозапуск уже немерзлому мотору и машине хорошо(ресурс сэкономлен), а кому по фигу может и автозапуском ее лечить всю ночь(комфорт заменяет душевную жабу)

Объясните мне доходчиво - зачем ставит на CR-V АКБ большей емкости? Стартер двигатель проворачивает? Да. Масло залито маловязкое? Да. Качество свечей устраивает? Да. Почему у вас не заводиться двигатель? Причина выявлена и подтверждена повторно? Нет. АКБ большей емкости приводит к увеличению пускового тока. Генератор менять будите?

Вчера ездили в гости, машина простояла около 20 часов на открытой охраняемой стоянке, сегодня утром при температуре ниже -20 завелась без проблем ключем с первого раза после 6-7 прокруток... Пока проблем с аккумулятором не наблюдаю... O0

С вебастой я ВСЕГДА (365 дней в году) сажусь в теплую машину. А с автозапуском двигатель приходится либо утром все равно заводить на холодную и долго греть, либо вообще оставлять на автопрогреве на всю ночь. Или на неделю? Или...  Морозы в Сибири бывают держатся долго... Лично для меня оставлять двигатель на автопрогреве неприемлемо по экологическим соображениям.

Сутки простояла -20. Сказала: "Холодно, иди, дорогой, на работу пешком!" До этого год в городе (и чуть за городом). АКБ не обслуживался. Второй попытки для запуска не предоставил. Отнёс домой, вымыл, кожух (пластмассовую коробку) тоже помыл. Поставил на зарядку. Думаю, завтра поедет как новая.

Ничего дополнительного себе не ставил, по одной причине ставлю машину в теплый бокс.
Если и приходится запускать двигатель при минусовой температуре то только на горнолыжных стоянках.
Но туда в большой минус сам не поедеш,чего в такую погоду там делать.
Так что с данной проблемой не сталкиваюсь.. а так вебасто рулит..

Поддерживаю!

Наверное потому,что именно на это кивает ОД, когда аккумулятор приказывает жить долго. Что касается генератора - мое мнение, что его не нужно менять  - он подойдет.

В смысле, аккумулятор приказывает жить долго? Вышел из строя, потому что был  не такой емкости по заявлению ОД - замена по гарантии. Машина не завелась, потому что АКБ не такой, какой положено емкости, по мнению ОД  - требуйте замены по гарантии. Или речь о другом?

В зимнее время недопустимо эксплуатировать АКБ с плотностью ниже 1,25 г/см3, так как в сильный мороз внутри АКБ образуется лед. Причинами "замерзания" АКБ могут быть неисправность электрооборудования (сигнализации), наличие утечки тока, а также отсутствие контроля за состоянием батареи - частый запуск без подзарядки. При разряде концентрация электролита уменьшается, вследствие чего происходит снижение его плотности. При плотности электролита 1,1 см/см3 он замерзнет при -7С

генератор то зачем менять?! Он тут вообще ни причем. Современные генераторы (в частности на СРВ-3 довольно "запасливые", около 80 А), так что на работе генератора замена аккума никак не скажется

Не испытываю никаких проблем с комфортом. Утром встал, завел и пока вышел к машине она уже теплая (тем более подогрев сидений есть). А насчет "заводить на холодную" - так какая же она холодная, если 3 или 4 часа назад она прогревалась, пока ты спал мирно посапывая носом. В таком двигателе масло "солидолом" уже никак назвать нельзя, поэтому о повышенном износе речь не идет.

Почему вы тогда не спрашиваете - зачем ставить резину по сезону? Ведь колеса крутятся, деревья мимо пролетают....значит все нормально. А то, что вся эта фигня на машину ставится с учетом условий климата стран-производителей и возможности максимально сэкономить - в расчет не берется?

А вы то чего поддерживаете? Сами же сказали, что ставите машину в теплый бокс. Тогда вас эта ветка вообще не должна интересовать.

Именно!

Народ, те кто из Сибири. Вы чего до CR-V на прежние машины тоже аккумуляторв другие ставили?
Да у нас - 25 за мороз не считается. Утром заводятся все. Правда все, кто к зиме подготовился - нормальное масло, нормальные свечи. Мне всегда смешно слушать по тВ как москвичи  ходят "всю ночь" машины прогревать при -25.
У меня королла и в -35 завелась в железном гараже. При штатном 35ом аккумуляторе. Еще и заводить надо правильно уметь - об этом тоже много написано.
А то что аккумулятор большей емкости совсем не лучше штатного это факт. Не факт что генератор его будет нормально заряжать и сможет ли полностью. Так что если емкость в процентах будет несильно отличаться, то может пройдет и безболезнено ( но тогда в чем прикол его менять,), а так можно и хлебнуть проблем.
Так что лучше готовьте машину к зиме нормально а аккумулятора штатного за глаза.

Читайте выше, уже писали и про генератор, и про мотивы замены АКБ

Сложилось определенное мнение относительно АКБ и владельцев... Есть четкое понимание, что АКБ 45 Ah удовлетворяет всем требованиям владельцев и условиям сертификации. Дополнительные требования выраженные в автозапуске и т.д. в настоящей комплектации не продусмотрены. ОД  и различные сервисы идут на установку дополнительных опций без расчета емкости АКБ. Опции по увеличению емкости АКБ на CR-V от Хонды нет. Все остаются при своих интересах...

У меня заменили аккумулятор по гарантии(жалобы с сентября), Последний раз - с утра завел, через минут 20 остановился и все = сел на столько,что не завести было машину. Приехал к ОД и там, после измерений услышал об аккумуляторе все о чем писал выше. Наверное -плотность действительно низкая была. "Но осадок остался!"

А мне вот в сервисе Хонды сказали, что аккумулятор мощнее ставить не нужно, ибо генератор не справится...уж они-то казалось бы заинтересованы затащить клиента и поиметь доп.деньги?? я уже с этим аккумулятором скоро параноиком стану - наставила кучу допов и теперь (особ. в морозы) боюсь - заведется или сдохнет :( Зато каждый раз бываю приятно удивлена, сколько у нас настоящих мужчин - стоит только выйти на улицу с аккумулятором в руках... :-)

 O0

как известно, в столице морозы вторую неделю порядка -10 -15 градусов. уже второй или третий раз замечаю - если машинка простояла день, запускается со второго раза. первая прокрутка - впустую. вторая - запускается с 4-5 оборота. это нормально? :o

Плюньте им в морду

Вера, действуйте согласно инструкции при запуске двигателя при низких температурах. -15С - это не мороз, переживать не стоит. Есть дополнительный момент - выдержка порядка 3 сек. между полжением ключа ON(II) и START(III);

т.е. ниче страшного?
За ответ - пасиба. так и буду действовать, я люблю делать все по правилам

Все правильно первая прокрутка всегда будет впустую.. на движках последнего поколения с цепным ГРМ..
Вначале создается давление в маслянной системе в том числе и на преднатяжителе цепи.. а уж потом идет искра на свечи.. таковы настройки..
У меня была Тоета с VVTI  движком.. тоже самое.. со второго раза. А если масло подходящее к замене то и с третьего..

Михаил, спасибо.
теперь понятно что это конструктивная особенность.

Машину держу в гараже, там вседа градусов на 10 выше, чем на улице, Пока ниже 20 градусов не опускалось, утром запуск без проблем даже без выдержки (знаю про нее, но все-равно забываю). Днем у работы стоит на улице до 8-ми часов, максимум этой зимой -25, прошлой -38, запуск нормальный.

Ещё проще, я так дочь приучил, как перестал пищать-отсчитывать зумер ремней безопасности, заводи.

Машин стоит в капит. гараже, темп. -4 гр. Стояла 2 ночи на улице,было -15 и -27 гр., заводится по времени всегда на раз, два, три и с первого раза, только чем ниже температура, тем медленнее крутит.
Тойота Королла с пробегом 40 т.км заводится всегда только с первого раза. Так что пуск со второго раза это неесть хорошо, это надо либо лечить, либо просто к этому привыкать, ничего страшного в этом нет.
Я в далекие времена, когда у меня был ВАЗ 2101, сам его лечил, чтобы заводился с первого раза и вылечил.
Проблема была в пусковом устройстве и когда я его настроил, подбором телескопической тяги нужной жесткости, было очень приятно, когда на стоянке в -30 гр., самостоятельно завелось только 5 авто и моя копейка в том числе, причем с первого раза и 3-х дневного простоя, было очень приятно, все рядом были очень удивлены, было это в 2000 г.

Ну... милейший, Вы щас тут наговорите... :) В -20 заводится с 1 раза с 6-7 прокрутки стартера. Если после прогрева вебастой, то  со 2-3 прокрутки стартера.
Не нужно путать Хонду с УТТ (Утренний трабл Тойоты). Подробности по УТТ смотрим в Гугле.

Так. вот теперь я запуталась
так надо бежать к ОД и лечить эту штуку? или не надо?  :o

Бред.  :o. В -15 любая (не убитая) Хонда заводится с 1 раза! Тем более новая, т.е. не изгаженая нашим бензином. Тут на мой взгляд может быть 2 причины: либо не верно заводим (вставили ключ и сразу крутим стартер - подождите 3 сек. пусть  "машина придет в себя"), либо действительно проблемы в системах авто (это уже к дилеру).

Для начала я бы как минимум сменил заправку. Если не поможет, то тогда прямиком к дилеру.

А сколько времени Вы держите ключ в положении START(III)?

По поводу положения START - в первый раз (когда были запуски в холостую) - быстро отпускаю. Сразу слышно, что мотор молчит. По поводу перевода из II в III отвечу так:
 обычно я как раз несколько секунд держу ключ на II перед тем как включить III. Даже больше чем 3. порядка 5-8 сек. (достаю очки из очешника и нацепляю на нос, напр. в это время). Но: возможно, что пару раз я так  не сделала. Возможно - это была как раз та пара раз, когда с первого поворота ключа мотор не завелся. Поэтому понаблюдаю. Если при придерживании на II позиции будет повторяться пустая прокрутка - я так поняла, что надо вопрос решать и ехать в салон.

Если вопрос ко мне, то не более 4-5 сек.

Вера, допускается держать ключ в положении START до 15 сек.

Вячеслав, дело в том, что первый пустой поворот ключа на START вобще не дает никакого звука. Нет смысла и держать. сразу отпускаю поэтому. Просто молчок и все. не крутится стартер. А второй поворот - после нескольких секунд ожидания - с 4-5 оборота все заводится, не надо долго держать. Только слышно, как разгоняется. Вопрос в том - нормально ли, что первый холостой запуск присутствует.

Такого у меня нет, лучше обратиться к ОД...

В любом случае надо держать ключ в положении 2 до того как погаснут лампочки и раздастся характерный щелчок (этот принцип запуска двигателя характерен для всех впрысковых машин). Когда держим ключ в предстартовом положении, насос нагоняет давление в рампу. Можете ради эксперимента даже горячий двигатель несколько раз (для чистоты эксперимента) попробовать завести без паузы. Увидите - не каждый раз заведется.

Хотел еще цитату привести из руководства по запуску при низких температурах, но вспомнил, что у нас это автоматом происходит.
Ну да тем, кто 37 предохранитель вытащил авось пригодится.
А совет был включать ближний свет на несколько секунд, чтоб аккумулятор "ожил".
Так что пауза в 5 секунд  положении ON очень правильная.

Я на своем Шерхане выставил функцию "прогрева" аккума (специально для холодных регионов). Заключается в том, что перед запуском двигла сигналка включает на 15 сек огни.

А вот насчет давления в топливной системе создаваемого насосом, двоякая позиция. Аппаратурное оформление топливного тракта выполнено таким образом, что линия все время остается под давлением. Устанавливая различные противоугонные средства, меняем систему управления топливной системой. Получается следующее - двигатель работает, а насос нет. Давление в системе отсутствует. Неисправность в системе по гермитичности приводит к аналогичному проявлению - двигатель сразу не заведешь...топлива в системе нет.

Прикольная функция сигналки! Я прочитал про нее, хотел сделать, а затем подумал - смысла большого нет - стоит гидроник(подогреватель) и аккумулятор вместе с ним вроде работает(функции отопления салона включены).

Это "косо" установленные противоугонки. До момента глушения мотора при постановки под охрану, и затем при снятии с нее до момента включения зажигания подобные устройства должны собирать цепь питания насоса, тогда никакого алгоритма не нарушается.

Бывает на морозе смазка в стартёре густеет и втягивающее реле не подаёт бендекс в зацепление с махавиком.Я думаю лучше починить что бы в один солнечный морозный день не снести пару тройку зубов на маховике.

был у друзей на даче
по приборке -27, но авто  стояла  на улице около 12 часов (вероятно вымерзла не до конца) завелась сразу
ЗЫ полный привод кайф -3 км по снежной целине как по рельсам  :)(под низом грунтовка)
обгоны по миксту -ровненько, 250 км по такой дороге и не устал

Андрей, несомненно Вы правы, но тема нашего общения не в выявлении "косо" установленной сигнализации, а в передачи некоторого положительного опыта, который позволит, например, завести машину в мороз, а это несомненно - задержка между положением ключа II и III. Вы согласны?

Машинка простояла на морозе два дня, сегодня я подержала ключ на II порядка 10 секунд, потом - завелась на III без всяких остановок с первого раза, правда пришлось ключ подержать порядка 2 секунд на START-е. А вобще все завелось без сучка и задоринки.... :)

- 17 заводится ОК, но -25 завелась с трудом с третьего раза. Аккумулятор, штатная Варта 45 а/ч.

4 дня стоял мороз под -20.... заводилась каждый день одинаково.... около 7 секунд стартер крутил... потом заводится. Интересует вопрос: рекомендуют прогревать автомат перед началом движения, а в мороз не вредно коробку "туда-сюда гонять"? В инструкции вообще пишут, что стоит избегать частых переключений.

за бортом -27, завелась без проблем O0

Мороз - минус 20
Стартер крутил 1, 2 сек.
Завелся легко  O0

Мороз -32.
С 30 минутной работой Webasto заводится нормально.

:oОхренеть :D а мужики то не знают :o
Всегда с первой. Если заводится. Если не заводится, то и со второй не заводится. Требует вмешательства, а именно зарядки АКБ.

Леш,как так!?! шанс всегда есть!  :) и второй и третий :D вот сегодня наша покапризничала немножко,обиделась наверное,что на долгое время оставили её без внимания,но завелась же!

Можеш прикалываться.. но это абсолютно точно без давления в системе искра на свечи не подается..
А то что всегда с первого, значит масло хорошее и движек делает больше одного оборота..

Моя простояла на улице с 28 декабря. Сегодня пришел, откопал, завелась с 1-ого раза. Все оборудование штатное.

А у нас в Кирове сегдня утром было около -25 Завелся с первого раза Правда стартер крутил медленно секунд 6 но завелась А я когда шел на стоянку и не думал даже... Пару недель назад при морозе -12 завелась с большим трудом Даже думал за батареей в магазин ехать, стартер крутить отказывался. но похоже дело было во включенном обогреве сидений  и в фарах ( у меня европейка они включены принудительно, поэтому приходиться при запуске переходить на габариты) и еще простите чайника на МКП надо выжимать сцепление при запуске в мороз, а на АКП есть разница в каком режиме селектор автомата P или N и возможен ли запуск в N режиме (авто с автоматом 1-ый в жизни)

Запуск возможен в P и N, но т.к. на стоянке рекомдуется оставлять машину на ручнике и P, то N остается для запуска на ходу...

Искра не подаётся только в том случае, если быстро повернуть ключ из положения в котором работает магнитола в положение в котором работает стартер минуя рекомендованную двухсекундную задержку в положении в котором ездим. Об этом неоднократно писали. Было на предыдущей, когда на сильно горячей трогаешься (дёргаешься в пробке), глохнешь, и пытаешься очень быстро завести, но там, на АвтоВАЗе, нужно выкл. зажигание - блокировка в замке. По-моему на давление в МАСЛЯННОЙ, да в прочем и в топливной, системе мозгам управляющим зажиганием глубоко всёравно.

Это в общении с людьми - шанс есть. Завести девушку можно если не с первой, то с последующих попыток. Yo) А завести АВТОМОБИЛЬ, когда пластмассовый ключ зажигания примерзает к руке и при повороте в положение "ПУСК" раздаётся вялое пощёлкивание реле зажигания, а втягивающее, не говоря о стартере, вообще не дышит, наверно не получится. >:(
А если почитать Кама-Сутру, то вообще безвыходных положений не существует. :)

на даче 08.01.2009 было -25 , завелась номанно  :)

В деревне под Полтавой в ночь с 5-го на 6-ое было минус 31. Завелась с первого раза, но как-то не охотно.  ;D  Правда пришлось заблаговременно отключить климат и перейти на габариты.

Я конечно приношу извенения.. но в движках с системой VVTI или DONC как раз стоит блокировка  искры зажигания при низком давлении. И связанно это с работой клапанов, мне показывали мотористы датчик отвечающий за данный момент, правда на TOYOTE, но я не думаю что у XONDA  принцип другой.

Я вот тоже заметил, что предыдущая Хонда Джаз заводилась всегда с одного-двух оборотов, даже в мороз. Пусть даже вяло очень крутит - но руз-другой повернула, двигатель и завелся.
А у CR-V сразу заметил, что даже в более-менее теплую погоду стартер крутит достаточно долго - не схватывает раньше. И, конечно же, сразу поинтересовался у знакомых, что такое может быть.
Так и ответили - что на первых оборотах "раскидывает" масло и греет форсунки, а уже потом впрыскивает топливо и подает искру.
И так, в принципе, на большинстве современных машин с объемами двигателя больше 2-х литров.
А если бы этого не было - в мороз свечи заливало бы на ура постоянно.

Это как?

Присоединяюсь.
На прежних японцах ( не новых и меньше 2л) такое бывало часто. Пытаешься в суровый мороз завести. Крутит вяло, искры наверное нормальной нет и забрасывает на ать два. А потом уже и в теплом гараже хрен заведешь. Поэтому у нас любой нормальный автолюбитель на зиму заливает масло не хуже чем 0W40 или 5W50 и свечи с аккумулятором проверяет.
В сервисе снимают свечи - прокаливают, чтоб очистить. И умельцы рекомендуют бензонасос отключать (предик вытаскивать или что другое - не помню уже) И первые прокрутки делать без подачи бензина.
Если в новых машинах все это уже продумано, то я бы вообще не парился. Какая разница как она заводится ? Вот если б не заводилась, тогда и надо думать.

Как именно не знаю. Но может там электроподогреватель стоит, как на кислородном датчике делают, к примеру. :-)

Да в общем, на впрысковых автомобилях ничего отключать не надо, педаль газа в пол - режим продува цилиндров. Даже на "Волге" так было.

А можно поподробнее?
Машина НЕ заведенная. Масло - маргарин почти. Крутит - никак не крутит, поэтому искры нет но впрыск идет все равно.
Как следствие когда масло уже дает стартеру нормально более менее проворачиваться - свечи уже залиты так, что не заведется ни в жизнь.
И что надо было перед тем как стартер крутить - газ в пол? :o :o Аргументировать можно?
Бензонасос для того и отключают, чтоб покрутить движок без впрыска. А уж потом, когда масло "взобъется" немного :), тогда и предохранитель взад и 99% что заведется.

АлАр! если подробнее - то так: пользовался этим режимом на Волге и на Хундай Элантре, был описан в руководстве к обеим машинам. Перед запуском двигателя нажимаешь газ до упора и проворачиваешь двигатель стартером, подача топливом электроникой в этом режиме блокируется  и двигатель естественно не заводится. Рекомендован был этот  режим после двух неудачных попыток холодного пуска для продува цилиндров. Как у СРВ - если честно не читал и не пробовал, Думаю, что принципы общие. Поскольку ввязался в дискуссию, завтра проштудирую руководство и попробую "продуть цилиндры" в этом режиме. О результатах доложу.

Ну тогда понятно. Суть одна и та же, только способ разный. Не уверен что на "всех впрысковых машинах" одинаково.
Да и похоже умные японцы уже позаботились о тех, кто мануалы не читает.

Проверил. Хонда - не Волга. Принципы разные. Завелась при выжатой педали как миленькая. Тогда действительно остается отключить цепь безонасоса. Только крутить двигатель наверно  нужно долго, или сначала как-то сбросить давление в рампе.

Есть такое в книжке, сам читал. :-)
Но на тему именно продува есть у меня некие сомнения - и вот какие:
Как-то довелось работать на арсенале ВМФ, в хранилище (особенность в том, что там не то, чтобы зажигать спички или зажигалку, а даже проносить их запрещено). Электричества там нет, поэтому пользовались бензиновыми генераторами. Генаратор на улице - недалеко от ворот в хранилище. Заводим его с утра - забыли включить подачу искры. Покрутили - не заводится. Включили. Тоже не заводится - свечи уже залиты. Ну умные же все - перекрыли топливо и давай дальше крутить - чтобы именно продуть цилиндры. Ага - продули. Дальше весело было - влючили подачу искры, топлива - крутанули! А она как ПИЗ$%НЕТ!!! Глушитель, правда, не разорвало - только на полметра пламя было из выхлопухи! Весело было... ;-)
Вот я и думаю - а продуешь так цилинды на Хонде, топливо в выпуской системе будет - после запуска так же может... стрельнуть. :-)

Ну Вы господа просто Кулибины,  руки чешуться где-то покрудить, что-то снять... Приведу случай с прошлой зимы, когда в сильный мороз машина не завелась по моим неправильным действиям и причинам этому способствующим. При замене свечей они действительно были мокрые и покрытые толстым слоем сажи. Когда завели машину из выхлопной трубы вырвался не огонь, а черное облако дыма... Руководствуйтесь только инструкцией и машина всегда заведется. А вот насчет вязкости масла не согласен - 0W20 имеет самую низкую вязкость при прокачивании и провороте и совсем не похоже на "маргарин" при -35С

Вечером оставил ночевать во дворе - 22. Утром  завел при - 32!!! Все ок! Все штатно.

Скоро будет возможность протестить запуск движка в условиях настоящих морозов - в феврале в Москве ожидается до -38...
0_http://www.vesti.ru/doc.html?id=247126

без спецмероприятий не заведется 100%!

Вообще-то из курса двигателей внутреннего сгорания в своё время мне прочтённого-запомнил одну вещь:КАЖДАЯ ХОЛОДНАЯ ЗАВОДКА (безподготовки)стоит движку 6 мото-часов.Так что кому  свербит тестировать в -38. в добрый путь.У меня у соседа Рено Меган-2 в ТЕ сильные морозы движёк стуканул.А теперь внимание:это-гарантийным случаем не признали.

Уже протестил, сегодня -38 полёт нормальный (грею 25 мин Вебасто, далее запуск на 15мин). Машина новая прошла 3600км (масло и прочее всё родное), так что не дрейфим. Завтра -40 решил дождаться потепления (не нужно насиловать по пустякам в такие морозы) :-) 

Привет, землячок!
Не, моя стоит - в 38 градусов жалко дергать машинку - Вебасто же мосты и прочее не прогреет, тока двигун.

Не будет в центральной России больше -30!

Не надо цитировать по три сообщения!

[/quote]
Привет, землячок!
Не, моя стоит - в 38 градусов жалко дергать машинку - Вебасто же мосты и прочее не прогреет, тока двигун.
[/quote]
А что Хонда температурные режимы использования авто выставила, а то Гидроник стоит и я спокоен относительно низких температур?!

просьба правильно пользоватся ссылками!
 на любую технику в том числе Хондовскую есть условия эксплуатации (см. руководство по использованию), где пишутся и температурные режимы при которых производитель гарантирует нормальную работу. Что-то не видно про -38!

Сорри, писал с телефона  :flag_of_truce:

Всем здрасте! Вот уже неделю у нас -34. Аккум крутит нормально но заводиться не хочет. До -30 заводилась нормально. Бензин проверенный. Ситроен С5 заводится на нем с полпинка. Может датчик какой стоит и не дает завестись?

Нахожусь там-же, проблем пока нет.
Автозапуск  - есть? У знакомых были схожие проблемы, из за скопления замерзшего  конденсата в выхлопной системе, лечилось - теплым боксом, при условии что АКБ, свечи, бензин в нормальном состоянии.

Ну что, сегодня в области было -25, завелась с первого раза , но где-то с 3-4 оборота, а стекло так и не оттаяло полностью.

Сегодня -27... завелась с первого раза, но с натягом. Обнаружил, что правая фара немного припотела, в р-не поворотника!

Завелась с первого раза, но с натягом. На улице -22. По пути заехал на мойку, помылся, а вот завелась горячая уже с 3 раза. В чем может быть проблема? :o

влажность и перепад температуры от мойки.

В субботу после шести попыток машина не завелась, т.е. двигатель запускался и глох. Температура -19С. Сходил домой, пришел на стоянку и с первого раза запустил. Съездил на горку. В воскресенье решил проверить. Температура -22С. Двигатель не запустился. АКБ не разряжена. Вывод: в бензине вода. Потеплеет к вечеру - меняю свечи, вырабатываю полностью бензин в баке, меняю заправку.

В субботу -22 завелась нормально. В 22 сходил погрел. В воскресенье -25 не завелась. Было ощущение, что АКБ не хочет отдавать запиханую в неё энергию. >:( Крутит вяленько, редкие вспышки и нифига! Причем было ощущение, что готова крутить долго.
Принёс из дома заряженную, тёплую АКБ. Завелась нехотя. Приехал в 22. Сегодня -15. Без проблем.
Создаётся впечатление, что в АКБ залит электролит с очень низкой плотностью.
Но это уже в другую тему...
Стыдно, блин. АвтоТазы заводятся, Кашкай, РАВ4, старинный дизельный Паджеро, все сами завелись. Причём хозяева умеют только на заправку заезжать, как открыть бензобак даже не знают и на мойку раз в месяц. А тут и помоют, и попылесосят, и... А она такую подлость. >:( Хочет запасной АКБ в багажник.

Незнаю.. был в прошлые выходные в Таштаголе.. там спортивные горно-лыжные трассы.
Дочь на соревнования возил, так  ночью было до -32. Утром когда заводил -29.
Все хорошо, запускалось, со второго оборота.
Думаю если у кого и возникают проблемы так только из за АКБ.
Если пробеги маленькие то 100% зарядка падает а с ней и плотность.. зимой иногда необходимо повышать плотность АКБ, путем зарядки малым током 0,5А.  Это дает не только повышение плотности но и выравнивает её между банками..

Сегодня, на домашнем термометре  – 26, в машине показал  – 24, при запуске выжал сцепление, крутил  3 – 4 секунды – завелась легко…

Не у всех есть сцепление :-[

Побывал у спецов по АКБ... Знают, что на CR-V стоит 45Ач... Улыбнулись... Предложили два варианта 52 и 54 Ач. Размеры аналогичные. Рекомендовали провести зарядку током
1/20Amax = 2А. Считаю дело не в АКБ. В прошлом году, когда замерз у офиса при -28С, заменили свечи на обычные. Проездил всю зиму, температура опускалась ниже 30С и все было ОК. Видимо иридиевые свечи не для нашего бензина в мороз ниже 20...25С.

иногда как раз в нем и дело. Крутит, но не достаточно резво для возникновения  вспышки в цилиндрах!

Silver, Вячеслав подскажи, какие завернули свечи?

Не завелась в -17.... :-[

Несколько слов о "вспышке в цилиндрах"... Если поршневая группа прокручивается, то в цилиндре создается необходимое давление (компрессия). В определенный момент подается напряжение на свечу и происходит разряд между электродами. Есть понятие - температура вспышки рабочей смеси и концентрация паров бензина в заданном объеме для воспламенения. Если параметры нарушены, то увы, нет "поджога". Про свечи (смешно говорить) обозначение не помню - для десятки шестнадцати-клапанной, NGK, калильное число-6, размеры аналогичные...

Точно! Проходил ТО-1, попросил проверить аккумулятор. В отчете указали:

Напряжение зарядки с генератора - 14,22 В
Ток утечек - 0,01
Плотность электролита - 1,25
Требуется зарядка АКБ
 

P.S. И за это содрали 1000р! Хотя мне кажется, что проверка АКБ должна входить в регламент ТО-1.

Вчера-сегодня (22-23 мороза по бортовому компу) - вполне прилично завелась оба раза ::)

Точно! Проходил ТО-1, попросил проверить аккумулятор. В отчете указали "напряжение генератора (в норме, дома посмотрю, напишу), плотность электролита (на нижней границе, но в пределах нормы), рекомендована подзарядка аккумулятора".

И за это содрали 1000р!
[/quote]

Еще две т.р. добавил и купил новый аккум ;).
На днях машина простояла четверо суток на морозе -15 -10. Завелась только после 10-секундной прокрутки стартером (правда с первой попытки). До этого, стартер крутил не более 3-5 секунд. :-[

При низком пусковом токе как раз и не хватает напруги для хорошей искры на свечах.
Относительно повышения плотности у АКБ, я говорил не просто так. В машины ставят АКБ с плотностью для умеренного климата 1,23. В зимнее время АКБ с такой плотностью замерзает при температуре -20. Соответсвенно при запуке холодной мшины он не выдает нужный пусковой ток. Да он будет крутить двигатель но напруги на свечи хватать не будет.
Когда повышаеш плотность то увеличиваеш отдачу высокого пускового тока при низких температурах для зимы -30 нужна плотность 1.27. А так как наши АКБ не обслуживаемые то плотность можно поднять путем длительной зарядки низким током 0,5-1 А.

Михаил, если плотность электролита 1,23, то до 1.27 ее зарядкой не поднимешь. При 100 процентной зарядке плотность максимальная. Если у тебя плотность повышается, то либо она всеже 1.27 (как в принципе и должно быть, но аккумулятор разряжен) либо ты не учитываешь  температурный коэффициэнт. Т.е. 1.27 она должна быть при 20 градусах при более низких температурах она будет ниже при более высоких (при зарядке она увеличивается) будет выше. Есть коэффициенты пересчета реальной плотности при температуре отличающейся от 20 градусов.

Все правильно, только плотность еще зависит от электролита который залит в АКБ и как правило производитель заливает электроилит 1,28. он и дает плотность 1,27.
Только новые АКБ до такой плотности не догоняют, а просто поднимают напругу до 13 вольт и все. Точнее сказать недозаряжают, это делается специально для повышения ресурса пластин.
Поэтому когда перед зимой гоняеш зарядку на низком токе то повышаеш пускавую отдачу, но уменьшаеш срок службы АКБ.

ПОЛНОСТЬЮ НЕ СОГЛАСЕН!
И как же они измерили плотность?
Может кто знает, как открыть крышку?
Я сломал Советский скальпель. И не получилось.
Если будет доступ к банкам, всё станет ясно.

Системы зажигания, используемые на высокофорсированных двигателях, снабжаются емкостными аккумуляторами энергии (GDI). Эти системы накапливают энергию в электрическом поле конденсатора перед тем, как в специальном трансформаторе она будет преобразована в импульс высокого напряжения и поступит на свечу зажигания.
Если пусковой ток АКБ не позволяет провернуть двигатель со скоростью 250...300об/мин, он не запуститься.
Сегодня утром повторил опыт прошлой зимы. Сменил свечи и завелась машинка. Следующие действия будут по зарядке АКБ, т.к. разрядил ее основательно при многократных попытках.

Взял широкую отвертку и выкрутил шесть пробок из каждой банки. Доступ к измерению плотности открыт. Провел зарядку АКБ. U=13,6в.

Слава! Видно разные у нас с тобой батарейки! :o

Varta 45Aч

- Я всё утро не мог завести машину!
- А причину выяснил?
- Да жена ключи забрала...

Чего то стеснялся писать. Стыдно было, что мой Турик (дизель) заводился в эти морозы как обычно, правда вчера на один раз больше провернул стартером. То вжик, вжик и завёлся, а то целых 3 раза вжик, вжик, вжик.  ;D
И обнаружил одну приятную неожиданность, которая по началу напугала, оказуется у меня стоит Вебаста, которая сразу греет салон и дополнительно антифриз. Все дизельные Туры оснащены этой опцией уже с завода. Смотрю со стороны, а из под днища дым идёт, напугался и позвонил в ОД. Там спросили, а ты инструкцию читал?  :o
А я всё думаю, чего это у меня машина, в раза 2-3  быстрей греется, чем Хонда СРВ.  :o
 А чтоб была полноценная Вебаста, нужно заплатить денюжку диллеру около 20000 тыс руб. и тебе поставят доп. аккумулятор вставят симку куда то там и можно управлять с сотового. А если с цифровым пультом, и возможностью програмировать время и день, то 35 тыс.  O0

- 27 завелась нормально но жалко её, езжу на Кашкае, он на электроподогреве

Слава, у мну такая. Не могу найти пробочек. :( Или мне к офтальмологу? :'(.
Фота чужая. Спасибо Сергею. Взял из темы про установку ксенона, немного порезал. но батарейка ТАКАЯ.

При первых морозах до -26 машина категорически не хотела заводится и заводилась только при -18. Помсле этого поехал к ОД он долго протестовали что такого не может быть. И получив совет лить в бензин присадку Кастрол ТБЕ. Купил присадку, зарядил аккумулятор. после этих не хитрых действия начала заводится даже при -30. Вот сижу и думаю, что дало такой положительный результат?

Ни каких присадок не нужно.
Поставить хороший АККумулятор и заправляться хорошим бензином и налить не хондовское масло, а Кастрол 0W40. Просто для пуска не хватает в основном скорости (как уже писалось.) крутяшего момента
Ну не портите машину присадками.

А чем плохо хондовское масло?  у меня с ним проблем нет вобще и двигатель всегда запускается даже при -31 и без прогревов тфу-тфу-тфу.

Ну не нравится оно мне и всё.
Почему Хонда скрывает происхождение масла? Ведь точно известно, что выпускает его не хонда, а только разливает в свои ёмкости.
Вот например Фольц не скрывает, что Кастрол. И этому я верю больше и знаю что масло качественное.
Но каждый ведь же выбирает по своему вкусу. Но когда проходил  ТО в Интерпроэкте, сам мастер сказал, что лучше лить Кастрол. И они сами стараются заказывать и лить Кастрол в обслуживаемые ими машины. Но с увереностью могу сказать, после смены масла с Хондовского на Кастрол, движок стал работать тише и мягче, да и расход топлива немного уменьшился.
Плюс еще, если первые 3 тыс. км. пришлось доливать масло в движок, то после заливки Кастрола, забыл эту проблему.

Но ещё раз повторяю.
Хозяин - барин

4. Эксплуатация батареи.

4.1. Батарею следует содержать в чистоте.

4.2. Один раз в три месяца проверьте надёжность закрепления батареи в штатном гнезде автомобиля.

4.3. Не допускайте загрязнения поверхности батареи. При необходимости протрите поверхность батареи влажной тряпкой.

4.4. Полюсные выводы и клеммы должны быть чистыми. Рекомендуется после очистки смазать их техническисм вазелином или другой густой нейтральной смазкой.

4.5. Пуск двигателя производите короткими (5-10 секунд) включениями стартера. В зимнее время выключайте сцепление. Перерывы между попытками пуска должны составлять не менее 1 минуты. Если после 3-4 попыток двигатель не запускается, проверьте исправность системы зажигания и питания топливом.

4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.

4.7. Батарею следует поддерживать в заряженном состоянии. Не реже одного раза в 3 месяца, а также в случае ненадёжного пуска двигателя, необходимо проверять степень заряженности по равновесному напряжению разомкнутой цепи (НРЦ) для аккумуляторов Blue и Silver Dynamic и по плотности 'электролита для Standard.

Измерение равновесного НРЦ необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина НРЦ составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре 20 -25 °С.

Измерение НРЦ производить в помощью высокоомного вольтметра класса точности не ниже 1,0. После измерения НРЦ батареи следует установить степень её заряженности по табл.1 с учётом температуры окружающей среды.

 

Степень заряженности Степень разряженности Плотность электролита Г/cм3 (**) Напряжение на аккумуляторной батарее В (***)
100%
 0%
 1,28
 12,7
 
80%
 20%
 1,245
 12,5
 
60%
 40%
 1,21
 12,3
 
40%
 60%
 1,175
 12,1
 
20%
 80%
 1,14
 11,9
 
0%
 100%
 1,10
 11,7
 

*указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 С
**плотность во всех ячейках должна быть равномерной и отличаться не более +-0,02-0,03,
***Напряжение необходимо определять высокоомным омметром . Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

4.8. В случае, если по какой-либо причине произошёл глубокий разряд батареи, её необходимо незамедлительно полностью зарядить, как указано в п. 2.2. настоящей Инструкции. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.

4.9. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,4 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи

ну не знаю у меня при минус двадцать завелась. правдя с напрягом секунд пять... а вот предыдущая машина (фольц) заводился и в минус 30 что говорится с пол оборота... вообще как летом.

Александр, я тоже с недоверием относился к Хондовскому (оригинальному) маслу и сказать по правде пока не знаю как оно себя ведет при "высоких" температурах наружного воздуха. Но вот "поморозить" его  при - 40 градусах удалось (летал к родственнику в Норильск). Правда сравнивал его с мною любимым маслом Мобил-1 НовЛайн 0W40. При - 40 Хондовское масло оказалось намного текучее, хотя нижний температурный диапазон у них одинаковый 0W. С кастролом сравнить не было возможности. После данного эксперимента не задумываясь сменил на 7500 масло на Хондовский оригинал 0W20 синтетику. Крутит в морозы очень "весело", заводится хорошо (пробовал до -25) , за первые 7,5 тыс уровень не изменялся.  Подскажи Кастрол какой серии заливаешь ты  (EDGE) или другой?

Не помню точно назвние, но точно 0W30, стоит в районе 1700 -1800 за канистру 4 л.
Может и по текучести и не плохое хондовское, но Кастрол масло гарантирует пробег авто до 25000 тыс км. без потери своих свойств.

А мне Хондовское масло на ТО-30000 поменяли на Кастрол 5W-30. На мой вопрос, почему не хондовское, ничего вразумительного не ответили, ну я не возражал.  На выходные обещают морозы серьезные -посмотрим. А по поводу неважной  заводки  Хонд в морозы , я слышал достаточно много. Мне кажется, это, прежде всего, связано с тем , что Хонда специально не готовит машины к эксплуатации в разных условиях, например для России, просто Европа минус люк , навигация и еще кое-что.   

Давайте в тему про маслице >:(

Сегодня ночью было -25, днем потеплело до -20. но машина не завелась  ;D Вчера прямо с трассы приехал и поставил на стоянку, думал заведется при -20, ан нет. Что касается бензина, то точно таким же заправлен 5-летний Сценик, на нем и уехали :)
Почему Honda так россиян не любит :'(, всякие экраны красивые и люки из комплектации убрать не забыли  >:(, так хоть бы аккумулятор чуть побольше поставили.
  Это как в поледнем журнале "За рулем" сидел японский инженер и Субару, а его на новом  Форестере по  нашим дорогам катали, так как с новой  настройкой подвески народ Лесника не узнает.   

Чисто Русский вид спорта-бег с аккумулятором при минус двадцати пяти.

Я даже не побежал! На французе поезжу, а потом глядишь и японский автопром оттает  ;D

Блин не заводится. Утром было -30, днем -24. Днем попытался с пульта завести, не завелась. Пошел в машину начал крутить маленько не хватило аккумулятора - не завелась. Снял аккум. принес домой поставил на зарядку. позаряжал три часа, пошел не заводится,  когбудто отсекает что-то. Поморозился пошел домой, поставил аккум. на зарядку. Позвонил в Хонду, что делать - они говорят свечи закидало бензином,  а вообще масло с завода родное г-но, но сказали не кому не говорить. Сижу дома не знаю, что делать, завтра на работу (всей семье). Обзвонил станции, никто не хочет на улице ее заводить, нужно везти на эвакуаторе в теплый бокс, отогревать и заводить (цена 3500 рублей) и вот сижу и думаю, мож пока на такси поездить. До этого было тойота королла 2007, заводилась без проблем.

Всем привет !!! на улице -42 полёт нрмальный. (Все родное масло, акумм и  т.д) так что менять ничего не стоит во всяком случае пока, у меня (машина постоянно на улице, без гаража) Вебасто и автозапуск срабатывает без проблем. У кого территориально низкие температуры стоит поднять уровень антифриза так, как (родной до -37), ну вот и всё. Всем удачи!!! ;).

У меня лекарство - замена свечей. Пока 100% результат. Цена 4 свечей около 400 руб. и весь вопрос...

Не парся! Покупай новый аккумул. 65-75 Ач. Я тоже бегал с батареей туда-сюда- задолбался! 45Ач--МАЛО для эксплуатации при -25-это факт.

Сегодня обратил внимании что температуру за бортом ниже -40 не показывает. -40 это потолок (а реально было -43)

С заводом проблем нет, так как установлен вебасто. АКБ тоже хватает. Печка вполне справляется со своими обязанностями, но только не на холостых оборотах когда оставляю машина заведенной и выхожу больше чем на 10 мин то ставлю рецеркуляцию. Моторный отсек не утеплял.

Все жалуются на скрип тормозных колодок у меня тоже поскрипывали, но в минус 38 и ниже они запели истошным писком. Да и в подвеске что то заскрепело
Расход 24-26 в городе так как очень много работает на холостых. На трассе примерно 11 при 90 км/ч.

На задних местах на коже не очень то и уютно, вот задумал обогрев под обивку установить, накидки всякие не эстетично и под цвет светлой кожи подорать сложно.

Не парся! Покупай новый аккумул. 65-75 Ач.
НЕ ПРАВЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ (не будет успевать заряжаться) и проблемы останутся.

Я по ошибке случайно завел машину в -30 без подогрева, дистанционным запуском, завелась со второго раза.

Здорово земляк !
Действительно ниже -40 прибор не показал не разу (погода у нас самая суровая как посмотрю).
Писк колодок у меня лично постоянный, вот треск появился недавно, похож на пластик бампера, не выдерживают такой температуры повидимому (трещат как дрова в костре )  ;D нда....
У меня с заводом также без проблем, машина на улице (я догнал антифриз до -43 -45) а ты замерял свой? (просто станд жидкость до -37, судя по мануалам и по собств. проверке) у меня раньше в -40 не запускалась вебасто, а сейчас всё хорошо.
Сложно что подсказать про подогрев задн седушек без чехлов, или доп устройств.
Ну а расход у меня -20 минимум, в такую погоду машина много молотит на прогрев (двиг 2,0).

Да, при -43 у меня вообще ничего не показывало. НИЧЕГО. Просто не было температуры.
Заводится с вибасты отлично ;), греется очень хорошо, тепло не выдувается. На Мазде постоянно мучался - только встал, в салоне дубак.
Подвестка по началу дубовая, потом машинка "раскатывается" - все становится на свои места.
Однако считаю, что это экстримальная езда - только по большой нужде :) завожу в такой мороз.

Аналогично!!! заводил сегодня в такой мороз (-41 днем, на солнце) по большой необходимости, сам первый день в отпуске много дел..... А дисплей у меня твёрдо стоит на -40 без глюков  :)
Готовлюсь в Тюмень (расстояние 1600км), но морозы беспокоят, хотя машина готова на 100%, но ехать с реб 4,5г оч. опасно, обещают к выходным потепление не знаю дожусь-ли. 
По запуску:
Машину грею 30 мин вебастиком, потом запуск с пульта, мин через 15 опять вебастик и так  ждал еще 30 мин на прогреве. После этого в машине тепло и поведение на дороге отличное, одно, что не стоит гонять в такие морозы а держать проложенные 60км плавно набирая скорость (тем более если AKPP). Откатал 5 часов - тачку не глушил (всё норм), хотя конечно не стоит в такие морозы рисковать. Такси может решить мелкие проблемы, ну и главное это спокойствие.  ;) Удачи!

На сайте WWW.varta.ru даны рекомендации по АКБ для нашей машины. Действительно, 45A*ч не подходит для нашего климата, видимо у нас европейский вариант.

А вот это настоящий косяк Хонды и полное пренебрежение нашим рынком! >:(
Считаю, что установка, не рекомендованного поставщиком оборудования,  для эксплуатации в определенном климате противоречит ОЧЕНЬ МНОГИМ ЗАКОНАМ! Думаю в Штатах за такую ошибку Хонда дорого заплатила бы! Я не кровожаден, но уважать Потребителя нужно учить!   

Сейчас у нас -39. Всю неделю стоит далеко за -30. Стоит "Гидроник" с дистанционным брелоком. В назначенное время двигатель теплый, в салоне комфортно. Все родное. Проблем с пуском двигателя нет совершенно. Родная АКБ слабая, в приличный мороз хватает на 2-3 прогрева "Гидроником". Подобрать 55А/ч АКБ в штатное место пока не удалось. Предлагают гелевую АКБ на 42А/ч - по энергоемкости обещают на уровне 60 А/ч. У кого есть опыт эксплуатации гелевых АКБ?

Модель АКБ в студию!  :D У друга на праворульном Avancier-e стоит гелевая Оптима. Очень доволен. 

А про что разговор?
Треск, скрип непонятного происхождения очень сильно досаждают.
А как пластик на бампере может скрепеть? играет кузов? не похоже.
У меня только скрипит на неровной дороге.
Антифриз не замерял. Родной залит. Когда ставили вебасто даже не подливали, родного не было, а водой доливать  заперетил. Так что уровень у меня сейчас на минимуме.
Немного не понял. Как хвататет на 2-3 прогрева?
Если пол часа греть автономным подогревателем(не важно каким вебасто или гидроник) ехать 15 минут, а потом глушить машину то так и никакого акб не хватит.
Есть простое правило пол часа вебасто - минут 40 работает машина. В таком режиме 35 А/ч АКБ хватает на две- три зимы.

Простите, что вмешиваюсь в спор достойнеших, но например в Туарэге, для вэбасты стоит второй аккумулятор на 75 а/час. специально для вэбасты.
Родной стоит 110 а\час.
А генератор на обслуживание 190 а\час.
Может стоит всё таки поставить второй аакум. и его переодически подзаряжать?
Я считаю можно всё придумать, лишь бы было желание.
Думаю можго даже придумать вот такую фигню.

Покупаешь генератор тока с 12вольт на 220 и подключаешь простое зарядное устройство для дополнительного акум. Кажется это простое решение проблеммы.

+1  ;D было - бы желание, всё можно придумать и сделать

Разговор про то, что Хонда на машины, продаваемые в России , ставит аккумуляторы , которые даже призводитель Varta для нашего климата не рекомендует!

До работы езды 15-20 минут. Утром прогрел, поехал. В обед тоже самое, а вечером по делам. Что-же теперь для зарядки АКБ в Уренгой каждый раз гонять или круги по городу нарезать.
У сотрудника на Пассате ВИБАСТО с заводской установкой, генератор повышенной мощности и доп. АКБ - проблем нет, хотя ездит не больше.
В принципе емкости АКБ не хватает каких-то 10-15 А/ч.

вы ответили сами на свой вопрос, хочешь подогрев иметь - обеспечь дополнительным питанием. Штатный вариант (на СРВ) к этому не приспособен.

если увеличить на эти 10-15 то точно приезжай к нам, иначе не завестись тебе в морозы ))

ОД гарантирует заряд АКБ до 55 а/ч без проблем

110 а/ч это на модели W12, это совсем другой класс машины
а вот ни дизельном Touareg всего  85 а/ч, на дизелной СР-В АКБ 74 а/ч
Ну пока у меня проблем нет с АКБ.
Вот только если машину не заводить целую неделю, а на улице будет минус 40 АКБ может и не хватить чтоб прогреть и завести. А для средней полосы России должно хватать. Я конечно понимаю что АКБ маловат и может его хватить всего лишь на два сезона в лучшем случае. Но тут у меня немного другое отношение. Тот кто покупает машину, например в Москве, закладывает в сумму покупки установку противоугонного комлекса, в некоторых случая до 10% от стоимости машины. Мы же, кто ближе к полярному кругу, при покупке машины  устанавливаем вебасто покупаем зимнюю резину и сигнализацию ставим в основном  для дист.запуска.
 

Если не владешь вопросом, не стоит говорить. (писать)
модель W12, это такая же модель Таурэга как и все, только сразу всем нафоршированная чем можно. и Плюс тюниг.
Заявляю, что у меня 110 а\час. и генератор 190.
А вообще это обсуждается СРВ а не Таурэг.


ВЫСЫЛАЮ В ЛИЧКУ СВОЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ПО ВИНУ,

А я что сказал что w12 это не Таурэг? Имелось ввиду Таурег машина классом выше!
Заявляй что хочешь, видимо тоже совсем не владеешь информацией. не все тауреги оснащаются 110 а/ч. Вот и все что хотел сказать..
Ага и разговор про туарег завел первый конечно я.
А зачем Вы преперли сюда таурег для сравнения, мне не понятно. машины классом  разные

Сегодня у нас - 39 за городом ( в городе -35). Заводил конечно в подземном гараже (-6), но грелась на ходу ( выехал при одной палке).
По трассе шел 110 -120. Регулятор печки АВТО 22 градуса. Движок не остывает, в машине лепота.
Доволен.

узнал-некоторые используют вариант такой- греют гидроником (вебстой) посе этого заводят двигатель не выключая подогреватель для того чтоб салон быстрее грелся и даже стартуют при таком совместном режиме. Ваше мнение? ничего не крякнет?

это штатный режим, все ок. я например если забыл вечером вебасту включить, включаю после того, как завожу машину, если очень холодно конечно. греется быстрее раза в 3

Да и если "тепло" (-20, например). Завожу с ключа и включаю Вебасту. Действительно машина нагревается гораздо блыстрее. А в - 30 я вообще первые 5-7 км со включеной Вебастой езжу. В машине тепло.... ::)

Почитай несколько страниц назад , хорошо описаны процедуры запуска в морозы, не крякнет факт, а вот теплее будет точно и быстро. 

Сегодня с утра за окном -33. Не брал с собой даже документы, думал бес толку. Решил все же попробовать. Первый поворт ключа даже крутить не тсал стартер. Через сек.20-30 крутанул ключом еще разок и... Сам не ожидал что она заведетсям - стрелка тахометра тяжело. но уверенно поползла, стартер крутится и, чуствую, движок запел. Ключом держал сек 10. Без использования педалей. У меня не установлено НИКАКИХ подогревателей. Дисплей печки включился не сразу, а только когда тахометр опустился до 1100 оборотов, соответственно до этого момента и печка молчала. Когда поехал, ощущение было, что ГУР отсутствует вовсе. И температуру за бортом стола показывать только после того, как заглушил и завел по новой, где-то через полчасика. Вот-так-то!!!

Ребята! У меня проблема, на улицк всего -8 и уже чето машина не может завестить с 1 раза! Стартер вращает отлично сек 5-7 ни чиха ни пыха, потом выключаю зажигание опять старт и с пол-оборота заводится!!! Чего не хватает машине?? подскажите!))) Боюсь посерьезнее морозы будут. можно будет забыть об автомобиле!)

из-за топлива скорее всего. Замени заправку, залей в пустой бак.

Уже сменил, и расщепитель влаги авиационный добавил!) все без изменений! пробег всего 13500км!

скоро ТО1. Возможно фильтра топливный и воздушный уже требуют скорой замены.

Буду мучать ОД, считаю не делом такое положение вещей!)

похоже, проблема с запуском со второго раза перешла по наследству от ранних сервантов. тема обсуждается не в одном месте форума. у меня тот же баг. смирился. главное - на сажать АКБ. поэтому первый раз на пару секунд, 3-5 сек ждем, повторный старт, со второй секунды. на форде, фокусе, подобное тоже было, пока новую прошивку не выпустили - лечить было бестолку.
наверное главное знать, как быстро завести в мороз, а с какого раза уже пофиг...

Вывел для себя методику - менять свечи на обычные. Две зимы, по одному разу, не смог завестись на иридиевых. Установка обычных, на зиму, исключила сбои в запуске. АКБ родная.

на 2х литровом моторе разве иридиевые стоят свечи??)

Как правило, иридиевые.

Маркировочку обычных можно.

 NGK BCPR6E-11

Не пробовали заводить авто после того как отсигналит компьютер?

Когда свечи заср....ны, то компьютер жоть сигналь, хоть вой - все без толку. Сам на прошлой неделе с этим столкнулся. Вечером машину в гараж лень поставить было (10 минут пешком от гаража топать не хотелось), рано утром все-равно в командировку на служебной ехать. Думаю часа в 4 проснусь, выйду, заведу, пока собираюсь она прогреется, а утром жене готова к работе. Но на улице -27 и заводиться она ни в 4, ни утром в 8 (жена пробовала) не захотела. Только АКБ посадили. Взяли ее на "галстук" и отвезли в теплый бокс. После ее согрева и зарядки АКБ, Ящерка заводится не стала. Я в командировке, жена в панике, друзья прикалываются. Один из сотрудников догадался свечи посмотреть, а там... Конечно я сам виноват - третий год машине, а свечи все те же. Слишком на очередные ТО полагался, ну сам и не следил.
Короче свечи выкрутили, почислтили, и машинка с радостью зурчала.
Мораль - не полагаться на сервисменов (особенно официалов), а заботиться о машине самому и, конечно готовить к зиме соответственно

Выждите паузу, хотя бы пока диагностика не пройдет и только потом заводите,- разницу, уверяю, почувствуйте.

Про выждите паузу - полностью поддерживаю. Нужно вставить ключик, три-четыре секунды подождать, а потом заводить, тогда стартер впустую крутить не будет и машина стартует. У меня, если пару секунд хотя бы не подождать, то и в летнее время машина будет лишние обороты стартера время от времени делать. Не думаю, что дело только в свечах.

Да, АКБ лучше поменять...:)

не ребята, насчет подождать все четко выдерживается! все лампы гаснут, звуки пропадают, а не заводится с первого раза! на второй раз можно ничего не ждать, заводится как ужаленная!)

замечал тоже самое... согласен полностью... всегда жду 2-3 сек, пока все считает компьютер.. даже летом чувствуется разница в заводе автомобиля таким образом!

Все правильно так и должно быть. При глушении двигателя в энергозависимую память контроллера записывается положение регулятора холостого хода, для этого специально остается питание на шинке неотключаемого питания памяти контроллера. При включении зажигания нужно несколько секунд, чтобы регулятор холстого хода установился в положение соответствующее исходному, через него подается часть воздуха которая нобходима для обеспечения требуемого качества рабочей смеси при впрыске первой порции топлива расчитанной контроллером с учетом температуры охлаждающей жидкости.
Часто установщики противоугонных устройств не знают, что нельзя разрывать цепь неотключаемого питания памяти контроллера при этом параметры необходимые  для пуска двигателя грузятся с энергонезависимой памяти. Для этого требуется около минуты.
Существует еще одна причина "заводки со втоого раза", это недопустимое снижение давления в топливной системе при заглушенном двигателе из за недостаточной герметичности. При  этом первая порция топлива расчитанная контролером или не впрыскивается вообще из за полной потери давления в системе питания или является недостаточной из за падения давления. При первых прокрутках двигателя воздух из системы удаляется через форсунки, а топливный насос накачивает необходимое давление, но порции топлива расчитанной контроллером для пуска двигателя больше не впрыскивается до момента нового включения зажигания. При трехкратном включении зажигания подача дополнительной порции топлива блокируется контролером ( для большенства известных контроллеров). Дальнейший пуск двигателя, как правило возможен только после выворачивания свечей зажигания их прогреве или замене или продувке двигателя. Вторая причина встречается наиболее часто. Диагностируется замером давления в топливной рампе после нескольких часов остановки двигателя.

Такая же хрень.Мазда-3 заводилась в -35 как Хонда -25.

Мои 5 копеек в тему завода по холоду.  :)
Моя сразу невзлюбила холода, пусть они и редко попадались ей за два года. Первый раз год назад - машине было 11 месяцев при минус 29 дважды заводил - только с четвертого или пятого раза, с принудительной продувкой свечей (педаль в пол до упора) на третьей попытке и подгазовкой на последующих. Этой зимой дважды при -22 заводилась лишь с третьей попытки, с небольшой подгазовкой.
Что характерно, аккумулятор родной, сильно разряжен никогда не был, машина обычно стоит на теплом паркинге. Последний раз накануне завода в -22 была трасса протяженностью по времени 6 часов( в среднем 1500 оборотов), т.е. аккум был заряжен. При самом заводе стартер крутил ровно, но схватывало плохо. Грешу на свечи. По совету тов. Silver'a купил обычные свечи. Буду тестить.

 ::)

P.S. у жены цивик - и месяца нет. завелся с первого раза на второй секунде.
 :-\

Интересно как это у вас получается на электронной педали акселератора :)

Да просто. Нажимаю педаль в пол и все. Задача контролера понять что педаль нажата в пол до упора и блокировать подачу топлива :)

с родным акумом тоже не хотела заводиться после -25  :( заменил штатный акум на 63 а/ч - заводится и в -30 с первого раза  :)

Стас спасибо за информацию! Было предположение, что при заводке в мороз движку просто не хватает оборотов из за довольно слабенького аккумулятора. Еще хотел задать вопрос тем кто поменял его на более мощный, а вот сами написали. Думаю не в малой степени из за аккумулятора. Предыдущая Тойота тоже заводилась лучше в морозы.

Моя малышка стоит на улице,при -29 вчера завел с третьего раза...сегодня с пятого... что же будет завтра...

Моя ласточка стабильно со второго раза заводится при -20-22
А до -10 как правило с первого.

Подскажите а как долго прогревается по нынешней погоде (в Москве) машина до рабочей температуры. По моим ощущениям почему-то ооочень долго. При движении (не очень интенсивном) мин 25 если не больше, причем если включить вентилятор посильнее (три деления) начинает еще и падать. Может у меня термостат гоняет по большому кругу?

Пока несколько делений не появится вообще печку не надо включать. Чем позже будет включена печка тем быстрее будет прогрев и прогревать лучше на ходу, но аккуратно.

Это у всех так, лучше давать прогреться подольше, а потом включать печку

я печку врубаю сразу, если врубить уже теплую печку есть возможность что лобовое стекло треснет!) на улице -20 на ходу полностью рабочая температура, а вот если остановиться как не парадоксально температура начинает падать!)))

А в чем собственно парадокс? Падает нагрузка на двигатель при остановке, радиатор печки обдувается холодным воздухом, а при этом еще и температура должна расти, вот если бы она росла, тогда бы действительно был парадокс, а так все нормально.
И лобовое не треснет, т.к. на трассе в холод у всех на лобовое стекло снаружи поток холодного воздуха, а изнутри горячего, что у всех стекла трещат? Треснуть конечно может и трескается у кого-то, но это в единичных случаях и только в силу совокупности факторов способствующих этому.

если система охлаждения исправна то она не должна давать двигателю за 3 минуты остыть на 3-4 палки, что происходит у меня!) а треснувшие стекла очень не редкий случай, если обратить внимание то на большинстве японских авто трещина внизу лобового стекла!

Трескается стекло не изза этого, а из-за того что некоторые врубают печку только после того как двигатель нагрелся, здесь и получается что горячий воздух начинает дуть на стекло температура которого намного меньше температуры двигателя!

Если вы не включите после заводки движка печку, а будете ждать прогрева двигателя, то у вас салон как был холодным так и останется. Дальше, ДВС прогрет, вы вкл печку, на тоже лобовое идет горячий воздух, резкий перепад температуры и возможна трещина, особенно если есть сколы на стекле.
Я вкл обдув на стекло сразу после нормального запуска ДВС, через пару минут внизу стекла текут капли.

Да, но здесь каждый для себя выбирает сам, либо ждать и тратить время, которого утром катастрофически не хватает, либо не тратить время и ехать, а салон по ходу прогреется, причем при движении значительно быстрее чем стоя на месте. Полностью согласен с этим, но только с уточнением, что трещина на 99% пойдет только в том случае, если будет сопутствующий фактор, например скол. У меня на Королле был случай с первым похолоданием, в позапрошлом году. Взял машину в гараже, завел, подъехал к дому, печку включил на минимум и воздух направил в салон, причем машина была еще холодная. Прихожу минут через пятнадцать, сажусь в машину, на стекле от правого края трещина сантиметров 15, блин, подхожу-смотрю, а в 2-х см от края точечная щербинка, как потом выяснилось такие щербинки и скольчики у края самые опасные, от них быстрее всего трещина может пойти. Если стекло нормальное, то навряд ли с ним что случится, ну с целью безопасности лучше остерегаться таких экспериментов, я имею ввиду направление горячего воздуха на холодное стекло.

Ехать все равно нельзя у нас, во всяком случае, в 90% случаев, ибо после климата работающего стекла сильно обмерзают и нужно скоблить...:) Тока потом ехать. А так просто ехать - небезопасно. Пока отскоблил - уже в салоне очень тепло, лишь бы заводилась. Вчера вот в минус 31 не стартанула ни сама, ни с прикуриваением... >:D

Это точно. Мне в этом плане проще, у меня машинка в кап. гараже стоит, пусть и не в отапливаемом, но там по любому значительно теплее, вчера например было всего -7 гр., а сегодня не знаю, не ездил никуда.

в том году у меня тоже махом температура снижалась, и работал вентилятор радиатора, потом здесь прочитал, и начал выключать кондиционер. в этом году у нас -32 днем, по городу езжу, двигатель на половину тока нагревается. чуть больше разгоняюсь, может еще на палочку упасть.

Я кондей не выключаю. Если его выключить, то стекла задние, а потом и боковые передние махом запотевают при низких температурах. А через 30-40 минут езды и ветровое запотевает...:) Нельзя без кондея, у меня так, во всяком случае...:) даже если просто запереть воздух в машине с кондеем, все равно окна потеют, а без него хоть закрытая циркуляция, хоть открытая - потеют всегда, правильный выбор - климат-контроль все таки...:)

ничего подобного нет. Кондей зимой всегда отключен

не сказал бы про свой авто так! выключил тут кондей на 5 минут, решил посмотреть что будет. Через 5 минут уже можно было начинать протирать стекла тряпкой, все запотело нафиг)

Честно говоря на этой машине не обращал внимания, а на старой RD-I была защита "от дурака": при горячем двигателе и холодном салоне, при включении обдува стекла на него всегда подавался холодный воздух и только через 3-5 мин его тепература начинала очень постепенно подниматься.

To jysk07: абсолютно поддерживаю

В общем долго прогревается машина у всех, на сколько я понял. Видно такова особенность Хонды, так как обратил внимание на это и летом, по сравнению с другими машинами на которых я ездил, эта греется чуть дольше. У брата Аккорд, там тоже самое.


А вот скоблить на нашей машинке стекло, я бы очень не рекомендовал, больно сильно сразу царапается. Первую зиму я тоже скоблил, все стекло порасцарапал, благо потом по каско поменял. Теперь обогрев на стекло включаю, чуток жду, ледок отходит и смахивается достаточно легко обычной щеткой.

А трещины на стекле чаще появляются не зимой, а летом на жаре, когда кондей включают на раскаленное стекло.

Не думала, что хонда может не завестись при -20. С третей попытки завелась, пять мин погрелась, попробовала тронуться и она заглохла...  :-\

Про скобление стекла:
скоблить тоже знаючи надо. скоблю вторую зиму. купил скребок-водосгон с мягкой резинкой на конце, ей и скоблю. Она не дубеет даже в сильные морозы. Царапины, если и есть, не видно их, хотя я всегда смотрю внимательно..:) скребок-люкс стоил 35 рублей, два года не знаю проблем. если скоблить "скоблилкой" на конце щетки, то будут царапины, поскольку она очень жесткая

Странно. А у меня наоборот быстро прогревается, особливо ежели климат отключить савсем.

А я от скребка вообще отказался. Машина стоит в кап. гараже, утром скоблить не надо, а так и необходимости не возникает скоблить, хотя балон антилед на всякий случай вожу с собой, правда пользовался им всего пару раз.

аналогично, скребки все эти царапают стекло только так, я делаю проще: беру старое покрывало и накрываю им лобовуху и часть боковых стекол с зеркалами, утром прихожу все убираю и еду себе с чистыми сдеклами, ни льда ни снега  O0

Гаража нет ни капитального, ни некапитального

Про покрывало: стараюсь не смеяться, представляя себя, накрывающим покрывалом автомобиль, но все таки вопрос есть: оно же мокрое будет, куда Вы его деваете, пока ездите? В багажнике ведь не высохнет, а вечером положите на машину влажное, так оно и примерзнет еще?

Меня в данном случае насмешило бы только то, если на дорогую машину бросить стремное покрывало, а в остальном только экономия времени и стекло лишний раз не царапается и почему оно мокрое то должно быть? Я видел такой подход еще 10 лет назад на стоянке, смеха ни у кого не вызывало, скорее наоборот, мужик "с головой" подходил к проблеме уже тогда.

Я еще прошлой зимой заметил, что заводишь машину (двигатель холодный), климат включен (пускай стоит на нем +20), и пока движок не прогреется, т.е. обороты не опустятся до, примерно, 1000 об/мин, климат практически не работает. А вот как только двигатель немного прогревается тут же начинает работать вентилятор и гнать теплый воздух в салон. Если в этой в ситуации выключить климат и просто принудительно включить вентилятор, время прогрева будет примерно такое же, просто вначале вентилятор будет гнать к вам в салон холодный воздух. Вот вам и задержка на прогрев салона.
Про скребки: стекла можно поцарапать ими на любой машине, от ТАЗов до любых иномарок!Особено часто это бывает если скрести стекло которое перед замерзанием было грязным, т.е. на нем были песчинки и т.п. Поэтому уже давно скребками не пользуюсь. Берете дешевый отечественный незамерзающий омыватель, можно даже самый вонючий, наливаете в бутылку со спреем, кидаете его в машину. Надо очистить стекло, достали и попрыскали. Очень быстро все оттаивает. Магазинные размораживатели стекол, это примерно тоже самое и есть, только существенно дороже получаются. Кстати, если надо быстро почистить номера, фары тоже просто прыскаете из этой же емкости, работает как миникаршер, грязь очень быстро смывается (если конечно она уже не присохла намертво).

barser, спасибо, конечно, но у меня на улице -28 до -32 уже было несколько дней. ничего толком в такую погоду не набрызгаешь. на стеклах замерзнет тут же так, что потом вообще не отскоблить минут 40 пока не оттают. хотя в погоды от 0 до минус 15 - идея отличная, спасибо

Нсколько вредна эксплуатация авто, холодный пуск, в частности для двигателя и АКПП, при низких температурах (от -10)?

один холодный пуск для движка равен пробегу км 600....
но! для человека тоже вредно жить при минусах, но надо! вот и машине нужно просто отдельный подход в таких условиях.

если машина не на всю оставшуюся счастливую жизнь, имхо внимание на это обращать не стоит, ущерб в пределах статистической погрешности

Это просто холодный пуск или именно в минус?

Именно в минус и степень износа при этом зависит только от качества масла. Если бы при минусах вязкость масла была как при плюсе, то износа, который имеет место быть при минусах, как такового не было бы в принципе. Имеется ввиду глобальный износ, от естественного то никуда не деться.

Износ при запуске есть всегда, но при минусах (существенных) - больше, из-за увеличения вязкости масла и увеличения зазоров в местах трения. А, вообще-то, в большей степени влияет на износ при запуске не вязкость масла, а его (масла) способность создавать остаточную плёнку на поверхностях трения (особенно вертикальных), для исключения "сухого трения" в момент запуска, т.к. при нормальном масле даже с уменьшением (разумным) температуры давление во всей системе возникает очень быстро, а, следовательно подача его к узлам трения.

И снова де жа вю про масло Honda 0W-20...   ;D ;D

Суть вопроса и обсуждения вообще не понятна. Если человек имеет автомобиль за 1 млн. руб и более, что актуально для CRV, неужели он страдать может от того, какой конкретно ущерб ему нанес сегодняшний запуск двигателя в минус 25?????? :D :D :D :D Жалко машину, накладно - надо было подешевле брать.

Ничего с ней не будет, даже если произойдет 185795124583364482155 запусков в холодную погоду, так рассуждать - вообще вещами пользоваться не стоит.

давайте к теме ближе: как добиваться 100% запусков в сильный или близкий к сильному минус без вебасто, желательно...:)
Ситуация: минус 32 впервые в жизни машины - не завелась ни с прикуриванием, ни без него. Прошло два дня. На улице минус 28, машина легко стартует с первой попытки, акуммулятор в норме. Через три дня в минус 27 заводится только со второго раза. Вопрос: свечи менять?????? Масло и аккумулятор все разы одинаковое. Ощущение - в прошлом году заводилась легче. Вопрос 2: как вообще понять, что пора бы поменять свечи? Пробег пока 20 т.км.

Чё-то я не понЯл в чём прокололись - поясните, для тупых. Что масло (с названием) это криминал  :o

P.S.  А дежавю пишется  с меньшим количеством пробелов  ;)

Виталий (земляк), так в том-то и вопрос, что надо масло лить нормальное, поддерживать состояние аккума - достойное, и бензик (который нам бодяжат) хороший, ну при достойном состоянии технической части авто(остальной)... - всё заведётся, с умением  :-[ !!!

;D ;DВот именно, Deja Vu ;D ;D

Борис, а мы как земляки? Я ведь в Екатеринбурге, а Вы в Химки

Земля, Россия - земляки!!! ;)

Можно, конечно, трактовать как предложил Валерий, но всё проще - я сам родом с Урала и прожил там до 17 лет и брательник там живёт. Вот так

Борис, все ясно, готов дальше обсуждать уже как с земляком...:)

Господа, прочитав многое в ветке, пришел к выводу проблема завода при низких температурах=проблема аккумултятора.
 Взял машину слегка б.у. 20т.к.м. по Москве  - т.е. ни о чем.
 после -12C завод через 1-2 секунды и как-то тяжко оно... -22C 4-5 секунд.
поменял все жидкости и свечи (а все равно менять нужно - ей, машине от этого хорошо , а мне спокойно, да и срок подходил) - картина та же.
у добрых людей подцепил аккумулятор помощнее ... - как часы: поворот ключа - старт. на улице было -17.
PS почему задело, до этого было ниссан - в любую погоду (-27-30) заводился "с пол оборота".

Эту неделю у нас -35 градусов,
1. заводиться машина нормально, правда крутить приходиться долго -около минуты в несколько приемов. Очущение как-будто бензина нет, крутишь она не заводиться, крутишь нифга, а потом просто отпускашь ключ и она сразу как бы подхватывает, если дальше крутить то незаводиться пока ключ не отпустишь. Странный эффект. Очень удивляет что штатного аккума хвает на столь долгий завод в столь сильный мороз.
2. А вот езда при -35 всё время заставляет думать что машину кто-то сзади держит, очущение езды внатяг. Пропадает эффект при температуре теплее -30гр. 
3. еще при температуре ниже -35 передний бампер уходит внутрь очень сильно, как бы уменьшается от холода, при этом омыватели фар получаются торчащими относительно бамперат на 10...15мм, как будто они доконца не задвинулись, как теплеет то все выравнивается.
4. После очередного использования ручника на таком морозе, лампочка на панели -сигнализация ручника- осталась гореть навсегда.
5. Прогрев заднего стекла и зеркал вообще непомагает, никаких намеков на оттание инея, нехватает мощи на морозе прогреть.
6. Резинки-уплотнительные на дверных проемах в один день просто выпали разом при открыти двери, пришлось снимать и полностю заново одевать с прижатием пасатижами, видимо осели от мороза так что просто уменьшились в размере (длине) и под натягом слетели с кузова.
7. при включенном климате на таком морозе вообще прогреться неможет, приходиться отключать печку, прогревать, начинать движение и потом включать, ибо при стоянке на месте нагрев непроисходит

А в остальном вроде прекрасная маркиза всё хорошо, всё хорошо!

Не знаю, у меня не завелась даже после ночных морозов в минус 30, хотя когда заводил уже было 24 на улице. Крутил долго. Но не кручу дольше 10 секунд в каждый прием. В чем дело - не знаю пока, прошлой зимой не было такого. Есть мнение, что это "нормально", но не думаю, что это нормально, если машина у вас завелась в минус 35, а у меня нет в минус 32 и потом в минус 24 после морозов.

Причину найду - сообщу. А крутила также, как будто что-то мешает, типа ограничителя или типа бензина нет, ога...:)

у нас до -37 доходило, машина 6 дней стояла (не было необходимости и вообще стараюсь после -35 не мучать ее). вчера завелась с первого раза (правда крутить пришлось 5-6 сек) :D из неприятного - цз не хотел срабатывать с брелка сигнализации (наверно замерз), открыл дверь машины ключом.
зы:родной аккум заменен на Bosh 63 а/ч O0

У меня пробег почти 45 тыс. км за 10 месяцев. В первые сильные морозы заводилась с первого раза. Один раз  в -28 завелась со 2 раза.
А все что до минус 28 - было нормально!!!!

В первую зиму тоже было все в порядке. Проблемы начались этой зимой. Поезжу, машина стоит два дня в морозы - на третий не заводится, а вот на четвертый-пятый - легко. Не могу понять в чем дело. Если ездить каждый день, тоже, вроде, все нормально

У нас тоже минус 30-35 всю неделю.
С 3 и 5 пунктами не согласен: 10 - 15 мм - это же 1 - 1,5 см! Палец просунуть можно. Невероятно!
С прогревом зеркал и заднего стекла тоже вроде нет проблем.
А авто ночью у Вас на улице или в гараже?

 

100% незамерзайка замерзла, в том году тоже было. в этом залил нормальную, при -35 все ок

Жидкость при замерзании увеличивается в объеме...Вы их вырвали. Для предотвращения эффекта примерзания резинок, их  необходимо смазать силиконом.

+1, точно такое же ощущение, хотя и 2002 год.
Объясняю только одним - при включенном стартере напряжение слишком мало для образования искры. отпускаем ключ - бензина навалом, по инерции еще прокручивается - но напряжение вернулось, вот и подхватыват.
Вывод можно сделать один - не крутить 10 сек, зальем цилиндры, не более. а потом эта гадость в катализатор пойдет, капут ему.
достаточно по одному-двум оборотам, отдохнуть пару сек, и повторно. как только схатывать начнет, крутим до победы, но в пределах тех же 10 сек.

Да вот вроде даже незнаю, согласиться или нет, просто ничего там незалито было, как по осени вода скончалась так и все. Если вода и осталась там так она и при меньших морозах бы давала эффект. А здесь именно когда -35 или около того тогда только выступают омыватели. Я долго изучал и все-таки убежден что здесь именно бампер проседает, поскольку явно видно изменение впадины пластика в области омывателей, а также изгиб пропеллером окончания бампера в области стыковки с крылом, его просто изворачивает. Боковые угловые пластиковые части в задней части кузова (те что над задниим бампером и между крышкой багажника и крылом) так же выворачивает пропеллером, и верхняя часть их просто вылазит из уровня заднего фонаря и торчит всторону -здесь то что по вашему виновато?  Так что вариант с незамерзайкой \водой отпадает. Все-таки это пластик такой.

Так он у всех такой... и морозы у нас были по более...

попробуй подождать 8-10 сек., чтобы дать бензину испариться (видимо качество бензина такое), и потом заводить. у меня в морозы после этого заводится (и свечи не заливает).

У меня ситуация повеселее ;-). При наличии Вебасты все равно не заводится.
2 недели уже мороз за 40, аккум занес домой зарядил.
Очень нужна машина была - решил завести. На улице -42, вебаста заурчала, пошел выхлоп. Секунд через 10 выхлоп пропал, вебаста заглохла.
Диагноз - замерз антифриз :).

2-е недели назад тоже были морозы 32-37 в минус. Я перед этим профилактически снимал на зарядку аккумулятор.Пришел на следующий день на дворе -30 С, поставил аккумулятор, решил сначала Гидроником прогреть  - ни фига не получилось. к сожалению начинает работать и через минуту перестает. Жалко - были надежды на него, видно машина без движения сутки  и промерзает. пришлось заводить с аккумулятора. Раз 8 попытался и еле еле завел. Поработала с начало не устойчиво, затем все в порядке. Бензин 98. Бак на половину заполнен. После этого в дальнейшем пользовался автозаводкой через 2-а часа с сигнализации.
Звонил установщикам - рассказывали, что я не первый с такой проблемой.

У нас тоже похолодало :-\

(http://content.foto.mail.ru/bk/erum/_myphoto/p-2.jpg)

Кто знает, какой предел измерения наружной температуры? Ниже -40 показывает?

Если не секрет какой расход? У нас тоже больше месяца -35 - 40 держиться, расход 30 л/100 км, видать больше не показывыет :).

Расход вещь субъективная и много от чего зависит, у меня около 15-17, но по ночам и в рабочее время авто в гараже :D, соответственно нет частых прогревов.

Стоит в холодном гараже, утро: 30 мин гидроник, 20 мин прогрев, 15 км пробег; обед: 30 мин гидроник 30 мин прогрев, 10 км пробег; вечер:30 мин гидроник 30 мин прогрев, 15 км пробег....и вот такая цифра получается :).

Задачка.
Есть заряженный аккумулятор.
Есть замерший антифриз в радиаторе.
Есть глохнущая из-за замершего антифриза вебаста.
Есть температура воздуха ~-40.
Есть в километре теплый гараж.
Есть ОГРОМНАЯ потребность завести машину до 2 января.

Как с наименьшими потерями это сделать?  :-\

Варианты:
Можно оттащить машину в гараж (автомат на нейтраль и тянем, затем вручную заталкиваем в гараж.
Можно попробовать крутить, но не вижу особого смысла, ибо -40.
Можно каким-то образом разогреть двигатель из вне, а потом крутить.
Может кто еще что предложит? ;)

Еще пару месяцев и аккумулятор можно выбрасывать  :)

есть проверенный вариант, только не ржать. к запорожцу в книжке родной была выкройка для запуска в морозы. из листа железа делался коробок, в него направлялась паяльная лампа. 15 мин прогрева, и запускаем.
понятно, что с открытым огнем опасно.
есть ли рядом 220? хоть фен на час врубить, уже отогреется.

-37гр., машина стояла 7 часов на улице - незавелась. Отогнал в теплый бокс - постояла три часа незаводится, прикурился от другой машины - завелась. Сейчас программирую сигналку на запуск двигателя раз в 2 часа.

Это ж издевательство над автомобилем...Неужели в такой мороз никак не обойтись без нее?

У меня тоже так было, я поставил ветерок под капот и направил его на гидроник (укрыв все это дарнитом), гидроник завелся. если конечно есть розетка
а по поводу аккумулятора то у меня их уже два, раз в месяц меняю местами.

А эти, дядьки, которые разогревают и заводят :D, с тепловыми пушками в НУРе есть? Как вариант, вызвать дядьку, моторный отсек сверху накрыть тряпками утеплителем, пушку вниз... разогреваем моторный отсек... дальше по ситуации

Мы в НУРе катаемся, катаемся (вот -43 было) (сегодня -39) всё нормалек, заводится
WEBASTO - вот в чем секрет!!! ну и конечно антифриз подкрутить для более низкиз t...
А обойтись можно конечно,  но на такси не накатаешся (120 - 200 за поездку)
а этих поездок нуждно не менее 5,6 а то и более 10 )) так, что считайте.
Да и детям теплее и уютнее в своей - чем на ХачМобиле мерзнуть и трестись.
С наступающим всех Новым 2010 годом!  ;)

Всё ребята, задачка решилась путем затаскивания в теплый бокс.  O0 Незнаю какого коробке, но не думаю что слишком тяжело, ибо катался весь остаток дня - всё путем. Да и буксировали всего метров 500.
Через 15 минут простоя в боксе вебаста запустилась! через 10 минут работы вебасты завелся двигатель.
Что это было с вебастой так и не удалось выяснить - антифриз жиденький, всё с ним оказывается было в порядке. ???
Дельный совет - учту. Разетка есть у соседей с первого этажа (я на восьмом), если бы приперло пошел бы с удлинителем проситься в гости :)
Есть такие дядьки, только потом у народа краска с передка машины слоями сходит, а бывает лобовое стекло крошится от перепада температуры. Поэтому не рисковал и никому не советую.
Земеля, Вебаста может подвести, проверено.
Съезжу к Лёне, узнаю в чем дело, за одно ошибки сбросит.
Присоединяюсь!  :D

Мне кажется знаю в чем проблема, в выходные если хоть день не катался, то угадываю на 99%
так как были сильные морозы ночью, снизился заряд аккумулятора, вот и не хватило тебе запуститься
с вебасты (сотрудники многие также попали, слышал даже, что вебастик работал мин 10 и тух,
после зарядки даже 6,7 часов - всё стартует как по маслу) думаю Леня разведет руками, но ошибки скинь.

Меня Гидроник в морозы (-37) также подвел, только я пробовал на заряженном акккумуляторе(нет снижения заряда аккум.). Слышно,что начинает работать 1-1,5 минуты и все глохнет. Такое впечатление, что нет поступления бензина или не может факел по какой-то причине зажеч.

Всё возможно! (и бензин плохой и насосы подогревов двигателей забитые или убитые, аккумуляторы разряженные ) причины могут быть различные, а у нас были морозы с ветром - если день не покататься,
разрядка произошла (как не странно, но после этих выходных именно так и произошло у многих водил). 

В том то и дело, что аккум был предварительно заряжен. Причем вибаста запускалась - шел выхлоп, потом выхлоп прекращался, но она гудела. Топлива больше полбака было. Короче пока от недоумения тоже развожу руками...
Есть версия, что в вебасто попала вода и где то прихватило. Но это гадание на кофейной гуще.
А! Еще сегодня сказал один мужик, что вебаста гарантированно запускается до -37 градусов. ХЗ откуда он это взял, но после моего случая охотно верится.

конкретно у меня уверенности на гидроник после этого уже нет на 100 %, получается надежнее автозапуск гонять через 2 часа всю ночь

После двух месяцев эксплуатации в морозы пришел к выводу, что авто беспроблемно работает только до -25 градусов, при дальнейшем понижении температуры за бортом начинаются проблемы: ниже -35, антифриз в двигателе уже не прогревается на 8 делений по шкале даже на ходу (не говорю уже про ХХ), от -30 и ниже проблемы с заводкой (если авто простояло более 4-х часов на улице), подвеска становится не просто жесткой, а начинает греметь. Единственный важный плюс при низких температурах: в салоне при движении достаточно тепло. ;)   

После недели 35-градусных морозов, в неотапливаемом гараже температура понизилась до -25. После четырех суток стоянки в праздники при такой температуре машина отказалась заводиться. На следующую зиму: однозначно менять аккумулятор на более мощный (получается родной служит не более 2-х лет).

 Кто сможет ответить на вопрос: аккумулятор заряжен по полной, а стартер крутить не хочет? Как будто сигнал до стартера не доходит. Что нужно посмотреть: Контакт на стартер, предохранитель или реле?

Служит третий год, менять не буду...

Вообще не реагирует?

Причина может быть во всем выше перечисленном! А также и в самом стартере (пятаки, втягивающее и т.д.). А может и с сигналкой что, если установлена. Щелчок из под капота есть при повороте ключа зажигания?

Вот я сегодня не завелся. :(
Отдыхаю в Финляндии, ночью было -32, днем -26, решил завести для прогрева, но не смог, батарею почти посадил, решили толкать, но повезло проезжал мимо фин, представляете - на CR-V, остановился, предложил помочь. Вообщем дернул он меня и авто сразу ожила! :) Погрел ее минут 30, потом проехал км 20 и поставил. На завтра обещали потепление до -19, но думаю, что опять придется толкать. :(
Хотел аккумулятор снять - погреть в котедже, так капот не смог открыть - электромеханический замок видимо тоже замерз :( Вот такие дела!Ё

Щелчок из под капота достается. А стартер не реагирует вообще.

Стоит сигналка Шер Хан 5 с автозапуском. С брелка тоже не получается.

Везите в сервис...

Sergd!
Ситуация с точностью до наоборот!
Чтоб иметь возможность в случае чего снять и зарядить аккмулятор машину ставлю в гараж с открытым капотом.
Вчера смог закрыть капот только после получасового прогрева движка. До этого таких проблем не было.
То есть, теперь надо еще носить с собой и размораживатель замков.

Электромеханический замок капота тоже замерз - открылся только после прогрева (езды весть день с периодическими походами в магазины)... Но и закрыть потом только смог опять через пол-часа прогрева :)   

А можно ли доливать ХОЛОДНОЕ масло (из канистры в багажнике) в ПРОГРЕТЫЙ двигатель: не навредит ли это распред. валу?

Привет всем, я только зарегистрировался в клубе, нашёл вчера сайт в инете, у меня ЦР-В 2008 2.4 автомат, решил посмотреть как народ в морозы своих коней запускает,и вот я  здесь, почитал, вижу народ дельный, всё по уму, и советы, и вопросы, решил зарегистрироваться, в хорошей компании и пообщаться приятно. Машинку приобрёл летом брал не магазине, но у хорошего человека, в декабре ей исполнился год, так что зимой лично я её не эксплуатировал, пробег 30 000 км, недавно прошёл ТО. Морозы у нас тут уже месяц за -30, так что прогревал через каждые 2-3 часа,среди недели жена с дочкой в школу ездят, а в выходные как правило магазины (сами понимаете предновогодние хлопоты) во общем машина всегда на ходу, ну в Новый год думаю чего её мучить, тем более что морозы обещали под -40 и выше, решил пускай отдыхает, 31 заправил под завязку ЛУКОЙЛОВСКИМ бензином, и под окна (гаража нет), С прогнозами не обманули, было как и обещали, сегодня стало -24, решил надо заводить, три дня дома уже надоело, все  дни стаяла на сигналке, были переживания что акк. уже подсевший, в морозы во обще после длительной стоянки с брелка не завожу только с ключа, уже проверено, им можно чуть больше времени прокручивать, пришёл  включил фары на несколько секунд, выключил, немного подождал, и потом на стартерок, ни чего закрутил, правда не скажу что весело  но и не убито, чуть дольше ключиком подержал, сперва никак, потом две вспышки, и ..... моторчик заурчал!! В принципе заводка авто в морозы для всех, одинакова, единственное у кого мех. коробка сцепление нужно выжимать, а так к зиме акк. проверить (плотность, клеммы, ну может срок годности) и по возможности заправляться качественным бензином, в морозы стараюсь что бы бак был почти полным, и перед заводкой включать фары на несколько секунд, для возбуждения акк. А по машинке будет несколько вопросов, может кто сталкивался, но чуть позже.      

А что за срочность, переложи в салон, масло согреется и заливай!

Нельзя ни в коем случае

Доброго всем дня! С комплектом прошедших праздников! Вот решил поделиться своими впечатлениями от эксплуатации в морозы: 42,5 тыс пробега, авг 2008г.вып.
запуск до -20С с брелка - нормально, ниже не берет, первый год заводилась до -25.
после -20 до -27С только с ключа, ниже холодный двиг не заводил и пользовался теплым гаражом.
Проблема после -25С, педаль сцепления становиться вялой ужасно, в городе вроде отогревается а на трассе так и не отходить, тугая и медленная. ЧТО ДЕЛАТЬ?
После -25 машинка теплая, катался и в -33С, но жесковатая, передняя правая стойка поскрипывает.
Думая менять аккумулятор, а вот что делать с сцеплением?

У нас нет тросиков, у сцепления гидропривод, в нем используется тормозная жидкость, а она очень гигроскопична (имеет свойство впитывать влагу). Вот она на морозе и дубеет пока не прогреется. Никак от этого не избавишься. Я прошел недавно ТО-3 (45000) на нем мне поменяли жидкость в приводе сцепления и тормозов, так вот заметил что педаль уже не такая тугая в минуса, но это опять-таки пока.

  Когда то на Москвиче я смазывал трос сцепления трансмиссионкой...Когда стукнуло -25 педаль сцепления так и оставалась выжатой после запуска,пока мотор не прогревался. :)
  А по поводу холодного пуска замечу следующее:при масле 5w40 уже при минус 15 мотор еле прокручивался,стрелки приборов дергались,но стоило залить Хондовское 0w20 и запуск стал гораздо более уверенным.А про экономию топлива (как обещают до 8 % !) ничего говорить не буду-статистики мало.

Всем доброго времени суток. На праздниках за 4 дня стоянки , из них два последних при температуре - 25 С , аккумулятора хватило на одну попытку запуска двигателя (неудачную) , после чего он отказался крутить стартер категорически. Вышел из положения при помощи зарядки CTEK (на АКБ) и ведра горячей воды (на двигатель).

У меня постояла два дня при t - 20 ть, завелась со второй попытки! А еще когда завожу при низких температурах, то в самом конце перед пуском  слышен писк (свист), как будто ремень ГРМ "проскакивает"! Было у кого такое (машина 35 тыс. прошла)?!   ::)

А про ведро горячей воды на двигатель - жесть ИМХО!!!  :o

На рождественские праздники ездил в Кострому. Там 4 и 5 января мороз доходил до -31. Приходилось машину прогревать каждые пять шесть часов. Однажды проспал и пошел машину прогревать через 9 часов. На борт компе температура была -29, на градуснике отеля -30. Машина завелась с третьей попытки, при этом моргая всеми лампочками на щитке. Еле завелась, но все же завелась. Для примера рядо стояло куча других машин, прогревали реже и заводились лучше. Для примера Хюндаи Санта Фе и БМВ ИКС 5 не прогревались вообще три дня. После видел, как хозяива вышли и завели своих коней почти сразу. За них приятно, за себя обидно.

У них скорее всего предпусковой прогрев был запущен заранее (которого ты не заметил), у нас такой запуск (без всяких предварительных прогревов) возможен до -27.

  Поддерживаю, у нас тут уже больше месяца под -30, это в среднем, бывает и больше. Когда до -30 прогреваю через 3-4 часа, когда больше через 2 ч. Ещё не подводила!  :) У знакомого КАЙРОН с котлом подогрева, утром звонил просил подьехать прикурить двигун теплый, а акк. уже не крутит, котёл за ночь весь " высосал" :(

К их СЧАСТЬЮ и нашему НЕСЧАСТЬЮ - только на CR-V впиндюрили АКБ 45а/ч... (Это подарок косоруких анклбэнцов и косоглазой япономатери владельцам CR-V, чтоб им ...). Поставьте нормальный (по моему мнению на 2,4л. не менее 60а/ч) и получайте удовольствие.

Всех ещё раз с праздниками! В праздники отдыхали на Байкале в своём доме, погода была не "АЙС",а -30. В эту зиму на заказ пошили тент, закрывающий машину до задних дверей и снизу затягивается резинками, получился в виде конверта. Хочу сказать спасибо Вячеславу(Silver), по поводу свечей. Перед поездкой заменил свечи NGK BCPR6E-11 по 100р за шт.,( у нас родная стоит 900р за шт). АКБ стоит корейская 70а/ч.(с машины не снимал). Завёл с первого раза, я обалдел. На родных свечах, заводилась при -24 какими то рывками, (как на дизеле) на простых двигатель крутанул и заработал, вот так!

Хондовладельцы!
Расскажите кто в какой максимальный мороз эксплуатировал свое авто!?!?! Поделитесь своими ощущениями.

Мой максимум эксплуатации был -38 С. В этот мороз подвеска уже скрепела  :D  Как то жалко авто, а ездить надо.

Кстати печка у этой машины ядерная, я доволен.

Перед у машины полностью закрыт, а сверху положил не горящий материал и для более безопасности натянул проволочки над катализатором, чтобы на всякий случай материал не соприкасался с катализатором, он оё-ё-ёй как горяч! 

Машина в этот мороз греется с помощью чудо сигнализации StarLine B9. Сама сигнализация к@к@шк@, а вот функция завод по температуре двигателя отличная вещь. У меня выставлено при -10 С охлажения двигателя, завод и прогрев по 20 минут.

Нужно было ехать в Тюмень. Выехал в -42, чуть южнее стало -45. Машину было жалко ппц как!
Ближе к Сургуту "потеплело" до -39. А когда термометр показал -33 градуса сразу полегчало. До -35 ездить можно, если ниже, то только по крайней нужде. ИМХО.

А тормоза, подвеска и руль были ваще наверно деревянные при -45 ???

Подвеска скрипела, а тормоза - это отдельная песня, очень поздняя и не совсем предсказуемая реакция.

Вы просто экстремал  O0  Видно подвеска вся потом под замену

они при - 35 уже такие :( печка лучше под такие температуры заточена :)

100%  Я заметил что когда езжу -34, а потом всего то на каких то 2 градуса температура понижается до -36, то подвеска уже на кочках хрясь-хрясь )) Жутко слышать это все ))

В эту зиму, при температуре ниже -20С, машину ставлю в подземном гараже. Температура +3. Ездил при -38 С, ощущение такое, что мощность двигателя становится больше и плавность хода замечательная. Теплый гараж - вещь...

Вещь, согласен, только палка о двух концах. При въезде из холода в тепло, получаем запотевание всей машины, а значит и более быструю коррозию на контактах и разных очагах типа сколов и т.д.

 У меня гараж не теплый, но даже в самые морозы ниже -9 гр. не было и практически не запотевает ничего, так, слегка, при резких перепадах, при этом машинка вполне мягкая, когда около дома постоит и промерзнет, разница с гаражом очень чувствуется.

Всем доброго время суток, катал её родимую в -36, гаража нет, поэтому прогревал через каждые 2-3 часа, жалко до нимагу, но что делать, ребёнка в садик надо? надо! я на работу на вахте, у жены вахты нет, на работу тоже надо, общественный транспорт до её работы не ходит. Но для того она красавица и приобреталась, что бы моя семья с удобством и комфортом могла добираться куда и когда нам нужно. Честно скажу не разочаровала, отрабатывает на все 100%, в салоне тепло и даже очень, и не только спереди где подогреваются  сидения но и сзади, там сидят дети, ни одной жалобы, даже успевают покемарить , хотя от садика до дома не  далеко. Да, после -32 на буграх появляются скрипы, но это практически у всех машин даже более лёгкого класса по массе. Такие морозы экстрим для любой машины, через неровности стараюсь проезжать на малом ходу, стуков и пробоев подвески не наблюдалось, при поднимании температуры до -28 скрипы пропадают, хотя подвеска и остаётся жестковатой, что при морозе и понятно. После стоянки грею коробку,  движение начинаю на 1 передаче, проезжаю метров 500 - 2 передачу- ещё немного и D. Когда за -30 двигаюсь  на D3, т.е. тогда коробка находится в более прогретом состоянии и обороты двигателя тоже в более высоком диапазоне, машинка быстрее прогревается до рабочей температуры и стабильно держится в рабочем зоне. Двигатель ни спереди ни с верху не накрыт, езда зимой только по городу,  температуры ей хватает, да и видел я сгоревшие машины с накрытыми для тепла движками, одну даже помогал тушить, и вырванные в отчаяние волосы, когда страховая отказывалась оплачивать. Вот такие у нас с "Джулией"( жена с детьми так ласково прозвали, Джуля-чистюля, Джулия- потому что собрана в Великобритании, а чистюля- потому что чёрного цвета, а он как известно требует ухода и чистоты) СЕВЕРНЫЕ дела!   

Интэрэсный рассказ. Вот то что вы не утеплили двигатель, конечно не есть хорошо! Просто можно не накрывать сверху двигатель, а просто закрыть лоб, то есть все дырки спереди по затыкать! Все равно набегающий холодный поток воздуха очень плох для двигателя, мерзнет перед! Ну может по городу не так критично,но я езжу и за город, мне это очень критично. Я закрыл лоб и накрыл сверху двигатель негорящим материалом, а место где катализатор перетянул проволкой, чтобы не дай бог этот не горящий материал не лег на катализатор  ;D  Результат:
1. Двигатель греется при движении быстрее
2. Расход бензина меньше
3. Двигатель остывает дольше, не на много конечно ))
4. Душа спокойна за двиглу  :)
Так что укрывайтесь, с умом!

Тоже по нужде езжу и в -39, но это пару раз, зима холодная так что -30 -35 постоянно! Машина +200....% Отрабатывает хорошо, только борзеть не надо, а то на лето надо будет копить деньги на ремонт ))  Когда после стоянки с утра выезжаю, я еду максимум 30 км/ч по дороге около 1-1,5км, пока все оборудование прокручивается и греется, особенно задний редуктор, чтобы масло не давануло от туда! 

Наши возможности по заводу двигателя не ограничены. Интересно, а как относится двигатель к запуску в -30, каков износ? Может дешевле на такси?

если заливать масло хорошего качества, то думаю нормально ;)

Крещенские морозы наступили для нашего городка! Сегодня 8 утра пошел на стоянку, машина показала что за бортом -27, хотя по ТВ говорили про -19. Думал каюк! Но вкл оборудование, немного прогрел АБ, ожил бортовой комп. Первые обороты дались тяжело без вспышек, выключил, вторая попытка, 4-5 оборотов, в конце видимо в паре циллиндров что то получилось, выкл, третья попытка, на 3 обороте стартера схватилось и заурчала. :D
 АБ стоит родная 45 ка, но как уже писал ранее,перед зимой её проверил, плотность и зарядил. O0
Можно сделать небольшой вывод, если АБ (родная 45-ка) в рабочем состоянии, то до -25 можно спать спокойно, при морозах больше, желательно снять и в тепло, тогда машинка заведется без проблем. ;)

  Да,согласен ,при езде за городом при морозах , передок  нужно закрыть, потому оговорку и сделал, что езжу в городе, светофоры, пешеходы и т.д. не та скорость. Но климат тут сами знаете, сегодня -30, а завтра может и -7, закрытому движку может быть и жарковато.

При температурах -7 я уже открываю передок, я там сделал так чтобы не заморачиваться с демонтажем ))
А климат сегодня -30, завтра -7 -это анамальный не нормальный климат для сибири! Раньше было - 30 и вся так зима, ну-у-у совсем прям как сейчас ))

А как вы проверили плотность? Вроде как аккумулятор штатный Varta стоит не обслуживаемый или я ошибаюсь???

Сегодня утром пошел за машиной, за бортом показала -28. Завелся с большим трудом (стоит штатный аккумулятор). Зеркала были сложены, а разложилось только правое, левое даже не "жужжит". Когда заводил машину, со стороны зеркала раздался какой-то треск. Если сгорел моторчик, то гарантийный ли это случай?

Без вариантов..., но обычно трещит шестеренка, когда момент превышает допустимое значение и она выходит из зацепления. Отогрейте машину и попробуйте снова...

Спасибо, будем ждать когда потеплеет или искать теплый гараж, а трещало когда я заводил машину, еще до нажатия кнопки зеркал.

всем привет.такой вот вопрос, кто чем и как закрывает радиатор ну и решетку, если есть то и фото плиз. смотрел как вставить картонку или еще что перед радиатором, без разбора не вставить.

У меня родной  акуум 45-ка BOSСH не обслуживаемый, снимал всего 2 раза для зарядки за две зимы (долгие простои из-за отсутствия в городе, в морозы), у нас зима с октября по апрель, средняя температура -25*, катаюсь почти каждый день, но не ниже чем -40*. Заводится в низкие температуры после прогрева вебасто отлично  - не жалуюсь, в приобритении более мощного еще не задумывался, так как нет пока повода.  ;)

Сегодня завел точно также, прям один в один!!!!  O0

Вставил картонку (на поладиатора) перед радиаторами (кондея и охлаждения двс), считаю что грязи будет снизу меньше и потеплее...
Что бы поставить надо снять под капотом черную пластиковую накладку (что над радиаторами), берется шлицевая отвертка(лучше клиподерка) поддеваем клипы(сначала внутреннюю часть клипа), вынимаем их, снимаем накладку, вставляем заградитель.
Собираем, я думаю до около нулевой температуры можно ездить.. O0

Скорее всего там ни чего не сломалось. У меня такое же было и все работает тьфу-тьфу-тьфу. А один раз даже при движении автобус зеркалом чуть чуть зацепил, что зеркало сложилось (не расчитал  ::)) Тоже было подумал, но все сломалась, а нет, нажал на кнопочку два раза и зеркало обратно встала! Видимо там есть все таки защита или продумана что то, от таких мелких неприятностей!?!?!

Можно вставить картонку, просто снять клипсы с такого черного кожуха и убрать этот черный кожух. Далее вставить картонку!
Мне лично не понравилось эта идея! Я просто купил "изолон" вроде так называется, такой материал типа паралоновый и с одной стороны блестяшка! Вообщем вырезал трафареты везде где есть щели и закрыл все. Закрепил тупо проволкой, не так эстетично, но эффективно  O0 Кстати смотрю многие у нас в городе так делают и не паряться, красиво или нет! У меня подсмотрели  ;D

при -30 и ниже не закрывал морду ибо по городу, скорости небольшие и не считал нужным, да и в салоне нормально было и двигло нормально прогревалось, вот если бы на трассу, тогда да надо закрывать.
про запуск говорю што запускал минимально после ночной стоянки при -27, с первого раза, предварительно оживив аккум фарами, грел потом конешно мотор и акпп и гидрач минут 15, потом неспешно ехал до мягкой работы подвески. а вобще ещо до нг минимально заводил при -34 после 9-ти часовой дневной стоянки, там жесть конешно, еле завелась и такие звуки и вибрации пошли что решил нет, больше не надо не заслужила моя тачилка таких пыток и стал ставить в кап. гараж если к темп. к -30 и ниже.

Ребята, я поставил аккумулятор Varta Blue Dynamic 65 А\ч, я теперь знать не знаю что такое не заводится авто! Два дня -35 простояла, завелась на 4й секунде!
Имейте ввиду - есть 2 причины, почему машина не заводится:
1. Машина в принципе не заводится - (вы хоть напрямую к зарядке подключите, стартер будет энергично крутить но не схватит - выход один, - отогревать авто) (например субару форестер прошлого поколения)
2. Не хватает аккумулятора.
Если причина 1 - только менять машину или постоянно ставить автозапуск по температуре и подогревать двигун.
Если причина 2 - а это отностится к СР-В, то поставьте нормальный аккумулятор и спокойно заводите авто.

Не надо 20ть секунд грёть светом :o

Простояла 2 дня на улице при температуре около -30 (незамерзайка Holts на -25 в багажнике превратилась в кусок льда), пришел заводить (компьютер показал -22) - безрезультатно. Стартер еле крутит, дисплей борт.компьютера гаснет. Попытался прикурить - результат тот же. Сейчас снял аккум на зарядку - если не после этого не заведется, то поеду к ОД (заодно и ТО-60000 сделаю).

Причина в аккумуляторе, однозначно... Ставь побольше емкость..

Он не новый, ему уже 3 года, но этого не заметно. Никаких нареканий. Я не рекламирую именно этот аккум, не суть важно, надо просто побольше емкость ставить и пусковой ток

Сегодня не завелась. -22 темп. Поменяли свечи, прикурили аккум., свечи заливает после 2-х прокрутов стартера! Может это датчик темп. для "мозгов" дурит? Почему так заливает? Залило цилиндры!  Не продувает цилиндры при нажатой до упора газа и прокрутке стартера! Брызгает смесь из горшка при вывернутой свече. Акукум. заряженный ставили от другой машины! Всё тоже...Что делать? Хелп! :-[ :'(

У меня  еще прикольнее,во вторник не завелась в -22 не хватило АКБ(штатная фигли) но вместе с тем замерз дополнительный замок капота который работает от 2-го канала сигналки,капот не открыть как следствие машину не прикурить,страховочный трос спрятанный в бампере оборвался,пытался через щель перепилить штырь замка ножовочным полотном,не вышло,штырь слишком далеко,полотно играет толку 0! Мож идеи какие будут! а то у меня чего то идеи кончились,осталась последняя эвакуатор и на сервис.

Попробуй подать напряжение через прикуриватель, только не вздумай заводить.
Может хватить для открытия капота через сигналку.

Аккумулятор зарядил - не помогло, стартер крутит, но машина не заводится (температура -18). Добавилась еще одна проблема - не могу найти код магнитолы. Думаю теперь заменить свечи, а если не поможет то эвакуатор и в сервис.

http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg192057.html#msg192057
пост 58

Как завести в такой ситуации уже писали, http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.45.html  топик 58

Прогреть свечи, хотя бы до красной юбки завернуть и заводить, попробовать при нажатом до конца акселераторе. Когда зльет цилиндры продуть их не так просто, помогает как правило прогрев свечей или длительная стоянка (когда все вниз стечет). Чем сильнее мороз тем сложнее дозировать порцию топлива которая впрыскивается при первом обороте движка, а когда он залит (чаще всего из за аккумулятора), то практически невозможно без дополнительного подогрева (чтобы топливо начало испарятся).

Дело в том что замок щелкает туда сюда,в нем просто закоксовалось все и замерзло,у меня и летом он подзаедал но там пару раз его пощелкаешь туда сюда он откроется смажешь и забудешь,а тут ни в какую!

двое суток стояла родная!
прокалить то можно, но пока их донесешь до стоянки, вкрутишь... холодные блин опять....

Смысл не в том чтобы вкрутить горячие, а в том что они прокаленные.  Продушка эффектная это когда откручиваешь свечи, снимаешь предохранитель отвечающий на подачу питания для свечей и продуваешь цилиндры...

лично я грешу на нашу 100% влажность, которая помагает морозу! Видать в моторе от стоянки все покрывается изморосью и она потом превращаясь в воду не дает искре работать.
На НГ был в Финке, морозы не меньше были, но там суши климат и заводился без проблем!

это то причем? скорее надо отключить подачу топлива в цилиндры

К сожалению это действительно так. Можно конечно старый дедовский метод предложить-паяльную лампу. Не совсем удобно для открытой стоянки, ну что делать :-[ :-[ :-[

Согласен что дедовский. Или тогда современный - Сервис.
(точно про подачу топлива... :), )

А если он далеко? Да даже если близко, чего замороженную тащить на веревке или эвакуатор???? Не очень дешево и не совсем безопасно. ИМХО -лучше погреть.

Спасибо! Свечи прокалили, вкрутили горячие, меняли аккум...не помогает, свечи заливает! Как отключить подачу топлива? Или где датчик температурный мозга машины? Кто знает? ???

Надо будет попробовать снять разъём бензонасоса и покрутить стартёром с отключенным бензонасосом. И всё-таки снять крышку воздушного фильтра и дуть во впускной коллектор горячим воздухом. Или полить коллектор кипятком из чайника.

Вспышки в цилиндрах были.

Боюсь датчик какой нибудь с ума сошел,без сервисного компа не обойтись :-\ сейчас не те машины к сожалению которые можно на коленке завести.

После неудачной попытки завезти (писал ранее), 4 часа заряжал "родной" аккумулятор током 3 А. После этого завелась со второй попытки!! Очень слабенький аккумулятор, просто до безобразия слабенький! А если постоянно ксенон включен (так называемый безопасный свет) его при таких "морозных заводах" лучше на габариты переключать?! Ваше мнение?!  ::)

На 2,4 в головке блока с торца, со стороны аккумулятора, у нас, по-моему, там же.

у нас такая же беда была перед НГ. Проблема оказалась в качестве бензина. на открытой стоянке лечилась впрыском смеси для легкого запуска двигателя (с эфиром по моему) через свечной колодец в каждый цилиндр и заменой свечей + зарядка аккума.

да...удивили незапуском в -22, сегодня утром на дисплее -22, после двухминутного прогрева штатного аккума птфами, просто с полтычка. ежжу правда ежедневно, вчера поставил в 21-00, если бы простояла пару дней без движения... незнаю. вот ещо что, у вас сигналки думаю ток жрут ночью, у меня только штатная противоугонка, поэтому вам аккумы большей емкости надо. по сути... на прошлых машинках возил запасной комплект сухих свечей и эту эфирную житкость для быстрого старта, когда заливало свечи именно менял на запасные а не поджаривал залитые и брызгал при замене в цилиндры эфирную жидкость, аккум не насиловал до останова. всегда помогал стартовать такой алгоритм.

когда заливало свечи именно менял на запасные а не поджаривал залитые ,

Мы вкручивали сухие свечи с работающей машины - всё равно заливает. Зато теперь знаю, что на II-й и  III-й модели свечи взаимозаменяемы. И менять свечи на 3-й проще, чем на 2-й.

Hi!
Вот такая веселая история:
На выходные махнули в Тихвин к родителям и т.к. были морозы - услугами Серванта не пользовались. Он тихо стоял под окном. В воскресенье приспичило машину завести и тут нас взбодрило отсутствие каких либо сигналов о том, что на машине в принципе есть аккум...
Что делать - звоним друзьям-товарищам и начинаем прикуривать от девятки. После нескольких безуспешных попыток сняли аккум и поставили от девятки. Не сильно он подходит, конечно (особенно по полярности), но факт свершившегося обмена аккумуляторами налицо. Попробовали погонять - пусто... Не схватывает.
Что делать, давай снимать всё обратно... и тут самое интересное... в процессе обмена аккумуляторами в какой-то момент замкнули провода (об этом мы потом узнали) и вот, старый хондовский акб на месте НО!!! такое ощущение, что его нет вообще, хотя приборы до того загорались (сказалась небольшая подзарядка от генератора девятки).
Жуть.... Машина в сугробе, коробка заблокирована, окна передних дверей открыты... Пошел снег...
Что делать? Начинаем просматривать предохранители и сразу нашли перегоревший центральный (главный предохранитель цепи зажигания). Для понимания что это такое могу сказать только, что на мои звонки дилерам мне радостно сообщили, что их нет в наличии. Только под заказ. Цену не спрашивал, т.к. уже было все равно.
Решили не здаваться. Отвезли предохранитель нашим очумельцам и там он был запаян за 10 минут.
По факту установки предохранителя приборы ожили, коробка разблокировалась, но машина так и не завелась.
Вызвали эвакуатор и потащили в теплый бокс. Там машина 3 часа отогревалась. Аккум на зарядке. По факту - ноль... Прокалили свечи. Эффект - ноль.
Тут случайно обратил внимание на то, что диод иммобилайзера не моргает (хотя должен). Позвонили дилеру с вопросом, где находится предохранитель ИММО, но ответ разочаровал - т.к. установка ИММО это как некое священное действо и никто на этот вопрос не ответит без нашего приезда к ОД (к слову сказать, стоимость эвакуатора составила бы 9 000 рублей, т.к. до Питера было 220 км).
Ну что сказать, разочарование и вызов эвакуатора...
Пока он ехал, наш мастер с простым именем Роман за пять минут нашел предохранитель ИММО, а так же еще один сгоревший предохранитель (отвечает за цепь зажигания, если не ошибаюсь - №18 в основной подкапотной коробке). Тут же были вновь прокалены свечи и О ЧУДО!!! Машина завелась. Доехали до Питера сами...

Теперь думаю срочно поменать главный предохранитель а так же загнать машину на диагностику всех систем.

Самое главное забыл. Рекомендацию.
Аккуратнее, коллеги, с электрикой. Особенно тяжелые последствия могут возникнуть после копошения в ней скрюченными от мороза пальцами!!!

У нас ночью было -35. Утром -30 показывал борткомпьютер. Первый раз 3-4 оборота, потом 15-20 секунд пауза и со второй попытки с полпинка. Как-будто и нету -30. Аккумулятор поменял на Bosh Silver s4 на 60 Ah. Свечи иридиевые.

Короче не подготовлена машина японцами для русской зиме! Надо в IV поколении им это обязательно учесть! А то аккумулятор как у скутера 50 кубового стоит, ну чуть побольше!  >:D

при выкрученных свечах и полностью нажатой педали газа на несколько секунд включали стартер - чтобы продуть цилиндры. потом масленкой в каждый цилиндр чуть-чуть масла. опять предыдущая процедура. и только после этого впрыскивали смесь. вроде проблемм не было, только выхлоп первую минуту белый - в катализаторе дожигало бензин и масло ;)

Два вопроса по запуску:
1. Сколько нужно греть аккумулятор в сильный мороз противотуманками, а сколько ближним или дальним светом, кто знает?
2. Кто-нибудь заводит машину как в инструкции написано: нажатием педали газа до половины, если первый раз не завелась, а потом нажатием педали в пол, если не завелась при половине нажатия? При этом стартер крутиться должен? Если кто-то делает, то это вообще помогает или нет разницы давить педаль подачи топлива или нет?

в морозы аккум прогреваю включенным дальним на 4-5 сек. через 1-2 мин. пробую завести. если первый раз не завелась - нажимаю педаль газа в пол - 3-4 оборота стартера и резко отпускаю - помогает. все ИМХО.

именно так и делал - не помогло. из приобретённых знаний - масло синтетика "Мобил" на вкус ни фига не вкусное!

Стас, делаете по инструкции. Так что не ИМХО...:)

Вопрос: дальний включили, ждете 4-5 секунд со включенным. Потом выключили, ждете минуту и после этого крутите ключ из начального положения (ключ просто вставлен в замок) в конечное?

Дальше, к примеру, холодно и с первого раза так не завелась. Переводим ключ в начальное положение (как бы просто вставлен ключ), жмем педаль и держим, параллельно переводим ключ в положение запуска двигателя, но педаль держим, после третьего-четвертого оборота стартера отпускаем педаль газа?

Все так? Морозы будут на днях, а на автозапуске ну не хочу я сигналку держать....:)

ключ из начального положения в 2  жду, когда бенз накачает, потом в конечное - запуск.

между первой и второй попыткой запуска нужно подождать немного (около минуты) чтобы аккум немного отдохнул и набрал мощности.
зы: акум заменен на 63 а/ч. ;)

Ну нештатный так нештатный. Хотя на 63 амперчаса подпрыгивать должна машина от энергии запуска...:)

А как понять, что бензин она накачала? Сколько держать ключ в положении два или какой-то индикатор есть?

Кстати, извиняюсь за назойливость, но ни Bosch, ни Varta не рекомендуют для нашей машинки такую емкость. Дают только 54. 63 ампер-часа не испортят машину?

Ссылка вот:
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=256&L=18&h=1&presetApplication=&presetManufacturer=&presetModelline=&application=PKW&manufacturer=&modelline=&lang=ru&range=

На, главное, конечно, запуском интересуюсь...:) Все я правильно написал?

со слов ОД на наши машины можно ставить до 62 - 63 а/ч. у меня BOSH S5 Silver -  O0
при повороте ключа в положение 2 слышно, как накачивает бензин (жужжит негромко под капотом - в салоне слышно). по времени 2-3 секунды примерно.

да и этот способ (эвакуатор) не так легко использовать.... :-\
Петербургские водители в последние дни столкнулись с новой и ранее невиданной проблемой — перевезти своё сломавшееся авто до сервиса стало невероятно трудно. Городские службы эвакуации если и принимают соответствующие заявки, то обещают прислать машину спустя 3-7 часов, глухой ночью. Ведь почти вся спецтехника помогает освобождать улицы для уборки снега.

У каждого с автозапуском, но не у каждого есть датчик на двигатель или на антифриз (как в Starline), у меня Шархан-7 датчик температуры только в салоне. И это не показатель, у нас на Cевере используют предварительные подогревы движков Webasto, вот из-за совместного использования c автозапуском разряжается батарея, нужно поддерживать заряд хотя бы катанием.

Народ, вы забыли электрическую плитку под картер....  помогает очень даже... При наличии розетки рядом, естественно... моторчик получается тепленький.... чачик второй и достаточно :)))

Приобрел машину ровно год назад, остаток прошлой зимы проблем с запуском не возникало, да и морозов таких не было! Этой зимой уже намучался, постоянно вожу с собой провода для прикуривания! Началось все с того, что как то оставил на ночь лампочку подсветки. После этого акб нормально работать перестал! Даже после 12-часовой зарядки может перестать крутить после первой заводки, а при -20 хоть вообще не подходи, при этом блокируется магнитола каждый раз! Что самое интересное: снимаю акб для зарядки вновь, в глазке-индикаторе высвечивается ок, замеряю плотность, она нормальная, 1,28-1-30, как у заряженного акб! Может дело и не в нем совсем??? Да и еще, интересный момент: при снятии клемм у меня потихоньку мычит сигналка часа два и почему то не обнуляются счетчики пробега, хотя должны!!! Загадка!!!

Существует техподдержка производителей ТВОЕЙ сигнализации, позвони, да уточни. Я только что своим звонила-ответили на все вопросы.

Ура! Завелась!  :D Правда купили и поставили гелевый аккумулятор Deka 55 AGM и новые свечи. А то некоторые эвакуатором стращали... >:D :P
Ниже в файле статья про запуск двигателя в морозы, тонкости всякие... :)

Разговаривал сегодня с одним знакомым. У него аккорд. Пару дней назад было -30 и машинка не завелась. Крутит говорит и не схватывает. Думал сигналка сначала. Звонил также к официалам, те сказали свечи заменить. Меняли, не помогло. Он привез одного товарища соображающего. Тот делает следующее: вытаскивает свечи, прогревает их, вкручивает, отключает бензонасос. Заводит. Заводится и через 10 секунд глохнет, т.к. нет подачи топлива. Включает бензонасос и заводит. Усе работает.

Новые свечи новый аккумулятор творят чудеса - машина простояла двое суток на морозе и сегодня в -24 завелась с третьего раза без всяких прикуриваний. ;)

Уважаемые!
раньше перед зимой всегда рекомендовалось проверить плотность электролита АКБ. При несоответствии долить и довести до рекомендуемой плотности. Он гад (АКБ ;)) хитер. То что может при -20, может напрочь послать своего хозяина при -25. Но так люди на паркетниках в большей части не будут этим заниматся .... меняйте аккамулятор ( а этот оставляйте может летом пригодится или дойдут руки ;)).
Как и писал ранее, на таких авто всегда три действия, АБК-свечи-продувка. Есть Ыще зарядно-пусковое, но оно при наличии разетки.
 

Интересно, а как проверить плотность на не обслуживаемом аккумуляторе?

вот недавно узнал как запускать в мороз двигатель на автомате,пользуюсь уже неделю так-как морозы ночью ниже двадцати а аккумулятору больше 1,5лет.Утром ключ в положение запуска коробку автомат в положение N нейтраль и завожу,тяжело но заводится с первого раза,затем вположение D и грею машинку. O0

Сегодня -27. Машина на  открытой стоянке стояла 14 часов. Завелась с 4-й попытки. Когда начинало схватывать, нажимал на педаль газа до половины и машина  заводилась, но когда отпускал педаль сразу глохла. Пришлось после того, как завелась, держать обороты около 3 тыс. Аккумулятор Vartа , свечи 2-х электродные Lucas за 100 руб. Бензин 95й. Вчера заезжал к ОД по другому вопросу, так мастер посоветовал 92 бензин на 2-х литровый двигатель. :o Но что-то мне не хочется!   

Владимир, информация ценная про педаль газа. Держу машину специально не завожу, чтобы опробовать этот способ. 92-й не рекомендую, поскольку мастер-то просто посоветовал и все без бумаг и т.д., а в гарантийном талоне написано, что гарантия только в случае соблюдения требований по эксплуатации. В требованиях, в свою очередь, написано, что бензин должен быть не ниже 95, так что 92-й это на свой страх и риск.

А педаль - будем пробовать завтра-послезавтра, когда промерзнет все хорошо...:)

У нас ночью -22. Машина стоит на стоянке. Поначалу заводил со второго раза, а потом прочухал фишку: после первой вспышки стартер не отпускаю, кручу на пару секунд дольше обычного, газ не трогаю. Заводится!

у меня тоже автомат, двигатель минут 5 греется, пока обороты до не спадут, ехать при полутора тыщах конечно можно, но тормозом удерживать коробку страшновато, на таких оборотах автомат уже сильно прижимает фрикционы.
а у Вас на D сразу после запуска двигателя, получается, что греем двигатель за счет износа фрикционов, правильно я понимаю?